Фундамент для дома из газоблоков. Фундамент для дома из газобетонных блоков Фундамент под газоблок 1 этаж

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности

Преимущества:

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Недостатки:

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Расчет толщины плиты

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип грунта.
• Конфигурация подземных водоносных пластов.
• Уровень промерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).

Что определяется:

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

*Размеры – в «мм».

• Сечение прутка – 12.
• 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
• Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Порядок возведения

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

4. Гидроизоляция.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

6. Армирование.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

• При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
• Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Газобетон – популярный материал для индивидуального строительства. Он достаточно прочен, надежен, прост в укладке и позволяет планировать архитектурные изыски. Коттедж из газобетона считается каменным строением, и для него нужен основательный фундамент. Вопрос о том, какой фундамент будет лучше для возведения дома из блоков, весьма актуален. Разобраться в этом деле помогут рекомендации экспертов и отзывы практиков.

Что нужно учесть при выборе

Все время своего существования человечество ищет самые прочные и удобные стройматериалы. Газобетонный блок – искусственный пористый камень, который изготавливают из кварцевого песка, воды и газообразователей. Малоэтажный дом из этого материала тяжелее, чем деревянный, но легче кирпичного. При выборе основания под коттедж следует учесть несколько факторов:

1. Примерный вес здания, перекрытий, кровли и будущей обстановки.
2. Геологические особенности участка: пучинистость грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы, зависящая от климатической зоны, плюс несущая способность грунта.
3. Рельеф стройплощадки.

Специалисты советуют несколько видов проверенных оснований, выдерживающих вес блочной постройки:

• плитный фундамент;
• монолитный ленточный разного уровня заглубления;
• столбчатое основание.

Ниже мы подробно рассмотрим каждый из этих вариантов.

Распространенные ошибки при возведении фундамента

Обычно человек учится на своих ошибках, но в случае с фундаментом крохотная погрешность может оставить хозяина без нового дома. Самыми распространенными ошибками являются:

1. Неправильно высчитанная глубина и ширина в случае возведения основания в виде сплошной ленты. В отзывах владельцы будущих домов сетуют, что разные строители рекомендуют им разные размеры ленты. На самом деле настоящие профессионалы считают размеры по известной методике, учитывая сопротивления грунта.
2. Глубина залегания. Логично предположить, что если газобетонное здание легче кирпичного, то и фундамент под него строят не таким глубоким. Ошибка! Заглубление зависит от уровня грунтовых вод.
3. Самостоятельное строительство без достаточного опыта. Авторы массы статей и роликов с заголовками: «Фундамент своими руками» говорят о легкости работы и предлагают все сделать самостоятельно. Конечно, можно попробовать свои силы на бане или сарае. Но любая неучтенная мелочь при возведении двухэтажного коттеджа может обернуться неприятными последствиями.

Монолитная железобетонная плита

Конструкция из сплошной плиты считается самым надежным решением для здания из блоков. Она обладает рядом неоспоримых достоинств, с которыми соглашаются посетители строительных форумов:

• при движении почвы плита колеблется вместе с ней, предохраняя дом от деформации;
• такой фундамент устойчив на самых сложных грунтах и в любых климатических зонах.

На обратной стороне медали следующие характеристики:

• длительная, трудоемкая заливка;
• самая высокая цена из всех существующих видов конструкций оснований.

Совет. Под блочное строение толщина фундамента должна быть не менее 40 см., причем в земле находятся 10 см., а 30 см. – надземная часть. Рекомендуют использовать 2 слоя гидроизоляции и 2 слоя арматурной сетки с толщиной арматурных стержней 12 мм.

Технология возведения подразумевает участие 2-3 человек и использование специальной техники:

• сначала копают котлован, затем заливают тонкую бетонную плиту;
• на нее – гидроизоляцию и деревянную опалубку с арматурой;
• в опалубку сплошной плитой заливают бетон слоями по 150 мм. При этом нельзя допускать длительных временных перерывов между очередной заливкой;
• каждый слой выравнивают, затем трамбуют штыковой лопатой для удаления воздуха;
• опалубку снимают после застывания всей массы бетона.

Такая конструкция должна отстаиваться от 3х до 6 месяцев.

Ленточный фундамент под всю площадь дома

Монолитная лента считается наиболее экономичной конструкцией. Выбор ее заглубления зависит от особенностей строения. Если вы планируете двухэтажный особняк с подвалом или цокольным этажом, то ленту нужно заглубить на 1-1,5 м. Для одноэтажного домика малой площади вполне достаточно мелкозаглубленной конструкции.

Внимание! Работы по монтажу ленточной конструкции можно проводить только в теплое время года. При необходимости заливки фундамента зимой, используют бетон, нагретый тепловыми пушками, и основательно утепляют опалубку.

Этапы возведения мелкозаглубленного основания:

• по периметру зданию и под все перекрытия, указанные в проекте, копается траншея глубиной 70-80 см.;
• засыпается песчаная подушка глубиной 40-50 см.;
• сколачивается деревянная опалубка, а в ней крепится арматура с расстоянием между прутьями не более 30 см.;
• конструкция заполняется бетоном.

Ленточное основание для здания из газобетона отлично подходит для возведения даже на мелко и среднепучинистых почвах.

Столбчатый фундамент под строение без подвала

Основа столбчатого фундамента, то есть столбы, устанавливаются на уровне, превышающем глубину промерзания грунта. Его не рекомендуется использовать на слабонесущих, рыхлых и пучинистых грунтах и на рельефных, неровных участках.

Внимание! При любой конструкции фундамента очень важно применять гидроизоляцию, ведь газобетон отлично впитывает влагу.

Количество необходимых опор под строение рассчитывают, в зависимости от пересечений перегородок дома. 4 столба идут под углы, затем по одному под каждое пересечение и по одному (при необходимости) на точках с предполагаемой наивысшей нагрузкой. Предельное расстояние между столбами делают не больше 2,5 м.

Сами столбы изготавливают из кирпича, камня, бетона или железобетона. Некоторые практики советуют строить их с расширением книзу, что обеспечит максимум устойчивости.

Столбы устанавливают по вертикали на глубину, превышающую глубину промерзания. Это может быть метр или 1,5 м. Пространство между опорами засыпают песком, затем столбы связывают железобетонным поясом.

Из трех приведенных видов фундамента такая конструкция считается самой дешевой.
При выполнении любого вида фундамента по всем правилам и строительным нормам, коттедж из газобетона будет устойчивым, надежным и долговечным.

Фундамент для дома из газобетона

При решении, какой фундамент лучше подобрать для дома из газобетона, необходимо учитывать несколько факторов. В первую очередь на конструктивные особенности влияют свойства материала стен. Фундаменты для домов, построенных из газобетона, должны учитывать некоторые отличительные характеристики этого материала.

Особенности блоков газобетона

Здесь будут рассматриваться те характеристики, которые оказывают непосредственное влияние на фундамент для дома из газобетона. Прежде чем выбрать тип, требуется учесть приведенные далее особенности.

Газоблоки представляют собой штучный материал. Даже при грамотном выборе кладочного раствора и соблюдении технологии выполнения работ они слабо связаны между собой. Этот фактор выливается в то, что стены здания крайне чувствительны к различным деформациям основания.

Если фундамент под дом из газобетона просядет или, наоборот, приподнимется из земли, возможно появление трещин на стенах строения. Трещины в большинстве случаев будут наклонными. Ширина раскрытия и длина зависят от масштабов смещения опорной части здания. Для предотвращения появления повреждения требуется предусмотреть надежные опоры, которые будут сопротивляться различного рода смещениям. Конструкция должна связать стену из отдельных блоков в единую систему.

Задача фундамента – не допустить подобных явлений

Фундамент под газобетон нужен менее мощный, чем под кирпичный дом. Это вызвано меньшей плотностью материала, а соответственно и массой. Для сравнения, плотность газоблоков составляет от 350 до 700 кг/м3, в то время как кирпичная стена будет обладать плотностью 1800 кг/м3. Блоки с минимальной плотность нельзя использовать в качестве конструктивных элементов, материал несущих стен обладает массой от 500 до 700 кг на каждый кубический метр.

Несмотря на преимущества блоков по сравнению с кирпичом, стоит помнить, что дереву материал уступает. Также здание будет тяжелее, чем каркасный дом. Подбирая фундаменты для домов из легкого газобетона, необходимо учитывать эту особенность.

Какие применяют типы фундаментов

Все фундаменты в зависимости от условий работы можно разделить на четыре крупные группы:

1. столбчатые;
2. свайные;
3. ленточные;
4. плитные.

Варианты применяемых оснований

Первые и вторые в частном строительстве (с учетом наиболее популярных сечений) обладают сравнительно низкой несущей способностью. Такие элементы работают только на сжимающие нагрузки. Особенно выгодно их делать из бетона, поскольку этот материал отличается хорошей прочностью на сжатие. Также последнее время получили широкое распространение .

Ленточный фундамент воспринимает в основном сжимающие нагрузки. При устройстве на слабых грунтах могут также возникать небольшие изгибающие воздействия. Если монолитный фундамент изготовлен с соблюдением технологии, проблем они не вызывают.

Использование плитного фундамента отличается тем, что эта конструкция работает на изгиб и продавливание. Бетон плохо сопротивляется таким воздействиям. Для предотвращения повреждений для заливки выбирают смесь достаточно высоких марок, а армирование назначают с особой аккуратностью. Перед устройством плиты рекомендуется рассчитать ее на прочность и жесткость. Выполнить такую работу может только профессиональный проектировщик или конструктор.

Как выбрать тип фундамента

Прежде чем выбрать, какой лучше использовать тип опорной части для дома из газобетона, необходимо учесть следующие моменты:

• геологические условия участка строительства, прочность основания, водонасыщенность грунта, уровень расположения подземных вод;
• массу здания (при сравнении строений, выполненных из одного материала, на эту характеристику сильное влияние оказывает этажность);
• экономические возможности.

Влияние характеристик почвы

Влага в грунте и тип почвы влияют на отметку заложения опорной части. Грунты на участке могут быть одного из следующих видов:

• крупнообломочные;
• крупный песок;
• средний песок;
• глина;
• суглинок;
• супесь;
• мелкий или пылеватый песок;
• насыпной грунт.

Последние две позиции обладают очень низкими прочностными показателями. Строить на таких основаниях не рекомендуется (исключение могут составлять только свайные фундаменты). Лучшим вариантом станет замена материала на песок средней или крупной фракции.

Лучшими грунтами для строительства станут крупнообломочные и песчаные (средние и крупные) . Такие основания обладают высокой прочностью и не склонны к морозному пучению (одному из основных врагов фундаментов для домов из газобетона).

Хорошими прочностными характеристиками также обладают тугопластичные глины и суглинки. Но все глинистые почвы (глина, суглинок, супесь) могут приводить к неравномерному поднятию здания в зимний период. Такое явление возникает из-за морозного пучения. При этом наружные стены здания поднимаются сильнее, чем внутренние. На стенах из газоблоков появляются трещины. При строительстве на таких основаниях требуется принять своевременные меры по предотвращению морозного пучения.

При строительстве на пучинистых грунтах необходимо выбирать те типы фундамента, которые заглублены ниже промерзания грунта. Величина определяется по нормативным документам. В среднем это значение находится в пределах 1-2 м.

Фундамент для дома из газобетона (его подошва) должен быть минимум на 50 см выше уровня грунтовых вод. В зависимости от расположения влаги можно использовать заглубленную конструкцию (уходит в землю на 1,5 м и более) или (заложение в этом случае принимается равным примерно 70-100 см). Также при выборе глубины заложения фундаментов требуется учитывать необходимость .

Конструктивные особенности здания и нагрузка на фундамент

Чтобы выбрать, какой фундамент лучше подойдет для дома из блоков, рекомендуется ознакомиться с таблицей ниже. Размеры и толщина опорной части назначаются расчетом.

Грунты на участке строительства	Для одноэтажного дома из блоков	Для двухэтажного дома из блоков
Крупнообломочные почвы, пески средние и крупные	Для экономии денежных средств в этом случае применяют столбчатые основания или ленточные с небольшой глубиной заложения	Для таких зданий применяют столбы. Ленточный фундамент под дом из газобетона в этом случае должен иметь т-образное сечения (увеличенная толщина снизу). Прямоугольный тип сечения лучше не использовать из-за низкой несущей способности
Глины, суглинки и супеси (чаще всего они являются водонасыщенными)	Можно использовать свайный фундамент из винтовых опор. Они отлично подойдут даже при насыщенной влаге почве. По оголовкам свай делается надежный монолитный ростверк, который свяжет отдельные опоры в одну систему. Также отличным вариантом станет плитное основание (из-за малой нагрузки толщина фундамента применяется сравнительно небольшой примерно 200мм)	Фундамент под дом из газобетона в этом случае назначается ленточного или плитного типа. При этом лента должна быть заложена ниже промерзания или иметь надежное утепление. Для защиты здания от влаги проектируется система дренажа, гидроизоляция и отмостка по периметру. Лента может изготавливаться из монолита или блоков ФБС. Монолитный вариант предпочтителен, поскольку ФБС слабо связаны между собой. По их обрезу все равно придется выполнять железобетонный пояс. Толщина фундамента назначается в зависимости от толщины стен. Если устройство подвала не планируется, используется плита мелкого заложения. Такой подход позволит сократить расходы на строительство
Участки с высоким расположением уровня грунтовых вод (болотистая местность)	В качестве опорной части можно использовать ленту из монолита или ФБС. При этом требуется соблюдать расстояние между подошвой фундамента и уровнем воды -50 см. При очень высоком поднятии влаги качестве фундамента используется плита или винтовые сваи	Винтовые сваи обладают достаточно низкой несущей способностью. При строительстве дома в два этажа на болоте, рекомендуется в качестве фундамента применять плитный

Ответ на вопрос, какой лучше фундамент применить зависит от множества факторов. Ни один из них нельзя упустить.

При выборе материалов для постройки будущего дома необходимо уделить особое внимание основанию, на котором он будет стоять. Если база будет выполнена правильно, несущие стены прослужат долго и не потрескаются. Итак, как правильно сделать для дома из газобетона или газосиликата?

Плюсы и минусы дома из газобетона

Газоблок обладает следующими положительными качествами:

• теплоизоляция и звукоизоляция, строения из него являются энергосберегающими;
• небольшой вес – экономия на фундаменте, ведь не нужно создавать мощное основание и глубоко вкапывать его в землю;
• цена дешевле кирпича и других старых материалов.

В то ж время газобетон хрупок. При движении грунта на нем появляются и расходятся по всей конструкции трещины. Поэтому важно грамотно подобрать тип фундамента.

Схема МЗЛФ.

Как выбрать тип фундамента для строительства

Главные критерии выбора будущего основания под газобетонный дом:

• Общий вес конструкции: каркаса, мебели, отделочных материалов, бытовой техники, кровельного материала, возможных осадков на крыше;
• Пучинистость и глубина промерзания почвы, на которой будет вестись строительство.

Промерзание грунтов в России.

Типы фундамента для дома из газоблока:

• Мелкозаглубленный ленточный , с высотой от глубинной отметки до поверхности не более 10-15 сантиметров. Идеально удерживает конструкцию сооружения на сильно пучинистой почве, а также со средней глубиной промерзания.
• Монолитный – цельная плита из металлической арматуры и бетона высокого качества. Подходит для пучинистых грунтов любой сложности, необходимо сделать отдельный . Минус – затратный вариант, до 1/3 стоимости всего сооружения.
• Ленточный на сваях. Ставится на особо неустойчивых грунтах среднего и сильного пучения. Совмещает ленточную и свайную технологию, сложен в исполнении. Рассчитывается оптимальное расположение, глубина заложения ленты и свай, необходим ростверк для усиления конструкции. Рекомендуются делать дренаж для отвода талых и грунтовых вод.

Исходя из характеристик, под дом из газобетона лучше выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Он состоит из песчаной подушки для нивелирования почвенных колебаний и общего укрепления, бетонной ленты с армированием, гидроизоляции, дренажа и утепления.

Устройство МЗЛФ

Устройство.

Чтобы понимать, как строить фундамент, нужно знать, из чего он состоит. Первым элементом является песчаная подушка. Она нивелирует почвенные колебания, усиливает конструкцию.

Вторая часть – сама бетонная лента, усиленная арматурой. Также важными составляющими являются гидроизоляция, дренаж и утепление.

Этапы строительства

1. Планирование. В первую очередь делается расчет общего веса конструкции, в том числе полезной массы и самой коробки газобетонного здания. Готовится чертеж строения, изучаются почвенные характеристики. После этого рисуется схема основания со всеми углами, несущими стенами и внутренними перегородками.

2. Подготовка земельного участка. Начинается все с очистки территории от мусора и растительности. Деревья и кустарники удаляются вместе с корневой системой. Если планируется усиление сваями и ростверком, нужно выкопать контрольную яму глубиной 1-1.5 метров, чтобы изучить почвенный слой грунтов.

3. Рытье траншеи. Глубина рва не будет превышать 15 см. Но нужно учитывать приблизительно такую же толщину песчаной подушки. Кроме этого, ленты должны быть шире несущих стен на 15 см. Дно готовой траншеи необходимо выровнять от бугров и выемок.

Разметка и выемка грунта.

4. Создание песчаной подушки. Для этого необходимо взять крупный песок, насыпать на дно траншеи слоем в 10-15 см. После этого полить водой и хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была ровной. На песок можно усилить щебнем мелкой фракции, до 5 см.

5. Создание опалубки. Форма делается из ровных деревянных досок или щитов. Ее можно устроить на разной глубине. ставят непосредственно в траншее или на поверхности земли.

В готовой конструкции необходимо рассчитать и сделать вентиляционные отверстия.

6. Армирование. Необходимый этап для усиления ленты на пучинистых грунтах. Делается из специальных металлических прутьев либо арматуры. Все элементы связываются между собой проволокой, использовать сварку нельзя.

Армирование.

7. Дренаж. Отвод воды необходим для того, чтобы подземные потоки и влага не разрушали фундамент. Сделать расчет системы нужно непосредственно перед заливкой бетонного раствора, отдельно от вентиляции.

Сам дренаж представляет собой водоотвод из покрытых антикоррозийным слоем труб. Погруженные в грунт, они выводят скапливающуюся воду наружу. Для планирования дренажа стоит обратиться к специалисту.

8. Основная лента. Необходимо приготовить и залить послойно бетон. Глубина заложения нижнего слоя не должна превышать 15 см. После высыхания делается второй слой, затем третий и так далее. Когда все будет залито, поверхность накрывается пленкой до полного затвердения.

Заливка бетона.

9. Гидроизоляция и утепление. Листы рубероида выкладываются на обработанное мастикой основание ленты. Когда гидрозащита сцепится, можно делать термоизоляцию. Утеплительные материалы для пучинистой почвы нужно выбирать с помощью специалиста.

Околофундаментная конструкция.

Создание мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона предусматривает расчет целой системы по защите фундамента от неблагоприятных факторов. Созданное в соответствии с техническими требованиями основание сможет нивелировать любые колебания почвы. Оно надежно удерживает конструкцию дома, не давая ей разрушаться.

Как известно, существуют такие крупные категории фундаментов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Но какой фундамент лучше для газобетона? Выясняем.

Критерии выбора фундамента для строения из газоблоков

Выбор фундамента обусловлен такими факторами:

1. Геологическое положение строительного участка: насыщенность грунта водой, уровень грунтовых воды, прочность основы.
2. Масса задуманного здания.
3. Ваш финансовый потенциал.

Наиболее подходящие грунты: средние крупные. У них отличная прочность, есть стойкость к пучению во время морозов.

Хорошая прочность у суглинок и тугопластиных глин . Но они менее устойчивы к пучению. Здесь при строительстве нужно вовремя принять меры для недопущения морозного пучения.

Строительная деятельность должна идти на тех фундаментах, которые заглубляются ниже отметки промерзания грунта. Среднее значение здесь: 1-2 м.

Какой фундамент нужен для газобетонного дома? Если по норме, то он должен хотя бы на полметра превосходить уровень грунтовых вод . И в зависимости от позиции влаги можно задействовать конструкцию, углублённую минимум на 1,5 м. Другой вариант – конструкция на мелком заглублении (70-100 см). Ещё, определяясь с глубиной заложения основания, важно учитывать надобность в подвале.

Конструктивные специфики здания и давление на фундамент

Здесь предлагается следующая таблица. В ней отражены виды грунтов и подходящие фундаменты для них.

Виды грунтов	Дом из газоблоков. Одноэтажный.	Дом из газоблоков. Двухэтажный.
Почвы с крупными обломками. Пески средних и крупных параметров.	Стоблчатый или мелкозаглублённый ленточный.	Столбчатый или ленточный с Т-подобным сечением.
Глины, суглинки и супеси (чаще всего они являются водонасыщенными)	Свайный с винтовыми опорами.	Ленточный или плитный. Лента находится ниже грунтового промерзания или мощно утепляется. Допускается монолитная лента.
Зоны с высокой позицией грунтовых вод (болотистая зона)	Монолитная лента или лента из ФБС. Дистанция между подошвой основы и позицией воды – 50 см. Если влага поднимается очень высоко, применяется плитная основа или винтовые сваи.	Плитный

Таким образом, какой фундамент подойдет для постройки из газоблоков? Это ленточный и плитный вариант.

Ленточный фундамент. Мелкое заглубление (МЛФ)

Его достоинства:

1. Сокращение объёма земляных работ.
2. Высокая динамика строительства.
3. Не нужные дополнительные меры, если позиции грунтовых вод – минимум 1 метр от поверхности земли.
4. Заложение на условно непучинистых и непучинистых грунтах.

По методу изготовления может быть монолитным или сборным. Для дома из газобетона лучше подходит первый. Он прочнее и надёжнее.

По виду сечения МЛФ бывают прямоугольными и Т-подобными. У первых слабые несущие качества. Поэтому часто предпочтение отдаётся вторым. И МЛФ при таком раскладе образуют лента, подушка с горизонтальным расположением и вертикальная составляющая.

Уровень заложения

Перед устройством МЛФ важно изучить, как глубоко промерзает почва в вашей местности. Полезно также основываться на данные и приведённой таблицы:

Не менее важно основываться в работе на позиции грунтовых вод. Если они находятся ближе двух метров к намеченной подошве, лучше сделать заглублённый фундамент и устроить дренажную технологию.

Способы защиты

Они крайне необходимы, чтобы продлить срок службы МЛФ. Они таковы:

1. Утепляется лента по целой высоте заложения. Материал – экструдированный пенополистирол.
2. Делается тёплая отмостка. Материл – бетон. Под него прокладывается тот же утеплитель. Толщина: 10-15 см.
3. Делается вертикальная гидрозащита. Она ложится под утеплитель. Материал – битумный рулонный, либо мастика.
4. От фундамента отводится вода. Устраивается ливневка и дренаж.
5. Делается песчаный слой 30-50 см. Вид песка – крупный или средний.

Стадии создания МЛФ

Они во многом схожи со стадиями создания заглублённой ленты. Они таковы:

1. Размечается зона. Делается траншея нужных параметров.
2. Устраивается песчаный слой (см п.4 выше). Тщательно трамбуется.
3. Ставится опалубка из пенопласта.
4. Конструкция армируется.
5. Заливается бетонный состав. Работа идёт в одну сессию. Нужный бетон: В15-В25.
6. Бетон уплотняется вибратором.
7. Бетон твердеет. За ним следует уход.
8. при надобности устраняется опалубка.
9. Делается гидрозащита фундамента.
10. Фундамент утепляется.
11. Следует обратная засыпка.
12. Создаётся отмостка.

Недостатки ленточной основы

1. Внушительные траты.
2. Необходимо множество стройматериалов.
3. Необходимость в гидрозащите каждого блока.

Плитный фундамент (ПФ)

Для газобетонной постройки ПФ – это более надёжный и прочный вариант, особенно, если он монолитный. Он годится для воздвижения одно- и двухэтажно строения. Правда, его стоимость крайне высока – почти треть цены всей постройки. Это в случае привлечения специалистов. Если вы создаёте плиту сами, вы сможете сэкономить и создать качественный фундамент (если соблюдёте вы нужные правила).

Достоинства ПФ:

1. Пригодность для построек разной этажности (1-2 этажа).
2. Пригодность для домов с подвалом.
3. Отпадает надобность в укладке лаг на пол.
4. Получается мощная основа, стойкая к сейсмическим факторам.
5. Минимальный риск подмывания водой.
6. Устройство на зонах с трудным грунтом.

Обычно плиты создаётся плоской или ребристой. Второй вариант наиболее сложен для самостоятельной работы. Но его функциональность лучше, и он лучше справляется нагрузками от здания. Это лучший вариант под двухэтажный дом из газобетона.

Для него сначала нужно создать специальные рёбра, а потом и саму плиту. Для заполнения пустот между рёбрами используется песок.

И когда на вашем рабочем участке очень сложный грунт, а вы желает возвести средний или небольшой дом, то вам лучше устроить плоский ПФ.

Этапы создания ПФ:

1. Подготавливается грунт. Выравнивается рабочий участок. Подсыпает грунт. Он основательно трамбуется виброинструментом.
2. Вычисляются подходящие параметры основания (толщина, длина и ширина). Устраняется грунт на глубину порядка 30 см. Получается «ёмкость» для будущей заливки.
3. Днище «ёмкости» покрывает геотекстилем. Делается дренаж.
4. «Ёмкость» засыпается смесью из песка и щебня. Поверхность поливается водой и основательно трамбуется. На неё укладывается – толстый полиэтилен. А затем — экструзионный пенополистирол.
5. Собирается опалубка. Материал – пенополистирол. Толщина стенок – до 25 см.
6. . Чем меньше будет арматурных соединений, тем сильнее будет вязка.
7. Армируются торцевые окончания монолитной плиты.
8. Армируется сама плита. На колонны, стены и опорные элементы ставится дополнительная арматура.
9. Следует заливка плиты. Нужный бетон: М350 – М450. Параметр водостойкости – минимум W6. Подача бетона идёт из миксера. Бетонируется сначала дальняя сторона ПФ, затем – ближние края. Для работы нужны помощники. Кто-то заливает смесь, кто-то её уплотняет вибратором.
10. Бетон схватывается. Через сутки основательно поливается. Если работа идёт в жару, бетон покрывается толстым полиэтиленом.
11. На полное затвердевание бетону нужно 10 суток (если воздух на улице +20 С) или на 20 суток (условие уличной температуры +10С)

О монолитном фундаменте на видео

Материал от ПрофиБлок:

Свайный фундамент (СФ)

Если зона для строения из газобетона – это болотистая местность, зона у берегов, склон, торфяник, то лучший вариант (и единственный) – Свайный фундамент (СФ).

Достоинства СФ:

1. Нужны земляные работы лишь для висячего ростверка.
2. Мощная производительность – максимум 14 дней.
3. Не нужна спецтехника.
4. Нужна забирка лишь для высоких ростверков.
5. Не требуются полные геологические анализы. Тестовое внедрение сваи определит глубину. Далее выбираете сваи подходящей длины.

Свайные ростверки – оптимальное решение для одноэтажной мансардной постройки.

Минусы СФ: необходимо основательно соединять все рабочие элементы, малейший просчёт моет привести к обрушению СФ.

Столбчатый фундамент (СтФ)

Его следует применять, когда позиция грунтовых вод – 2 м от столбчатой подошвы. Подходящие зоны: те, где имеется скальный, песчаный или гравелистый грунт. Для газобетонного строения такой фундамент пригоден мало ввиду своих серьёзных минусов

Минусы СтФ:

1. Слабая пространственная жёсткость.
2. Склонность к падению из-за боковых движений почвы.
3. Необходимость в большом объеме операций для снижения импульсов пучения.
4. Полная негодность для двухэтажного дома.

Расчёты материалов

Они идут на примере создания монолитного ЛФ. Основы расчётов: параметры блоков и самого дома.

Пример проекта

1. Намеченная жилая площадь дома – 65 м кв.м.
2. Параметры крыши – 124 кв.м.
3. Параметры дома: 9 х 8 х 6,3 м.
4. Есть несущая перегородка, она делит дом на две части
5. Есть внутренние перегородки. Делят эти части на помещения.
6. Глинистая почва. Промерзание – 90 см.
7. Залегание вод – 2 м.

На основе этих данных фундамент задаётся с такими параметрами:

• примерно 45 м в длину,
• 75 см в высоту,
• 30 см – минимальная ширина по расчётам.

Расчёт материалов на подошву сводится к определению площади фундамента: 0,3 м х 45 м = 13,5 кв.м.

Глубина закладки: 3/4 от отметки промерзания земли, но минимум 70 см.

Расход бетона

Нужный бетон – М150. Здесь используется параметр 13,5 куб.м Это результат умножения 0,3 * (0,25 + 0,75) х 45 = 13,5 м 3 .

Удельная масса железобетона – 2500 кг/куб.м. Полная масса ЛФ и цоколя:

2500 кг/м 3 х 13,5 м 3 = 33 750 кг.

Блоки для внешних стен имеют параметры 60 х 30 х 20 см, 500 кг/куб.м (плотность). Каждый блок весит 20 кг.

На создание стен шириной 30 см нужно 660 блоков. Расчёт: 36 м (периметр строения) и 6,3 м (его высота). Длина блока – 60 см, высота – 20 см. Для всего заполнения периметра необходимо 1890 блоков. Расчёт: (36 м: 0,6 м) х (6,3 м: 0,2 м) = 60 * 31,5 = 1890.

С учётом разных проёмов это значение сокращается почти в три раза.

Вес всех блоков: 20 х 660 = 13200 кг.

Блоки для внутренних стен имеют параметры 60 х 20 х 12 см. Плотность 300 кг/куб.м. Каждый блок весит 4,35 кг. Их нужно 560 штук. Масса всех перегородок: 4,35 х 560 = 2436 кг. Для удобства это значение округляется до 2400 кг.

Металл для создания внешних дверей при условии, что стандартные размеры двери 2 х 0,8 х 1,6. Масса – 250 кг.

Пиломатериалы для работ подбираются их хвойной древесины. Их совокупный объём – 23 куб.м. Ведь удельный вес такой породы – 500 кг/куб.м. Расчёт: 500 х 23= 11500 кг.

Бетонные плиты на цокольное перекрытие. Тип — с пустотами. Их толщина – 0, 22 м. Удельная масса — 1,36 т/куб.м. Расчёт площади: 9 х 8 = 72 кв.м.

Объём: 72 х 0,22 = 15,84 куб.м.

Совокупная масса: 15,84 х 1,36 = 21542 кг.

Облицовочный кирпич. Расчёт площади отделки: (9+9+8+8) х 0,25 = 8,5 м 2 .

На 1 м получается 51 кирпич. Каждый кирпич весит 2 кг. Работает формула: 8,5 м 2 х 51 шт/ м 2 х 2 кг = 867 кг.

Расчёт состава (если на 1 кв.м. кладки уходит 0,02 куб. м состава): 8,5 х 0,02 м 3 = 0,17 м 3 .

Масса состава: 0,17 м 3 * 1,1 т/м 3 = 187 кг.

Вся масса отделки: 187 + 867 = 1054 кг.

Вся масса постройки с нагрузками

Здесь суммируются все вычисления. И без газобетонного перекрытия получается:

33,75 + 13,2 + 2,4 + 0,25 + 11,5 + 21,542 + 1,054 + 0,61 + + 0,25 + 0,504 + 0,096 + 0,65 + 0,25 = 86,056 тонн.

С учётом перекрытия:

86,056 + 12,116 = 98,172 тонны.

Нагрузка от снега с учётом плоской крыши: 124 м 2 * 160 кг/м 3 = 19 840 кг.

Здесь 160 – среднее значение снеговой нагрузки.

Расчёт полезной нагрузки, получающейся от мебели и жильцов: 6439×180=11682 кг, округлённо – 11700 кг.

Совокупное значение нагрузки от всего строения: 88,4 + 18,6 + 11,7 = 118,7 тонн .

Расчёт удельного давления (УД) под фундаментной подошвой: Р=118,7/13,47=8,81 т/кв.м (вся масса дома делится на площадь для этой подошвы).

Нужно заглянуть в справочные материалы. Согласно ним УД для глинистой почвы = 10 т/кв.м. Параметр больше полученного значения (8,81). Это означает, что все расчёты верны. И ЛФ для газобетонного дома спроектирован грамотно.

Расчёты на плитном фундаменте

При тех же условиях, что и в работе на монолитном ЛФ нужно высчитать площадь плиты и её толщину. Метод расчёта аналогичен операциям по вычислению ЛФ. В данном случае высота дома 6,3 м., то необходимы рёбра жёсткости.

Ещё важны параметры армирующих элементов.

Так пруток для армирования подходит с сечением хотя бы 2 см. Его уровень – второй. Интервал между прутками – 9 см. От среза плиты арматура отходит на 5 см. Расчёт: 2 х 2 + 9 +5 х 2 = 23 см. Это толщина плиты для дома в данном случае.

Расчет основания на прочность

Марка бетона – М350. Расчёт:

118,7 тонн: 36 (периметр) х 0,3 (толщина стен) = 10,9. Округлённо 11 мПА

Параметр данной марки бетона – 25 мПа

Расчёт несущей способности: масса плиты делится на всю её площадь . Полученный результат сопоставляется с табличными данными определённого грунта на вашем участке. Если показатель ниже, значит, расчёты верны.

Какой фундамент дешевле все-таки? Выгоднее та конструкция, где меньше всего расхода по бетону. И если по вычислениям (что маловероятно) будет плита, то вопросов нет – готовим основу под плитную конструкцию.

Обзор всех типов фундаментов на видео

Вебинар от Глеба Грина.