Накопительный бак для воды из скважины. Накопительный бак для водоснабжения – настоящее спасение при перебоях с водой

Накопительный бак для водоснабжения – резервуар, включенный определенным образом в водоснабжения квартиры, дома, дачи, чтобы не испытывать неудобств при изменении подачи воды или давления во всей системе.

Он избавит от гидроударов при перепадах давления в трубах.

Также бак обеспечивает водой жителей дома даже в случаях ее временного отключения.

Резервуар для сбора воды про запас (накопительный бак для водоснабжения дома) необходим не всем, а только тем хозяевам жилья, которые испытывают регулярную нехватку .

Вот несколько ситуаций, при наступлении которых требуется установка накопительного бака:

  • Дом либо квартира подключены к централизованной системе водоснабжения, но подача воды нерегулярная, производится по графику. Например, два часа утром и несколько часов вечером.
  • Загородный коттедж получает воду из колодца, но он не может обеспечивать потребности проживающих полностью и быстро пустеет.
    “Живительная влага” подается с помощью насоса, но есть проблемы с подачей электричества, поэтому насос не всегда полезен. Нужно “подстраховаться” и сделать постоянный запас воды на случай ее отключения.
  • Есть насос, но он работает с перебоями или не справляется с перекачкой нужного количества воды.

Принцип работы такого устройства следующий. Сначала насос (насосная станция) качает (нагнетает) воду из доступного ей источника.

Когда уровень жидкости доходит до предела, поплавок (регулятор, похожий на тот, что устанавливается в бачках для унитаза) реагирует на это и закрывает рычаг. При этом отверстие также запирается и насос отключается.

При открытии водопроводного крана или спускания воды из бачка вода начинает выходить из накопительного бака, а клапан опять приоткрывается. Насос при этом также включается и наполнения начинается вновь.

Устройство (или скорее приспособление) получается очень простым, но полезным при возникновении любых проблем с водоснабжением либо электроэнергией.

Изготавливается такой бак из нержавеющего металла либо пищевой пластической массы (пластмассы).

Обязательно высокое качество материала, чтобы ни одной молекулы посторонних химических соединений не попало в воду.

Ведь она будет использоваться в том числе и для пищевых целей.

На случай возможной поломки поплавкового крана в систему врезается труба, ведущая в канализацию, чтобы не возникло потопа при выходе из строя поплавка.

Для дополнительной безопасности и очистки воды в выходное отверстие бака (трубу) вставляется один или несколько фильтров.

В случаях с несвоевременной подачей электроэнергии при наличии может понадобиться установка накопительной системы.

Если вода несвоевременно поступает в систему водоснабжения, такие меры также помогут предусмотрительным хозяевам частного дома или квартиры.

Как выбрать водяной резервуар

Перед осуществлением выбора насоса нужно усвоить несколько простых правил, которые следуют из принципов работы накопительного бака. Вот они:

  • Чем больше объем емкости для воды, тем реже будет включаться насос. Вывод: большой бак – экономный.
  • Если он маленький, резкие перепады напора водяного русла неизбежны и происходить они будут чаще.

Теперь отрицательная черта больших резервуаров: они долго заполняются водой.

Что касается формы бака, горизонтальный он или вертикальный – не важно, разницы в длительности нет.

Для среднестатистической квартиры с перепадами напора воды в кране рекомендуется выбирать резервуар, объемом сто – двести литров. Для домов частного типа, особенно имеющих огород или какой-либо приусадебный участок, потребность в чистой воде возрастает в десятки раз.

Поэтому для таких хозяйств понадобиться бак, размером полторы тысячи литров, а в некоторых случаях – пять, десять тысяч. Чем больше резервуар, тем рациональнее закапывать его в землю на участке, так как экономится много места.

Баки для дачи могут иметь отличительную особенность – они могут быть не подключены к централизованной системе водоснабжения, так ее попросту нет.

Важно не устанавливать такие резервуары, скорее предназначенные для поливки растений, под открытое солнце.

Чтобы выбрать нужного размера накопительный бак для водоснабжения дачи, или квартиры, требуется оценить приблизительные потребности семьи и хозяйства (при его наличии) в воде.

Слишком большой резервуар – это так же плохо, как и очень маленький.

Ведь ждать большее количество времени, пока бак наполняется не рационально.

Подробнее о принципе накопительного бака для водоснабжения, можно посмотреть на видео:

Экология потребления. Усадьба: Некоторые из нас сталкивались с такой ситуацией, как подача холодной воды по часам. Данную проблему можно решить самостоятельно. Достаточно лишь установить накопительный бак для холодной воды.

Некоторые из нас сталкивались с такой ситуацией, как подача холодной воды по часам. Безусловно, такое положение вещей потребителей воды совсем не устраивает, мягко говоря. Местные власти порой находят тысячу причин, чтобы объяснить, почему воду нельзя подавать круглосуточно. Данную проблему можно решить самостоятельно. Достаточно лишь установить накопительный бак для холодной воды.

Идея проста - во время централизованной подачи воды по расписанию накопительный бак пополняется холодной водой, а при отключении потребителя холодная вода из накопительного бака поступает во все точки водоразбора. Таким образом, чем больше емкость бака, тем на более длительный срок потребитель воды не будет ощущать дискомфорта от почасовой подачи воды. Система резервного водоснабжения может использоваться как на дачных участках, так и в домашних условиях.

Первый шаг при проектировании такой системы, как система бесперебойного водоснабжения , - определение необходимой емкость накопительного бака. С этой целью Вам необходимо выяснить суточное потребление холодной воды Вашей семьи. Как правило, емкость накопительного бака приравнивают к данной величине. В принципе, Ваше право создать и трехсуточный запас воды. Накопительный бак для холодной воды Вы сможете приобрести объемом от 80 л до 1500 л (для бытовых условий).

Следующая задача, которую решает система бесперебойного водоснабжения - подача воды из накопительного бака к точкам водоразбора. Для этого необходимо создать давление. Оно может быть организовано как естественным путем (емкость для воды перемещается на крышу и утепляется для защиты от зимних морозов), так и искусственным - подключением электронасоса. У жителей многоэтажек не всегда есть возможность поместить накопительный бак для холодной воды на крышу (либо недостаточный уровень давления воды на выходе из бака при такой организации), поэтому электронасос является необходимым элементом такой системы, как система водоснабжения.

Для того, чтобы выбрать насос для подключения в систему, показатель среднесуточного потребления воды также пригодится. Его необходимо перевести в такую размерность потребления воды, как количество литров в минуту, а также вычислить максимальный уровень потребления воды в системе, если работают одновременно все точки водоразбора. Например, включена стиральная машина (максимальное потребление воды, литров в минуту, указано в паспорте прибора), а также включен душ в ванной комнате (ориентироваться можно по счетчику холодной воды), открыт кран с водой на кухне для мытья посуды и т.д.

Максимально возможный напор воды на выходе из электронасоса указан в паспорте оборудования (литров в минуту). Безусловно, при выборе подходящего поверхностного электронасоса необходимо ориентироваться на показатель максимально возможного потребления воды всеми точками водоразбора, иначе давления насоса может не хватить.

Кроме того, система резервного водоснабжения (схема приведена на рисунке) должна быть обеспечена соответствующей автоматикой (имеется в виду реле сухого хода). В случае опорожнения накопительного бака холодной воды, реле сухого хода должно остановить работу электронасоса. Будет лучше, если помимо основной функции - защита от сухого хода, автоматика будет выполнять еще одну - включать насос только в случае открытия точки водоразбора (крана с водой). Таким образом, электроэнергия, необходимая для работы насоса будет расходоваться крайне экономно.

Рис. 1. Схема системы резервного водоснабжения

Необходимый элемент системы - поплавок (клапан поплавковый). Его задача - прекратить подачу воды в накопительный бак в случае его наполнения.

Еще один немаловажный элемент системы - наличие магистрального фильтра тонкой очистки на входе (используется полипропиленовый картридж). Указанный элемент будет способствовать очистке холодной воды на входе в систему, защищать накопительный бак от скопления различных механических загрязнений. При желании сюда же можно добавить фильтр удаления солей жесткости, а также угольный фильтр для удаления хлора, которые обычно используются в системах обратного осмоса. Только учтите, что добавление каждого такого элемента приведет к снижению напора воды на входе в систему.

Прочие элементы обвязки (краны, обратные клапаны, трубы) указаны на схеме. Какие необходимы фитинги зависит от размеров используемых труб и входов, выходов подключаемого оборудования. Система бесперебойного водоснабжения может монтироваться при помощи как пластиковых, так и металлопластиковых труб.

Вот, в принципе, и все. Успехов! опубликовано Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

После бурения скважины происходит установка насоса и монтаж оголовка с обратным клапаном, тройником и манометром - это лишь первые шаги на пути к обеспечению участка водой. Она может оказаться непригодной для питья, слишком холодной для полива растений, подаваться под слабым напором. Кроме того, дебита скважины в отдельные периоды года может просто не хватать. Экономный расход имеющейся на участке влаги обеспечит автономная система водоснабжения или установленный насос для полива из бочки .

Зависимость качества воды от ее назначения

Вода в коттедже нужна постоянно: для мытья посуды, стирки, приготовления пищи, для принятия душа или ванны, в гараже и в бане, для полива растений в весенне-осенний период, для искусственного пруда и фонтана. От ее назначения зависит и необходимое качество. Например, для стирки, мытья посуды и душа или ванны нужна вода с ограниченным количеством соединений железа, нейтральная и достаточно мягкая, не содержащая вирусов и микробов. Вода для полива может включать песок и ил, но ее температура не должна быть ниже 12°С, чтобы не навредить растениям. Искусственный пруд является жизненной средой для рыб и других полезных обитателей подводного царства, но в нем нужно по возможности исключить распространение бактерий и микробов. Поэтому воду здесь время от времени частично обновляют. Наконец, к воде для питья и приготовления пищи предъявляют самые высокие требования, поскольку от ее качества зависит здоровье людей. Таким образом, из общего количества воды, необходимой для жизнедеятельности в коттедже одной семьи (1,5-4 м 3 в сутки), по качеству различают питьевую, предназначенную для хозяйственно-бытовых нужд и для полива.

Центральный водопровод позволяет решить почти все вышеперечисленные проблемы, поскольку поставляет воду хозяйственно-питьевого назначения. Иногда, правда, ее пригодность для питья вызывает сомнения. В этом случае приходится производить дополнительную фильтрацию (в особенности весной). Совсем иное дело - собственный источник, то есть колодец или скважина. В статье "Родник на вашем участке" уже говорилось, что в настоящее время вода даже из артезианской скважины не всегда может оказаться питьевой. Распространенный вариант - повышенная концентрация соединений железа, а значит, повышенная жесткость. Результатом становятся немалые хлопоты при использовании воды даже для хозяйственно-бытовых нужд. Конечно, можно ее всю очищать до качества питьевой, но это обойдется недешево и вынудит снизить напор, что не всегда целесообразно. Более рационально разделить общий поток на разные по назначению "ручейки" и каждый из них готовить определенным образом. Специалисты даже используют соответствующий термин - "водоподготовка".

Но сначала поговорим об автономной системе водоснабжения, а проще - о собственном водопроводе, позволяющем развести по участку "ручейки" разного назначения, которыми было бы удобно управлять.

Давление и напор воды

Вода должна поступать по трубам не только в требуемом количестве, но и с определенным напором. Поскольку она поднимается из-под земли, а расходуется и на участке, и на всех этажах коттеджа, нужно такое давление в трубах, чтобы из крана на самом верхнем этаже вытекала не тоненькая ниточка, а струя с достаточным для пользования напором. Минимальную высоту, на которую необходимо поднять воду над уровнем земли при ее движении к точке водоразбора (с учетом преодоления сопротивления труб), называют свободным напором. Согласно СНиПу 2.04.02-84*, для первого этажа его принимают равным 10 м, а для каждого следующего увеличивают на 4 м. Но выполнения этого требования еще недостаточно для нормальной работы всего водопровода. Чтобы создать необходимый напор из крана, давление должно быть не менее 2 бар (атм), для посудомоечной машины и газового нагревателя - 1,5 бара, для стиральной машины - 2 бара, для системы полива - 3-4 бара, а для гидромассажных приборов (душа или ванны джакузи) - целых 4 бара. И это еще не все. Одновременно могут включаться несколько потребителей, в том числе значительно удаленные от источника (в гараже, в бане, в системе полива). И напор воды для каждого из них должен иметь вышеприведенное значение. Поэтому давление, создаваемое в водопроводе, призвано поддерживать все показатели напора для отдельных потребителей.

Дебит артезианской скважины не ограничивает суточный расход воды для всех членов семьи, сдерживать потребление способна лишь производительность насоса. Если же насос очень производителен, а потребителей (кранов) включено мало, может возникнуть настолько высокое давление в трубах, что наиболее узкие места соединений станут пропускать воду - подтекать. По этой причине максимально допустимый напор в водопроводе, согласно все тем же СНиПам, - 60 м, а давление, соответственно, 6 баров.

Дебит шахтного колодца или скважины в песчаной породе меньше, чем в артезианской, и иногда может быть ниже фактического суточного расхода воды. Это приводит к периодическому понижению ее уровня в источнике в течение суток. В таком случае производительность насоса и периодичность его включения необходимо согласовывать как с расходом воды, так и с дебитом скважины. Однако расход воды в течение суток - показатель случайный, зависящий не только от присутствующих в доме людей и их намерений, но и от времени года: летом он всегда выше. При выборе производительности насоса и давления в трубах учитывают дебит скважины и необходимый напор воды, а также предполагаемый суточный ее расход в самый напряженный летний период.

Важно определить два наиболее критичных режима работы водопровода: поддержание необходимого напора воды при ее максимальном расходе и ограничение напора при отсутствии расхода. Они и влияют на выбор производительности насоса, максимальное и минимальное давление в трубах, на материал и диаметр труб, на необходимость в дополнительных емкостях и их размер, на возможность усложнения водопровода в дальнейшем - увеличение протяженности труб и числа потребителей. Специалисты фирмы "АКВАТЕРМОСЕРВИС" сообщают, что приобретение насоса с запасом по мощности хоть и потребует дополнительных затрат при сборке водопровода, но в итоге обойдется в 5-7 раз дешевле, чем замена насоса из-за недостаточной мощности при расширении сети.

Особенности монтажа автономного водопровода

Для исключения возможного промерзания оголовка и просачивания поверхностных вод в скважину ее окружают заглубляемой подземной камерой (защитным колодцем). Дно камеры заливают бетоном или выполняют из стального листа не тоньше 5 мм. При этом колодец располагают на такой глубине, чтобы водопроводные трубы проходили ниже промерзшего грунта, а верхняя часть обсадной трубы выступала над дном как минимум на 0,5 м. Стальную обсадную трубу пропускают через манжету (резиновую, гидростеклоизольную), вставленную в отверстие в бетонном дне, или приваривают по окружности отверстия в стальном дне. Стенки камеры (имеющие форму прямоугольника или окружности) изготавливают из бетонных колец, кирпича или стального листа. В последнем случае нет необходимости в дополнительной гидроизоляции, поскольку лист просто приваривают к стальному дну. Образующуюся в результате герметичную емкость чаще называют кессоном, и она сейчас становится все более популярной.

Если источником воды служит шахтный колодец, а для ее перекачки используется струйный насос, последний можно расположить на довольно большом расстоянии, например в помещении. Длина всасывающей трубы мало зависит от высоты уровня воды в колодце. Напротив, при центробежных насосах длина всасывающей трубы ограничена 30-40 м (см. статью "Подайте, пожалуйста, воды!" ). Вокруг колодца при любом типе насоса делают глиняный замок глубиной 1,5-2 м и шириной 0,5 м - для исключения просачивания поверхностных вод.

Положение скважины или шахтного колодца на участке с песчаной породой однозначно определяется залеганием поверхностных вод. А вот артезианскую скважину бурят в наиболее удобном с точки зрения общей планировки месте. Чаще всего ее располагают так, чтобы, во-первых, общая длина труб водопровода была поменьше, во-вторых, скважина не находилась на пересечении наиболее часто используемых маршрутов и, в-третьих, подземная камера при неровной поверхности участка не оказалась в низинке (для исключения скапливания вокруг нее дождевой и талой воды).

Насос должен включаться при открывании любого крана водопровода. Так что пользование водой несколькими членами семьи может привести к слишком частым его пускам и остановкам, а это сократит срок его службы. Чтобы снизить количество пусков-остановок и поддерживать постоянное давление в сети, устанавливают гидроаккумуляторный бак. Он играет роль промежуточной буферной емкости и служит малоразмерным аналогом водонапорной башни. Теперь при открывании любого крана вода начнет поступать к пользователю под довольно большим, заранее настроенным давлением. И лишь после частичного опорожнения бака, когда давление в нем упадет до определенной величины, электрореле включит насос. После закрывания крана насос некоторое время продолжит качать воду из скважины, заполняя бак и повышая давление в нем до первоначального значения. Строительно-монтажная организация подберет объем бака и величину давления в соответствии с производительностью насоса и планируемым пиковым расходом воды. Выставленные при настройке водопровода верхнее и нижнее значения давления фиксируются. Настроечные винты пломбируются для исключения возможности их самопроизвольного смещения, способного привести к аварии. Самовольное нарушение пломб лишает пользователя гарантии фирмы на работоспособность сети.

Можно предусмотреть единую магистральную трубу, по которой вода сначала поступит в дом, а затем будет разведена по участку. Кстати, между ее наружной поверхностью и стенками отверстия в стене или фундаменте должен оставляться зазор, который заполняют эластичным водо- и газонепроницаемым материалом, окруженным жесткой оболочкой. Жесткая заделка трубы в кладке недопустима. Гидроаккумуляторный бак удобнее установить до ветвления водопровода - прямо в кессоне или после ввода в дом. На входе в бак предусматривают обратный клапан (если его нет в насосе), чтобы вода не стекала назад в скважину, а на выходе - манометр для контроля давления и автоматический клапан для впуска и выпуска попадающего в водопровод воздуха. Если же вода из скважины, кроме дома, поступает и в другие ветви водопровода - в гараж, баню, систему полива, - то гидроаккумуляторные баки меньшей емкости иногда можно предусмотреть в каждой из них. Обычно водопровод имеет две ветви: круглогодичного и сезонного использования. Трубы первой закапывают ниже глубины промерзания, а трубы второй пускают либо над землей, либо в земле, на глубине более 1,5 штыка лопаты. Чаще всего наземную ветвь делают из оцинкованных стальных труб, а летнюю, подземную, - из ПНД или полипропилена (эти материалы не подвержены коррозии и прогреваются не настолько, чтобы температурные изменения длины были существенны). Летняя подземная ветвь обязательно монтируется с уклоном до 2° к горизонту - либо в сторону источника воды, либо в сторону потребителей. Благодаря этому при отключении на зиму вода самотеком удаляется из труб.

Количество кранов зависит от разветвленности системы полива и индивидуальных привычек хозяев: кто-то предпочитает включать воду только там, где она нужна, а кто-то профилактически поливает большую площадь участка. В любом случае следует учесть, что каждый кран - это место возможной протечки.

Для искусственного водоема с рыбками может потребоваться специальная очистка воды и ее периодическое обновление. Это обязательно следует учесть. Специфика же подготовки бытовой и питьевой воды выходит за рамки настоящей статьи. Этой теме мы посвятим отдельную публикацию.

На каких трубах остановить свой выбор

При прокладке водопровода используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали. Изделия из ПНД и металлопластика поставляются в бухтах, поэтому можно нарезать фрагменты любой длины. Такие трубы особенно удобны в монтаже, поскольку количество соединений, а следовательно, и опасность протечек сводится к минимуму. Остальные трубы мерные, длиной 4-6 м. Изделия из полипропилена можно прямо на месте монтажа быстро собрать в трубу любой длины. Для этого четырехметровые секции скрепляются путем нагрева промежуточных фитингов. Разводку водопровода по участку (наружный) чаще всего выполняют более дешевыми трубами из ПНД или полипропилена, а в помещении (внутренний) - всеми видами перечисленных труб. Наиболее престижные медные трубы соединяют пайкой, но обойдутся они намного дороже других. Трубы из металлопластика можно значительно гнуть, что позволяет легко изменять конфигурацию водопровода. Они особенно удобны в труднодоступных местах, при создании временной конструкции и в тех случаях, когда требуется добавить какой-либо элемент (например, при подсоединении гидроаккумуляторного бака). Следует учесть, что неметаллические трубы имеют ограничение на предельно допустимое давление, например до 6, до 10 баров.

Для наружного водопровода обычно используют магистральную трубу диаметром условного прохода (Ду) 32 или 40 мм (11/4" или 11/2" соответственно), а для внутреннего - 15 мм (1/2"). Масса водоподъемной трубы должна быть как можно меньше. Кроме того, необходима значительная жесткость на скручивание ее протяженной конструкции, поскольку при пуске и остановке электродвигатель погружного насоса развивает довольно большой крутящий момент. Именно по этим двум причинам обычно отдают предпочтение монолитной трубе из ПНД или полипропиленовой трубе из сваренных между собой четырехметровых секций. Диаметр выбирают в зависимости от используемого насоса и глубины его погружения, причем чаще всего это Ду 40 или 50 мм (11/2" или 2" соответственно).

Поскольку температура под землей составляет приблизительно 4°С, температурные деформации столь длинной пластмассовой трубе не страшны. Специалисты компании "Ф-ПЛАСТ" утверждают, что сварные конструкции из полипропилена наиболее выгодны потребителю благодаря своим толстым стенкам и возможности легко нарастить трубу в процессе эксплуатации. А такая необходимость вполне может возникнуть в связи со снижением дебита даже артезианской скважины. Ведь из-за постепенного увеличения общего числа скважин в округе падение уровня воды становится очень вероятным. Металлическая водоподъемная труба хоть и будет обладать самой высокой жесткостью, но ее значительная масса резко усложнит как монтаж, так и возможный демонтаж. Да и обойдется эта конструкция дороже.

Одноуровневый и двухуровневый водопровод

Потребность одной семьи в питьевой воде обычно удовлетворяется легко. А вот необходимое количество воды для полива и хозяйственно-бытовых нужд, особенно в пиковые периоды, порой вынуждает задуматься о размещении на участке дополнительных емкостей для хранения ее запасов. Различают одноуровневый водопровод, при котором вся поступающая из скважины вода сразу используется по назначению, и двухуровневый, при котором она поступает в дополнительные резервуары и только оттуда по назначению. емкости цилиндрической и призматической формы изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида. Гарантийный срок службы - до 10 лет. Примером могут служить изделия фирмы "АНИОН" объемом от 560 до 4500 л из светостабилизированного полиэтилена разного цвета.

Фильтрация воды перед поступлением в емкость для полива обычно или не нужна, или проводится для удаления только хлор- или фторсодержащих соединений. Ведь большая часть соединений железа через некоторое время осядет на дно, а возможные соединения серы (в основном сероводород) постепенно улетучатся сами собой. Такой сосуд объемом 1-5 м 3 с водой, которая используется только в теплое время года, целесообразно установить на свободном месте участка над землей. Во-первых, вода в этом случае быстрее прогреется перед поступлением в систему полива. Во-вторых, в дне емкости или вблизи него сбоку можно предусмотреть кран для периодического слива образующегося осадка. Подаваться в сосуд вода может через отдельно предусмотренный электромеханический вентиль, а в сезонную ветвь водопровода - самотеком или принудительно, с помощью дополнительного центробежного насоса. В любом случае должен быть предусмотрен ограничитель уровня воды, периодически включающий и выключающий вентиль ее подачи в резервуар. Этот ограничитель может быть поплавковым или электродным (двух- и трехконтактным).

Потребность же в воде для хозяйственно-бытовых нужд, например для мытья (в доме, бане, гараже), для бассейна и т. п., в том или ином количестве существует круглогодично. Поэтому дополнительный резервуар, чаще объемом 3-5 м 3 , закапывают в землю. Для исключения его выдавливания поверхностными и грунтовыми водами зимой под дно перед установкой укладывают бетонную плиту. емкость можно разместить как на свободной площади участка, так и под домом. Вода из нее необязательно должна предварительно прогреваться, но обязательно - фильтроваться от песка и ила, а также от железосодержащих соединений. Иначе потом придется оттирать желтые потеки, в особенности на изначально белоснежных поверхностях сантехнических изделий. Подачу воды в трубы будет осуществлять дополнительный насос для перекачки. А координировать его работу с действием вентиля подачи воды из скважины - ограничитель уровня, размещаемый внутри емкости.

Емкости для хранения запасов воды от фирмы "АНИОН" (данные 2002 года)
Модель Объем, л Габариты, мм Толщина стенки, мм Масса, кг Стоимость, $
560ФК 560 Ø 750 × 1480 5-6 20 136
1000ФК 1000 Ø 1300 × 930 5-6 30 176
Т1100К3 1200 1270 × 720 × 1590 8 55 241
1500ФК 1500 Ø 1300 × 1330 5-6 40 213
2000ФК 2000 Ø 1600 × 1200 6-7 60 305
Т2000К3 2000 2150 × 760 × 1560 8 80 391
3000ФК 3000 Ø 1600 × 1640 6-7 75 366
4500ФК 4500 Ø 2000 × 1730 8 120 571
Управление системой водоснабжения

При включении или выключении насоса вся вода, находящаяся в автономном водопроводе, резко приводится в движение или тормозится. Это вызывает столь же резкое изменение давления в системе, обычно называемое гидравлическим ударом. Он может стать причиной нарушения герметичности мест соединения, что повлечет за собой протечки при пуске или отрыв водяного столба в водоподъемной трубе и падение его на насос при остановке (обычно эти силы недостаточны, чтобы прорвать трубу или разрушить насос). Поэтому, монтируя гидроаккумуляторный бак, предусматривают дроссельную задвижку с электроприводом, которую можно быстро открыть при пуске и закрыть при остановке насоса. Ее используют и в аварийных ситуациях, например для слива воды при прорыве трубы. Удобнее плавный пуск и плавную остановку насоса осуществлять за счет изменения частоты переменного тока от 30 до 50 Гц в течение короткого времени (около 30 с). Более того, программируемый контроллер (например, модели EI-8001 совместной корейско-российской фирмы "ВЕСПЕР") не только предотвратит гидравлический удар, но и поддержит постоянное давление воды в водопроводе, управляя частотой вращения насоса. Таким образом, производительность прибора будет то снижаться, то повышаться и, что более важно, намного увеличится ресурс его работы. Стоит контроллер $ 350-600, в зависимости от варианта исполнения.

Что касается устройства контроллера, то любой подобный прибор представляет собой частотный регулятор, выполняющий несколько десятков команд при управлении скоростью вращения электродвигателя. Контроллер обеспечит оптимальный режим работы насоса в любой напряженной ситуации. Например, резкие скачки тока в сети при пользовании аппаратом ручной дуговой сварки не скажутся на действии двигателя насоса, а падения напряжения, часто возникающие в электросети сельской местности, не приведут к его остановке.

В зависимости от потребности в воде из скважины можно установить наиболее рациональный режим работы насоса, снижающий перегрузки и исключающий перегрев двигателя. Выбор такого режима на пульте управления осуществляется вручную или программируется автоматически. Причем в любой момент можно протестировать насос и получить основную информацию о его работоспособности. В шахтном колодце с уровнем воды не глубже 8 м при количестве потребителей не более четырех и пиковых нагрузках не выше 4 м 3 /ч удобно использовать компактную насосную установку, например модели Hydrojet от GRUNDFOS ($ 300) или TJ Auto от TCL ($ 140). Ее реле давления и гидроаккумуляторный бак емкостью 24 л (или 50 л) автоматически обеспечат наиболее экономичный режим работы всасывающего насоса, предотвращая его частые включения. Все компоненты устройства, в том числе контрольная панель, могут быть собраны в одном корпусе и установлены, например, под мойкой на кухне. При недостаточном напоре воды на входе автоматика отключит насос и будет пытаться запустить его в течение суток. При перегреве она же остановит его, а после охлаждения включит вновь.

Если скважина барахлит
Иногда с артезианской скважиной по прошествии времени возникают проблемы: снижается дебит, ухудшается качество воды или повышается содержание в ней песка. Для определения причин "недомогания" можно произвести телеинспекцию. Это делается с помощью специальной камеры, опускаемой в воду и снимающей на видеокассету состояние внутренних стенок водоподъемной трубы по всей длине (телекаротаж скважины). Последующий внимательный просмотр видеокассеты позволит выявить причины ухудшения работы скважины. Их может быть несколько. Например, частичное разрушение фильтра эксплуатационной колонны, появление гидравлической связи между водоносным пластом и расположенными над ним слоями породы, механическое повреждение стенки, нарушение соединения отдельных секций обсадной трубы или эксплуатационной колонны, разгерметизация тампонажа обсадной трубы, резкое увеличение числа скважин в округе и другое. Специалисты фирмы "БИИКС" считают, что результаты телекаротажа, который обойдется от $ 3 на 1 м длины, не просто помогут решить, ремонтировать ли существующую или бурить новую скважину, но и сократят время принятия решения до одного дня. Также уменьшатся расходы на устранение причин ухудшения работы скважины.
Сбор дождевой воды с крыш

Пиковые нагрузки по воде в центральной полосе России ежегодно возникают с мая по август, когда расход влаги на полив намного превышает количество природных осадков. В этот период любители пышно зеленеющих участков могут компенсировать периодически возникающую нехватку воды с помощью накопительной емкости. Наоборот, в дождливое время, которое тянется с конца августа по ноябрь, избытки природной влаги можно собрать и использовать для хозяйственно-бытовых нужд в этом же году. Дождевая вода отличается гарантированной мягкостью и может с успехом использоваться для стирки и мытья, но не для питья - из-за возможного загрязнения диоксидом серы, выпадающим вместе с "кислотным" дождем.

Специальная установка Hydrorain фирмы GRUNDFOS с емкостью от 0,5 до 2 м 3 , гидроаккумуляторным баком и насосом автоматически подает собираемую воду по адресам (туалет, стиральная машина, поливочный кран). Устройство легко установить самому в месте сбора дождевой воды с кровли коттеджа, бани и гаража, соединив гибкой металлопластиковой трубой с сезонным водопроводом. Водосточная система сбора влаги (например, немецкой фирмы INEFA-KUNSTSTOFFE) сама очистит воду от опавших листьев.

Сколько стоит система водоснабжения

При наличии функционирующей скважины все необходимое оборудование наружного водопровода, включая погружной насос из модельных рядов SQ и SP (GRUNDFOS, Дания), USD (CALPEDA, Италия), UPA (KSB, Германия), SCM (NOCCHI, Италия) или BHS (EBARA, Япония) - их характеристики приводились в статье "Родник на вашем участке" , а также системы его монтажа, управления, оголовок, кессон, люк, утепляющую подушку, гидроаккумуляторный бак, контроллер, магистральную трубу длиной до 100 м, уложенную ниже глубины промерзания, вместе с земляными работами, транспортными расходами и годичной гарантией обойдутся вам в $ 2,5-7 тыс. Последняя цифра связана с подачей воды в отдельно стоящие постройки: гараж, баню, бассейн. Подключение сезонной ветви может стоить еще $ 0,6-1,5 тыс. (в зависимости от размера емкости и длины труб). Покупка устройства для сбора дождевой воды, завершающая создание наружной части водопровода, при самостоятельном подключении к системе обойдется дополнительно в $ 1,2 тыс. И более. Стоимость внутренней части водопровода не рассматривается, поскольку в нее обычно включают сумму, затраченную на сантехнические изделия.

Техническое обслуживание системы водоснабжения

Содержащиеся в воде частицы песка и ила могут привести к износу подвижных частей насоса, образовать отложения на внутренних поверхностях горизонтально расположенных труб, а частицы соединений железа, марганца, извести и бактерии - еще и в щелях скважинного фильтра и в заборной части насоса. Попадание с водой коррозионно-активных углекислот, солей или ионов меди способствует коррозии элементов водопровода, в особенности в местах стыков, вследствие чего нарушается герметичность. Скачки напряжения со временем могут нарушить изоляцию обмоток электродвигателя насоса.

Именно поэтому раз в 5-6 лет всю систему должен комплексно осмотреть специалист. В результате осмотра может выявиться необходимость замены прокладок, фитингов или отдельных участков труб и даже ремонта погружного насоса. Определить срок осмотра помогут данные, получаемые от контроллера.

С наступлением холодов в кессон на глубине около 1 м от люка достаточно установить утепляющую подушку из пенопласта толщиной 20-30 мм. Эта конструкция, смонтированная на деревянном каркасе, даже в особо лютые морозы предотвратит падение температуры оголовка скважины с вентилем ниже +4°С. Воду же из емкости и из сезонного водопровода, предназначенную для полива, нужно до наступления холодов слить, просто открыв краны.

Весьма удобно поставить автономный водопровод на сервисное обслуживание, что обойдется в 8-10% стоимости оборудования ежегодно. Опыт монтажно-сервисного центра фирмы "ВОДНАЯ ТЕХНИКА", осуществляющей такое обслуживание, свидетельствует, что диагностический осмотр водопровода дважды в год с бесплатной заменой необходимых элементов полностью исключает возникновение аварийных ситуаций.

Если электросеть обесточена

Собранная система работает безупречно до тех пор, пока все предусмотренные в ней насосы питаются электричеством. А как быть, если электропитание отключили? Возможно два выхода из этого положения. Первый связан с подключением к автономному источнику энергии, обычно электрогенератору, работающему на бензине или дизельном топливе. Второй выход более прост, но не всегда осуществим: он предполагает переключение на сельский водопровод. Хотя зачастую он не отличается надежностью, от возможности такого подсоединения отказываться не стоит (даже после монтажа автономного водопровода). При обесточенной электросети потребуется лишь "перебросить" вентилем систему на работу от другого источника воды.

Несколько практических рекомендаций

  1. При разработке схемы водопровода как можно подробнее продумайте ее возможные изменения в дальнейшем. Пусть строительно-монтажная организация учтет эти ваши пожелания при проектировании, тогда увеличить протяженность труб или количество потребителей можно будет без нарушения заданных колебаний давления воды в трубах.
  2. Заземление и молниезащита системы водоснабжения должны выполняться самым тщательным образом, чтобы довольно чувствительная электронная схема управления не пострадала в результате возможного удара молнии.
  3. При более дешевом ночном тарифе на электроэнергию использование дополнительных емкостей не только решит проблему перебоев с водой, но и позволит сэкономить за счет ее запасания в ночное время.
  4. Следует учесть, что строительно-монтажная организация дает гарантию только при комплектации водопровода арматурой (компрессионные или цанговые зажимы, фитинги, ограничители уровня воды, клапаны), которую предложила она сама, а не которую купил заказчик.
  5. При работе насоса не от электросети, а от другого источника целесообразно для экономии энергии подавать воду из скважины сначала в накопительную емкость, а потом, самотеком или принудительно, - в водопровод.
  6. Чтобы при недостаточном дебите скважины поддержать скорость воды, всасываемой погружным насосом, на уровне 0,15 м/с (это необходимо для нормального охлаждения электродвигателя), можно оснастить насос водоприемной камерой, монтируемой при опускании насоса для искусственного повышения скорости воды в месте всасывания.
  7. Концентрация песка в воде из артезианской скважины, превышающая 15 мг/л, не только резко повысит износ труб, но и вызовет необходимость частых обратных промывок фильтров. В противном случае сократится срок службы самой скважины. И хотя допустимый предел этой концентрации для большинства моделей погружных насосов в 3 раза выше, следует выявить причину роста взвеси в воде как можно скорее, например с помощью телекаротажа.

Редакция благодарит фирмы "АКВАТЕРМОСЕРВИС", "Ф-ПЛАСТ", "БИИКС", "АНИОН", ROLS ISOMARKET, "ЭГОПЛАСТ", "ГРИФ", "САНТЕХКОМПЛЕКТ", монтажно-сервисный центр фирмы "ВОДНАЯ ТЕХНИКА" и представительство компании GRUNDFOS за помощь в подготовке материала.

Индивидуальная система водоснабжения с накопительным баком удобна в работе и проста в устройстве. Воду из скважины качает насос либо ее заливают вручную. Но последний вариант считается «спартанским» и современные технологии позволяют уходить от такого способа сбора воды, тем более что насосы стоят относительно недорого, а вода нагнетается в накопительные баки.

Немного о насосах

Насос погружного типа для забора воды.

В работе обычно используются бесшумные погружные насосы или установки с гидробаком. Будет хорошо, если в бане есть небольшое место для монтажа такой станции. Это может быть подвал, бытовка, пристроенная сбоку, или же место в бане отделенное перегородкой . В некоторых вариантах даже можно отказаться от установки бака, если резервуар насосной станции имеет достаточный запас.

По типу насосы выделяются мощностными характеристиками и шумовыми диапазонами. Понятно, что чем тише он работает, тем сложнее механизм и сам прибор дороже. Но для бани это не регламентирующие показатели. Для разового забора воды, подойдет самый дешевый насос. Но только воду такие приборы качают из колодцев расположенных недалеко, с высоким зеркалом воды в них. Главное, чтобы высота между уровнем в водоеме и местом установки резервуара для воды, не превышала 7-метров, но в реальности такое редко встречается. Если только баня сделана в два этажа.

Способы установки накопительных резервуаров

От места установки резервуара для воды в бане, зависит сложность разводки водопровода. Его нужно выбрать так, чтобы после не пришлось тянуть подачу из одного конца помещения в другое. Баня – это в любом случае малоэтажное строение, поэтому выбирать место расположения накопителя придется из двух вариантов: нижнего и верхнего.

Нижнее расположение бака

Такие баки устанавливают в подвальном помещении. В них уже встроена система подачи воды.

В этой схеме его устанавливают на уровне фундамента бани . Бак зарывают в грунт, а забор воды осуществляется путем установки дополнительного насоса. Круглогодичное использование бани, требует утепления резервуара и закладку его на уровень ниже промерзания грунта. В летнем варианте его устанавливают в подвальном помещении на расстоянии от земли в 0,5 метра.

Такое расположение бака работает еще и на пневматической схеме подачи воды. Насос нагнетает жидкость в резервуар, вытесняя воздух. Когда баланс будет превышен в пользу жидкости, в силу физических свойств последний начнет вытеснять воду к месту выхода: кранам и лейкам. Но к такой схеме прибегают редко, из-за ненадежности ее работы. Обычно для подачи воды используются дополнительные агрегаты: насосы и нагнетатели. Но это влечет и повышение расходов, не говоря уже о работах по установке, подсоединению и налаживанию подачи.

Верхняя схема

Пример верхнего расположения накопителя. Так делать не рекомендуется. Лучше закрепить его на более устойчивой площадке.

Ввиду более простой установки, отсутствия необходимости в подводке центрального водоснабжения бани и монтажа дополнительных устройств, вариант с верхним расположением бака используется чаще. Согласно названию, резервуар монтируется на максимальной высоте, от места подачи: леек и кранов. Это может быть кровля, специальная эстакада и место внутри бани. Подача воды осуществляется за счет перепада высот. То есть, расположив бак в чердачном помещении, не нужно никаких нагнетателей, вода будет самотеком поступать в краны. Как и нижний вариант установки, такое расположение требует утепления, если баня эксплуатируется круглый год.

Минусом этого способа считается низкий напор, но чтобы ополоснуться после парной, не нужно высокое давление. Немного поднять его, позволит расположения бака. Повышение давления достигается путем его установки в более высокой точке. Например, для 0,1 атмосферы, достаточно высоты над уровнем расположения кранов в 1 метр, а для 0,5 атмосфер, накопитель устанавливают на высоту в 3–5 м. Вполне достаточно для банных процедур и выполнимо с технической стороны. Также, при установке кровельной системы бани заранее предусматривается место для бака.

Порядок установки простого накопителя

Как выяснилось, к ним относятся баки, монтируемые в верхней точке. Значит, вначале выбираем емкость или изготавливаем ее из нержавеющего металла по необходимым размерам. Процесс установки бака производится следующим образом:

  • в намеченном месте вначале укрепляются балки перекрытия;
  • устанавливается бак, крепится к основанию любым удобным для вас способом;
  • монтируется клапан и все отводы.

Как смонтировать клапан?

Пример установленного накопителя в моечном отделении.

Этот процесс необходимо описать подробнее. Нужно отметить точку от верхнего края бака, отступив от него 7–8 см. Здесь вырезается отверстие по размеру клапана. Хвостовая часть с пластиковым поплавком, вставляется внутрь и закрепляется на баке, болтовым соединением. Чтобы в месте входа клапана не выходила вода, с обеих сторон делаются резиновые прокладки, и место соединения промазывается клеями герметиками. Посадочное место затягивается, а к хвостовику подсоединяется подающая труба, соответствующего диаметра. Ее лучше проложить к баку в потолочном пространстве бани , чтобы в чердачном помещении не было никаких труб мешающих движению. Теперь при наборе воды, поплавок будет перекрывать входное отверстие, тем самым заглушив подачу до освобождения места.

Далее делаем перелив. Его располагают ниже точки входа клапана на 2–3 см. Сверлится отверстие и труба, по аналогии с установкой клапана фиксируется в этом месте. Отвод выводится в канализацию. Место вывода делается на уровне выше 3 см, от низа бака. Чтобы вода полностью не забиралась из него. Все выходы уплотняются прокладками и обрабатываются герметичными составами.

Пластиковая емкость под накопитель. Очень удобные емкости. Выпускной и подводящий клапан уже установлены в этой модели.

Бак установлен. По необходимости его утепляют, закрывая специальным коробом. Все выступающие участки труб, по возможности фиксируются на стенах, чтобы не было ни одного свободно висящего шланга. Проверяется работа системы пуском воды. Если выявятся недочеты, их лучше устранить еще на стадии установки накопителя.

Верхнее расположение резервуара для воды удобно при планировке строительства кровли бани с верандой . Можно заранее отвести небольшое место и надежно спрятать накопитель, проведя все необходимые подключения.

Источниками воды на дачных участках чаще всего служат скважины.

Реже — централизованный водопровод. если дача находится в жилом массиве.

Если напор в них остается постоянным круглосуточно, с подводом воды к дачному домику проблем не будет — достаточно только подключить насос.

Источник жизни — вода

Зачастую условия водоснабжения дачных массивов далеки от идеальных:

  1. вода есть в системе не круглосуточно, а в определенные часы;
  2. на территории есть скважина, но ее объема недостаточно для обеспечения всех дачных нужд;
  3. вода подается при помощи электронасоса, но на участке, часто отключают свет.

Пользоваться водопроводом в таких условиях затруднительно:

  • когда вода необходима в больших количествах, ее нет (как ),
  • когда в ней нет потребности — бежит ручьем.

Чтобы избежать таких накладок и рационально использовать воду на участке, и нужен накопительный бак. Он будет выполнять роль аккумулятора, запасая воду и наполняя автономную водопроводную сеть.

Выделяют 2 способа расположения гидроаккумулятора в системе водоснабжения дачи: верхний и нижний.

Установка гидроаккумулятора с верхним расположением

В этом случае емкость размещается на последнем этаже дачного домика или на чердаке.

При таком способе расположения бака вода подводится к точкам водоснабжения:

  • кухонный кран,
  • санузел,
  • посудомоечную машину ()
  • стиральная машинка и т.д.
    — самотеком, без насоса.

По такой же схеме функционируют водонапорные вышки.

Главным достоинством такой системы является энергонезависимость — подача воды не зависит от наличия электричества.

Кроме того, бак с верхним расположением удобен в обслуживании, его легко установить своими руками.

Относительным недостатком такой системы является ограничение напора. Поскольку вода подается без насоса, давление будет уменьшаться пропорционально уменьшению этажа.

Разница уровней в 10 м создает перепад в 1 атм .

Еще один минус данной конструкции — ее громоздкость. Бак занимает определенное пространство, которое можно приспособить под кладовую или жилую комнату.

Поэтому некоторые дачники практикуют установку гидроаккумулятора снаружи, на металлической эстакаде.

Это исключительно летнее решение, хотя при организации утепления и обогрева емкости и трубопроводов возможно использование системы и зимой.

Накопительная емкость с нижним расположением

Данный вариант предусматривает помещение резервуара в вырытый в земле котлован.

Он присыпается толстым слоем почвы, поэтому такая конструкция не портит ландшафт и позволяет по-максимуму использовать полезное пространство (сверху прикопанного бака можно разбить клумбу).

Габариты емкости в этом случае не ограничиваются размерами помещения, поэтому можно выбрать бак любого нужного объема.

Минусом системы с расположением резервуара в грунте является необходимость подключения насосной станции для подвода водоснабжения в дом.

Это на порядок дороже монтажа бака на чердаке или эстакаде. К тому же, помещенный в грунт резервуар сложно обслуживать — для чистки или ремонта необходимо убирать слой земли.

В регионах с суровыми зимами почва над баком нуждается в утеплении для минимизации воздействия морозного пучения на пластик. Если этого не сделать, бак треснет при сильных перепадах температуры.

Емкость для воды вкапывают в землю с небольшим уклоном. Это обеспечит скопление осадочных масс только с одной стороны, что облегчит обслуживание системы.

Для подземной установки выбирают круглые баки или с ребрами жесткости, чтобы снизить давление грунта.

Выбор резервуара

Прокладка и разводка труб

Чаще всего используют металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Их цена, по сравнению с металлическими, невысока, они удобны в обслуживании () и хорошо подходят для систем с невысоким уровнем давления.

Если водоснабжение дачи нужно только в теплое время года, трубы можно проложить прямо по поверхности грунта.

С наступлением холодов система демонтируется. Прокладка труб в земле практикуется при обустройстве постоянного водоснабжения.

Распределение запорной арматуры и сливных кранов

На накопительный резервуар устанавливается кран поплавкового типа, который позволяет автоматически контролировать уровень воды в нем.

При понижении уровня до критического система автоматически задействует насос, который подкачает воду из источника (про глубинные насосы для скважин написано ).

Чтобы система водоснабжения дачи функционировала бесперебойно, при ее монтаже необходимо соблюсти следующие правила:

  1. Температура в месте установки бака , вне зависимости от его расположения (снаружи или внутри дома) не должна падать ниже нуля.
    Замерзание воды в системе чревато деформацией запорной арматуры, и, как следствие, выходом из строя всей системы.
  2. В участке трубы от насосной станции до накопительного бака сопротивление должно быть минимальным.
    Для этого на нужном участке устанавливают трубу диаметром больше основной разводки.
  3. Объем воды в скважине или колодце должен превышать максимальную вместительность резервуара.
    В противном случае насос (как подключить для повышения давления воды написано в статье) будет работать вхолостую, что скажется на его эксплуатационных качествах.

Горячее водоснабжение на даче

При обустройстве системы водоснабжения с гидроаккумулятором не составит труда обеспечить дачный домик и теплой водой.

Если электропроводка, относительно, свежая и выдерживает нагрузку до 6 кВт, можно установить рядом с основными точками водопотребления (на душ для дачи).

Такие устройства быстро справляются с нагревом воды из крана на кухне или в душе, но весьма прожорливы в плане энергопотребления.

Если вы хотите сэкономить или проводка в дачном домике не рассчитана на интенсивные нагрузки, лучше установить водонагреватель накопительного типа.

Он нагревает большое количество воды за один раз, распределяя по всем точкам водопотребления.

Предлагаем вам посмотреть видеоролик, посвященный установке накопительного бака в городской квартире.