Почему дерево не выпустило листья весной. Гибнут плодовые деревья. Что делать

Выкорчевывать или "помиловать − дилемма трудно разрешимая. Но есть 5 ситуаций, когда однозначно пора избавляться от дерева.

Если внимательно рассмотреть состояние плодовых деревьев на участке, то бросится в глаза то, что даже в одинаковых условиях и даже на соседних участках растения сильно отличаются как по внешнему виду, так и по своему самочувствию. Становится просто больно смотреть на взрослые деревья, у которых во время весеннего буйства зелени не распускаются листья. Такие растения скорее напоминают страшные пугала.

Не каждому садоводу повезет сразу хозяйничать на совершенно пустом участке. Нередко достается территория, покрытая богатой растительностью доставшейся от прошлых хозяев. Конечно, тут есть и положительные моменты − нет необходимости ждать длительный срок, пока вырастут молодые насаждения, при хорошем уходе и в старом саду можно получить приличный урожай. Но существует и огромный минус: аварийные, больные и старые растения, которые просто необходимо ликвидировать.

Причинами того, что пришло время удалить какое-либо дерево на своем участке, могут быть:

• дерево растет прямо возле дома и заслоняет солнечный свет;
• дерево зачахло, так как растет в тени более старого растения и ему сильно не хватает солнечного света;
• дерево засохло от жары или было сильно повреждено вредителями;
• дерево достигло возраста, при котором прекращается плодоношение, просто оно уже стало слишком старым;
• дерево прекратило давать плоды после неправильной обрезки;
• грунтовые воды на участке расположены слишком высоко;
• вымерзание корней и надземной части.

1. Дерево заслоняет солнце

Иногда возникает такая проблема – прямо под окном дома разрослось дерево. В таких случаях в комнатах властвует мгла, даже если на улице солнечно! В отдельных случаях доходит до того, что в дневное время на кухне или в комнате необходимо включать освещение − в полдень освещение в доме как и в полночь.

2. Дерево стало слишком старым

Этот период развития дерева отличается тем, что тут происходит полная гибель кроны и ствола растения с продолжением жизнедеятельности только на корневой шейке. Подавляющее количество урожайных деревьев выращено с помощью прививок, и поросль возле корня относится к подвою. Нет смысла пытаться омолодить такое дерево, его нужно удалить.

3. Дерево перестало плодоносить после неправильной обрезки

Неумелая и неправильно произведенная обрезка нередко приводит к излишнему загущению кроны растения . В результате в конце вегетационного периода молодой прирост не вызревает, а продолжает дальше расти, у не вызревшей древесины снижается зимостойкость, и ветви гибнут.

Частой причиной гибели плодо­вых деревьев бывает высокий уровень грунтовых вод . Зачастую этот уровень не приводится в норму на низинных участках даже после осушения. Тут наблюдается такая картина: пока растение еще не выросло, и корни до воды не достают, саженец развивается хорошо. Но через время корни проникают вглубь и, достигнув уровня воды, попадают в условия нехватки воздуха, из-за того они частично гибнут и весной не способны полноценно кормить зеленую массу дерева. В таких условиях растение постепенно погибает.

5. Подмерзание корней и кроны дерева

Эта причина становится виновником гибели растений в саду чаще, чем высокий уровень грунтовых вод. И страдают плодовые деревья в основном не от морозов, а больше от рез­ких изменений температуры, которые присущи нашему климату. В такой ситуации сначала необходимо установить степень повреждения растения. С этой целью на корнях или на побегах делают небольшие надрезы поперек и вдоль волокон, чтобы разглядеть цвет древесины. Если окраска древесины ветвей темно-бурого оттенка, значит, это погибшая ткань.

Если же надрезы на древесине открыли ткани коричневого цвета, то это говорит о небольшом подмерзании. Если сложно определить уровень повреждения таким образом, то срезанные с дерева небольшие веточки ставят в воду в теплой комнате, сверху их накрывают пленкой, и после того как пройдет примерно семь дней, оценивают их состояние. В случае если почки не распустились и даже не набухли, то ветви растения, безусловно, повреждены. При большой степени поражения растения или если это происходит каждый год, дерево лучше удалить.

Конечно же, избавляться от деревьев в саду жалко, но порой просто необходимо. Если перед вами встала острая необходимость выкорчевать дерево, пусть вас утешает мысль о том, что на его место всегда можно посадить молодое растение.

Спасение гибнущих деревьев

Если внимательно вглядеться в состояние садов на дачных и садовых участках, то несложно заметить, что даже в условиях одной и той же местности плодовые деревья резко различаются по своему самочувствию.
Особенно больно смотреть на деревья, у которых вдруг весной не распускаются листья. Они смотрятся как страшные пугала. Примечательно, что ни причины такого явления, ни меры по его уст-ранению в имеющейся литературе практически не освещены. В то же время я знаю из своего опыта и опыта многих моих соседей, что зачастую такие плодовые деревья еще можно спасти. Обобщив все известные мне случаи, я хочу рассказать об основных причинах гибели плодовых деревьев и способах их реанимации.

Высокий уровень грунтовых вод

Как свидетельствует практика, основная причина омертвления плодо-вых деревьев чаще всего заключается в высоком уровне грунтовых вод на участке. Причем этот уровень зачастую сохраняется в низинных садах даже после их обычного осушения. При этом характерна такая картина: пока деревце маленькое, и его корни не достигают воды, оно развивается нормально. Но потом они постепенно уходят вглубь и, дойдя до воды, они попадают в анаэробные условия, из-за нехватки кислорода корни частично отмирают и не могут весной полноценно питать надземный аппарат дерева. Чаще всего жизнь плодового дерева в первый год едва теплится, а на сле-дующий год оно уже обычно погибает. Значит ли это, что такой исход неизбежен? К счастью, нет. Дерево не обязательно выкорчевывать, как обычно это делают неопытные садоводы. Если своевременно предпринять меры, то еще не все потеряно. Практика показывает, что дать новую жизнь плодовому дереву вполне способно даже одно из следующих ме-роприятий.

Уравновешивание между надземной и подземной частями плодового дерева

Достигается это тем, что ранней весной во избежание дефицита питания дерева у него обрезаются все сучья тол-щиной более 1 см. Одновременно значительно укорачивается вся крона, включая и центральный проводник. При этом, благодаря лучшей пропорции между поврежденным корневым аппаратом и над-земной частью, плодовое дерево (яблоня, груша, слива и др.), как пра-вило, оживает и в первый же год после такой обрезки вполне способно дать скромный урожаи. На следующий год после такой же повторной обрезки урожай может полностью восстановиться. Так случилось в моем саду с одной из слив, которую я спас от гибели и вернул ей плодоношение.

Подъем плодового дерева до уровня садовой почвы

Схемы спасения гибнущих деревьев путем подъема штамба до уровня почвы (А), подсадки к дереву сильных дичков (Б), прививки подвоя под кору вокруг поражения (В) и устранения разломов ствола и ветвей (Г, Д, Е); 1 - штамб; 2 - опора; 3 - рычаг, вага; 4 - насыпной почвогрунт; 5- дички; 6 - зона прививки дичков; 7 - подвой; 8 - места прививки; 9, 13, 15 - отломы ствола или ветвей; 11 - разломы; 12 - болт, 14 - скобы; 16 - шуруп.
Такой метод подходит для спасения погибающего дерева в воз-расте 3-7 лет. В этом случае на некотором расстоянии от ствола делается опора для рычага (ваги) из прочной жерди диаметром около 8 см и длиной 5-6 метров (рис. А). Один конец такой ваги надежно прикрепляется к штамбу дерева, а на второй либо подвешивается груз, либо на него несколько раз осторожно надавливает чело-век. Предварительно в почву вокруг штамба заранее выливается около 10-15 ведер воды для размокания земли. При этом рычаг постепенно поднимает дерево. И если положение рычага периодически фиксировать подпоркой, то уже через несколько дней достигается требуемый уровень подъема дерева, причем нередко даже без повреждения корней. Именно таким способом один из моих соседей по участку приподнял грушу, она ожила и постепенно восстановила прежнее плодоношение.

Замена ствола дерева дичками и корнеотпрысковыми

Такой прием (рис. Б) и (рис. В) хоро-шо подходит для старых плодовых деревьев, у которых началось загнивание и ослабление ствола. При этом под кору прививают верх указанных растений - уже готовых или близких к плодоношению. Одному из соседей по участку удалось таким приемом получить вместо одной удаленной яблони три на том же самом месте, причем в кратчай-ший срок. Уже через год он получил с этого дерева урожай, превышающий прежний примерно в два раза.

Подмерзание кроны и корней

Пожалуй, эта причина приводит к гибели плодовых деревьев даже чаще предыдущей. И страдают яблони или груши не столько от самих морозов, сколько от рез-ких температурных перепадов, характерных для нашего климата. В этом случае надо сначала обязательно установить степень подмерзания. Для этого на ветвях или корнях делаются продольные и поперечные разрезы, чтобы можно было определить цвет древесины. Если сердцевина и камбий окрашены в темно-бурый цвет, значит, ветви или корни повреждены, и им нужна помощь. Если же сре-зы на древесине имеют коричневый цвет, то это свидетельствует о слабом подмерзании. В сомнительных случаях не будет лишней и такая проверка, при которой срезанные веточки помещают в теплом помещении в воду, за-крывают их пленкой и через неделю оценивают их состояние. Если почки не набухли и не распустились, значит, ветви дерева яв-но повреждены. Как показал опыт, лучше всего здесь могут помочь следующие меры:
а) при слабом подмерзании ветвей дерева весной, еще до распускания почек, надо обрезать крону, это обеспечит надежную реанимацию дерева. Но при сильном подмерзании ветвей с обрезкой кроны спешить не надо. В этом случае следует дождаться момента, когда дерево начнет расти, и уже тогда провести обрезку на отрастающие из спящих почек волчки;
б) вместо обрезки кроны хорошо срабатывает прием, который в последнее время практикуют опытные садоводы. Он заключается в опрыскивании явно подмерзших деревьев холодной водой перед восходом солнца. Если такой прием провести своевременно, ветки кроны оттаивают долго, так как выделяющаяся из клеток вода в виде мельчайших кристалликов льда образуется в условиях медленного нагрева. Ни в коем случае нельзя приме-нять при этом теплую воду, так как при быстром самооттаивании крона дерева обычно обрекается на гибель;
в) при подмерзании штамба или корней дерева надежная его реанимация достигается путем подсадки к дереву 4-5 сильных двух- или трехлетних дичков, имеющих развитую мочковатую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а верхушки привить под кору штамба обреченного дерева аналогично тому, как показано на рисунке Б, то оно получает эффективное питание, влагу и оживает. При этом нельзя вносить в воду минеральные удобрения, увеличивающие концентрацию раствора и затрудняющие его продвижение по сосудам к надземной части. В случае образования у ожившего дерева бутонов их следует оборвать, чтобы к зиме оно окрепло и подготовилось к холодам.

Поражения штамбов грызунами

Возникают такие поражения, как правило, тогда, когда штамбы на зиму не были надлежащим образом укрыты или это сделано кое-как. Для оживления таких деревьев можно провести следующие мероприятия:

А) если грызунами повреждена только кора штамба и лишь частично луб и древесина, то спасти такое дерево можно при помощи прививки подвоя, имеющего заостренные концы, под кору над местом поражения, т.е. сделать прививку «мостиком» с трех или четырех сторон ствола (рис. В);

Б) если у дерева грызунами повреждено до половины диаметра штам-ба, то для его спасения можно воспользоваться либо корнеотпрысковыми растениями, либо специально выращенными подвоями с их прививкой к стволу выше повреждения, аналогично тому, как показано на рисунке Б. Как показывает опыт, при систематических поли-вах, подкормках и притенениях корневая система подвоев в течение 1-2 лет достигает садового почвогрунта, и ее развитие усиливается. Надо отметить, что в случаях, отраженных как на рисунке Б, так и на рисунке В, места прививок следует обма-тывать полиэтиленовой пленкой, которую на второй год следует заменить, чтобы не было перетяжки древесины. Немаловажное значение при этом име-ет скрепление привоя и подвоя через пленку тонкими гвоздями с картонными шайбами.

Это явление довольно часто проявля-ется из-за большой массы налипшего и замерзшего снега, обильного урожая, сильного ветра, а иногда и от неосторожного обращения. Результатом всего этого наиболее часто являются разломы двойных стволов, растущих под ост-рым углом, отломы крупных плодоносящих ветвей и надломы отдельных ве-ток. Опытные дачники при этом для спасения таких деревьев применяют следующие мероприятия, ссылки на которые отсутст-вуют в специальной литературе:

А) при разломе двойных стволов оправдано сначала стянуть их проволокой или веревками над разломом, а затем в просвер-ленное отверстие вставляется болт, завинчиваемый гайкой (рис. Г);

Б) при разломе более тонких стволов с диаметром 4-5 см или при отломе крупной плодоносящей ветви после стяжки, аналогичной предыдущей, эффективно применение строительных скоб, вбиваемых крестообразно с проти-воположных сторон (рис. Д);

В) при отломе небольшой ветви от ствола надежное соединение дает установка в месте отлома шурупа, но так, чтобы конец его не выходил наружу (рис. Е).
Надо отметить, что место разлома пред установкой временной стяжки должно быть продезинфицировано раствором марганцовки, а после установки болта, скобы или шурупа все линии разлома должны быть тща-тельно промазаны садовым варом, предохраняющим соединения от попада-ния влаги и появления гнили.
Говоря о разломах, нельзя не упомянуть случающиеся сломы стволов старых деревьев: яблонь, груш и др. Такие деревья следует спилить и выкорчевать, а затем го-товить место для новых посадок. Если сломано молодое деревце (яблони, груши, сливы), то его следует спилить чуть ниже места слома, зачистить срез и тщательно замазать варом. В этом случае у него пробуждаются ниже среза спящие почки. Из появившихся побегов нужно оставить более мощный и сформировать из него новый ствол и новую крону. Приведенные выше примеры из опыта садоводов доказывают, что в подавляющем большинстве случаев находящиеся под угрозой гибели плодовые деревья можно успешно спасать и восстанавливать их плодоношение и красоту.

Анатолий Веселов, садовод

Если вы задумались об обновлении своего плодового сада, перед вами непременно встанет вопрос, как выбрать идеальные саженцы плодовых культур и обеспечить им хороший старт.

Обычно питомники растений предлагают однолетние или двухлетние саженцы. Более взрослые, трех-четырехлетние растения также вполне можно использовать, но их стоимость существенно выше и приживаются они в целом хуже, потому что корни при выкапывании повреждаются сильнее.

У хорошего саженца должна быть развита корневая система - желательно, чтобы корни были разветвленные, длиной не менее 20 см для однолеток и не менее 30 см для двухлеток, без наплывов и желваков.

Надземная часть должна быть около 1 м для однолетних и 1,5 м для двухлетних саженцев. У двухлетних также должно быть не менее трех боковых ветвей под углом к стволу 45 градусов и более. Кора стволика и ветвей должна быть гладкая - сморщенная указывает на то, что саженец подсушен.

Представим себе идеальный двухлетний саженец

Наличие или отсутствие верхушечной почки не так важно - все равно перед посадкой придется подрезать саженец для лучшего ветвления. Но если верхушка подсохла или есть подозрение, что она подмерзла - вам сигнал, лучше бы поискать другой саженец.

Боковые побеги, из которых впоследствии образуются скелетные ветви дерева. У двухлетнего саженца их должно быть штуки три.

Глазом можно различить границу приростов первого и второго года. Кроме нее, на стволике могут обнаружиться повреждения коры: перетяжки от подвязки, трещины, царапины и погрызы. Саженцы с подобными дефектами могут отставать от здоровых на несколько лет. По возможности лучше выбрать растение с целой корой.

Лучше, если боковые ветки сразу расположены под углом более 45-ти градусов к стволику: у такого растения и в дальнейшем крона будет формироваться гармонично.

Высота будущего штамба (ствола до первых нижних ветвей) почти не изменится со временем, поэтому нижние ветки сразу должны располагаться на нужном вам уровне. Это особенно важно, если ваши яблони на карликовом и полукарликовом подвоях.

Изгиб в нижней части стволика - место прививки. Все, что ниже - подвой (дичок), поросль которого необходимо немедленно вырезать, не дожидаясь сезона обрезки.

Срез подвоя должен быть ровным, подсохшим и чистым, без пенька. В течение года - двух такой срез полностью зарастет.

Корневая шейка располагается на 2-3 см выше самого верхнего, пусть даже тоненького корешка. Земля должна быть вровень с этим местом, даже когда грунт в посадочной яме осядет.

Скелетных корней должно быть не меньше трех, лучше - пяти. Проследите, чтобы на них не было повреждений.

Чем больше боковых корешков, тем лучше. Обрежьте кончики секатором, срезы должны быть светлыми и влажными - значит, корни не подсохли и живые.

Напутствие тем, кто покупает весной

Следует проверить, не подмерз ли саженец. Если сделать косой срез в верхней трети побега, кора должна быть зеленоватая, а древесина - светлая. У подмерзшего саженца срез будет темный. Насколько критическими окажутся повреждения, определить на глаз бывает трудно, ясно только, что покупать такие саженцы - риск.

Бесспорно, наличие листьев лучше всего свидетельствует о том, что саженец жив! Однако, сейчас вам нужны саженцы, у которых даже не начали или только-только начали распускаться почки. Именно у них больше шансов прижиться.

Чтобы хорошо дожил до посадки

Если вы знаете, что сразу посадить не сможете, корни желательно как можно раньше обернуть мокрой тканью, поместить в полиэтиленовый пакет и хранить саженец в более прохладном месте. Если планируете сажать тут же, достаточно просто спрятать корни в пакет. В саду саженцы лучше выдержать хотя бы 2-3 часа (можно ночь) в воде, поместив их в ванну, бак, бочку. При этом даже хорошо окунуть их «с головой», чтобы воду впитывали не только корни, но и ветви.

С посадкой поторопимся

Сажать весной можно, как только оттает земля, и примерно до конца апреля, чем раньше, тем лучше. Конечные сроки в основном определяются тем, насколько распустились листья саженцев. Если еще не распустились, сажать вполне можно и в первой половине мая.

Перед посадкой полезно обработать корни стимулятором корнеобразования. Саженцы с закрытой корневой системой, то есть растущие в горшках или контейнерах, можно сажать и летом.

Место - лучшее, и его нельзя жалеть

Большинство древесных плодовых культур светолюбивы и по возможности их следует сажать «на солнце». Особенно любят солнце груша, черешня, абрикос и алыча; в несколько меньшей степени - яблоня и слива. Вишня и некоторые ягодные культуры, например смородина, сравнительно теневыносливы.

Интервалы между посаженными деревьями должны быть не менее 5 м для груши, черешни и яблони на обычном подвое; не менее 3 м для яблони на полукарликовом подвое, сливы, алычи; не менее 2 м для вишни и яблони на карликовом подвое и не менее 1 м для ягодных кустарников.

Ямы копаем как обычно

Чем хуже почва в саду, тем шире и глубже надо копать. Диаметр ямы может варьироваться от 80 до 150 см, а глубина - от 60 до 100 см. Для заполнения ямы лучше смешать хорошую землю с перепревшим навозом и песком. И помните, для большинства плодовых культур нужна слабокислая или нейтральная почва.

Не забудьте вбить в дно ямы кол такой длины, чтобы он оказался на 80 см выше поверхности земли. Кол нужно забить несколько южнее центра дна ямы, позже объясню почему.

Давайте порассматриваем саженец

Обычно саженец в нижней части стволика имеет небольшое коленце (изгиб).

Это место прививки культурного сорта на подвой. Некоторые садоводы считают, что этот изгиб должен быть направлен определенным образом, например на юг. В действительности никакого принципиального значения ориентация по сторонам света не имеет. Важнее посадить саженец с северной стороны кола, чтобы тот прикрывал зимой стволик от солнца (это приводит к повреждениям при резком понижении температуры ночью). Ясно теперь, почему мы вбивали кол южнее? Осенью хорошо побелить дерево - белый ствол отражает свет и значительно меньше нагревается. Некоторые садоводы принимают место прививки за корневую шейку (хотя место прививки вполне может быть на 5-10 см выше реальной корневой шейки) и заглубляют саженец при посадке до его уровня. Это серьезная ошибка, которая чревата подопреванием и вымоканием нижней части стволика и гибелью саженца.

Когда саженец растет в питомнике, его корневая шейка располагается на уровне поверхности земли. Почти так же саженец должен быть заглублен и при посадке на садовом участке. Исключение составляют саженцы яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, которые в принципе можно заглублять почти до места прививки.

Как же определить местоположение корневой шейки, если саженец выкопан? Опытный садовод найдет ее по изменению цвета коры при переходе от корня к надземной части, но обычно делают это так: находят самый верхний корень или даже самый тоненький корешок саженца и отмеряют от него вверх 2-3 см. Примерно в этом месте и расположена корневая шейка. Чтобы было легче контролировать ее положение во время посадки, можно сделать отметку на саженце маркером.

Не утаптываем, а проливаем

Полив при посадке должен быть обильным, даже если идет дождь - до трех ведер на саженец. При обильном поливе почва вокруг саженца приобретает консистенцию студня и не нуждается в утаптывании. Во время посадки, по мере подсыпания земли и подливания воды, саженец немного подтягивают вверх, чтобы его корневая шейка оказалась на 3-4 см выше поверхности земли.

Нужно разобраться со своими грунтовыми водами

Если близко грунтовые воды, подбирая плодовые культуры, нужно учесть глубину распространения основной массы корней. У груши и яблони на обычном подвое они уходят вниз на 2-2,5 м. У сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое - на 1,5 м. У яблони на карликовом подвое - на 1 м. У ягодных кустарников - на 0,5 м.

Если грунтовые воды выше, желательно сажать на холмики. Холмик насыпают высотой не менее 60 см и диаметром в верхней части порядка метра. До того как насыпать холмик, следует выкопать яму почти до уровня залегания грунтовых вод и заполнить ее плодородной землей. Можно положить на дно ямы лист плоского шифера, чтобы вертикальные корни стали расти горизонтально. Холмик не должен рассыпаться, поэтому его края должны быть укреплены.

После посадки землю обильно проливаем почва должна напитаться водой, чтобы плотно охватить корни. Возможно придется делать это в несколько заходов. А после замульчируйте.

Зимой холмики промерзают сильнее окружающей земли. Корни яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях, устойчивость которых к промерзанию заметно ниже, чем у обычных подвоев, могут пострадать. Поэтому советую прикрывать возвышенности еловым лапником.

Все сделали правильно - что дальше?

Нужно ли обрезать саженцы после посадки и как это делать? Саженцы вишни обрезать не нужно. Типичные однолетние (неразветвленные) саженцы других культур после посадки нужно обрезать на высоте 70-80 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, обычно за сезон вырастает несколько новых побегов. Уже по мере их роста нужно из верхних, более вертикальных побегов выбрать так называемый центральный проводник, а из боковых оставить 3-4 побега, направленных в разные стороны и имеющих углы отхождения от ствола более 45 градусов. Все остальные ветки и веточки удаляют, не оставляя даже маленьких пеньков. Если по мере роста ветвей стало очевидно, что все углы между ними и стволиком более острые, чем нужно, то пока побеги не одревеснели, их можно принудительно отогнуть до более горизонтального положения и зафиксировать.

Чему радоваться в конце сезона?

Осенью ваш уже двухлетний саженец должен иметь штамб (часть ствола от земли до первой ветви) порядка 50 см, 3-4 боковых ветви и центральный проводник (вертикальный побег).

Точно так же в идеале должен выглядеть любой стандартный двухлетний саженец, если вы его приобретаете в питомнике. Если вам при продаже специалист сразу не обрезал саженец «под посадку», то, посадив такой саженец, укоротите его центральный проводник и боковые ветви примерно на одну треть, если их длина менее 50 см, и наполовину, если более 50 см. В течение лета также нужно выделить центральный проводник и не допускать острых углов между стволом и ветвями.

Контейнерные саженцы удобны готовы долго дожидаться посадки, их можно сажать в течение всего сезона. Но есть и существенный недостаток: корневую систему проверить сложнее

Желательно выкопать яму заранее. Помимо земли, понадобится хорошо перепревший навоз и компост. Яму нужно заполнять с приличной горкой, да еще иметь запас земли, с учетом того, что грунт осядет.

Хороший старт позволит саженцу быстрее вступить в пору плодоношения. А потом - ежегодный уход: осмысленная обрезка и добротная подкормка.

Что нельзя забывать делать:

• Регулярно поливать, особенно если нет дождей.
• Приствольный круг освобождать от сорняков, особенно в первые годы.
• Мульчировать хорошо перепревшим навозом или качественным компостом. Мульчируют обычно до уровня корневой шейки, не выше!
• Подкармливать минеральными удобрениями: в июне - азотными (2-3 опрыскивания листьев 0,5-процентным раствором карбамида); в июле - комплексными (нитрофоска, азофоска); в августе-сентябре - фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или фосфорно-калийные удобрения).
• Побелка предохраняет нежную молодую кору от перегрева и иссушения, пока корни еще работают не в полную силу. Особенно тщательно обрабатываем срез подвоя и другие повреждения.
• В первые годы тщательная защита от мышей обязательна. Следите, чтобы стволик был закрыт от самой земли - именно на границе почвы и снега мыши прокладывают свои ходы.

Как такового не было, львиную долю участка составляли посадки , а грядкам и плодовым деревьям оставалось лишь делить пространство вокруг дома. В палисаднике, в качестве живой изгороди, пронизывая старый штакетник упругими ветками, сами по себе росли , а за ними, ближе к дому, несколько вишневых деревьев.

Эти несколько деревьев давали нам небогатый, но стабильный урожай ароматных кислых северных вишен. Происходило это из года в год, и казалось незыблемым и привычным явлением. При этом я не помню, чтобы моя бабушка как-то ухаживала за вишневыми деревьями. Они, как и смородина жили рядом с нами своей самостоятельной жизнью.

Впоследствии, сажая у себя на участке саженцы яблони и вишни, я ожидала такого же результата. Увы, этого не получилось. Очень часто по весне мне приходится наблюдать грустную картину – какое-либо молодое плодовое деревце не просыпается после зимнего сна или, проснувшись и начав распускать маленькие листочки, вдруг засыхает на корню. Так произошло и этой весной. Не проснулась еще одна вишенка, и из посаженных четырех сортовых вишен теперь у меня осталось только одно деревце.

вишенка с живыми почками

Вопрос стал остро, и откладывать поиск выхода из сложившейся ситуации уже было нельзя. Внимательный читатель Зеленого блога не мог не заметить, что основной мыслью моих статей является идея о недопустимости применения на земле каких-либо искусственно созданных химических препаратов. Но, все источники, с которыми я ознакомилась, пытаясь понять, как предотвратить , говорили об одном: без химии обойтись не удастся.

А это деревце погибло, почки сухие неживые

Я поняла, что в моем случае речь идет, скорее всего, о монилиальном ожоге. Каюсь, я приняла решение и остановилась на препарате Хорус, который обладает не только лечебным действием, но и профилактическим. Производитель уверяет, что для пчел он не приносит вреда, но опасен для рыб, в случае попадания в водоемы. Кроме мониального ожога это препарат помогает защитить плодовые деревья от плодовой гнили, кластероспориоза, коккомикоза, альтернариоза, парши и мучнистой росы. Хорус можно использовать при сырой влажной погоде (но не под дождем) и невысокой температуре воздуха, кроме того спустя два часа после обработки препарат не смывается дождем.

Так я опрыскала вишни, сливы, молодые яблоньки, алычу и облепиху. Через 10 дней обработку надо будет повторить. О результатах проделанной работы смогу сказать только через год. Очень надеюсь, что потери в моем саду прекратятся.

Мы уже писали о обрезка старых деревьев с запущенной кроной, но обрезка деревьев, поврежденных морозами — не менее актуальная тема. В суровые и экстремальные зимы, что периодически повторяются, плодовые деревья страдают не только от критических температур, но и от обычных длительных морозов (до -20°С, особенно - без снежного покрова), от сопровождающих такие морозы сильных ветров, от резких перепадов температуры, особенно от возврата от продолжительных оттепелей к морозам.

Ствол и скелетные ветви дерева состоят из разных тканей, в которых устойчивость к подмерзанию не одинакова. Наименее устойчива из других тканей - сердцевина. Более устойчивая древесина — кора, а самый стойкий - камбий (восстанавливающая ткань, которая размещается под корой). Дерево сравнительно легко выдерживает обледенения сердцевины, хуже - древесины. Но сильное повреждение камбия - это гибель растения.

И, наоборот, сохранение значительной прослойки камбия - предпосылка к регенерации остальных тканей (вплоть до древесины) и восстановление дерева в целом. Правда, следует учитывать, что в период вегетации и камбий становится уязвимым - его морозостойкость очень ослабляется. Именно в этот период (весной, осенью) и случаются тяжелые обледенения.

Особенно чувствительна к низким температурам корневая система.

Промерзание почвы до -8…-10°С приводит к повреждению корней черешни, абрикоса, персика, многих подвоев яблони, груши. А с понижением температуры почвы до -12…-14°С повреждаются сеянцевые подвои яблони, груши, вишни.

Если повреждаются только мочковатые корни, а ведущие корни и их камбий невредимы, то деревья восстанавливаются. Но при их сильном подмерзании - деревья обречены.

Как определить степень повреждения?

Различные части дерева и их ткани повреждаются по-разному: гибель почек, побурение (разных оттенков) древесины, сердцевины, солнечные ожоги, отслоение и растрескивание коры, камбия, обледенение развилок ветвей, повреждение и гибель корневой системы.

Но, в свою очередь, все эти формы повреждений могут иметь разную степень. Определяют его так: чтобы выявить степень вымерзания почек (самая легкая форма повреждений морозами), несколько веточек, срезанных в различных частях кроны, ставят в воду. По количеству почек, не развившихся, вычисляют процент их гибели.

Для определения степени и грани подмерзания тканей ветвей и корней на них делают поперечные и продольные срезы. При слабом повреждении они приобретают желтоватый оттенок, а при среднем - светло-коричневого. При тяжком - бурого, и при полной гибели - черного.

Кора и камбий, в случае обледенения сначала краснеют, а затем, когда подсохнут, образуются примятые участки. Со временем они растрескиваются, выпадая продолговатыми полосками, обнажая древесину. При тяжелых обморожений чувствуется запах спиртового брожения.

Признаки, степень и характер обмерзаний обнаруживают не сразу, а за несколько этапов. Первый этап предварительный - через полторы-две недели после критических морозов. Более явно - после оттепелей, что их изменили. Второй этап (подлиннее) - после распускания почек. Третий этап (заключительный) - в начале лета текущего года или в следующем.

Слабо и средне обмороженные части дерева можно спасти (при должном лечении). А трудно обмороженные - обречены. Правда, и такие могут отмирать не сразу (зависит от степени тяжести обледенения). Полная их гибель заметна в первую же весну. При тяжелых обмерзаниях (коричневое окрашивание) отмирают в начале лета текущего года. При менее тяжелых - могут протянуть до второго лета, а то и третьего, но все равно погибнут.

Как не допустить обмерзания?

Чтобы избежать повреждения деревьев морозами, следует предусмотреть меры профилактики. В их числе и мероприятия по обрезке. Они должны:

• способствовать раннему и эффективному развитию аппарата фотосинтеза, оптимальному питанию, накоплению запасных веществ в течение весны и лета - как главного фактора зимостойкости. Для этого обрезки в каждом своем звене должен быть грамотным, выполняться с пониманием последствий каждого его параметра, способа, с учетом особенностей пород, сортов, возрастных периодов. Особая роль такой обрезки заключается в предотвращении дисбаланса и генеративных ростовых процессов, который ослабляет и истощает дерево;
• осенью - не допустить расходования отложенных про запас пластических веществ на рост, затянулся (который ослабляет зимостойкость растений). Кроме умной системы поливов, подкормок и так далее, очень важным здесь является грамотность обрезки, в том числе недопустимость его избыточности, которая вместе с другими причинами приводит к затягиванию роста, опозданию с опаданием листьев, невызреванию тканей, что, в свою очередь, влечет зимнее высушивание и повреждение морозами;
• особого внимания во время обрезки следует предоставлять недопущению острых углов отхождения скелетных ветвей всех порядков, за которые деревья сильно страдают от морозов. Углы отхождения 50-60° лучше обеспечивают вызревание тканей и морозостойкость в местах развилок.
  Чем острее угол отхождения, тем больше вероятность обледенения при основании ветвей;
• углы отхождения 50-60° лучше всего способствуют появлению лисьев, равномерности обрастания ветвей по всей длине, защищая их и этим от подмерзания. Оголенные участки ветвей всегда были уязвимее. Этом также следует предотвращать умелым укорачиванием или вырезанием - в зависимости от ситуации;
• учитывая, что устойчивость деревьев к критических температур существенно снижается после обрезки в первой половине зимы, то даже в южных и прилегающих к ним областях, где обрезку выполняют и в зимний период его следует начинать с самых стойких к морозам пород и сорт. А среди сортов с одинаковой морозостойкостью - прежде всего из летних и осенних, в которых древесина полностью вызревает раньше.

Но это - меры профилактики повреждений деревьев морозами. А что делать, когда такие повреждения уже стали реальными фактами? Какие способы, степени обрезки при этом применяются?

Как обрезать замерзшие деревья?

Самым легким видом морозных повреждений считается повреждение почек.

1. При частичной гибели плодовых почек от морозов и заморозков плодовые побеги укорачивают слабее, учитывая процент гибели почек. Или по весенней обрезке оставляют резервные побеги, ветви, а после заморозков их повторно нормируют.

2. При очень большой гибели плодовых почек (более 70%), обрезку плодовых побегов выполняют в начале цветения, когда степень повреждения отчетливо видны.

3. При полной их гибели - прореживают крону до нормальных интервалов, выполняют укорачивания согласно нормам данного возрастного периода, а когда требуется снижение и омоложения (несмотря на ситуацию без оглядки на потери урожая).

4. При повреждении ростовых почек на молодых ветвях задерживается рост побегов. Позже начинают распускаться спящие почки на старых участках ветвей. Когда на них начнется рост побегов, все подмерзшие молодые верхушки ветвей срезают над внешней или боковой веточкой со здоровыми почками, или над побегом, который имеет хороший рост (когда он достигнет 15 см).

5. При слабом подмерзании верхушек скелетных ветвей или их развилок или штамбов, корней (за интенсивного пожелтения их тканей) уместно до распускания почек крону проредить и укоротить подмерзшие ветки всех порядков на двухлетнюю древесину. Полускелетные и обрастающие ветви при этом подчиняют собственным носителям. Все это усилит приток питательных веществ к поврежденных частей дерева и ускорит их регенерацию и восстановление. Но по едва заметному пожелтению тканей их обрезают так же, как и здоровые.

6. Сильно поражена лишь периферийная часть ветвей, а штамб, скелет кроны и обрастающие веточки ее средней зоны практически здоровые (такой тип повреждений характерен для деревьев с запоздалым ростом). На таких верхушках почки весной не распускаются. Когда распустятся почки на неповрежденных частях ветвей и начнется рост побегов, тогда поврежденные верхушки срезают над побегом, что растет хорошо и в нужном направлении. Но лучше как можно раньше выполнить легкое омоложение на 3-4-летнюю древесину.

Его задача состоит в том, чтобы не допустить бесполезного расходования питательных веществ сильно подмерзшими конечностями ветвей, которые все равно отомрут (хотя, возможно, и не сразу). Однако усилится приток питательных веществ к оставшимся прилегающих к ним легко поврежденных частей ветвей. Чем раньше будут удалены сильно подмороженные конечности ветвей, тем успешнее произойдет восстановление оставленных частей.

7. Деревья имеют среднюю степень повреждения лишь древесины (светло-коричневые оттенки), а камбий, спящие почки и внешние обрастающие веточки основном сохранились. За такого повреждения значительно ухудшается ведущая способность древесины. Поэтому распускание почек и начало роста запаздывают. Побеги слабые. Листья мелкие, их мало. Это, в свою очередь, замедляет нарастание, обновления слоев древесины.

Чтобы оздоровить поврежденную проводящую систему, следует усилить питание образовательной ткани - камбия, а для этого необходимо несколько уменьшить объем кроны при помощи легкой омолаживающей обрезки на 2-3-летнюю древесину. В результате камбий усиливает регенеративные процессы, образует новые ткани древесины, обновляет их. Постепенно исчезает ее побурение, деревья восстанавливаются и возобновляют нормальное плодоношение.

8. Солнечные ожоги, морозобоины на стволах и ветвях имеют вид сухих пятен коры (особенно с южной и юго-западной сторон), которые растрескиваются, отслаиваются продолговатыми полосками, обнажая древесину. Если морозобоины небольшие и кора не отслоилась, ствол или ветвь следует туго обвязать тканью. При сильных повреждениях коры, камбия и наружных слоев древесины на небольших участках, отмершую кору удаляют, обнаженную древесину зачищают садовым ножом, дезинфицируют 3-4%-ной бордоской жидкостью и замазывают садовым варом.

Если же сильные повреждения на больших участках, то, кроме всех этих процедур, их еще сверху и замазывают смесью коровяка с глиной (1:1). Коровяк содержит ростовые вещества, которые стимулируют деятельность камбиальных клеток и ускоряют заживление раны.

Выполняют также прореживание и омоложение на 3-5-летнюю древесину (в зависимости от тяжести морозобоин), преследуя те же цели, о которых сказано выше (пункт 7 - последние предложения). А ветки с тяжелыми повреждениями (больше половины их обхвата) вырезают на кольцо.

9. Когда же ожог или морозобоина охватила короткий, но широкий участок штамба, целесообразно применить прививку мостиком (пара черенков вживляется нижними срезами в здоровые нижние края раны, а верхними - в верхние края раны).

Если повреждение имеет форму длинной широкой участка на штамбе, то эффективным может быть сращивание верхних срезов поросли со здоровой верхней частью штамба выше морозобоини. После прививки и рост через порослевые побеги восстанавливается обмен веществ между корнями и кроной. Сильные порослевые побеги за хорошего сохранения корневой системы образуются уже в первую весну после повреждения штамба.

10. Кора, камбий, древесина в развилках ветвей вызревают медленнее и позже других частей дерева. И тем больше, чем острее угол их отхождения. Поэтому в суровые зимы острые развилки обмораживаются. В местах повреждения кора отстает, древесина обнажается. Эти места обрабатывают и лечат такими же способами, как описано в пункте 8. Кроме того, ветвям с небольшими такими повреждениями производят легкое омолаживание. Со значительными - среднее. С тяжелыми – сильное, или их вырезают.

11. Случается, что на подмерзших деревьях еще в прошлом сезоне обильно заложены плодовые почки. Их нормируют обрезкой. А после образования завязи их нормируют вручную, оставляя расстояние между ними не менее 15 см. Это за легких повреждений. При значительных - в два раза реже, при тяжелых завязь, а еще лучше - цветочные почки удаляют.

12. Деревья с полной гибелью коры, древесины и камбия в надземной части, а корни (благодаря снежному покрову) живые. В этом случае не старые деревья ранней весной обрезают на «пенек», к сохранившейся под снегом здоровой части штамба, Из побегов, которые появляются потом (выше места прививки), сильнейший используют для формирования новой кроны.

Еще 1-3 побега оставляют ров умеренно вокруг пенька для того, чтобы они не пустили к отмиранию тканей по окружности. Эти побеги в течение нескольких лет периодически прищипывают, чтобы они не конкурировали с основным побегом (который не прищипывают, а формируют теми же способами, что и саженец). Когда вспомогательные побеги выполнят свою роль, их удаляют.

13. У дерева сильно поврежден камбий на штамбе (более половины его объема). Часто это бывает при наступлении сильных морозов (-20°С) в конце осени (ноябрь), когда деревья еще не полностью подготовились к зиме. При отсутствии снежного покрова не остается здоровой, даже нижней полосы штамба. Такие деревья безнадежные, их выкорчевывают.

14. В деревья погибли штамб и основные ветви. Но остались здоровыми корни и периферия кроны. Здесь сплошная взаимодействие между здоровыми частями дерева и нет возможности ее восстановить. (Не поможет никакое омолаживающая обрезка). Остается единственный выход - обрезка «на пенек».

15. Дерево с неповрежденной кроной, но с частично подмороженными корнями. (Это бывает при значительных морозах, до -20°С в бесснежные зимы, когда грунт промерзает до -7…-8°С). Оздоровлению корневой системы помогает омолаживающая обрезка: при слабых повреждений - легкое, значительных - среднее, за очень серьезных - сильное. Омолаживающая обрезка уменьшает объем кроны и этим восстанавливает нарушенную корреляцию между надземной частью и корневой системой дерева.

Снежный покров или другой укрывной материал толщиной хотя бы 5 см значительно уменьшает подмерзание корней.

16. Деревья с неповрежденной кроной, но с сильно обмороженными корнями, в том числе и камбий ведущих корней. (Бывает в бесснежные суровые зимы и глубокого промерзания почвы до -12…-14°С). В этом случае трудно рассчитывать на возвращение деревьев к жизни. Их выкорчевывают.