Электрический бур для земляных работ своими руками. Насколько удобен садовый электрический бур? Ручной бур для земли, его конструкция и назначение

Электробур для земляных работ успешно используется в тех случаях, когда необходимо, к примеру, просверлить отверстие под сваи, сделать траншею или углубление для монтажа столбов ограждения, пробурить яму для посадки дерева или кустарника и т. д.

Краткое описание устройства и преимуществ оборудования

По своей конструкции электробур для земляных работ - это электрический двигатель, который имеет две рукоятки, а также зажимной механизм, использующийся для зажима Этот инструмент чаще всего изготавливается в виде шнека. Стоит отметить, что насадки съемные и могут быть разного диаметра, что позволяет регулировать размер отверстия, которое будет пробурено. Также стоит отметить, что имеется условное разделение буров на типы, в зависимости от их предназначения. Выделяют садовые, земляные и свайные инструменты.

Электробур для земляных работ - это редкость среди людей, имеющих загородные участки, несмотря на то, что обладает некоторыми преимуществами. Если сравнивать его с ручным типом, то, конечно же, плюс в том, что основное вращательное усилие происходит за счет электрического мотора, а не сил человека.

Если сравнить устройство с бензиновым агрегатом, то к преимуществам относится бесшумная работа, экологичность и готовность к работе (заводить его, как бензиновый, не приходится).

Применение оборудования

Как говорилось ранее, одним из наибольших преимуществ в плане использования бура стало то, что он с легкостью справляется с обустройством углублений под сваи. Конечно, можно делать это и ручным типом агрегата, но электробур для земляных работ справится с этой задачей куда быстрее. К тому же наличие небольших камней или корней внутри почвы сильно затруднит рытье углубления, если оно проходит вручную, для электрического мотора это не помеха.

Еще одно удобство использования оборудования заключается в том, что он более компактный, чем обычный бур, а потому его эксплуатация в местах с ограниченным пространством наиболее приемлема. Небольшие габариты и высокая функциональность агрегата - это его основные положительные качества. Стоит также добавить, что в сравнении с бензиновыми моделями вес электрического бура меньше, что облегчает работу с ним.

Модели и недостаток

Большие модели земляных мотобуров используются и для рытья колодцев, к примеру. Типы с насадкой меньшего диаметра применяются для под домашнее применение (посадка растений, установка столбов и т. д.). Однако же стоит отметить, что в линейке моделей имеются и многофункциональные типы, имеющие съемные насадки. Это дает возможность использовать их в зависимости от нужд, а также от качества и вида грунта, с которым придется работать.

Естественно, что основным недостатком бура является то, что его эксплуатация в местах, где отсутствует электричество, невозможна. Да, при покупке устройства в комплекте обычно имеется аккумулятор, однако зарядки его хватает на короткий промежуток времени.

Принцип работы агрегата

Электрический бур - это электромотор и вал, имеющий типа. При применении такого оборудования отверстие в земле будет иметь ровные края и четкий диаметр шнека. Непосредственный процесс бурения осуществляется за счет того, что шнек имеет очень острый наконечник, а также заостренные винтообразные лопасти. При запуске оборудования электрический мотор начинает вращаться, передавая свое усилие на вал, к которому прикреплен шнек. Таким образом и происходит бурение.

Выгодная стоимость устройства

Цена электробура для земляных работ - это также одно из его преимуществ. Примерная стоимость устройства - 1 000 рублей. Тут важно отметить, что за эту сумму приобретается само устройство и базовая насадка, идущая в комплекте. А дальше можно приобретать отдельно шнеки разного диаметра, если это необходимо. Таким образом можно сильно увеличить функциональность оборудования за минимальную стоимость. Также сэкономить поможет и правильный выбор.

Если планируется эксплуатировать прибор в саду, то есть для садовых нужд, то хватит и мощности в 1,5 кВт. Если планируется бурить отверстия под строительные нужды (свайный фундамент), то понадобится устройство с мощностью от 2 кВт. Если есть такая необходимость, то электрические агрегаты могут быть использованы и для бурения льда.

Отзывы об электробуре для земляных работ в основном положительные. Из основных качеств, которые выделяют покупатели, стоит выделить легкость эксплуатации, небольшой вес, качество устройства и его сравнительно невысокую стоимость.

Имеются и негативные отзывы. Однако чаще всего их оставляют люди, которые не разобрались в правилах его эксплуатации и приобрели, допустим, менее мощную модель, чем требовалось для работы с определенным типом грунта. Естественно, результат был плохим.

Из этого следует сделать вывод, что нужно обязательно исследовать почву, с которой придется работать, определиться, для какого именно типа работ приобретается инструмент, и только после этого его покупать. Также рекомендуется приобретать изделия лишь проверенных фирм. Лучше заплатить несколько дороже, но купить более качественную вещь, чем заплатить меньше и покупать через год оборудование заново.

Мотобуры от "Хитачи"

Электробуры для земляных работ "Хитачи" - это изделия довольно качественные и надежные. Производитель этого оборудования - Япония. Однако стоит отметить, что ассортимент товара не слишком велик. Из электрических моделей имеются лишь садовые типы. Это значит, что электрических моделей с большой мощностью производитель не выпускает. Высокие показатели мощности имеют только бензиновые модели от этого бренда. На сегодняшний день можно выделить три основных качества, благодаря которым изделия от "Хитачи" стали довольно популярными.

Качество сборки агрегатов очень высокое.
Коэффициент полезного действия у этих устройств также высок.
Срок службы устройств достаточно длительный.

Выбор изделия и эксплуатация

При покупке земляного мотобура лучше всего всегда отправляться в специализированный магазин, где могут помочь с выбором. Однако имеется несколько рекомендаций, которым нужно следовать всегда. На три параметра всегда нужно обращать особое внимание - мощность, размер шнековой головки и объем двигателя (если это бензиновая модель).

Довольно часто при работе этим инструментом происходит так, что бур зарывается в земле. По этой причине практически все новые модели комплектуются системой безопасности, которая отключает двигатель, если это происходит. Эта система защищает технику от поломки. Чтобы избежать такого отключения, необходимо периодически останавливать работу и очищать шнек от грязи.

Также она предназначена для того, чтобы уберечь агрегат от случайного запуска или защитить человека при потере управления изделием.

Сегодня никого не удивишь тем, что специалисты зачастую используют бур для земли электрический или бензиновый. Это позволяет им значительно сократить время бурения, да и физических усилий с таким оборудованием человек практически не затрачивает. В этой статье максимум внимания будет приковано к электробурам для земляных работ.

Современные буры — виды, какой выбрать?

Изначально давайте разберемся, какие буры на сегодняшний день существуют. Все модели можно смело разделить на три вида.

Ручные буры. Этот вид используется для бурения, как правило, единичных отверстий. При его эксплуатации необходимо прикладывать много физической силы.
Бензиновые буры. Этот вид оборудования очень распространен. Его можно использовать как для индивидуального строительства, так и для профессионального. Агрегаты мощные и производительные.
Мотобуры электрические. Эти агрегаты не такие мощные, как бензиновые, однако, их эксплуатация не требует много физических усилий. Они удобны при индивидуальном строительстве, при бурении ям для столбов, при высадке деревьев и кустов. Однако стоит помнить о том, что садовый электробур будет работать только при наличии удлинителя для электрической сети.

Подведя итог, можно сделать вывод:

первый вид – прост, но не производителен,
второй вид – мощный, производительный и может быть использован при работе на любых грунтах,
третий вид (электрический бур) – менее производителен, требует наличия проводного удлинителя, может использоваться при индивидуальном строительстве.

Учитывая данные характеристики, вы сможете с легкостью выбрать именно тот бур, который подходит именно вам!
Рассмотрим технические характеристики двух моделей электроямобуров.

Электробур модели Тexas ea1200

Рассмотрим его основные технические характеристики:

мощность 1200 Вт;
максимальный диаметр бурения 150 мм;
максимальная глубина бурения 800 мм;
создаваемый уровень шума 90 дБ;
масса 12,8 кг.

Технические характеристики:

мощность 1050 Вт;
максимальная глубина бурения 1 м;
диапазон диаметра бурения 80 – 200 мм;
масса 14 кг.

Как видно из представленных технических характеристик электрические ямобуры значительно уступают некоторым моделям, которые работают на бензиновом двигателе. Поэтому, если вам необходимо часто и много бурить грунт, тогда стоит отдать предпочтение бензиновому оборудованию. Для редкого использования идеально подойдет электрическое.

Изготовить своими руками можно любой бур, однако для изготовления электрического или бензинового бура, вам понадобится много деталей, инструмента и солидный багаж знаний. Поэтому, если вы задумались о самодельном буре, тогда вам проще всего изготовить ручной бур.

Для его изготовления не понадобится много материала и особого инструмента. Особое внимание при изготовлении стоит обратить на лезвие бура. Зачастую для изготовления лезвия используют диск от бензопилы. Его при помощи «Болгарки» разрезают на две части и под углом приваривают к штанге. Такой бур можно использовать в частном хозяйстве, однако стоит понимать, что при его эксплуатации необходимо будет прикладывать много физических сил.

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

Бур из дрели своими руками.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

skyle Пользователь FORUMHOUSE

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Tri.Dr.E Пользователь FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине - 1.8 - 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

N – мощность (Вт).
M – крутящий момент (Нм).
n – число оборотов (об/мин).
9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3...1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

По поводу редуктора: редуктор - это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60...100 до 200...300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс – трудоемкий, но зато не требует наличия больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное – это не забывать об оптимальных оборотах бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Melomandk Пользователь FORUMHOUSE

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

ди гриз Пользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

По квадратной трубе вверх и вниз ездит основной электродвигатель бура. Движется он за счет лебедки (которая у меня уже была). Эта лебедка нужна для того, чтобы вытягивать бур с грунтом из скважины.

Для удобства Mehanik020 изготовил пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой разрежение и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому, чем мощнее используется лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность – 1кВт.

Нижняя опора для станины

Нижнюю опору станины можно оснастить двумя колесами (для удобного перемещения в пределах строительного участка). Если все сделать правильно, то установка простым наклоном станины будет переводиться из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины желательно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выставить бур в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для изготовления станины выбираются из соображений прочности. Самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции под силу далеко не каждому, зато любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Так, пользователь Tri.Dr.E изготовил станину из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка сделаны из двух скрепленных между собой уголков указанного размера.

Пользователь jumper_at_home закладывал в конструкцию станины разный металлический профиль с толщиной стенок – не менее 3-х мм. Площадка под силовую установку была изготовлена им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот фотография установки, которая была создана пользователем PwrWW «из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW Пользователь FORUMHOUSE

Сложнее всего было найти две ровные цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, купил бы профильную трубу на 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома. Также среди лома нашел 4 п-образные пластины подходящей длины.

В идеале каретка должна быть изготовлена таким образом, чтобы при необходимости на нее смог стать оператор бурильной установки. Особенно важно соблюсти это условие на твердых грунтах.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Вот что использовалось для защиты от проворачивания дрели: упорный уголок из стали – 6 мм, прикручен к отверстию под ручку, которое имеется на корпусе дрели. Все стянуто болтами с достаточной плоскостью поверхностей. Если хотите еще надежнее – предусмотрите зажим под посадочную проточку, имеющуюся на концевике дрели.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего дрель или другой двигатель с рабочим валом земляного бура, особой сложностью не отличается. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (конус Морзе и т.п.) и цилиндрической втулки, один конец корой приваривается к переходнику, а другой – одевается на вал бура. В целях увеличения глубины пробуриваемого отверстия между дрелью и буром можно вставлять съемные колена, сделанные из того же материала, что и стержень бура.

В целях предотвращения поломок при заклинивании рабочего органа привод и бур следует соединять с помощью специальной защитной шпильки. Шпилька изготавливается из металлического прутка – 4…8 мм. Испытывать установку лучше со шпилькой, имеющей минимальный диаметр (4 мм).

Почти профи Пользователь FORUMHOUSE

Представьте, если у вас бур наткнётся на камень и заклинит. У меня в качестве срезной шпильки стоит гвоздь 4 мм, и его ни разу не срезало. Зато, если встретится препятствие, то в руки отдаёт не хило.

Самодельный бур

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (бур) можно приобрести в специализированном магазине, но его вполне можно изготовить и самостоятельно. Вот, к примеру, самодельный бур со съемными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лезвий и для их основания. Основания, к которым будут прикручиваться лезвия, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лезвия следует изготавливать из высокопрочной рессорной стали (ст. 65Г). Если вам нужен садовый ямобур небольшого диаметра, то можно использовать обыкновенные рессоры от грузовика.

Для изготовления лезвий можно использовать диски от циркульной пилы.

Диаметр бура должен быть на 5 мм больше, чем диаметр пробуриваемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Отбросив верхнюю рукоятку, получим именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельного бура должна соответствовать следующим параметрам:

Угол между режущими лопастями (между лезвиями) может варьироваться в пределах – от 25° до 30°.
Передний край лезвия затачивается под углом 45°…60°.
К нижнему концу бура желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установка будет легче входить в плотный грунт.

Как садовый бур закрепить в дрели.

Любители ловли рыбы в зимнее время года уже давно оценили преимущества использования ледобура. И профессиональный рыболов, и новичок отлично знают, как это устройство облегчает сверление лунок во льду. Естественно, можно по старинке использовать пешню, пробивая лёд, но значительно облегчит процесс электроледобур, сделанный в домашних условиях. Тем более что если есть чертежи и желание, сделать ледобур из шуруповёрта своими руками можно быстро и легко.

Достоинства самодельного электроледобура

Автоматизированное самодельное устройство, сделанное из шуруповёрта, отличается множеством преимуществ перед изделиями, купленными в магазине. К основным достоинствам стоит отнести:

самостоятельное присоединение электрического привода обходится намного дешевле, чем покупка заводского изделия;
процесс изготовления требует минимум расходных материалов и стандартный комплект инструмента;
усовершенствование обычного бура проходит, в домашних условиях, без привлечения сторонних специалистов.

Результатом стараний домашнего мастера станет отличное автоматизированное устройство для бурения льда любой толщины, которое превратится в незаменимого помощника рыболова на зимней рыбалке.

Чтобы изделие для бурения льда, изготовленное своими руками, справлялось с поставленными задачами, важно правильно выбрать модель шуруповёрта с большими показателями мощности. Использование слабого инструмента приведёт к проблемам при бурении лунки в толстом слое льда.

Учитывая, что ледоруб должен быть мобильным, нужно покупать электроинструмент с аккумуляторной батареей. Также электропривод должен обладать максимальной физической прочностью и надёжностью. Он должен противостоять различным нагрузкам, механическим ударам и прочим неприятностям, которые случаются на рыбалке.

Электроинструмент для самодельного ледобура должен соответствовать следующим характеристикам:

Отличным изделием является мощный шуруповёрт для ледобура марки Bosch. Также можно использовать хороший японский электроинструмент торговой марки Makita. Хотя всё зависит от финансовых возможностей и предпочтений рыболова. Главное, чтобы изделие подходило по мощности и ёмкости аккумулятора.

Виды аккумуляторной батареи

Сегодня автономный электрошуруповёрт, который можно использовать для самостоятельного изготовления электроледобура, оснащается разными аккумуляторами. При этом популярностью пользуются следующие батареи:

Литий-ионная батарея отличается небольшим весом, высокой скоростью зарядки, однако боится низких температур. Плюс ко всему такой аккумулятор имеет высокую стоимость.
Никель-кадмиевая батарея имеет большой вес, но способна работать при экстремально низких температурах, что актуально для зимней рыбалки.

Бывалые рыболовы всегда берут с собой на лёд два аккумулятора. Чтобы батарея быстро не разряжалась, лучше хранить её под курткой в специально изготовленном кармане или чехле. Наличие двух батарей позволяет значительно продлить автономность работы шуруповёрта.

Заменители электрошуруповёрта

Естественно, чтобы создать электрический бур для сверления льда подойдёт не только электрошуруповёрт. Домашние умельцы могут легко приспособить и другие инструменты:

электродрель;
электрогайковёрт;
бензопилу.

Последний вариант удобен тем, что работает от бензина, а не от аккумуляторной батарейки. Однако без специального инструмента и токарного станка сделать ледобур из бензопилы в домашних условиях очень сложно.

Важно понимать, что к шуруповёртам можно присоединить не любую модель ледобура. Это связано с особенностью отечественных изделий, которые при сверлении льда вращаются по направлению раскручивания патрона электроинструмента. Это доставляет множество неудобств на зимней рыбалке. Конечно, можно дополнительно использовать понижающий редуктор, но его изготовление под силу не каждому домашнему умельцу.

Поэтому занимаясь изготовлением автоматического бура для льда, лучше отдавать предпочтение импортным моделям. Идеально подойдут любые модели компании «Mora», которые легко приспосабливаются под электрический инструмент. Для них все необходимые переходники можно купить в магазине, что позволит качественно присоединить патрон к шнеку.

Отдельного внимания заслуживает модель «Тонар». Компания-производитель занимается выпуском съёмных шнеков с режущими головками, которые легко соединить с аккумуляторным шуруповёртом. А чтобы просверлить толстый лёд, можно приспособить удлинитель, купленный в магазине.

Особенности изготовления шнековой части

Большинство рыбаков привыкли самостоятельно изготавливать разные принадлежности. Это связано с тем, что не каждый может позволить себе покупку качественного устройства в магазине, а тем более, если оно механизированное. Для изготовления такого изделия потребуется подготовить запчасти из следующего перечня:

Металлическая труба подходящего диаметра.
Пластины из металла для изготовления шнека.
Качественные стальные ножи.

Для соединения всех отдельных элементов потребуется электросварка. После того как все детали будут приварены, их зачищают шлифмашиной. Полученное изделие для защиты от коррозии красят. Учитывая сложность таких работ, потребуется обращение к специалисту. Поэтому лучше купить готовое изделие в магазине.

Режущая часть

Каждый рыбак мечтает о комфорте на рыбалке . При этом важно помнить, что качество сверления льда зависит от следующих параметров:

Закалка лезвия. В современных моделях буров используют лезвия с показателями твёрдости от 30 до 70 единиц.
Качество изготовления режущего ножа. Нож имеет две режущих кромки. От качества заточки последних зависит скорость сверления льда.

Выбор стали при изготовлении электроледобура своими руками важен, если все его детали, кроме электропривода, изготавливаются самостоятельно. Если же покупается готовая модель в магазине, этому параметру внимание можно не уделять. Для изготовления режущей части используют следующие материалы:

Твёрдая специальная сталь марки Р18 или похожие аналоги. Важно уделить внимание твёрдости материала, его форме и качеству заточки.
Металл, покрытый титановым слоем. Лезвия с таким напылением имеют максимальный срок службы.

Подготовка переходника своими руками

Важно помнить, что изготовление адаптера зависит от особенностей бура. Если используется шведский бур Mora, то подойдёт переходник для ледобура под шуруповёрт следующего типа:

для стандартной модели потребуется изделие диаметром 1,8 см;
если используется модель Mora Nova, диаметр переходника должен составлять 2,2 см.

Чтобы исключить прокручивание шнека в гильзе шуруповёрта, адаптер должен иметь шестигранную рабочую поверхность. А для предотвращения случайного выпадения устанавливается специальный упор.

Также существуют переходники с ручками. Их проще использовать во время бурения льда. Модель адаптера диаметром 1,8 см от компании Higashi отлично сочетается со всеми шведскими бурами и некоторыми отечественными изделиями.

Сборка отдельных элементов

Разобравшись со всеми элементами, входящими в состав устройства, можно начинать собирать ледобур своими руками в домашних условиях. Это простой процесс, если подготовлены рассмотренные ранее элементы:

шнековая часть бура;
электрошуруповёрт;
переходник соответствующего диаметра.

Патрон подсоединяется к шнеку с помощью переходника. На этом сборка автоматизированного бура для просверливания льда закончена.

Правила ухода за инструментом

Какой бы ледобур на основе шуруповёрта ни был сделан, чтобы он проработал максимально долго, важно правильно ухаживать за ним. Для этого стоит придерживаться следующих правил:

Как видно, изготовление ледобура своими руками достаточно простой процесс. Главное, грамотно подобрать переходник, шуруповёрт и режущую часть изделия. Соединив все компоненты в единую конструкцию, получится незаменимый помощник на зимней рыбалке. Такой инструмент позволит просверлить лунку во льду любой толщины за несколько минут.

Земляной бур из дрели

Бур из дрели своими руками.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

skyle Пользователь FORUMHOUSE

Характеристики двигателя

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Tri.Dr.E Пользователь FORUMHOUSE

Немного теории

N – мощность (Вт).
M – крутящий момент (Нм).
n – число оборотов (об/мин).
9549 – специальный коэффициент.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Редукторы для ямобура и их разновидности

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Melomandk Пользователь FORUMHOUSE

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

ди гриз Пользователь FORUMHOUSE

Станина

Подъемный механизм

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Для удобства Mehanik020 изготовил пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность – 1кВт.

Нижняя опора для станины

А вот фотография установки, которая была создана пользователем PwrWW «из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW Пользователь FORUMHOUSE

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Механический привод

Почти профи Пользователь FORUMHOUSE

Самодельный бур

Для изготовления лезвий можно использовать диски от циркульной пилы.

Диаметр бура должен быть на 5 мм больше, чем диаметр пробуриваемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Отбросив верхнюю рукоятку, получим именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельного бура должна соответствовать следующим параметрам:

Угол между режущими лопастями (между лезвиями) может варьироваться в пределах – от 25° до 30°.
Передний край лезвия затачивается под углом 45°…60°.
К нижнему концу бура желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установка будет легче входить в плотный грунт.

Как садовый бур закрепить в дрели.