Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме. Распределительное отделение этажного щита

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через . Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками . Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным ). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный : он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
• Диф. автомат (). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току , который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические . Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

• тип AC — переменный синусоидальный ток;
• тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
• тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту , но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A , но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки . Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

• S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
• J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом .

Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.

Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.

Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:

• проекта электропроводки;
• выбора нужного места для установки;
• схемы сборки щитка;
• правильного выбора корпуса (металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной);
• грамотного подбора комплектующих;
• правильного монтажа оборудования;
• грамотного подключения щита к кабелю электропитания.

Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!

А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.

1. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

1. Выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

3. Элементы распредщита

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

1. Вводной автомат . Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
2. Электросчётчик. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
3. Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров. УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
4. Автоматы линейные . Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
5. Диффавтомат защиты — может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
6. DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
7. Соединительные шины . Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
8. Распределительные шины . Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

4. Схема электрического щитка в квартире

Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

Какие бывают схемы и что на них указывается

На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

• корпус с din-рейками;
• двухполюсный вводной автомат на 32 Ампер;
• электросчётчик (на примере указан «Меркурий 201»);
• УЗО 2Р 40А на 30мА;
• 3 однополюсных автомата на 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
• нулевая PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).

Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения . Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

При монтаже распредщита необходимо использовать:

• пластиковый бокс с 2 рядами din-реек;
• двухполюсный вводной автомат на 40 А;
• однофазный электросчётчик;
• УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
• 4 однополюсных пакетных выключателя (три на 16 А и один на 25А — для плиты);
• нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая шина (PE);
• шина-гребёнка (для соединения автоматов).

Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

Например, стиральные машинки частенько «дерутся током» из-за проблем с внутренней проводкой. И если прикоснуться к ним мокрыми руками, то можно получить ощутимый удар. Это крайне опасно, особенно для детей или людей со слабым сердцем. УЗО на линии подключения машинки почувствует скачки и отключит питание при первом контакте оголённого провода с корпусом.

Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

Для монтажа щитка потребуется:

• корпус с дин-рейками;
• трёхполюсный вводный автомат на 63 Ампера;
• трёхфазный счётчик;
• двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА (для защиты линий освещения санузлов, стиральной машины и комнатных розеток);
• линейные автоматы на 1 полюс (номинал 16, 25, 40 А);
• дополнительные двухполюсные дифавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА и гидромассажная ванна (25А/30мА), их можно заменить парой УЗО + автомат схожих характеристик;
• нулевые шины и защитная;
• шины-гребёнки.

Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А - УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать )

Холодильник на отдельный автомат

Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

5. Распределительный щит в частном доме

Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

Для монтажа понадобится:

• бокс с DIN-рейкой;
• вводной двухполюсный выключатель на 40 Ампер;
• счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
• двухполюсный дифавтомат или УЗО на 50 А/30 мА;
• пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16 А на освещение и розетки и номиналом 25-40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
• нулевая шина;
• защитная шина;
• изолированная соединительная гребёнка.

Если рабочих линий больше, чем на схеме, например, есть ещё гараж и мастерская, то добавляем автоматы для них и устанавливаем дополнительные УЗО для защиты от утечек тока из-за пробоев на корпус и повреждения проводки. В гараже или мастерской это необходимо из-за повышенной влажности и отсутствия отопления. Лучше поставить лишнее УЗО с небольшим номиналом, чем «словить» удар током в сыром помещении.

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

Схема электрического щита для дома включает:

• корпус с 2-3 рядами DIN-реек;
• вводной автомат на 3 полюса 63А;
• трёхфазный электросчётчик (по номиналу тока 63 А);
• четырёхполюсное УЗО 80 А на 300 мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
• распределительные шины;
• автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет - 16А, розетки - 25А, мощная бытовая техника и хозпостройки - 40А);
• дополнительные двухполюсные УЗО с номиналом 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж (величина тока на порядок выше чем в автоматах от 25 до 50 Ампер);
• трёхполюсный автомат на 20 А и УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
• нулевые шины и защитная PE шина;
• шины-гребёнки.

Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

Виды корпуса электрощитка

Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

• материалу изготовления (металл, пластик).
• способу монтажа (навесной, встраиваемый).

Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

Количество модулей и наполнение ящиков

Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине сайт

УЗО

В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

В качестве общих подойдут:

УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

Доброго времени суток, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Буквально вчера, один из родственников попросил меня у него в подъезде. Откладывать замену в долгий ящик мы не стали, т.к. счетчик у него уже был куплен, а свой я всегда вожу с собой в машине.

Старый однофазный индукционный счетчик СО-И466, который он захотел заменить на более новый СОЭ-55, находился у него на лестничной площадке в этажном щите.

В данной статье я остановлюсь более подробно не на замене счетчика, а на самом этажном щите и его схеме.

Итак, поехали.

Скажу сразу, что цель замены электросчетчика заключается в , что согласитесь, имеет ряд преимуществ перед учетом электроэнергии на одном общем тарифе.

Если Вы еще думаете какой счетчик приобрести, то рекомендую прочитать статьи о том, как правильно и .

Как я уже сказал выше, старый счетчик у моего родственника находился на лестничной площадке (клетке) в этажном щите.

Этажный щит предназначен для получения и распределения электрической энергии по квартирам граждан-потребителей. Также его основное назначение является в защите отходящих линий в квартиры от и перегрузок.

А теперь подробнее рассмотрим из чего состоит этажный щит и схему его присоединений.

Из чего состоит этажный щит на 3 квартиры

Забыл упомянуть, что на лестничной площадке расположены 3 квартиры, а значит и этажный щит предназначен для 3 квартир и не более. Вот так он выглядит:

Если быть точнее, то данный этажный щит имеет обозначение ЩЭ-3302. Расшифруем:

• ЩЭ — щит этажный
• 3 — имеет отделение для слаботочных и низковольтных сетей
• 3 — на 3 квартиры
• 02 — исполнение схемы щита (о ней я расскажу чуть ниже)

Этажный щит этой маркировки состоит из 3 отделений:

• вводное
• распределительное
• для слаботочных и низковольтных сетей

Каждое отделение закрывается своей дверкой. Для снятия предусмотрены смотровые окна.

Теперь о каждом отделении поговорим отдельно.

Вводное отделение в этажном щите

Вводное отделение этажного щита состоит из магистральных проводов, которые идут по специальным каналам (междуэтажным пустотам). Электропроводка магистральных линий выполнена четырехпроводной, проводом марки АПВ (алюминий), сечением 16 кв.мм с .

Все три фазы магистральных проводов (А, В и С), а также ноль (PEN), присоединяются к клеммным колодкам без разрыва самого провода. Это отчетливо видно на фотографии.

С этих клеммных колодок алюминиевые провода марки АПВ, сечением 4 кв.мм уходят в распределительное отделение.

Распределительное отделение этажного щита

Распределительное отделение этажного щита состоит из съемной рамы, на которой располагаются специальные планки для . В нашем случае там располагаются электросчетчики трех квартир.

Также на этой раме установлены DIN-рейки под групповых линий квартир и пакетные выключатели, которые закрываются защитной панелью.

Отделение для низковольтных и слаботочных сетей

Осталось еще одно отделение в этажном щите, которое мы не рассмотрели. Это отделение для низковольтных и слаботочных сетей. В нем прокладываются кабели телефонной и домофонной связи, линии охранной сигнализации, интернет и спутниковых антенн. Фотографию этого отделения я не сделал, т.к. не было необходимости туда заглядывать.

Схема этажного щита

Схема этажного щита изображена ниже.

Как я уже говорил выше, магистральные провода без разрыва подключаются на клеммные колодки. Всего 4 клеммные колодки: фаза А, B и С, а также нулевая колодка PEN.

С клеммных колодок проводами марки АПВ сечением 4 кв.мм провода идут на пакетные выключатели в следующем порядке.

• фаза А и ноль идет на пакетник квартиры № 2
• фаза В и ноль идут на пакетник квартиры № 3
• фаза С и ноль идут на пакетник квартиры № 1

Далее с каждого пакетника провода уходят на счетчик электрической энергии соответствующей квартиры. С электросчетчика провода уходят на 3 групповых автомата. Два автомата имеют номинальный ток 16 (А), а один — 25 (А). С этих групповых автоматов провода уходят уже в разные распределительные коробки квартиры.

Здравствуйте Дмитрий. Но какой-то нижний предел должен же быть, ниже которого снабжающая организация не должна переходить. Имеется ввиду трехфазное питание. По документам сумарная выделенная мощность на дом 5 кВт. Подводка к дому новая СИП 4а-16мм. ВЛ тоже в хорошем состоянии. Для отопления предусмотрен ттк и параллельно с ним установлены три ТЭНа. Мощность не знаю, теперь до весны и то под вопросом. Но если взять по минимуму по 1 кВт, то на жизнь остается 2 кВт. Для зимы както мало получается. Можно ли что то предпринять по увеличению мощности?
В одной из своих статей Вы писали, что ограничители мощности не законны. А если стоит «умный» счетчик и в нем запрограмировано отключение питания при превышении мощности. Как тогда?

Здравствуйте, Дмитрий.

При системе TN-C заземление в квартире (без модернизации до системы TN-C-S) сделать нельзя. Соединять PE контакт с контактом N в домашней розетке (т.е. делать зануление) тоже нельзя, поскольку при отгорании PEN-проводника где-либо до этой розетки (на вводе в квартиру или этажом ниже) корпуса электроприборов окажутся под напряжением. В связи с этим два вопроса:
1. Почему же тогда допускается занулять щиты на лестничной площадке (как в вашем случае)? Ведь при отгорании PEN-проводника где-либо до этого щита (на этажах ниже) произойдет то же самое, что и при занулении — т.е он окажется под «остаточным» потенциалом, «пришедшим» с нулей всех квартир, расположенных выше места отгорания, соответственно представляя опасность поражения эл.током любому проходящему и задевающему этот щит человеку?
2. Если все-таки зануление общего щита разрешено, нельзя ли, как делают некоторые электрики («не имея другой возможности при системе TN-C»), PE-проводник розеток квартиры посадить на корпус общего щита? Не будет ли это тем же самым, как если бы было сделано зануление в домашней розетке, а следовательно недопустимым?

Огромное спасибо)))ОЧень хороший сайт)))

БОЛЬШОЕ СПАСИБО за сайт!Информация изложена предельно ясно и будет полезна как новичкам,так и проффесионалам-электрикам!

Интересно, если в этом щитке заменить 1 автомат 25А+2автомата16А-одним автоматом40А, это не будет нарушением? Домоуправление не оштрафует?

Я так делал после замены этих выключателей и переноса счетчика в квартиру. После пакетного выключателя я подключал автомат на 40 (А), с него вводной кабель шел уже в квартирный распределительный щиток, где был установлен счетчик и групповые автоматы. Но чтобы выполнить подобное, нужно согласовать номинал вводного автомата с энергоснабжающей компанией. Приходите к ним в приемные часы, рассказываете свою ситуацию. Если у Вас мало знаний по электрике, то позовите с собой электрика.

Подскажите пожалуйста как правильное название и маркировка транзитной 3-фазной колодки к которой подключаются фазы в щитке. На последней фотографии справа. У меня в щитках немного в другом исполнении (над счетчиками петлей через болт). Очень нужно для ревизии щитков, а в интернете никак не найду для приобретения.

Уважаемый Админ, подскажите пожалуйста по нынешним нормам обязательно ли необходимо вешать бирки с указанием назначения и сечения проводников как фазных так и нулевых в этажных щитах?

Валерий, согласно ПТЭЭП, п.2.4.5. Открыто проложенные кабели должны быть снабжены бирками, на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии.

Добрый день!
Если возможно, хотелось бы узнать ответ на вопрос от Сергея от 30.01.2014 в 21:49…
Спасибо!

Еще вопрос) Схема щитка аналогичная (только у нас 2 групповых автомата на квартиру). Проводка алюминий, PE нет. Делаем частичный ремонт квартиры и хотели бы сделать частичную модификацию электрики (без переделки того, что есть и переделки этажного щитка), но организацию нескольких доп.групп потребителей: 1(ванная — стиральная машина+фен),2 (кухня — встроенная электрическая плита + электроподжиг газовой панели) 3 Кухня (холодильник — розеточная группа фартука кухни (микроволновка, блендер… чайник) и 4 — стационарный компьютер (+переферия) и ТВ с DVD. Разводка 3х2,5 медь, без подключения PE к щитку.
Предполагается организовать небольшой квартирный щиток для узо и автоматов только на данных потребителей.
Вопрос: как правильно и грамотно сделать отвод от этажного щита в квартиру? От одного из автоматов и земляной шины? или как? Ввод в данном случае нужно выполнять алюминиевым проводом, а потом уже в маленьком щитке через автомат переходить на медь?

Спасибо!!!

На Ваш вопрос — почитайте . Я рассказывал там про модернизацию этажного щита.

вчера менял счетчик по причине завышенных показаний, щит кто то уже откапиталил очень безолаберно на своих автоматах отходящих от счетчика обнаружил провод при отключении которого в моей квартире ничего не выключилось (вечером пришла соседка оказывается это была ее кухонная розетка) на ее автоматах тоже сидел провод от отключения которого у ней в квартире ничего не отключилось (и у третьего соседа тоже не отключилось). В шит заходит только одна фаза 16 кв (на три квартиры, последний этаж) и ПЭН. Теперь остается вопрос — у кого какой ноль сидит на чъем счетчике?! К стати моя кухонная розетка с заземлением тоже не проходила через мой ноль от счетчика а шла сразу на общую нулевую шину вмести с заземлением(имеется ввиду ноль от разетки и заземление) к нулю отходящему от моего счетчика на нагрузку подходят два провода уходящих в квартиру — один точно мой, другой надо прозванивать куда он идет. Вопрос такой

собираюсь установить светодиодные светильники в подъезд и над козырьком вместо кобры во всем доме 6 подъездов и 9 этажей. Желание включать по таймеру и те и другие. Подскажите откуда идет запитка МОП, если со щита, значит можно все подъезды обьединить в 2 группы? и управлять ими из одного места?

добрый день! Скажите сколько отходящих автоматов можно на 1 квартиру поставить на этажных щитках на 3 квартирs? в типовом проекте жилого дома с газовым отоплением на отходящих линиях на 1 квартиру 3 автомата на 16А стоят, у нас проект с электроплитами и надо поставить автомат на 25А 220В плита 6 кВт. Нужно заменить один автомат на 16А на 25А или можно дополнительно добавить один автомат на 25А?

Добрый день!
Встал вопрос замены счетчика. Все как на фотографиях, но пакетников нет, хотя этажом ниже они есть. Как отключать в таком случае напряжение? По сути, если пассатижами провод держать и отверткой открутить провода, то ведь не убьет?! А потом также обратно счетчик подключить?! Как установить дин-рейку со своими автоматами, чтобы не снимать автоматы соседа, они конструктивно установлены на одной рейке? Если к счетчику подходит алюминий, то от него можно вести медь до автоматов, а потом с каждого автомата старая проводка алюминиевая дальше идет?
Если ставить пакетник (или автомат, то на сколько Ампер) перед счетчиком, то от него до счетчика и от счетчика на автоматы медь с последующим алюминием старой проводки допускается вести?

Также хочу установить отдельный автомат на стиральную машину. Только не знаю, как провести ВВГнг 3х2,5 на кухню. Электрики предлагают ввод сделать по площадке в санузел, опустить вдоль водо/канализационного стояков дальше через ванную комнату на кухню, так разрешается ПЭУ? Есть ли какие-то схемы по каналам электропроводок в брежневках?

Мире 150914 на печь лучше 32 А, на розеточную часть 16А, на освещение 10А, опять же смотря сколько комнат надо будет разделять нагрузку

Алексею 111014, практически можно,только пассатижи должны быть с изолированными ручками,и отвёртка диэлектрическая, а если у вас нет опыта лучше не рисковать и вызвать электрика
Дин рейку можно поставить,можно на планке ослабить винты и вытащить старые автоматы,
От счетчика можно вести медь,но если собрались менять счётчик или его обесточить разумней будет кинуть до него медь,
Перед счётчиком если прокатит ставьте 50А или 40А
Лучше ведите по коридору в кабель канале,без всяких туалетов и ванных
Не ПЭУ а ПУЭ

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, интересует вопрос про автоматические выключатели. Была заменена проводка в квартире, но пока не успел поменять вводной автомат в коридоре на квартиру (старый был 25А). При работе дома плиты (на нее отдельный автомат в квартире 40А) происходило замыкание, выключался автомат в коридоре вводной (как я понял он более слабый, чем на плиту — поэтому вышибало), поменял вводной автомат на 50А, думаю теперь при работе плиты будет непосредственно вышибать в квартире на 40А. включаю плиту, через несколько минут нигде нет света. залазию в щит, выбит автомат плиты 40А, выхожу в коридор — выбит автомат вводной на квартиру мою — 50А и выбит ввод на этаж 63А. почему сразу 3 вышибло? должно же быть только непосредственно на плиту?

А проводка то у вас какая, может из-за перегрузки тепловой и рубит,а провод на плиту греет и соседние

В смысле какая? Провода все новые ВВГнг, на плиту 3*4 заложен

Ищите кз, а автомат на плиту надо поставить 32А

Такой же щит. Плита газовая, поэтому отдельного, нерабочего нуля, «занулителя» от корпуса щита в квартиру не приходит.

Вопрос. Стиральная машина в ванной комнате. Берем и уравниваем потенциалы всех имеющихся железяк — соединяем ванну, все имеющиеся в наличии стояки толстой медной перемычкой. Можно даже организовать шинку медную и каждый стояк отдельным проводом соединить с ней. Трубы металлические- они по-любому в земле и на них абсолютный нулевой потенциал.
Корпус машины вешаем сюда же. Т.е PE розетки для машины соединяем на наш заземлитель.В случае утечек фазы на корпус машинк вышибет узо/ автомат. В совсем плохом случае (если утечка и автомат не вышибло никого не убьет, т.к все потенциалы уравнены перемычками, разности нет, а убивает не потенциал, и именно разность — птицы на проводах высоковольтных сидят, и ниче им Соседям тоже.
Т.е насколько я понимаю, получаем нечто в виде системы TT c заземлителем из водопроводно-отопительных труб.
Но систему уранвивания потенциалов делать можно, а заземлитель в виде водопроводных труб использовать нельзя. Вопрос — почему? Хотелось бы услышать — не потому что запрещено, а на конкретных примерах, к чему это может привести.

Serg, потому что сейчас часто делают врезки в стояки из непроводящих элементов. И в случае пробоя изоляции на стоке может образоваться потенциал, разность которого с землей и может убить (и даже не обязательно Вас — а, например, соседа снизу)

И ещё добавлю… Вот Вы, Serg, молодец, что спросили. А этот же сосед снизу этого (советоваться и спрашивать) делать не станет (мы же все умные). И результат будет,как в ответе Алексея,только с точностью до наоборот. То есть теперь в роли соседа будете Вы.
Ну и, как подвариант врезки пластика: на Вашем стояке делают ремонт с частичной разборкой оного. Всё — заземлителя нет — получайте ту самую разность. Стоит ли говорить, что предупреждать соседей о ведущихся работах — у нас считается «дурным вкусом».

Трубы гвс и хвс должны заземляться при вводе в здание!

И…? С этим кто спорит? Ввод в здание — это одно. Да пусть хоть трижды заземлены: хозяин квартиры на 3-м этаже в 9-этажном доме заменит свою часть стояка пластиком (это не запрещено) — «и, привет, Шишкин»: верхние этажи над этим хозяином уже без заземления данного стояка.

Здравствуйте. Я немного не в тему, мама только что озадачила,решила найти ответ в интернете и наткнулась на данный сайт, увидела, что человек профессионал, так что надеюсь вы мне подскажите. Итак мама рассказала, что днем ей позвонила соседка по лестничной площадке, которая была с квартирантами соседа с другого этажа. Соседка попросила ключ от щитка, мол квартиранты с другого этажа хотят себе интернет подключить… НО! при чем тут наш щиток? Почему человек с 3 этажа хочет подключить интернет черезщиток 1 этажа. Возможно ли какое то мошенничество? Прокомментируйте пожалуйста, ситуацию

Анастасия, возможно они хотят протянуть интернет-кабель через Ваш щит на свой этаж. Посмотрите в статье, для этого есть специальное отделение в щите (для низковольтных сетей и слаботочных кабелей). А вообще, можно непосредственно у них и поинтересоваться. Никакого тут мошенничества нет.

[i]«Пакетник» я убирать не стал, но при замене групповых автоматов на современные и реконструкции данного щита я его обязательно уберу.

А почему это необходимо сделать?

хотя бы потому что со временем их начинает подклинивать и переключить без демонтажа не получиться, и функции защиты от КЗ у них нет, по своему принципу это рубильник или выключатель нагрузки

А что защищают входные автоматы? Счетчик?

Счетчик, и кабель до групповых автоматов

Ответ: Павлу
19.12.2014 в 21:38
Павел, перед прибором учета не обязательно должен быть установлен именно автоматический выключатель. Перед прибором учета должен быть установлен коммутационный аппарат в роли которого может выступать выключатель нагрузки, автоматический выключатель или рубильник (Выключатели-разъединители) задача которых состоит только для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Цитирую параграф ПУЭ:7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Какой формы ключ для открытия такого щита? ТАм, где групповые автоматы, отверткой поддел и все, да и впрочем всегда открыта дверца. А вот Большую дверь проблема открыть!

Алексей:
13.01.2015 в 20:09

Обратитесь в ЖЭК.

У меня 2 советских черных автомата и счетчик по этой же схеме все, только акетников нет. Буду устанавливать нева 101 (как я понял встанет на те же отверстия). Если менять автоматы советсские на 3 по 16 (третий пока про запас). Между счетчиком стоит ставить автомат? И какой? Вся проводка алюминий. Какое сечение исользуется (в доме газ)? Гребенку из алюминия сделать можно? Автоматы на 4,5кА ставить? Шнайдеры индийские EASY9 сильно отличаются от болгарских шнайдеров(по цене в 2 раза)?

Вот уже месяц размышляю, добрался до сечения провода. Остановился на медном 1х4 кв мм марки ПУВ.

Алексей:
20.01.2015 в 02:22

Между счетчиком и вводным проводом лучше поставить 2-х полюсной автомат на 20А., для его установки необходимо купить и закрепить на щитке дин рейку (дин рейка подбирается по ширине автомата или берется длиннее, потом отпиливается по нужному размеру). На вводной автомат инспектор поставит пломбу. Провод в старых квартирах с алюминиевым проводом идет на 2,5 кв.мм. меньше не бывает. Гребенку, а точнее перемычки между автоматами, можно сделать из алюминиевого провода сечением 4-6 кв. мм., но лучше взять медь, как Вы хотите и завести ею от счетчика до вводного автомата, этим же проводом сделать перемычки на автоматах, но я бы купил гребенку на 3 автомата (в некоторых магазинах её режут по нужной длине). Автоматы для квартиры надо брать с характеристиками В или С.

Добрый день,В этажном щитке сняты защитные щитки, провода имеют скрутки как до прибора учёта, так и после.Это после вторжения электрика из ЖЭКа.Желаю заставить ЖЭК восстановить согласно ПУЭ,Подскажите на какие разделы данных правил я могу опираться в своём обращении? Заранее благодарю

Скажите на каком расстоянии должен быть расположен этажный (общий) щиток от квартиры?Предусмотрено ли по ПУЭ это или не играет значения.

А провода что с верху к щитку подключаются, если разница какой провод куда встовлять? У нас 3 провода!

Татьяна, Вы имеете ввиду провода от групповых автоматов, идущих в квартиру? Если да, то нужно соблюдать полярность при их подключении — фазу подключать на автомат, а ноль на нулевую колодку. Не совсем понял про «3 провода» — куда они у Вас идут?

Здраствуйте, хотел бы узнать как можно выключить (включить) проводной интернет через этажный щит?

Некорректный вопрос. А что, интернет всегда через этажный щит, и непременно с сетью связан? Интернет можно и оптикой подать, тогда отключить можно классическим способом- от выворачивания пробок до перекусывания проводов. На всю квартиру…

после пожара в одной из квартир 4этажа в щите 5этажа все провода покрыты расплавленным варом(не знаю как этот материал называется),в одной из квартир с ноября т.г стал мигать свет(перемежающийся)то есть,то нет а сейчас почти ежедневно, электрики из ЖЭУ придут посмотрять закрутят гайки и все, пройдет время все повторяется,говорят вызывайте лабораторию что делать?

пишу про квартиру на 5 этаже.сегодня снова пришел электрик,поджал контакты,обратил внимание что лампа подъезда тоже мигает,на мое предложение почистить контакты,ведьповышенная температура оказала на их поверхность какое-то воздействие,заявил,что работает электриком 4о лет,закрыл ящик и ушел

А можно ли самостоятельно заменять провода, идущие от пакетника до счетчика и от счетчика до автоматов?

Можно, если потом сможете самостоятельно опломбировать отсек клеммный в счетчике. Есть такая возможность?

Ответ: Петр: 13.02.2016 в 06:55
К подобному виду работ допускается только квалифицированный персонал.

уточню, можно ли самостоятельно заменять провода, идущие от пакетника до счетчика и от счетчика до автоматов при плановой замене счетчика? Заменил счетчик самостоятельно (по всем правилам мосэнергосбыта), мне не понравилось что провода алюминиевые. Заменил бы их тоже, за время пока жду пломбировщика.. Но есть сомнения что я имею право их менять. На счетчик я писал заявление на распломбировку и т.п., а как с проводами?

пакетник размыкает оба проводника — и электромонтажные работы выполняются не под напряжением. У меня что, допуск должен быть? Достаточно ли моей уверенности в своей квалификации? Если я провода поменяю,должен ли я буду отчитываться перед кем-то, как за счетчик перед Мосэнерго? Меня больше организационные вопросы интересуют.

Ответ: Петр:15.02.2016 в 12:32
Петр электроустановка находится под напряжением. И отключив ВП у своего прибора учета вы не обесточили электроустановку. Для этого нужно произвести коммутацию в ВРУ. Что бы обесточить ваш этажный ЩУР. Поэтому вы продолжаете работать под напряжением на свой страх и риск.
Да Петр у вас должна быть группа допуска и квалификация электромонтер. Вы можете на свою совесть ковыряться у себя в квартире это ваша собственность и распоряжаться электроустановками в ней вы можете как хотите. А вот Этажный Щит Учтено Распределительный вашей собственностью не является. И если вы в период каких либо работ допустите какие нибудь ошибки не имея например необходимого навыка или знаний при подключении электроприборов это может плохо кончиться. Как для вас так и для ваших соседей. Не забывайте об этом.

Здравствуйте.
В этажном щитке нет отключения нагрузки до счетчика(ни автомата, ни пакетника).
Можно ли в таком случае перезапустить счетчик?
Есть подозрение, что у счетчика «мозги зависли» БАРС-1.113.
Пока хорошей нагрузки не дашь, считать энергию не хочет.
С электриками в ЖЭК у нас все плохо.

Юрий, навряд ли это решит проблему. Но тем не менее, если перед счетчиком нет каких-либо коммутационных аппаратов (а , иначе это нарушение), то можно обесточить кратковременно магистральный стояк, правда его отключение нужно заранее заказывать у компании, которая Вас обслуживает по электрике.

Доброго врея суток,подскажите пожалуйста,если отводящие провода на пакетник(его тоже планируем заиенить на 50а) заменить на медь 6мм(большая нагрузка по мощности с квартиры)и с пакетника через ту же 6мм завести в квартиру и там собрать щиток с автоматами,можно ли так сделать?Счетчик оставляем старый СО-И466.

Доброе время суток!
Устроился работать в энерго сбытовую компанию по монтажу приборов учёта и хотел бы спросить.
Нам не выдают ключи от межэтажных щитов,подобные ключи должны находиться только в жеке, мастера по ключам с имеющегося отказываются делать, можно ли купить похожую заготовку и доработать надфилем,или всё таки можно найти доброго мастера ключника, ключ то в принципе простой и образец на руках есть

Владимир, нечего Вам делать в данных щитах без согласия собственника

Я знаю, что счётчики в этажном щитке располагаются перевернутой буквой П. А как должны по правилам располагаться автоматы, если они не в линейке? На этаже 4 квартиры. Есть подозрение, что хитроумная соседская семья мои УЗО на 25А подключила себе, а мне достались на 16А. Это не прибегая даже к их переустановке, просто переподсоединили провода.((При срабатывании автомата по привычке глянула на другие автоматы. Но прошло много времени после того как интересовалась своими автоматами, могла ошибиться.

Откуда такие знания данные про П вверх ногами? Да и в чем, собственно, разница- П прямо, или П вверх ногами, если их там или так, или эдак, а четыре?
Как бы они не размещались, а проследить при умении и понимании не сложно. Но только не пальцами!

Елена, здравствуйте. Если честно, то я Вас не совсем понял, а именно, про счетчики, установленные «перевернутой буквой П». Лучше пришлите мне на почту фотографию, а лучше на Форум (ссылка на него в верхнем меню сайта), там и обсудим все моменты. Спасибо.

Речь о расположении «перевернутая буквой П» квартирных счётчиков, т.е. счёт вёлся от верхнего левого счётчика до верхнего правого через низ (верхний левый 1кв, нижний левый 2кв, нижний правый 3кв, верхний правый 4кв). Такой порядок расположения был принят в СССР как раз, чтобы жильцы не путались и не проверяли методом отключений-выключений кому какие счётчики принадлежат, а тем более, не лазали по щитку. ???
В распределительном окне тоже по определенному порядку (только какому, если они не в линии?) располагались рычажки автоматов (например, для временного отключения от сети, чтобы поменять люстру), проводка жильцов не должна была интересовать.
После замены автоматов я довольна давно к распределительному окну не подходила. На днях у меня ночью от включения люстры в 180кВт на полквартиры вырубилось электричество. По старой памяти я заглянула в распределительное окно — все четыре рычажка показывали рабочее состояние. А у соседей (по моей старой памяти расположения их автоматов), как раз, один из 4-х рычажков сработал. Получилось, что по расположению, это теперь мои автоматы. Но память меня может подвезти!
Думала, возможно, Вы знаете расположение автоматов по правилам, разработанным ещё в СССР, если они находятся не в одной линии… Упс…

где найти диаграммы переключений кулачково пакетных переключателей.нужно для подключения сварочного аппарата мсс 1902

Роман, каких конкретно- тип, марка, модель…, или «вообще» ? Тогда вариантов много.

Елена, вы эти «правила» где видели и когда? СССР нет 25 лет, за это время могло в вашем РЩ многое измениться. Да и знать, где свои автоматы надо не по старым и непонятным «правилам», а конкретно, даже подписав их маркером после проверки. Тогда память не подвезет. Ну и с мощностью разберитесь- 180 кВт- многовато.

Здравствуйте, поменял в суботу счетчик в квартире, поставил ЭСО 711, за два дня он намотал 12 кВТ при том что я обычно больше 80 кВт в месяц не расходую. в четверг придет представитель РЭУ опечатывать счетчик.
Вопрос такой — это счетчик бракованный или подключен ненрпавильно????

Добавлю лампочка мигает зеленым, на счетчике были показания но я не помню толи 1 кВТ толи 10))

Значит, потребили вы то ли 2, то ли 11 кВт. Как-то разберитесь, гадать и помогать в такой ситуации очень сложно.

да может подключен неправильно?? хотя 4 контакта че там путать(

Дмитрий, добрый день.

1. Скорее Бетар ЭСО-111, а не ЭСО-711.
2. Путать в однофазном счетчике действительно нечего, либо будет считать, либо будет КЗ. У Вас же он насчитал какое-то количество электроэнергии, а значит подключен скорее всего правильно.
3. Как вариант, а так скорее всего и есть — старый счетчик сильно занижал потребляемую мощность. По какой причине Вы его заменили — по предписанию?
4. Как вариант, самоход. Но чтоб за два дня 12 (кВт) — многовато. Вот инспектор придет опломбировать — попросите его и он проверить погрешность счетчика и точно даст ответ.
5. Правильно списываете показания?!

счетчик СО-Э711, с цифровым табло, я в Казахстане живу фирма производитель SAIMAТ, по самоходу навряд ли лампочка (3200imp/кВТ час) мигает довольно редко и скорей всего 10-11 кВТ на счетчике было уже вот это и напрягает

В паспорте счетчика всегда писалось значение в кВт*ч после госповерки и приемки, не смотрели?

Ну в общем выдернул я этот счетчик и поменял в магазине котором брал на новый и поставил во вторник в 15 часов 00 минут, сегодня четверг в 12 часов на нем уже было 11 кВТ, т.е. примерно 5,5-6 кВТ/сутки.Короче результат от замены счетчика нулевой.
В квартире (однокомнатной)работает холодильник, ничего не стиралось в эти дни, половина лампочек экономки,также работает компьютер постоянно почти, пару раз микроволновка, пару раз чайник электрический, живет один человек.
Счетчик сегодня опломбировали.
Чета както многовато получается(
Счетчик электронный самохода быть вроде не должно, каких то посторонних подключений в щите к моим автоматам и проводке я не нашел, розеток в смежных с соседскими квартирами стенах тоже нет
МОЖЕТ ЛИ МОЯ ПРОВОДКА ДАВАТЬ ЛИШНЮЮ НАГРУЗКУ???

Дмитрий, значит Ваш старый счетчик сильно занижал показания. Все верно получается. Холодильник и ПК, как Вы говорите, постоянная нагрузка. Возьмем округленно, что они вместе потребляют 200 (Вт) или 0,2 (кВт), может чуть больше, может чуть меньше. Нужно смотреть конкретные их характеристики или измерить ток клещами. Так вот за 1 час счетчик насчитает 0,2 (кВт·час). За сутки это будет уже 4,8 (кВт·час). Плюс освещение, СВЧ и т.п. Вот Вам и получается 5-6 (кВт·час) за сутки.

Да я уже тоже так подумал, прикинул нагрузку, комп там мощный конечно 24 часа в сутки не работает но думаю блок питания там ватт на 600-700, т.к человек работает с компьютерной графикой, поскольку сам в квартире не живу, а сдаю в аренду не могу точно определить нагрузку по потребителям, а жилец тоже может чтото путать. Вобщем спасибо за участие всем

1- писалось не раз- зона чувствительности СЭ сдвинулась влевво примерно на порядок и более.Если колесный в упор не видел ТВ в дежурном режиме, аналогично и остальное, то электронный ваш, смотрите паспорт, увидит и мизерный по понятиям потребителя ток. А таких приборов, вроде и выключенных, но все равно потребляющих, в доме много и все жрут, жрут, жрут, как моль…
2- вчера включил х/к ЭлЖи двухкамерный через прибор, показывающий и ток, и напряжение, и потр. энергию, с 8-00 вчера до 12-30 сегодня накапало 1,8 кВт*ч энергии, пускай с 8 до 8 будет 1,6 кВт*ч, множьте на 30 и получите.
3- стены- вряд ли. Вас или «токало» бы, или грелось где-то, да и СЭ не молчал бы.

добрый день.по схеме непонятка.что это от нетрального провода к автоматам.написанно над ним 40А?и что это на схеме РШ 10А.СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.

Автоматы 40 А для эл-плит, 25А- розетки, 16- освещение. Крайний провод на левой и правой группе и правый в средней- какбы-земля на плиту.
Розетка 10 ампер- служебная, находилась в РЩ, трехконтактная, просто так все коряво нарисовано. Примите на веру.

нарисованно что два автомата на 16 и один на 25 в скобке сверху обозначенно.а 40 ампер над нулевым выходом.интересно нарисованно

Как умели, так и рисовали. Есть оригинальная металлическая табличка с такого же РЩ, точно так намалевано. Ну художник был не электрик, шо делать?

Добрый день! В этажных щитах ж/д. отсутствуют защитные панели на квартирных автоматах. Подскажите из какого материала их можно изготовить (из металла проблематично будет).

Прочное и негорючее- текстолит, гетинакс.

Расскажите пожалуйста,а в чем смысл крепить на нулевой шине две квартиры на один болт, а третью на отдельный? Для экономии места? Этот момент даже в схеме отражен.

Если крепить отдельно проблем же не будет. Мало ли несуразиц на этом белом свете? Тут хоть провода не обуглены вместе с винтом.

Всем спецам- поклон.Проблемка моя в том, что вызванный по заявке из Мосэнергосбыта электрик,д/замены сч. 1985г СО-50, поставил НЕВу.Но данные с него очень плохо «попадали» в смотр.окно эл.щита(лестн.пл. на 4 кв.5-эт.(хрущ-ка»).Я,так расстроилась,что отказалась от устан.,написала в акте, в квар-ре,он крепил старый и не опломбировал.Увидела позже
Как быть?Нужно ехать в элкомп.,знаю,но какой счётчик подходит, вряд ли они знают.Ставят то, что есть.Плевать хотели,как всегда,лишь бы деньги 4550= «уплотили».Предъявит ли комп-я претензию мне об отсутствии пломбы??
Будьте добры,ответьте побыстрее,т.к надо ехать к ним,а женщину «обвести»,они,запросто.
Спасибо.

Светлана, вы конечно сглупили, отказавшись от установки нового ПУ «Нева». Во- первых: Старый ПУ уже никто вам не опломбирует, так как все сроки его эксплуатации истекли (16 лет + еще 16, если была поверка). Во-вторых: это не ваша проблема что показания не видны, щит обычно открывают и списывают показания либо сами жильцы, либо уполнолмоченные на то специалисты (не знаю как у вас,везде по-разному). У вас один выход — как можно быстрее сообщить в компанию, которая занимается опломбировкой ПУ (счетчиков). Но только именно к той, с которой у вас заключен договор, телефон ее есть на квитанции об оплате электроэнергии, либо в вашей управляющей компании (видимо это и есть»Мосэнергосбыт»). И сообщить что вы намерены заменить старый ПУ на новый, но так как вы сняли пломбу (хотя, в приципе ваш ПУ считается непригодным, и с вас, скорее всего снимали за электроэнергию по среднему либо по нормативу) и слезно попросить их об установке нового. Они вам установят ПУ и опломбируют сами. Если это не сделать — вам выставят огромный штраф за безучетку, поверьте — это действительно не шутки. Объясните ситуацию, ведь у вас на руках остался акт, о том что пломбу нарушили не вы. А вообще мастер должен был изначально обрисовать вам всю ситуацию. Но такого я еще не встречала, чтобы отказаться от установки из-за того что цифр не видно, это просто глупость невиданная.

Почему нельзя ре-проводники с квартиры присоединить к корпусу щита вместе с нулевыми.

Доброго дня. Собрался заменять старые совковые пробки на автоматические выключатели. У меня пятиэтажный кирпичный дом (хрущевка) 68 года постройки по четыре квартиры на этаж. На электрощите лестничной площадки пробки разбиты в два ряда по восемь пробок. Для каждой квартиры четыре пробки две верхние и две нижние.
У меня две верхние пробки — комнаты и розетки этих комнат, две нижние пробки — прихожая, санузел, и кухня с розеткой. Любая из двух пробок любого ряда отключает всё и помещения и розетки этих же помещений. Вот как определить который автомат 16А а который 25А, чтобы потом заменить на выключатели с соответствующими номиналами. Пишу длинно, чтобы полностью обрисовать ситуацию.

Добрый день!
К сожалению я поздно присоединился к сообществу.
В этажных щитках устанавливались автоматы АБ-25 или им подобные, а
крепились они двумя винтами к задней панели и DIN-реек там быть не могло.В России рейка ТН35 была введена национальным стандартом ГОСТ Р МЭК 60715-2003.

Александр. пост от 31.03.2017 в 23:48
Вопрос к Вам. А где стоит прибор учета (счетчик) между этими «пробками», или…?

Мои крайние левые две верхние и две нижние, а также пакетный переключатель внизу крайний левый, всё есть на фотке. Внизу четыре счетчика в отдельном отсеке, а также есть отсек для слаботочных токов, и к обеим отсекам нет доступа, закрыты на замок.

Александр, в первую очередь нужно смотреть сечения отходящих кабелей или проводов, в зависимости от того, что у Вас проложено от щита до квартиры. И уже зная сечения, подбирать правильный номинал автомата. , например, с помощью того же штангенциркуля.

мои 5 копеек.
собстно вопрос если кто что знает по этому поводу, пятиэтажный дом по 3 квартиры на этаж, мои владения начинаются с другой стороны щита и я хочу сделать ввод 3х6 ввг, крестиком отметил предполагаемое отверстие для провода (чтобы не штробить стену и не вводить провод через дверную коробку, как это сделали все соседи), можно ли там сверлить, не попаду ли я на трассу? как полагаю глубина щита 12см, а толщина стены 15-17 и в принципе там не должно быть проводов, детектора проводки нет.
спасибо.

Вася, мы так делали в одном из панельных домов. Ведь место прокладки магистральных проводов и вход их в межэтажные каналы наглядно видно, а за самим щитом ничего не проложено и не замуровано в стены. По крайней мере, не должно, т.к. провода в щите проложены открытым способом непосредственно в щите.

Каким прибором можно определить заземлен или занулен корпус щита?

Уважаемый автор, можно вопрос. У нас двух этажный трехподьездный, на этаже три квартиры.
Видимо пришло время замены этажных щитов, но не хотелось бы видеть на этаже эту огромную громадину стандартных железных щитов. Разрешено ли использовать обычные щиты, пластиковые например АББ,?

александр! Читали внимательно?
…Старый однофазный индукционный счетчик СО-И466, который он захотел заменить на более новый СОЭ-55, находился у него на лестничной площадке в этажном щите.
В данной статье я остановлюсь более подробно не на замене счетчика, а на самом этажном щите и его схеме…(с)

Ключевые слова- «он захотел»!!! и последнее предложение, да?

Качество у всех счётчиков подходящее, но не у всех электриков есть подходящие отвёртки.

И главное- мозги.

Хотел в слаботочной секции этажного щита разместить преобразователь оптоволоконного интерфейса в Ethernet-интерфейс. Но для этого нужно питание 220 (можно 12 вольт). Как правильно пробросить силу из силовой секции этажного щита, от своего счетчика в слаботочную? И вообще, можно ли такое делать по правилам?

Владислав, наверное, по правилам нельзя. Я тоже когда-то думал, думал, думал … и потом установил в слаботочной секции этажного щита в тамбуре 2-полюсный автомат на 2А в пластмассовом боксе для защиты и безопасной замены диодной лампочки освещения тамбура.

У меня в этой секции расположены какие-то телефонные коробки с кучей проводов идущих на другие этажи. Телефонисты периодически наведываются и копаются в этих коробках, но на мой автомат не жалуются.

Почему нельзя и как быть всем этим айтишникам? А так и быть- тянут преспокойно со стояка никого не спрашивая, а потом и не сходятся нули и единицы на групповом и квартирных СЭ. У нас в доме при переходе в ОСМД так и обнаружили пару нелегалов айтишно-кабельных, им еще ЖЭК когда-то якобы разрешил.

ПАВ, я точно не знаю, может формально и нельзя. У нас в панельных домах есть каналы для телефонных и радиолиний, только они часто забиты мусором. Телефонисты тоже нарушают, не хотят чистить каналы и залазят со своими проводами в отсек 380В, чтобы перейти с этажа на этаж.
Так что если они мне и выскажут когда-нибудь за мой автомат, я им укажу на их телефонные линии идущие рядом со стояком.
А народ иногда и розетки ставит в слаботочном отсеке для питания всякого айтишного хлама.

Да таких отступлений- тьма. На опорах и можно и нельзя подвешивать телефоны и металлические линии радио- и тлф-сетей, тем не менее и висят и воюют с ними, все зависит от степени наполнения стакана- договорятся или нет заинтересованные. Это при совке и не спрашивали, и висело все подряд. Но если не разрешить на опоры ЛЭП вешать еще что, каждый оператор начнет свои опоры сажать??? И в РЩ мирятся, зная прекрасно условия игры- ты мне вавку, я тебе вавку.

А для чего ставились автомат на 25А в данном щитке?

Александр, для более мощных потребителей, например, тех же электроплит, только меньшей мощности, чем было положено (5,6-8,0 кВт) при соответствующем автомате 40 (А), который обозначен на схеме под звездочкой.

Так и было в высотках с эл/плитами- 40 А на плиту, 16 и 10 на розетки и свет. Иногда 16 и 16, шо снаженцы достали.

Здравствуйте! Пожалуйста, помогите! У нас в 5 этаже по 3 квартиры на этаже и на площадке старые счётчики, у которых крутится диск. По идее там везде алюминиевые провода. Я хочу поставить автоматы на разметки 25 ампер, чтобы каждая комната была не зависима,и автоматы на свет 16 ампер. УЗО 40 ампер. Нужно ли предварительно уточнить у управляющей компании что-то или все это в рамках госта и я могу быть спокойна? Муж говорит можно, а дед- нельзя надо только 1 автомат 16 ампер иначе все у соседей и на площадке сгорит.

Зачем вам в розетках 25, а на освещении аж 16 ампер??? Сварочник и прожектора будет ставить? Для розеток 16, для света и 10 с головой хватит, УЗО- 25А
А что у соседей погорит, так то только мнение деда, не более.

Пришла домой свет не горит, а в щите на лестнице работает частник, вызванный соседями при ремонте квартиры. Спросила, почему не горит свет, он сказал, что случайно задел гнилой провод, и он отвалился. До этого никаких проблем с щитом не было. Через минуту свет включился. Но беспокойство осталось. Что делать и как проверить, все ли там в порядке на моей стороне счетчика.

Наталия, к сожалению, такое бывает в старых щитах, которые годами (а может и десятилетиями) не знали нормального обслуживания — пока никто не трогал старые провода, вроде всё работало, но стоило случайно задеть, и могло что-то отвалиться.
К примеру, этому частнику мешали выполнить его работу хаотично расположенные провода, и он решил немножко отодвинуть их в сторону, и один провод оторвался.
Имел ли он право ковыряться в этом щите — это другая тема. Проветьте наличие пломб на своём счётчике. Если случайно задели провод, он отвалился, потом его на место прикрутили, то это ещё не страшно, можно позвать ЖЭКовского электрика, чтобы проверил тмм всё. Хуже, если этот частник случайно обломал не только гнилой провод, но ещё и какую-нибудь гнилую пломбу на вашем счётчике. В таком случае нужно быстрее ехать в соответствующую контору и писать заявление, чтобы Вас не обвинили в срыве пломбы.

Найти КВАЛИФИЦИРОВАННОГО И ВМЕНЯЕМОГО электрика. Увы, дистанционно, кроме флуда, вряд ли что поможет.

Lounger:огромное спасибо за ваш ответ. Только не пойму, как железный провод мог сгнить, разве они не вечные. А счетчик у меня новый. Все остальное нам меняли всем в доме в 2000 году. Еще раз спасибо.

Наталия, как вариант, мог быть ослабленный контакт в орехе от магистрали или еще каком-либо месте соединения. При работе в щите электрик мог случайно легким движением рук помочь ему оторваться. Второй вариант, он просто мог ошибочно отключить Вашу квартиру, а чтобы в Ваших глазах не выглядеть глупо, он придумал историю с гнилым проводом. Не думаю, что если в 2000 году делался капитальный ремонт, там могли быть гнилые провода. В любом случае меняли магистрали и отводы от них. Хотя гнилые провода могли быть уже после счетчика, идущие, например, на квартиры, ведь вводы в квартиры наверняка не меняли?! В общем не суть важно, главное, что он Вам восстановил питание! Вам остается, как Вам порекомендовал Lounger, лишь проверить наличие пломбы на счетчике.

Фото не ахти, но работа приличная, одни углы чего стоят. Наглядно, доступно, понятно. Я бы и на пизарок дал.

И уедет электрик после чучи на кичу, бумаг то никаких нет. Либо работа по бумажному договору, либо заранее договариваться и аванс. Работают в надежде что потом заплатят только студенты, потому что не обжигались.

Здравствуйте.мы решили поменять автоматы на квартиру.электрик старые автоматы,которые-находятся в отдельном месте,отключил…А новые автоматы теперь стоят прям там,где счетчики..под-той же дверькой.
У нас у-одних.у всех смотрю автоматы стоят как положено,а у нас по другому.подскажите нормально ли это?т

Елена, ничего страшного в этом нет, просто он разместил все автоматы вместе со счетчиком на одной DIN-рейке.

Все мы привыкли пользоваться благами цивилизации в частности электричеством. Откуда в наши дома и квартиры поступает электричество? Большинство городских жителей на этот вопрос ответят - от этажного щита расположенного на лестничной площадке многоквартирного дома. Я сам проживаю в квартире. На лестничной площадке у нас установлен этажный щит на 4 квартиры.

Его главная задача это распределение электропитания между квартирами. Десятилетиями за ними нет никакого присмотра, их никто не ремонтирует и за их эксплуатацию никто не отвечает. Заниматься их ремонтом нет желания ни у сетевых, ни управляющих компаний. Нет дела до них и у жителей дома.

В этажном щитке находятся два очень важных электрических устройства: вводный автомат предназначенный для ограничения потребляемой мощности и электрический счётчик, ведущий учёт использованной электроэнергии. В щитке происходит разграничение ответственности и собственности между управляющей компанией дома и владельцем квартиры.

Приветствую всех читателей сайта Электрик в доме. В сегодняшней статье я хочу рассказать об устройстве этажного щита, который Вы все наверняка видели на своей лестничной площадке. Здесь рассмотрим наглядный пример, как устроен этажный щит на 4 квартиры , разберем его электрическую схему с установленным оборудованием: счетчиками, рубильниками, автоматами и т.п.

Устройство этажного щитка в многоквартирном доме

Подавляющее большинство электрических щитов на этажах не закрывается на замок и представляет серьёзную угрозу поражения током жителям, а также риск возникновения пожара для всего дома. Несчастье может подстерегать жителей даже при осмотре.

На фото можно увидеть некоторые ужасы внутреннего устройства этажного щита. Практика показывает что энергокомпаниям и управляющим предприятиям нет дела до технического состояния распределительных щитов.

Эти предприятия не желают делать ни капитальный ремонт, ни техническое обслуживание. Максимально на что могут рассчитывать жильцы дома это замена магистральных кабелей, идущих от вводного щита в подвале здания до верхнего этажа.

Если в щитке произойдёт перегорание проводов или выйдут из строя электрические приборы можно рассчитывать на приезд дежурных электриков. Они заменят в схеме этажного щитка вышедшие из строя приборы или проводники, однако качественного ремонта от них ждать не приходится.

Цель этой статьи обратить внимание жильцов на свои этажные щиты и то состояние в котором они находятся. В большинстве своём они требуют немедленного капитального ремонта. Не поленитесь выйти на площадку и загляните в них.

Щиты расположенные на лестничных площадках, как правило состоят из трех отсеков: абонентского , распределительного и слаботочного отсека . Конструктивно для каждого отсека предусмотрена своя дверца, а с лицевой стороны имеются смотровые окна для снятия показаний счетчика. На дверце распределительного отсека должна быть нанесена схема этажного щитка чтобы электрику из ЖКУ было понятно что куда идет. Но как правило это не всегда соблюдается.

В распределительном отсеке этажного щита располагаются счетчики электроэнергии. И как в нашем случае пакетные выключатели. В абонентском отсеке установлены автоматические выключатели на din-рейке. Для того чтобы отключить автомат или проверить его положение достаточно открыть дверцу этого отсека (не нужно открывать весь щиток).

Слаботочный отсек этажного щита располагается отдельно от силовой части. В нем размещают кабеля телефонной и радиосвязи, интернет, домофон, охранная сигнализация и т.п.

Маркировка щита по ГОСТ

Как маркируются щиты ? Согласно ГОСТ каждый щит отличается моделью исполнения и имеет свою маркировку. Маркировка имеет структуру, в которой указывается:

1. 1) Предназначение – ЩЭ (щит этажный);
2. 2) Количество квартир, на которое рассчитан – 2, 3, 4;
3. 3) Тип исполнения – В – встроенный, Н – навесной;
4. 4) Количество отсеков – 1, 2, 3.

Например, взять щиток с обозначениями ЩЭ-4Н-3 , аббревиатура расшифровывается как: щиток этажный, рассчитан на четыре отделения, навесной, три отсека. При этом на лицевой дверце имеется четыре смотровых окошка для съема показаний.

Если после букв ЩЭ нет никаких цифр (только буква В/Н), это говорит о том, что щиток поставляется без смотровых окон.

Еще один пример ЩЭр-В-1 . Буква «р» означает, что щит выполнен в виде рамки. Лицевая часть как положено, а сзади имеется только кронштейны для крепления в нишу. Расшифровывается как: щит этажный в виде рамки, внутреннего исполнения, без смотровых окон, с одним отсеком.

Как не должен выглядеть этажный щит на 4 квартиры

На фото можно увидеть этажный щит на четыре квартиры девятиэтажного дома построенного в далеком 80-м году. К этому щитку давно не заглядывали квалифицированные электрики. Тут жильцы одной из квартир заменили старый пакетник на современные автоматы. Причем установлено два независимых автомата, каждый подключен на фазу и ноль соответственно. Это неправильно. В этом случае должен устанавливаться двухполюсный автомат, который при отключении будет разрывать оба полюса одновременно.

Сверху расположены старые еще советские автоматические выключатели. Первое что меня поразило это не то что их давно уже нужно выбросить, а то, как они подключены. Шина в виде гребенки из ОГОЛЕННОГО алюминиевого провода. В паре миллиметров от этого провода находится металлический корпус щита.

Неопытному человеку не то что работать - открывать такой щит опасно. Я уже молчу о проходящих мимо людях, которые могут случайно коснуться корпуса щита.

К тому же эти черные автоматы уже давно нужно заменить, так как большинство из них не способны выполнять свои функции. Иногда просто отключаешь автомат вручную, а включить уже не можешь, так как спусковой механизм внутри просто рассыпался.

Опустился я на этаж ниже в этом же доме. Такое ощущение, что автоматы подключал один и тот же электрик на всех этажах. В этом этажном щитке аналогичная картина – автоматы подключены голым проводом в виде шлейфа. Одни из жильцов на свою квартиру заменили старый автомат и установили новый современный.

Но опять же ошибка с выбором номиналом. Провод подключенный к автомату сечением 2.5 мм2, а автомат на 25 Ампер. Это не правильно. Кабель сечением 2.5 мм2 в среднем выдерживает нагрузку в 27 А. Автоматический выключатель с перегрузкой 45 % может работать и неотключаться в течении 1 часа. Теперь считаем: 1.45 *25 А = 36 А. Это ток который автомат может держать в течении 1 часа и не отключиться. За такое время и при таких нагрузках провод (сечением 2.5 мм2) просто расплавится.

Я уверен, если задать вопрос хозяевам квартиры: «почему у вас автомат на 25 Ампер»? Ответ прозвучит примерно следующий: да потому что электрик сказал, чтобы не выбивало. А потом люди удивляются, почему квартиры горят...

На фото ниже можно увидеть, как в скором времени отгорит нулевой провод, уходящий на одну из квартиру.

А вот еще фото оплавленных нулевых проводов идущих от магистрали на счетчики. Причем видно, что один из них уже отгорал. Для его наращивания был применен популярный метод «скрутка без изолирования».

На данном фото ответвление фазных проводников и нулевого проводника, а точнее PEN от магистрали. Магистральная линия выполнена четырехпроводной - три фазы А, В, С и провод PEN. Система заземления в данном случае TN-C. Отдельного заземления нет, нулевой провод и заземляющий - совмещены.

Магистральная линия выполнена алюминиевым проводом сечением 16 мм2. Ответвление основной магистральной линии выполняется без разрыва на всех этажах дома.

Может показаться, что фаза подключается к металлической части щита. Однако это не так. Если присмотреться между корпусом и клеммой можно увидеть специальную изолирующую подставку.

С фазных клемм идет питание на пакетные выключатели. Вся разводка выполнена алюминиевым проводом марки АПВ сечением 2.5 мм2.

А здесь ответвления магистрального PEN проводника. Провод без разрыва наглухо садится на корпус щита.

Схема этажного щита на 4 квартиры

Друзья давайте на основе рассмотренных выше фото постараемся разобраться со всеми «соплями», которые там имеются и понять, как выглядит электрическая схема этажного щита на 4 квартиры .

Друзья еще хотел отметить, что схема этажного щитка которая здесь представлена по формату очень объемная, если опубликовать ее в полном формате рисунок будет занимать пол экрана, поэтому я разобью на несколько фрагментов.

Однолинейная схема этажного щитка на четыре квартиры.

Первое что можно сказать питание на каждую квартиру идет однофазное. Хотя бы потому, что все счетчики однофазного исполнения. В щите мы видим минимум оборудования: пакетный выключатель, счетчик электрической энергии, автоматы.

Каждый этажный щит получает питание от магистрали, которая проходит по всему стояку, от первого этажа и до последнего (смотрите фото с ответвлением 3-х фаз и нулевого провода). Каждая фаза магистральной линии подключаются без разрыва на клеммную колодку. Совмещенный PEN проводник подключен напрямую на корпус щита.

Затем от клеммных колодок идет по два провода на пакетные выключатели. Подключение выполнено алюминиевым проводом сечением 2.5 мм2.

Если все это озвучить то будет следующая:

Для квартиры №1 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль. Для квартиры №2 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «В» и ноль. Для квартиры №3 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «С» и ноль. Для квартиры №4 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль.

Далее от пакетника провода подключаются к счетчику и идет распределение по квартирам. Перед каждым счетчиком установлен двухполюсный пакетник (пакетный выключатель). С его помощью можно обесточить всю квартиру. Это своего рода рубильник, которым можно отключить напряжение при замене счетчика. После подключения счетчик опломбировывается и доступ к его контактам закрыт.

Далее фазный провод выходит со счетчика и подключаются к автоматическим выключателям (каждый на свою квартиру). Нулевой провод выходит со счетчика и подключается на клеммную колодку, а от нее идет в соответствующую квартиру.

Схема в этажных щитах выполняется таким образом, чтобы загружать все фазы равномерно. Например, одна квартира подключается на фазу «А», вторая на фазу «В», третья на фазу «С». Понятно что если этаж на 4 квартиры то к одной фазу будет подключено сразу две квартиры.

На следующем этаже идет распределение по квартирам точно также, но уже две квартиры подключаются к другой фазе.

Таким образом, добиваются более-менее равномерной нагрузки по всем трем фазам.

Питание на каждую квартиру должно поступать от автоматических выключателей. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ подключаться до счетчика на клеммы пакетника или напрямую на клеммы ответвлений магистральной линии. Это уже считается воровством электроэнергии с наложением штрафа.

На схеме этажного щитка можно увидеть улыбающийся круг похожий на смайлик – это обозначение щитовой розетки. На первом фото ее в можно увидеть в верхнем углу справа.

Как подключить свет самостоятельно в квартире если его отключили за неуплату?

Смотря где отключили. Обычно отключают в щитовой, куда имеют доступ только электрики из ЖЭСа.
И все таки, я бы рекомендовал оплатить счета по электричеству и жить спокойно.

Распределительный щиток на квартиру в большинстве домов установлен на лесничной клетке, там же и счетчик потребляемой электроэнергии. Для подключения на фазовую и рабочую нулевую шину нужно найти провода идущие от счетчика их и подключить, правда найти фазовый провод будет затруднительно т. к. 1) счетчик обесточен и опломбирован
2) подключать минуя счетчик это криминал
3) не имея соответствующей квалификации и подготовки можно травмировать себя электроударом, а то и вовсе лишиться жизни. Из этого вывод - погасить задолжность по эл.энергии, вызвать специалиста и произвести подключение.

Значит так, лезть в щитовую и нарушать закон, а фактически вы собираетесь воровать электричество , я вам категорически не советую и рассказывать как это сделать - не буду!

Но можно выйти из ситуации другим методом, во первых не нарушая закон, а во вторых не подвергаясь опасности быть ударенным током в распределительной щитовой.

Можно договориться с соседями и провести переноску в свою квартиру, естественно компенсируя затраты своим спасителям, если у вас в порядке проводка и она отключена от линии электро поставщика, то можно на конце переноски присоединить не розетку, а вилку, вставив его себе в розетку вы подадите электричество полностью в сеть всего дома (квартиры).

Во первых можно применить аккумуляторные батареи, предварительно заряженные к примеру в гараже по соседству. От них при помощи прибора переходника, можно получить стандартное напряжение в двести двадцать вольт.

В случае применения генератора на бензине, это будет шумно и дымно, поэтому генератор необходимо располагать вдали от дома, к примеру в сарае по соседству.

Так же существуют ветряные электростанции, которые представляют из себя генератор с лопастями, и приводятся в действие силой ветра.

Ну и наконец солнечные батареи.

Если отключили за неуплату электроэнергию, подключить её самостоятельно в квартире можно.

Я попадал в такую ситуацию. Подсказал, как с неё выйти сосед.

Он позволил подключиться к его домашней электрической сети, пока я решал проблему с оплатой долга и подключением.

Мы обоюдно решили, сколько я ему буду должен за период потребления его электроэнергии.

Купив нужной длинны и сечения электрокабель, розетку и вилку, и подключившись к соседской сети я без проблем пользовался электричеством.

Вроде и незаконно, но через счётчик.

Подключить электричество в своей квартире можно если Вам отрубили поступление электроэнергии, можно подпитаться к соседу(конечно же предупредив его, поговорив с ним), можно кинуть провод от подъездной проводки как говорят электрики "соплю" , но это незаконно если поймают влетит Вам все это, подсоединив к подъезду Вы получите электроэнергию и будете все время в опаске пользоваться.

Будьте осторожны с работой с током не умеете - лучше не лезьте.

В крупнопанельном доме можно подключиться к соседу так, что он об этом не узнает(или узнает со временем). Есть распределительные коробки,КОН,(они находятся на стене, в народе их называют"полумесяц")В них находятся соединительные провода. Работать придётся под напряжением и учтите, что ваш сосед вряд ли скажет вам спасибо.