Основные болезни пиона. Серая гниль – не самый легкий соперник

Этот высокорослый пышный цветок пришёл к нам из Китая, где его издревле выращивали для лекарственных нужд. Его называли “цветком императора” и приписывали его магические свойства. Пион древовидный (Paeonia x suffruticosa) или полукустарниковый принадлежит к видам гибридных растений рода Пион, является представителем семейства пионовых. Часто его относят к группе разновидностей гибридного происхождения. Иногда пион называют розовидным, но это лишь характеристика внешнего вида цветка, а не научная классификация.

Подготовка к посадке в открытый грунт

Перед посадкой в открытый грунт проводят обработку корней препаратами от гнили, коллоидной серой или делают присыпку древесной золой.

Сроки посадки

Разные виды саженцев требуют своего времени посадки.

Привитые пионы, которые можно купить в специализированных магазинах, отличаются мощной корневой системой. Она обеспечит развитие и рост куста, поэтому деревце можно будет на лето поместить в горшок с землёй и поставить в саду. Осенью растение пересаживают на постоянное место.

Сроки посадки не столь существенны: ранняя весна – осень. Посадка древовидного пиона осенью подходит саженцам корнесобственным, т. е. непривитым (они, как правило, обладают слабой корневой системой), иногда её проводят в конце августа, сезон интенсивного роста корней. Лучшей считается осенняя посадка в теплый солнечный день. Неустойчивая погода с заморозками в весеннее время, непрогретая почва, холодный воздух сделают посадку неудачной.

Китайцы придерживаются жестких сроков: один день до и один день после равноденствия.

Выбор места на участке

Необходимо тщательно выбрать постоянное место, удовлетворяющее условиям произрастания пиона, чтобы потом подольше его не пересаживать.

Защищенное от ветра и прямых солнечных лучей сравнительно большое пространство.
Преимущественно щелочной грунт.
Отсутствие по соседству других цветов и деревьев с широкой корневой системой.
Избегать участков с близким расположением грунтовых вод.

Солнечное место – залог быстрого развития и роста, притенённое – продлит время цветения и сохранит цветы свежими.

Пересадка пиона – это большой стресс для него. К ней прибегают по истечении 10 лет, когда нет обильного цветения. В это время желательно пересадить куст на новое место.

Подготовка почвы

Чтобы вырастить жизнеспособное растение, надо правильно подготовить почву.

Пион древовидный любит плодородную рыхлую почву с низкой кислотностью.

В тяжёлый грунт добавляют песок, подпитывают удобрениями. В песчаную почву вносят перегной и торф. Глинистые почвы требуют внесения песка и перегноя. Кислотность снижают известкованием доломитовой мукой.

Выбор и подготовка посадочного материала

Посадка и уход за древовидными пионами не отличаются от ухода за любыми садовыми растениями.

Успех выращивания во многом зависит от правильно выбранного саженца. Пригодный для посадки саженец обладает:

корневой системой (не обнажённой) по объему равную величине его кроны;
несколькими придаточными корнями длиной до 5 см;
двумя-тремя (до пяти) развитыми почками;
отсутствием листвы;
высотой до 25 см.

Различают саженцы: привитые, привой берется от древовидного пиона, подвоем служит корень травянистого пиона; корнесобственные, выращенные из отводков древовидного растения. Садовод должен определиться с желаемым результатом: быстро, но недолго или продолжительное ожидание, которое вознаградится многолетним любованием роскошным кустом. Данные таблицы показывают достоинства и недостатки двух типов посадочного материала.

Вид саженца	Достоинства	Недостатки	Отличия
Привитый	Быстро растёт (до 40 см за сезон); образует поросль вокруг куста, которую используют как посадочный материал.	Непродолжительность жизни; не размножается делением куста; плохо переносит пересадку (нужно сразу высаживать на постоянное место).	Корни от травянистого пиона цилиндрической формы, толстые (3-5 см в диаметре); цвет тёмный.
Корнесобственный	Долгожители (50-100 лет); обильное цветение 20-30 лет; жизнестойкость высокая; устойчив к болезням и зимней погоде; размножение делением корневища.	Медленный темп роста; позднее цветение(в возрасте 4- 6 лет); необходимость удаления поросли для хорошего развития куста.	Корни тонкие длиной 6- 9 см; светлых тонов.

Описание посадки

Правильная посадка – залог успешного выращивания пиона. Последовательность операций такова:

подготовить конусообразную яму диаметром и глубиной не меньше 70 см за две недели до посадки;
за 6-7 дней до посадки насыпать дренаж (щебень, битый кирпич, песок), заполненить смесью земли, компоста с добавлением торфа и доломитовой муки, суперфосфата и древесной золы в виде холмика;
расположить саженец на поверхность холмика, распределив равномерно корни;
присыпать рыхлой землей и слегка утрамбовать вокруг;
полить (1-2 ведра воды);
замульчировать, чтобы корневая шейка располагалась на уровне поверхности, а возобновляющие почки – ниже на 5-6 см.

Высаживая несколько кустов, выдерживают расстояние между ними не меньше 2 м.

Неглубокая посадка приведет к оголению корней после зимы и гибели саженца, глубокая – к отсутствию цветов.

Уход за древовидными пионами

Посадка и уход за древовидными пионами не очень отличаются от ухода за любым садовым растением.

Уход за древовидными пионами включает в себя:

регулярное рыхление почвы;
достаточный полив;
удаление сорняков;
своевременное внесение требуемых на разных стадиях удобрений;
установка опор для больших цветущих кустов.

Выбор и сроки внесения удобрений

Правильная и своевременная подкормка растения позволяет добиться успехов в разведении пиона древовидного:

интенсивный рост;
буйное цветение;
отсутствие болезней.

Когда и какие подкормки требуются, показано в таблице:

Когда вносятся	Какие удобрения	Способ внесения
После таяния снега	Азотные, калийные (1:1); аммиачная селитра (16-21 г); калийная соль или нитроамофоска (40-60 г). Профилактика болезней: марганцевокислый калий (2-3 г на 1 л воды).	Рассыпать по поверхности, перекопать, накрыть компостом.
Начало образования бутонов (за две недели до цветения).	Калийные (40-50 г), фосфорные (20-30 г), (2:1); настой коровяка 10 л.	Под куст в жидком виде.
Одновременно с поливом	Древесная зола; минеральные: с высокой концентрацией калия, фосфора, азота.	С поливом.
Период цветения; по окончании цветения.	Повторить: калийные (40-50 г), фосфорные (20-30 г).	Под куст в жидком виде
Осенью	Органические: компост, перепревший навоз.	С одновременной перекопкой.

Фосфорные и калийные удобрения способствуют обильному цветению. Азот и органика необходимы для роста. Молодой саженец (до 2-2,5 года) питают внекорневым способом, орошая куст из пульверизатора (30-40 г минеральных удобрений на 10 л воды) после каждого полива. Взрослому растению такая подпитка проводится трижды за год:

при появлении новых побегов;
в период набухания почек;
по окончании цветения.

Частота полива и требования к качеству воды

На разных стадиях развития пиону требуется разное количество воды. Потребность одного куста – 6-8 л два раза в месяц с учётом дождей. Вокруг куста делают канавки глубиной до 15 см на расстоянии 20-25 см.

Жарким летом необходимо следить за влажностью грунта и видом куста, проводя поливы чаще. Подсыхание верхнего слоя почвы происходит дня через два после полива, тогда её рыхлят на глубину до 5 см, убирая сорняки. Во время цветения при поливе исключите попадание воды на цветы. В августе поливают реже, постепенно сводя на нет. Полив не сильной струёй (чтобы не размыть корни). Не рекомендуется слишком холодной водой. Лучшее время – вечер или ночь.

Причины и способы обрезки

При осмотре ранней весной до начала вегетации вырезают поврежденные, сухие и растущие внутрь ветви. Укорачивают на 15 см старые побеги. Вырезают часть бутонов на молодых побегах, чтобы те лучше росли.

Пострадавшие от мороза ветки не стоит сразу обрезать. Они могут ожить, и распустятся почки.

Осенью не стоит делать обрезку из-за закладки почек на прошлогодних побегах. Обрезки, формирующие куст, делают один раз в несколько лет ранней весной. После суровой зимы, если растение вымерзло, для его восстановления вырезают всю надземную часть до поверхности земли. Пион древовидный плохо переносит обрезку, достаточно убрать отжившие и повреждённые ветки.

Подготовка к зиме

Пион древовидный – морозостойкое растение; он продолжает расти, когда наступают холодные дни. Поэтому нужна специальная подготовка к зимнему сезону. Полив следует прекратить постепенно. К зиме готовятся, обрезая листья пиона (2/3 длины), когда температура чуть выше нуля. С наступлением октября ветки связывают вместе, вокруг куста мульчируют торфом.

В Подмосковье, где бывают сильные морозы, растения укрывают ветками, лапником ели, сосны, придавая им форму шалаша. Сверху обвязывают веревкой. Укрытие убережёт от поломок ветвей и повреждения почек, защищая растение от толщи снега. С началом снегопадов шалаш забрасывают снегом. Молодые гибкие кусты пригибают к земле, засыпают листьями, сверху укрывая лапником.

Чтобы куст не перепрел, вовремя убирать укрытие.

В районах с гарантированным обильным снежным покровом укрывать нет необходимости.

Особенности ухода в период цветения и покоя

Посадка и уход за древовидным пионом на всех стадиях развития требуют внимания, особо следует отметить время цветения (июнь), в этот период растению нужны:

подкормки;
обильный полив;
рыхление и мульчирование почвы.

Пышные крупные кусты с цветами подпирают опорами в виде колец на стойках.

При срезке цветков необходимо оставлять наибольшее количество листьев на кусте, через них поступает питание для закладываемых на следующий сезон почек возобновления. Большая потеря листьев приведет к ослаблению куста. Чтобы добиться продолжительного цветения, удаляют увядшие цветы, не убирая при этом листьев, что вызывает появление новых боковых бутонов.

Правильный уход в этот период закладывает условия для обильного цветения и здоровья растения на будущий сезон.

Растение начинает готовиться к периоду покоя после цветения. В это время для успешной зимовки требуется подкормка (смесь древесной золы и костной муки). Постепенно уменьшают поливы, со временем исключают вовсе. У пиона древовидного опадают только листья, стебли зимуют.

Вредители и болезни

Пион обладает стойкостью к болезням. Заболевания – следствие неправильного ухода, зараженных саженцев и садового инвентаря. Обычно заболевают слабые и старые кусты.

В таблице приведены наиболее распространенные виды болезней, их проявления и способы лечения:

Болезни	Причины	Признаки	Методы и средства борьбы
Серая гниль или Ботритис	(наиболее опасное грибковое заболевание) Переизбыток влаги в земле; недостаток солнечного света; дождливая погода.	Страдает всё растение, чаще молодое; сероватый налет на листьях; потемнение стеблей; молодые побеги размягчаются и вянут.	Срезка заражённых листьев, сжигание их вдали от посадки; орошение пиона раствором перманганата калия (марганцовкой) 4 г на 10л воды или 7% раствором медного купороса.
Бурая пятнистость	Холодная дождливая погода	Листья в бурых пятнах с темной каймой; появление спороносителей гриба; засыхание листьев; отмирание побегов.	Обрезка и уничтожение больных листьев; обработка куста 1% бордосской жидкостью, хлорокисью меди, настоем чистотела.
Ржавчина	Влажная погода.	Жёлтая и буро-фиолетовая пятнистость листвы, на её нижней части – споры гриба; скручивание и засыхание листьев.	Удаление всех поврежденных болезнью частей куста, их нужно сразу уничтожить. Профилактика: своевременное рыхление, удаление сорняков. Рано весной и поздно осенью – обработка земли раствором нитрофена (200 г на ведро воды).
Кольцевидная мозаика	(вирусное заболевание)	Появление пятен на листьях разной формы светло- или тёмно-зёленые с тёмной окантовкой; беловатый налет; образование некротических пятен небольшой величины.	Не лечится. Выкопать и уничтожеить.
Мучнистая роса	Бактериальное заболевание	Белёсые налёты.	Срезка заболевших побегов при раскрытии бутонов до корня; их уничтожение. Опрыскивание 0,5% раствором кальцинированной соды с хозяйственным мылом. Повторение процедуры через 8-10 дней. Уничтожению подлежат сильно заражённые растения. Опрыскивание 0,2% раствором фигона. Для профилактики используют алифин.
Болезнь Лемуана	Не известны	Слабое развитие побегов, цветения нет; появление вздутий на корнях; растение становится мелким.	Не лечится. Удаляют заболевшие во избежание распространения болезни.
Вертициллёзное увядание	Возбудитель.	В период цветения - увядание листвы и стеблей; потемнение сосудов, видное на срезе побега.	Спасти невозможно. Выкапывают с земляным комом и сжигают. Освободившуюся яму пролить хлорной известью или формалином.

Существуют враги пиона и в животном мире. Рассмотрим, какую опасность несут, как с ними бороться:

Вредители	Чем опасны	Как избавиться
Муравьи	Съедают вместе со сладкой жидкостью на бутонах лепестки и листья.	Опрыскать репеллентами (вещества для отпугивания насекомых).
Тля	Собирается на верхних частях побегов, у бутонов, цветков, выпивает соки растения; пион слабеет.	Сбор вручную, если тли мало, сбивание сильной струёй воды. Большое количество уничтожают “Фитовермом” или “Актелликом”, придерживаясь инструкции.
Галловые нематоды (маленькие черви)	Повреждают корни.	Растение удаляют с участка и уничтожают; землю дезинфицируют 1% раствором формалина. Для предупреждения: аккуратно выбирать растения на посадку; глубоко перекапывать почву; проводить утилизацию растительных остатков.
Бронзовка, жук-кузька	Объедает цветки, стебли, листья.	Частое рыхление почвы (конец лета); сбор вручную; в период появления бутонов опрыскивание кустов настоем помидорной ботвы или инсектицидами.
Хмелевой тонкопряд	Его гусеницы поедают корни.	Регулярное рыхление почвы; удаление сорняков. При появлении вредителей опрыскать препаратом «Искра» по инструкции.
Трипсы	В период бутонизации высасывают сок из лепестков.	Несколько раз за сезон обработка 0,2% раствором карбофоса, настойкой одуванчика или тысячелистника.
Всевозможные гусеницы и личинки	Уничтожают разные части растения.	Сбор вручную; Опрыскивание настоем оканита.

Способы размножения

Существует несколько способов получения нового растения.

Семенами

Размножение семенами – самый кропотливый и долгий путь:

взять свежесобранные семена (из раскрывшихся стручков);
произвести отбор, исключив поврежденные и слабые;
приготовить контейнеры для посадки;
наполнить их вермикулитом или прокалённым песком;
хорошо увлажнить;
сажать семена на небольшую глубину;
поставить в тёмное сухое место, поддерживая температуру: днём +30 °C, в ночное время снижая до +15 °C в течение 35 дней;
с помощью пульверизатора поддерживать постоянный уровень увлажнения почвы;
после появления маленьких корешков подвергнуть холодной стратификации;
аккуратно пересаживать проклюнувшиеся семена, перенося их в другие ёмкости со смесью земли и торфа (перегноя);
температуру в помещении поддерживать на уровне 7-10°C.
дождаться появления листочков, а потом повысить температуру до 18-20°C;
регулярно орошать почву, иногда добавляя стимуляторы роста;
в конце августа молодые растения можно высаживать на постоянное место.

Семена, которые пришлось купить в магазине, обычно подсохшие. Необходимо предварительно замочить их в воде на двое суток. Получением новых экземпляров из семян пользуются селекционеры для выведения новых сортов. Делать всё своими руками в домашних условиях нецелесообразно.

Прививкой

Способом пользуются при разведении редких сортов. Время – вторая половина августа. Подвоем служит корень пиона травянистого. Привой получают из черенка древовидного пиона с несколькими почками, предварительно заострив конусом его нижний срез. В разрез на корне травянистого пиона вставляют заточенный черенок, туго обернув специальной лентой (плёнкой). Помещают на месяц в контейнер с опилками, установив его в слегка затенённое место. Когда укоренится, пересаживают в контейнер, углубляя почку на 5 см в грунт. Условия в это время – тепличные. Процесс занимает до двух лет.

Отводками

Простой и довольно эффективный способ:

неповреждённый древесный побег с почками, расположенный ближе к земле, надрезают;
наклоняют к земле;
крепят скобой, вдавив с двух сторон в землю;
присыпают грунтом;
регулярно поливают;
появившиеся проросшие корешки с побегом обрезают;
делят на части с наличием корешка на каждой.

Лучше этим способом пользоваться в мае, чтобы осенью отделить от куста и посадить отдельно.

Черенками

Черенкование проводят летом (июнь-август):

берут растение с полуодревесневшими побегами и жизнеспособными почками;
косым срезом под почкой отделяют каждый побег;
укорачивают на две трети лист;
поверхность среза окунают в стимулятор роста для корней;
сажают в контейнеры с предварительно подготовленной смесью песка с торфом, чтобы почки находились в грунте;
посыпают поверхность песком;
закрывают плёнкой, поддерживая влажность до наступления осени;
в октябре пересаживают в теплицу и держат там до весны.

Полученные черенкованием растения дадут цветы на пятый год.

Делением куста

Удобный и результативный способ – деление куста. Проводят в августе-сентябре. Для этого нужно выбрать старше пяти лет:

осторожно выкопать;
вымыть корни от земли;
разделить, оставив на каждой части три побега;
сломы промыть раствором марганцовки;
посыпать мелкой древесной золой;
выдержать полчаса в глиняной болтушке;
высадить в грунт.

Разновидности древовидных пионов

Сорта пионов получены гибридизацией между видами и внутри одного вида. Существуют группы:

Китайско-европейская (цветок крупный махровый до 25 см);
Японская (немахровый и полумахровый цветок 4-9 см);
Гибрид пиона жёлтого.

Пионы китайско-европейской группы из-за больших тяжёлых цветков (от белого, светло-розового до ярко-розового) теряют декоративность в период буйного цветения. Японская группа отличается лёгкими небольшими цветками (гамма расцветок значительно шире), высоко расположенными над листьями на сильных цветоносах. Самые популярные – гибриды пиона жёлтого с привлекательными цветками (гамма от желтого до каштанового с разного цвета штрихами). Описание сортов древовидных пионов встречается уже у тибетских монахов около пяти веков назад. В Китае выведено более тысячи сортов. В других странах выращиваются менее пятисот разновидностей.

Чаще всего внимание садоводов привлекает Paeoniasuffruticosa – пион древовидный (полукустарниковый). Окраска и вид цветков разнообразны. Типичные представители встречаются в разных районах России. Ниже приведены фото и описания сортов древовидных пионов, наиболее популярных среди садоводов:

«Август» AugusteDessert. Цветки пышные, изящного вида, насыщенный розовый цвет с переливами и каймой. Продолжительное хранение в срезке.
«Анастасия сосновец» Куст небольшой. Цветки не махровые небольшого размера (до 11 см). Лепестки в два ряда, светлые волнистые по краю, в основании – цвета фуксии.
«Грин джейд». Цветки розовидные оригинального зеленого цвета, крупные махровые. Цветение: апрель – начало июня. Обладает мощными гибкими стеблями, вынослив.
«Коралловый алтарь» Соцветия похожи на кораллы. Цветки крупные, корончатой формы бело-розовых тонов. Цветёт в июне.

«Мария» Нежный крупный цветок, напоминающий платье невесты, располагается один на прочном цветоносе. Среднемахровый, шаровидной формы. Цветение: май – июнь. Устойчив к болезням и низкой температуре.
«Сапфир» пленяет взгляд своим царственным видом. Крупный цветок розовых оттенков с малиновой серединой. На кусте до пятидесяти соцветий. Цветение: июнь.
«Сестры киао» – один из самых необычных сортов. Привлекает внимание двухцветными соцветиями: половина цветка кремово-розовая, вторая – пурпурно-красная. Куст высокий – до 1,3 м. Цветёт в июне.

В культуре, его устойчивость к неблагоприятным факторам среды значительно снижается из-за патогенов, которые вызывают различные заболевания. Среди возбудителей преобладают грибы, однако в последнее время широкое распространение получили и вирусы.

По данным литературы пион поражается 5 вирусами - погремковости табака (Tobacco rattle virus ), латентной кольцевой пятнистости земляники (Strawberry latent ringspot virus ), кольцевой пятнистости малины (Raspberry ringspot virus ), огуречной мозаики (Cucumber mosaic virus ) и мозаики люцерны (Alfalfa mosaic virus ) .

Кольцевая мозаика листьев, или кольцевая пятнистость. Это симптом широко распространенного заболевания пионов, встречающегося повсюду, где их культивируют. На листьях между жилками появляются кольца и полукольца, полосы различной формы и окраски - от светло-зеленой, зеленовато-желтой до ярко-желтой. Они могут сливаться, и на листьях возникает характерный мраморный или линейный узор. К концу вегетации пятна иногда некротизируются. Заболевание вызывает вирус погремковости табака, который раньше был известен как вирус кольцевой пятнистости пионов.

В Нечерноземной зоне России, в том числе на приусадебных участках Московской области, вирусная инфекция на пионах широко распространена. В коллекции Главного ботанического сада (ГБС) появление симптомов вирусной инфекции на этой культуре фиксируется ежегодно уже на протяжении более 30 лет, причем в последние годы отмечается увеличение числа больных растений с ярко выраженным проявлением заболеваний на листьях: первые признаки видны обычно уже весной. Они очень разнообразны, порой изменяются в течение вегетации и значительно варьируют в зависимости от сорта пиона и вида (штамма) вируса.

Это могут быть различные пятнистости, проявляющиеся в виде крупных или мелких, расплывчатых или четких, кольцевых пятен (в том числе концентрических) различной окраски – от светло- и желто-зеленой до желтой и ярко-желтой (рис. 1–5).


Симптомы поражения вирусами мозаики табака (TMV) и погремковости табака (TRV)	Вирусы огуречной мозаики (CMV) и мозаики люцерны (AMV)

Вирусы латентной кольцевой пятнистости земляники (SLRSV) и кольцевой пятнистости малины (RRSV)	Вирусы аспермии томата (TAV) и погремковости табака (TRV)

На отдельных сортах отмечена некротизация пятен. Также наблюдались яркие симптомы типа желтухи бело-желтого и желтого цвета, иногда вдоль центральной жилки (рис. 6), крапчатости, мозаичности (рис. 7, 8) и линейного узора (рис. 9). На некоторых растениях фиксировались межжилковый хлороз и хорошо выраженная пестролистность. Кроме того, у ряда сортов деформировалась листовая пластинка (рис. 10), становясь узкой, морщинистой, ямчатой и бугорчатой, искривлялись доли листа, кончики которых были иногда словно обрублены и закручены вверх. На некоторых растениях наблюдалась курчавость листьев, которые становились волнистыми, морщинистыми и как бы прижимались к стеблю, выворачивались, а черешок изгибался вниз.


Вирус погремковости табака (TRV)	Вирусы погремковости табака (TRV) и огуречной мозаики (СMV)

Вирусы мозаики люцерны (AMV) и крапчатости гвоздики (CarMV)	Вирусы огуречной мозаики (СMV) и мозаики люцерны (AMV)

Вирусы латентной кольцевой пятнистости земляники (SLRSV) и кольцевой пятнистости малины (RRSV)	Вирусы огуречной мозаики (СMV) и мозаики резухи (ArMV)

На цветках пиона отмечалась пестролепестность.

Как правило, заболевания редко вызываются каким-то одним вирусом, обычно фиксируется смешанная инфекция.

В результате тестирования больных растений помимо уже известных вирусов на пионах были выявлены и другие. Так, например, на цветках с признаками пестролепестности обнаружен вирус желтой мозаики фасоли (BYMV), на экземплярах с симптомами израстания листьев – вирусы мозаики огурца (CMV), мозаики резухи (ArMV), желтой карликовости ячменя (BYDV). На отдельных растениях с признаками мелкой сливающейся пятнистости на листьях выявлены вирусы мозаики нарцисса (Narcisus mosaic virus ) и аспермии томата (Tomato aspermy virus). В большинстве же случаев в состав комплексной инфекции входили вирусы TAV, CMV, ArMV, CarMV (Carnation mottle virus – вирус крапчатости гвоздики), TMV (Tobacco mosaic virus – табачной мозаики) в различных комбинациях.

Вирусные заболевания опасны тем, что распространяются контактно, с посадочным материалом, через почву, насекомыми и нематодами.

Из грибных болезней на пионе наиболее широко распространены серая гниль, ржавчина и различные пятнистости.

Серая гниль (возбудители - Botrytis cinerea, B. paeoniae ). Поражаются все органы растения - стебли, листья, бутоны, цветки и корневища (рис. 11). Обычно весной сразу после отрастания молодых побегов у их основания появляются коричневые пятна, сливающиеся в кольцо, затем в этом месте стебли загнивают (часто здесь образуется серый налет, а на гниющих тканях и в почве обнаруживаются мелкие черные склероции) и увядают, а впоследствии надламываются и падают. Позднее стебли также могут увядать и отмирать, но гниение происходит уже на 10–12 см выше основания. При поражении листьев (обычно по краям) появляются крупные коричневые расплывающиеся пятна, которые в сухую погоду постепенно некротизируются, а в условиях повышенной влажности покрываются обильным серым налетом и загнивают. В период бутонизации то же самое можно наблюдать на бутонах, чашелистиках и цветках. Как правило, мелкие бутоны чернеют, засыхают или загнивают, а более крупные – буреют, плохо распускаются, часто только с одной стороны, поэтому выглядят однобокими. Лепестки буреют и усыхают, а цветок приобретает уродливую форму. Болезнь развивается очень быстро, при сильном поражении кусты разваливаются, стебли падают и засыхают. Патоген сохраняется на растительных остатках и в корневищах пионов, вызывая их загнивание, распространяется во время дождя и разносится муравьями. Активному развитию болезни способствуют холодная дождливая погода весной и летом, а также резкие перепады температуры воздуха. Бурное течение заболевания отмечается на сырых, тяжелых, глинистых почвах и при близком залегании грунтовых вод, а также на загущенных, плохо проветриваемых посадках. В целом развитию заболевания способствует высокая влажность воздуха, избыток азота в почве и затенение растений. Особенно сильно поражаются ранние сорта.

В ГБС серая гниль отмечается на пионах ежегодно, как правило, на всех частях растения. Степень поражения в отдельные годы достигала 20–30%, как например, в 2004 и 2010 гг. В 2011 г. наиболее сильное развитие Botrytis cinerea наблюдалось только на листьях и бутонах.

Ржавчина (Cronartium flaccidum) . Это заболевание чаще встречается в северных регионах и средней полосе России, на Урале и в Сибири, Молдавии, особенно опасно на Украине, в том числе в Крыму, где в отдельные годы бывают эпифитотии. Первые признаки болезни обычно наблюдаются в середине лета вскоре после цветения (в Московской области в 1-й половине июля). На верхней стороне листьев появляются коричневые, желтовато-бурые или бурые с фиолетовым оттенком пятна, иногда окруженные коричневой каймой. С нижней стороны образуются мелкие желтовато-бурые, оранжевые подушечки уредопустул, содержащие споры гриба, которые легко разносятся ветром, заражая новые растения. В конце лета среди подушечек уредоспор появляются желтовато-коричневые, роговидно изогнутые столбики телейтоспор, сплошь покрывающие пятна с нижней стороны листьев, которые скручиваются и засыхают. При благоприятных условиях болезнь может распространиться за 2–3 дня, поражая пионы на значительных площадях.

Осенью телейтоспоры прорастают в базидию с базидиоспорами и заражают сосну обыкновенную (Pinus silvestris ) и с. крымскую (P. pallasiana ) – промежуточных хозяев гриба, которые могут быть многолетним источником инфекции (патоген на деревьях сохраняется и зимует в виде грибницы). Весной на коре стволов и ветвях появляются желтовато-красные вздутия (эцидиальная стадия гриба), которые впоследствии прорываются. Пораженные ветви утолщаются, искривляются и постепенно отмирают. В середине лета эцидиоспоры попадают на листья пионов и заражают их. Позднее образуются телейтоспоры, которые зимуют на опавших листьях этих растений.

Развитию заболевания способствует влажная теплая погода. В таких условиях возбудитель интенсивно распространяется, уже в июле вызывая усыхание листьев и сокращая вегетационный период, что ослабляет растения и отрицательно сказывается на зимостойкости и цветении на следующий год.

Пионы существенно различаются по устойчивости к ржавчине.

Так, в коллекции ГБС сильнее всего поражаются следующие сорта: ‘Albatre’, ‘Duchesse de Nemours’, ‘Graziella’, ‘Feather Top’, ‘Marcella’, ‘Cornelia Shaylor’, ‘Advance’, ‘Livingstone’, ‘Marechal Mac-Mahon’.

К среднепоражаемым можно отнести культивары ‘Akron’, ‘Argentine’, ‘Айсберг’, ‘Blush Queen’, ‘Dr. F.G. Brethour’, ‘Enchantress’, ‘Florence Nicholls’, ‘Felix Supreme’, ‘Gladis Hodson’, ‘Inspecteur Lavergne’, ‘Lady Kate’, ‘Le Cygne’, ‘Mother’s Choice’, ‘Nick Shaylor’, ‘Primever’, ‘Torch Song’.

Большинство сортов отечественной селекции устойчивы к ржавчине или поражаются лишь в незначительной степени (‘Аркадий Гайдар’, ‘Белый Парус’, ‘Варенька’ и др.); из культиваров зарубежной селекции устойчивыми можно считать ‘Sarah Bernhard’, ‘Festiva Maxima’, ‘Felix Crousse’, ‘A.E. Kunderd’, ‘Omalia Olson’, ‘Bowl of Cream’, ‘Judy Becker’, ‘Dixie’, ‘Dandy Dan’, ‘Evangeline Newhall’, ‘The Fleece’ и др.

Кладоспориоз, или бурая пятнистость (Cladosporium paeoniae , рис. 12). Болезнь обычно проявляется в первой половине лета, встречается в южной части России, широко распространена на Украине. На листьях образуются крупные бурые, коричневые или темно-пурпурные пятна, которые постепенно разрастаются, сливаются и могут охватить всю пластинку. Со временем пятна темнеют, а листья выглядят обожженными, во влажную погоду на их нижней стороне появляется темно-серый, дымчатый налет спороношения гриба. Иногда поражаются стебли, бутоны и цветки. На молодых побегах обычно образуются удлиненные красновато-коричневые пятна, затем стебель темнеет и покрывается дымчатым налетом, бутоны становятся коричневыми, лепестки осыпаются. Зимуют конидии гриба на опавших листьях.

Филлостиктоз (Phyllosticta paeoniae ). Это заболевание причиняет наибольший вред в степной зоне России и на Украине. На нижних листьях образуются мелкие бурые пятна с темно-фиолетовым ободком. Со временем они увеличиваются в размерах, приобретают округлую или продолговатую форму, светлеют в центре и покрываются выпуклыми темными точками – пикнидами гриба, которые погружены в ткань листа. Такие участки обычно выпадают, приводя к разрыву листовой поверхности. При сильном развитии болезни происходит преждевременное усыхание листьев, что в свою очередь сокращает период вегетации и ослабляет растения. Зимуют пикниды на растительных остатках, которые весной становятся источником инфекции. Споры попадают на молодые листья, прорастают и заражают пионы, пик заболеваемости приходится на период цветения.

Септориоз, или коричневая пятнистость (Septoria macrospora ).

Поражаются листья и стебли. Первые признаки заболевания появляются в июне-июле на листьях: на обеих сторонах образуются буро- и желтовато-коричневые округлые или удлиненные пятна с более светлой серединой и темно-пурпуровой каймой. Постепенно пятна сливаются и приобретают светло-бурую окраску с пепельно-серым оттенком. В середине лета на них появляются пикниды – спороношение гриба. Заболевание сначала проявляется на нижних листьях, затем распространяется выше по стеблю. При сильном поражении листья полностью усыхают, однако могут долго не опадать. Болезнь ослабляет растения и неблагоприятно отражается на зимостойкости и цветении пионов в следующем году. Зимуют пикниды на опавших листьях.

Помимо описанных пятнистостей встречаются рамуляриоз (Ramularia paeoniae ), альтернариоз (Alternaria tenuissima ) и аскохитоз (Ascochyta paeoniae ), последнее заболевание распространено в основном на северо-западе России.

В целом пятнистости вызывают преждевременное отмирание листьев и побегов. Их развитию способствуют высокие влажность и температура. Инфекция сохраняется на растительных остатках. На приусадебных участках Московской области и посадках пионов ГБС пятнистости ежегодно отмечаются во второй половине вегетации.

Мучнистая роса (Sphaerotheca fuliginea f. paeoniae, Erysiphe communis f. paeoniae ). На пионах заболевание имеет локальное распространение, встречается эпизодически. Растения поражаются обычно в конце вегетации. На верхней стороне листьев появляется белый мучнистый налет, состоящий из грибницы и конидиеносцев с конидиями. Спороношение сумчатое: коричневые клейстокарпии расположены в основном на нижней стороне листа, зимуют на растительных остатках. Иногда листья деформируются и усыхают.

Корневые гнили. Возбудителями могут быть грибы родов Fusarium, Botrytis, Rhizoctonia, Sclerotinia , которые снижают интенсивность цветения, вызывают загнивание корней, стеблей, черенков и гибель растений. Заболевание распространено повсеместно и обнаруживается, как правило, при пересадке или размножении куста делением. Пораженные участки корней и корневищ буреют, размягчаются, загнивают и отмирают. При повышенной влажности образуется беловатый, сероватый или розоватый налет (мицелий и споры грибов). Источник инфекции – почва и зараженные корневища. Обычно заболевают ослабленные растения, черенки и разделенные при пересадке кусты. Развитию болезни способствуют повышенная влажность и высокая кислотность почвы.

В ГБС на коллекции пионов корневые гнили фиксируются ежегодно. Значительное поражение наблюдалось в 2008-2011 гг., что во многом было обусловлено погодными условиями, благоприятными для развития гнилей, но не благоприятными для роста самих растений.

МЕРЫ БОРЬБЫ . Большое внимание следует уделять профилактическим и предупредительным мерам. Прежде всего, необходимо использовать только здоровый, качественный посадочный материал, который надо приобретать в специализированных учреждениях с соответствующим сертификатом. Важно соблюдать оптимальную агротехнику, создавать благоприятные условия для роста и развития пионов.

Об агротехнике пионов - в статье Чем подкармливать пионы

Эту культуру рекомендуется выращивать на хорошо освещенных, плодородных почвах, нельзя допускать загущения посадок, надо регулярно проводить прополку и рыхление почвы, а при близком залегании грунтовых вод нужен хороший дренаж. Во время вегетации необходимо удалять и уничтожать пораженные вирусами кусты, а также сорняки, которые могут быть источниками инфекции. При уходе за растениями следует использовать только чистые инструменты. Их надо обязательно дезинфицировать раствором марганцовокислого калия сразу после срезки цветков или больных побегов, стеблей. Необходимы профилактические обработки инсектицидами от тлей и других насекомых, которые могут быть переносчиками вирусов.

О средствах защиты - в разделе Препараты от болезней и вредителей

Серая гниль . Больные побеги вырезают до корневища, а осенью обязательно низко срезают все стебли, а также удаляют и сжигают растительные остатки. Весной как можно раньше снимают укрытие (торф, листву и т. д.), чтобы почва просохла и проветрилась. Если растения сильно поражены, то верхний слой субстрата снимают на 2–3 см и засыпают свежую землю, перемешанную с песком. Весной при сильном заражении молодых побегов для уничтожения инфекции в почве кусты пионов и землю вокруг них обрабатывают, используя препараты цинеб (0,5%), фундазол (0,2%), хлорокись меди (0,5–0,7%) или бордоскую смесь (1–2%). Берут 2–3 л раствора того или иного препарата на растение.

Ранней весной в начале роста побегов для борьбы с серой гнилью проводят первое опрыскивание, затем, при необходимости, по отрастающим побегам (с интервалом 7–10 дней) – второе, применяя один из следующих препаратов: бордоская смесь (1–2%), фундазол (0,2%), коллоидная сера (0,3%); хлорокись меди (0,5–0,7%) или цинеб (0,5%). Затем с момента полного раскрытия листьев и до цветения используют бордоскую смесь (1%), хлорокись меди (0,5%), фундазол (0,1%), чистоцвет (4 мл на 5 л воды). После цветения желательно провести еще одну обработку. В конце августа опрыскивание можно повторить.

Ржавчина. Необходимо вырезать и уничтожать пораженные этим патогеном ветви сосен, но главное – не размещать посадки пионов в непосредственной близости от них. Профилактические обработки проводят после цветения с интервалом 7–10 дней и сразу же при появлении первых признаков заболевания. Для опрыскивания растений используют растворы тех же фунгицидов (за исключением чистоцвета и фитоспорина-М), что и против пятнистостей, а также медно-мыльную жидкость (0,25%), коллоидную серу (1%) и другие ее препараты.

Корневые гнили. При пересадке и делении кустов больные корни удаляют, тщательно вырезают загнившие части корневищ до здоровой ткани и присыпают толченым древесным углем - угольной пудрой, смешанной с фундазолом (2:1) или с серой (2:1). В течение 30 минут корневища дезинфицируют в растворе медного купороса (1%), препаратов максим (0,2–0,4%), фундазол (0,2%), ТМТД (1%) или смеси фундазола (0,2%) с ТМТД (0, 6%). Посадки (черенки и корневища не следует сильно заглублять) желательно пролить смесью фундазола (0,2%) и цинеба или ТМТД (0, 6%). В период вегетации можно использовать фундазол, фитоспорин-М, бактофит, алирин-Б, гамаир.

Пятнистости. Обработки проводят весной и перед бутонизацией: используется бордоская смесь (до 1%), хлорокись меди (0,5%), цинеб (0,5%), Абига-Пик (0,4–0,5%), чистоцвет (4 мл на 5 л воды) или фитоспорин-М (6 мл на 10 л воды).

В борьбе с септориозом первое опрыскивание осуществляют сразу после цветения, затем при необходимости через каждые 10–12 дней. Применяют те же препараты, что при других пятнистостях, а также гамаир (2 таблетки на 1 л воды).

Мучнистая роса . При появлении первых признаков в период вегетации растения опрыскивают с интервалом 10–14 дней, используют фундазол (0,2%), топаз (0,05–0,1%), топсин-М (0,1–0,2%), чистоцвет (4 мл 5 л воды), раствор кальцинированной соды с мылом или медно-мыльной жидкостью, фитоспорин-М (6 мл на 10 л воды или 2 г на 10 л), бактофит (0,7% или 10 г на 10 л), алирин-Б (2 таблетки на 1 л).

Для защиты от комплекса грибных болезней осенью после листопада (сентябрь–октябрь) нужно проводить искореняющие обработки медным купоросом (3–4%) или бордоской смесью (2–3%). Такой прием впоследствии позволяет сократить число опрыскиваний во время вегетации. В целом для повышения устойчивости растений пиона к различным заболеваниям рекомендуется применять фосфорно-калийные удобрения и микроэлементы, а при использовании полного минерального удобрения исключать избыток азота. Препараты обязательно необходимо чередовать.

Литература

1. Прутенская М.Д. Атлас болезней цветочно-декоративных растений. – Киев: «Наукова думка», 1982. – 158с.

2. Синадский Ю.В. и др. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – М.: «Наука», 1982. – 591 с.

3. Синадский Ю.В. и др. Болезни и вредители растений-интродуцентов. – М.: «Наука», 1990. – 272 с.

4. Cardin L., Onesto J.P., Moury B. First report of Cucumber mosaic virus in Paeonia lactifera in France. Plant Disease, 2010. – V. 94. – N 6. – P. 790.

5. Samuitiene M., Navalinskiene M., Dapkuniene S. Investigation of Tabacco rattle virus infection in peonies (Paeonia L.). Scientific works of the Lithuanian institute of horticulture and Lithuanian university of agriculture. Sodininkyste ir darzininkyste, 2009. – 28 (3). – P. 199-208.

Журнал «Цветоводство» № 5-2012 г.

Уход за пионами.

Пионы являются достаточно популярными цветами в нашей стране. Самое интересное, что родиной этого растения является Китай. Именно там из природных сортов местные селекционеры разработали несколько интересных разновидностей, которые сейчас популярны во всем мире.

Как вырастить пионы древовидные и травянистые на даче?

Древовидные пионы высаживают в конце лета и в сначале осени. Стоит предварительно выбирать участок, на котором осуществляется посадка, так как он должен быть достаточно светлым и лучи солнца должны быть практически постоянными. Кроме того, стоит высаживать растения подальше от построек и деревьев. Дело в том, что нельзя чтобы цветок находился без солнечных лучей. Кроме того, важное значение имеет качество грунта. Он должен быть глинистым, поэтому в обычный чернозем нужно вносить перегной, торф, а также дерн. Глинистую почву улучшают песком и разнообразными органическими удобрениями. Подробнее о пересадке и удобрение растения можно найти .

Пионы древовидные

Когда пионы цветут, и на какой год зацветает пион древовидный и травянистый после посадки?

С цветением все достаточно сложно. Дело в том, что могут не совпадать информация указанная для данного сорта и реалии. Стоит обратить внимание, что при созревании одного бутона, в отличие от многих растений, у пионов срезать или срывать его нет необходимости. Если вы срежете цветок раньше времени, можно пожертвовать целым кустом. Очень часто после процедуры срывания цветка наблюдается остановка роста. Поэтому необходимо дождаться, когда полностью отцветет первый цветок.

Когда раскроются полностью все лепестки, только тогда осуществляется обрезание цветка. Иногда случается, что на кусте впервые появились два бутона. В этом случае необходимо дождаться когда оба бутона окрасятся в определенный цвет. После этого осуществляется прищипывание или срезание данного бутона. Достаточно популярной является процедура прокалывания бутона у основания. В таком случае цветок засохнет, но это никак не повредит корневой системе.

Не стоит ожидать очень быстрых результатов и получения цветков. Обычно древовидный пион зацветает на второй и третий год после высадки. При том что саженец будет достигать ростом 25-30 см. Обратите внимание, что в первый год куст выглядит достаточно угнетенным и слабым.

Какие подпорки нужны для пионов во время цветения?

Дело в том что во время цветения созревают очень большие бутоны, которые могут повредить стебель. Это связано с большим весом самих цветков. Поэтому еще до начала цветения, на кусты устанавливают опоры. Это помогает сохранить хороший вид кустам и препятствует наклону бутона. Чаще всего используют кольцевидные поры. Это своеобразные устройства, которые представляют собой два кольца, соединенных опорами.

Таким образом фиксируется весь куст. Это не позволяет наклоняться стеблям в любую из сторон даже при сильных порывах ветра. Ниже в видео вы можете ознакомиться, какие опоры используются во время цветения пионов. Подвязывание пионов к разнообразным палочкам является не совсем эффективным.

ВИДЕО: Подпорки для пионов

Пионы отцвели: что делать с ними дальше, как ухаживать за пионами после цветения, в августе?

Стоит отметить, что ухаживать за пионами стоит не только до цветения. Некоторые неопытные садоводы сразу после цветения растения обрезают кусты под корень. Это является неправильным, так как способствует ослаблению куста. На следующий год вы рискуете получить очень мелкие цветы и небольшое их количество, поэтому сразу после цветения, не стоит обрезать полностью весь куст. Срезаются лишь отцветшие бутоны.

Кроме того, оставляются небольшие почки и пеньки над ними. После того как растение отцветет, необходимо снизу убрать все опавшие листья, срезать цветы, а также полить раствором коровяка. Растение отзывчиво к органическим удобрениям.

Когда обрезать пионы, листья у пионов после цветения, на зиму: время обрезки

Многие садоводы не совсем правильно ухаживают за цветами и стремятся сразу после распускания бутонов срезать их. Это не совсем правильно. Необходимо дождаться полного высыхания лепестков на кусте и только после этого проводить обрезку. Не стоит вырезать кусты под корень, обрезают сам бутон до первого листа. После этого куст в таком нетронутом виде оставляется практически до морозов.

Когда стебли опустятся вниз и почти практически полностью лягут на землю, только после этого производится обрезка под корень. Это связано с тем, что сразу после цветения до наступления первых холодов, по стеблям и в кустах происходит циркуляция полезных веществ. Это положительно сказывается на закладке новых почек, а также на развитии корневой системы. Поэтому не спешите проводить обрезку после цветения. Полностью срезается только после того, как все стебли коснутся земли.

Пионы — уход осенью: что нужно делать?

Кусты требуют ухода и осенью. Чаще всего он сводится к удобрению, обрезке растений. Обрезка осуществляется в середине октября, потому как если этого не сделать, то весной побеги за всю зиму станут мягкими и будут гнуться. Их будет намного сложнее срезать секатором. Поэтому практически под корень проводится обрезка осенью.

Инструкция:

Необходимо для осуществления манипуляции выбирать сухой день. Если на улице до этого несколько дней стояла засушливая погода, необходимо вылить под куст ведро воды и дать ей полностью впитаться. Только после этого проводится обрезка.
Все ветки и листья убираются с участка и сжигаются. Ни в коем случае нельзя оставлять отходы под самим кустом. Это будет способствовать развитию грибковых заболеваний и разнообразных инфекций. Все остатки выносятся за участок и сжигаются.
После этого осуществляется удобрение органическими составляющими. Лучше всего удобрить коровяком.

Как подготовить пионы к зиме, нужно ли укрывать на зиму?

Подготовка к зиме осуществляется сразу после цветения. Необходимо выполнить ряд манипуляций:

Срезать цветы
Срезать все стебли и выполнить их уборку
Полить растения удобрениями
Позаботиться об укрывном материале

Древовидные пионы могут зимой перемерзает. Обычно выстилается слой соломы и осуществляется мульчирование почвы. После этого необходимо накрыть кусты агроволокном или клеенкой, которая закрепляется при помощи кирпичей или деревянных ящиков. Оставлять кусты не укрытыми не стоит. Так как часть корневой системы во время сильных холодов может перемерзнуть. Ни в коем случае нельзя в качестве материала для укрывания использовать опавшие листья. Так как в них могут сохраняться возбудители опасных заболеваний.

Какие заморозки выдерживают пионы весной?

Пионы являются достаточно устойчивыми к весенним заморозкам. Поэтому чаще всего переживать не стоит. В период бутонизации, когда уже появились первые зачатки цветов, растение может выдержать температуру до 4 градусов.

Чем обработать, опрыскивать пионы от муравьев?

Муравьи достаточно часто скапливаются возле пионов и на них. Поэтому необходимо бороться с этими насекомыми. Подробнее о борьбе .

Существует несколько вариантов борьбы с муравьями:

Химические средства. К химическим средствам относятся различные инсектициды. Самыми эффективными принято считать Муравьед, Мурацид или Муравьин. Все эти вещества обычно растворяются в воде. Полученным раствором поливается растение.
Физические средства. К физическим средствам относятся разнообразные отпугиватели и ловушки. Некоторые дачники отмечают эффективность данных средств. Некоторые ссылаются на полную бесполезность. Самыми лучшими считаются такие ловушки, как Комбат и Raptor. Но в их составе все же присутствуют химические вещества, которые являются отравой и убивают муравьев.
Народные методы. Некоторые дачники хорошо отзываются о народных средствах при борьбе с муравьями. Это борная кислота, которая используется для добавления в воду. Непосредственно полученным раствором производится полив растений, а также заливают обнаруженные муравейники кипятком.

Почему не цветут пионы: что делать?

Древовидные пионы не всегда радуют дачников хорошим урожаем. Поэтому в первый год не стоит ожидать появление на кустах большого количества завязей. Стоит быть готовыми к тому, что первые два года, после появления и высаживание куста, при появлении бутонов необходимо их прищипывать и срезать. Таким образом вы сформируете хороший сильный куст, который потом будет радовать вас большим количеством пионов.

Если после 3 лет роста и правильного ухода ваши пионы не цветут, попробуйте чаще их удобрять органическими удобрениями. Возможно пионам мне подходит место, которое вы для них выбрали. Растения не переносят тенистых участков, а также соседство со многими растениями. Пионы обычно высаживают в светлых местах, в которых имеются прямые лучи солнца.

Почему скручиваются и чернеют листья, засыхают бутоны: болезни пионов и их лечение

Растение не считается склонным к различным заболеваниям. Ну и как у любых цветов, все же есть недуги, которые одолевают.

Древовидные пионы страдают:

Кольцевой пятнистостью . Обычно это пятна, которые появляются на кончиках листьев. Цвет этих пятен светло-желтый. Возбудителем является вирус. Иногда фиксируются смешанная инфекция.
Серая гниль. Это грибковое заболевание, которое поражает цветы, корни и листья. В этом случае на листьях появляются коричневые пятна, а также засыхание и гниение растения. Причиной недуга является переизбыток азота в почве, а также высокая влажность. Кроме того часто подобный недуг появляется из-за неправильно выбранного места для посадки. Пионы не переносят тень.
Ржавчина. Встречается чаще всего в северных регионах. Наблюдаются желтые или бурые пятна на листьях с коричневой каемкой. Спровоцирована спорами грибов. Заражение может происходить из-за порывов ветра.
Бурая пятнистость . Наблюдается в первой половине лета. На листьях возникают темно-коричневые пятнышки, которые потом превращаются в дыры.
Мучнистая роса . Встречается не часто и небольшими вспышками. Обычно проявляется появлением на верхней части листьев белой каемки или налета.
Корневая гниль . Провоцируют грибы. Корешки, зараженные такой болезнью, сгнивают и отмирают. Чаще всего спровоцированы высокой влажностью и обильным поливом растения.

Способы борьбы:

Бороться с серой гнилью можно при помощи хлорокиси меди, бордоской смеси
Ржавчина лечится фитоспорином, коллоидной серой
Корневая гниль уничтожается при помощи фундазола
Различные виды пятнистости уничтожаются при помощи бордоской смеси, хлорокиси меди, а также чистоцветом
Мучнистая роса убирается при помощи фундазола, топаза и чистоцвета

Для защиты от грибковых недугов, после того как опали листья с куста, проводятся обработки медным купоросом или бордоской смесью. Такие обработки позволяют исключить разнообразные недуги. Это своего рода профилактика.

Несмотря на то, что пион является достаточно распространенным цветком. Ухаживать за ним совсем непросто. Это требует времени и внимания садовода. Необходимо проводить регулярные подкормки до периода цветения и во время него. Также необходимым условием получения хорошего урожая и крупных бутонов, является своевременное прищипывание и обрезка кустов.

ВИДЕО: Уход за пионами

Своей изысканной красотой, древовидный пион, уход и выращивание которого не особо отличается по уровню сложности от садовых забот с его ближайшим родственником (травянистым пионом), станет достойным украшением вашего участка. Этот высокорослый цветок относится к растениям листопадного типа.

Древовидный пион, фото:

Высота его может достигать 1,5-2 м высоты, оно имеет пряморастущие мощные побеги, которые наращиваются с каждым годом. Внимание привлекают не только его восхитительные цветы разных оттенков, но и резные, как бы ажурные листья перистой формы. Многолепестковые бутоны венчают крепкие стебли, которые в диаметре могут достигать от 14 до 23 см. Древовидный пион поражает своей цветовой гаммой, в зависимости от сорта цветки могут быть белоснежными, розовыми, алыми, насыщенного фуксиевого оттенка, жёлтыми, нежно сиреневыми, синими (Синий Сапфир) и даже светло-зелёными (Грин Джейд). Обратите внимание на размеры самого цветка, например, первый розовый цветок на фото ниже имеет диаметр как раз указанных 23-х см (а второй – и того больше).

Размеры цветков, фото:

Окраска лепестков также может иметь градиент – плавный переход из одного цвета в другой. Текстура бутонов тоже разнообразна: махровая, полумахровая, обычная гладкая. Примечательная особенность древовидного – увеличение количества цветков с каждым годом. Пора его цветения начинается на 10-14 дней раньше, чем у его родственника – обычного пиона. Переносимость холода у него выше, он обладает более устойчивым «иммунитетом» по сравнению со своим травянистым собратом.

Градиентная окраска лепестков цветов, фото:

Куст отличается обильным цветением, количество распускающихся бутонов одновременно может достигать до 40-50 штук. Чаще всего длительность цветущей фазы каждого цветка составляет 8-10 дней, но даже просто куст, щедро покрытый зелёной листвой, сам по себе способен украсить любой дачный участок или клумбу.

Листва древовидного пиона, фото:

Из-за крупных размеров он высаживается отдельно от других цветов, или на определённом расстоянии от остальных садовых представителей. Как дополнение к другим обитателям сада он тоже смотрится весьма гармонично, своей индивидуальностью он уместно подчеркнёт живую изгородь, арку, территорию около беседки, садовой скамейки или входа в дом.

Первым визуальным отличием являются более мощные, древесные побеги с характерными листьями. Фактически - это кустарник. У травянистого, ближе к холодам, стебли и побеги отмирают, а древовидный только наращивает их, с каждым годом превращаясь в шарообразный кустарник, который может достигать 2-х метровой высоты. Осенью он, естественно, сбрасывает листву, а вот побеги остаются, становятся крепкими, как бы одревесневают.

Ещё один момент, на древовидном представителе не нужно периодически срезать бутоны для стимуляции последующего цветения и распределения жизненных сил растения. Такой метод хорошо работает лишь в случае с его травянистым «родственником». Древовидный по своему «поведению» подобен холодоустойчивым садовым розам – он хорошо переносит зиму, но в особенно лютые морозы (в северных регионах России) его лучше защищать специальным укрывным материалом. Также для этих целей также можно использовать лапник.

Если на участке комфортно себя чувствует ваш пион, все вы делаете грамотно и своевременно, то период его цветения будет длиться примерно 3-4 недели. Обычно он зацветает раньше травянистого собрата на полторы-две недели. Погодные условия и температурный фон в регионе существенно влияют на этот фактор. Например, в средней полосе России они зацветают в первые недели календарного лета. Без пересаживания, на одном месте, он может расти десятилетиями. Например, кустам, которые вы можете видеть на фотографиях ниже, уже по 20-30 лет. Известны случаи, когда количество цветков на одном кусте достигало 100 штук!

Фото кустов-долгожителей:

Ещё одним существенным нюансом (и отличием) является тот факт, что зацветают они только на 4-й или 5-й год от момента посадки в открытый грунт. Сначала появляется один цветочек на конце пряморастущего побега, а потом, постепенно, с течением времени куст набирает цвет, наращивает побеги, обильно покрывается бутонами. Первые годы вам вообще может показаться, что куст остановился в росте, но это нормальное явление для данного вида, первые пять лет он вообще очень медленно прибавляет в объёмах и в росте. Временное различие в «созревании» куста – ещё одно отличие.

Кратко обобщить основную разницу того, чем отличается древовидный от травянистого, можно такими параметрами:

высота куста;
размеры самого цветка (его диаметр);
нюансы, различия в уходе;
твёрдость побега.

Учитывайте естественный медленный рост данного цветка, процесс наращивания побегов происходит постепенно и не так быстро, как хотелось бы. Чтобы куст стал давать цветки, он должен дорасти хотя бы до 60-ти см высоты.

Этот вопрос очень часто можно увидеть на тематических цветочных форумах или различных садоводческих группах в социальных сетях. Ответ предсказуем – неправильный уход, неудачно выбранное место посадки, а также неграмотная подготовка грунта для него (отсутствие дренажа, несоблюдение правильного заглубления цветка в почву). Об этих нюансах будет сказано чуть ниже. Сам куст может быть довольно старым или, наоборот, молодым, ещё не достигшим стадии появления цветов (как мы помним, должен пройти не один год, чтобы древовидный пион дал цвет).

Место для размещения кустов должно быть светлым и просторным, грунт – плодородным, рыхлым, щелочным.

Это растение очень не любит пересадку – об этом следует знать. Если случается так, что по какой-то причине пересадка всё же требуется, то производить все действия следует предельно аккуратно. Извлекать куст из почвы нужно с земляным комом, бдительно следить, чтобы не повредились корни. Однако будьте готовы к тому, что цветок после этого мероприятия будет очень долго приходить в себя, болеть и адаптироваться на новом месте 2 или даже 3 года.

Правильный полив тоже оказывает большое влияние на цветение. Поливать нужно обильно и щедро за один раз, но делать это нужно не часто! Застой воды опасен для него, поэтому, если у вас на участке преобладает глинистый грунт, обеспечьте своего любимца качественным дренажём перед посадкой (в ямку под цветок уложите слой дренажа). Он лучше развивается и идёт в рост на открытых солнечных местах, но в полутени цветки дольше сохраняют свою свежесть и длительность цветения.

Обобщу основные причины того, почему не цветёт древовидный пион:

Недостаточное или, наоборот, избыточное заглубление куста в почву при посадке.
Переусердствование азотистыми удобрениями.
Чрезмерное увлечение или, наоборот, недостаточное обеспечение подкормками (этому цветку не нужно большое количество вспомогательных добавок).
Повреждение куста морозом или, наоборот, аномальной жарой. Болезни также следует не списывать со счетов. При высаживании цветка всегда учитывайте предрасположенность выбранного сорта к температурным особенностям погоды в ваших краях. Например, проживая в тёплых регионах, выбирайте раннецветущие сортовиды.
Банальная нехватка солнечного света тоже может быть причиной того, почему не цветёт куст.
Возраст – молодые кусты зацветают на 4 или 5 год жизни, о чём уже упоминалось выше.
Слишком близкое расстояние между растениями – он любит простор.
Пересаживание (порой неоднократное) или разделение корневища тоже могут быть следствием отсутствия цветков.
Обрезка побегов. По незнанию некоторые садоводы обрезают побеги с наступлением осени. Иногда даже до того, как листва начала менять цвет (темнеть) или опадать.
Чрезмерная сухость или, наоборот, переувлажнённость грунта. Помните, что в промежутках между поливами земля должна успевать просохнуть.

Многим садоводам хотелось бы, чтобы цветок сочетал в себе собственную красоту наряду с неприхотливостью травянистого собрата. Селекционеры не бездействуют и постоянно пытаются вывести новые гибриды, их называют ИТО-пионы (пионы нового поколения) – но это уже совсем другая история.

Отдельно растущий куст (ему нужен простор), фото:

Обращайте внимание на посадочный материал – его корневая система бывает открытой или закрытой. При покупке в соответствующих точках продаж саженец может уже иметь специальную упаковку (например, полиэтиленовый пакет сверху), а его корни, наоборот, быть оголёнными или пребывающими в мешочке с субстратом. Такие показатели говорят нам о том, что это пион с открытой корневой системой. Но если растение продаётся в готовом горшочке и даже имеет (иногда) бутоны, то это цветок с закрытой корневой системой.

Обязательно смотрите на то, есть ли на саженце привитие или он имеет свои собственные корни. Если привитие имеется, то корешки отличаются тёмным цветом и толщиной. В диаметре они могут достигать 4-5 см и по внешнему виду чем-то похожи на морковь. У таких представителей цветы могут появиться на первом году жизни после посадки. Такие образцы нужно приобретать в соответствующих питомниках, под руководством компетентных садоводов-профессионалов – и никак иначе.

Если вам достался саженец, полученный от отводка, то корешки у него будут светлые, тоненькие и длинные. После его посадки цветы вы сможете увидеть спустя 4 года (примерно). В «схеме» получения отводков нет ничего нового: здоровый и сильный побег с почками пригибают к земле, пришпиливают, засыпают грунтом. Спустя определённое время из почек прорастают корни, побег обрезается и разделяется на несколько фрагментов с корешками.

Приобретая такой саженец, полученный из отводка, обращайте внимание, чтобы его корни не были обнажены, а само растение имело минимум 5 дееспособных почек. Длина такого саженца должна быть не менее 25 см!

Чтобы красиво цветущий куст хорошо развивался, был сильным и здоровым, самое первое – выбираем комфортное время и место для его посадки. Наиболее благоприятным периодом для этого считается конец лета/начало осени. По возможности определите для него возвышенное место, освещаемое лучами солнца. Растущие рядом густые деревья или различные постройки будут создавать густую тень – а это неприемлемо для любого пиона. Лёгкое притенение – самое оптимальное место. Ветра и сквозняки также крайне нежелательны. Что качается посадки весной, то она не рекомендуется по причине сложной адаптации растения, потому что в этот период активизируется рост и цветение.

Суглинки – идеальная почва для данного цветка, если на вашем участке преобладает песчаный грунт, то заранее внесите в него дёрн, глину, торф, перегной. Органические удобрения и чистый речной песок способны существенно улучшить состав земли для гармоничного развития пиона. Кислую почву он тоже не любит, поэтому заранее «раскислите» её добавлением извести. Высаживайте цветок там, где нет низкого пролегания грунтовых вод, но если другой возможности нет, то яму для него нужно сделать довольно глубокой (примерно 70-80 см, диаметр – аналогичен). На дно углубления уложите слой дренажа, где-то 30-35 см, щебень или гравий мелкой фракции отлично подойдут для этого дела. На крайний случай, 30 см слой речного песка тоже можно использовать.

Пион древовидный – как сажать? Здесь нет ничего сложного: соорудите в яме маленький холмик из земли, поставьте на него кустик, расправьте аккуратно корешки, щедро полейте водой. После того как влага впитается в грунт, присыпьте саженец таким образом, чтобы его корневая шейка располагалась на одном уровне с поверхностью почвы.

Если вы высаживаете сразу несколько кустиков, не забывайте о расстоянии между ними, оно должно составлять как минимум два метра одного растения от другого!

Так называемая «привередливость» заключается в поиске золотой середины – создании оптимальных и гармоничных условий. Жгучий солнцепёк вреден, но и густая тень неприемлема, воду он любит, но переувлажнение чревато загниванием корней, а свободное пространство необходимо для того, чтобы цветок разросся и стал шикарным пышным кустарником. Грунт важен, ибо он – питание растения, поэтому он должен быть плодородным и рыхлым, дренированным. В принципе, в данной задаче нет ничего сложного для увлечённого садовода, так как каждый зелёный житель требует внимания, но и вознаграждает соответственно – красотой и осознанием успеха, что всё-таки получилось, вырастил, цветёт и пахнет!

Пион древовидный посадка и уход – дополнения (по желанию):

Некоторые садоводы говорят, что посадочная яма должна предварительно как бы «созреть». Про разбавление почвы удобрениями и добавками я уже написала выше, но по версии некоторых бывалых цветоводов эту яму следует подготовить за месяц до посадки саженца. То есть, внести все добавки заранее, а уже потом заглублять саженец в яму.
При заглублении саженца в землю его самая нижняя почка должна быть уже внедрена в почву примерно на 15 см. Некоторые садоводы рекомендуют заранее на дно ямы уложить такой «пирог»: слой перегноя, тонкий пласт земли, сверху добавить комплексную подкормку, на ней равномерно рассыпать 1 столовую ложку (с горкой) медного купороса. Для пущей надёжности можно смешать немного гашёной извести с грунтом (для снижения pH).
Если саженец попал к вам в руки поздней осенью или зимой, то «приспите» его до конца будущего лета. Для этого возьмите небольшой горшок с подходящей землесмесью, заглубите в него кустик, поместите в прохладное, но освещённое помещение. За весь этот период цветок укрепит корни, а в последних неделях августа или первых двух неделях сентября вы сможете его посадить на постоянное место жительства в открытый грунт.

Прислушаться к этим дополнениям или посадить растение без особых ухищрений – выбирать вам. Как показывает практика, при правильном соблюдении всех требований, в обоих случаях вы получите положительный результат.

Основной уход за ним, в принципе, такой же, как и за травянистым. Время от времени следует рыхлить почву, удалять сорняки, удобрять его. Если ваш куст может похвастаться обилием цветов и побегов, обязательно создайте для него опору, чтобы под тяжестью цветков ветви не сломались.

Один куст требует примерно 6-8 литров воды, такой обильный полив следует осуществлять не реже 2-х раз в месяц. При этом учитывайте возможное выпадение осадков! Во время летней жары это можно делать чаще – состояние грунта и самого цветка само вам подскажет. Примерно с августа объёмы воды при поливе следует постепенно сокращать до полного исключения. Пушить землю вокруг куста рекомендуется спустя пару дней после полива, тогда, когда подсохнет верхний пласт земли. Глубина погружения садового инструмента в почву при рыхлении должна составлять не более 5-ти см. Мульчировать можно перегноем, но его слой не должен быть слишком толстым.

Пион очень любит азот и калий, его нужно вносить регулярно. Азотистые подкормки актуальны в самом начале вегетационного периода, а калийно-фосфорные добавки будут уместны с того момента, когда пион начнёт образовывать цветочные почки и до самого окончания вегетационной фазы. Когда куст начнёт давать цветки, помимо его излюбленного калия и фосфора можно будет добавить немного азота. Однако следует помнить, что переизбыток этого компонента может загубить его, поэтому вносить азот на этом периоде или нет – выбирать вам. Иногда лучше недобдеть, чем перебдеть – это как раз такой случай в отношении азотного удобрения. Не забывайте обильно увлажнять землю перед каждым внесением подкормок – это создаст защитный фон для корневой системы цветка.

Пока ваш пион пребывает в юном возрасте, то первые 2,5-3 года, удобрения вносят внекорневым методом: примерно 35-40 г минеральных добавок разводят в ведре воды (10 л) и орошают куст пульверизатором после каждого полива. Таким образом, растение получает «питание» через листву и побеги. Взрослым представителям проводят подпитку три раза в год: весной, во время появления новых побегов, во время набухания почек, после того, как куст окончательно отцветёт.

Как было упомянуто выше, древовидный пион является холодоустойчивым, однако покупные экземпляры нуждаются в обязательной защите в зимнее время. Будет лучше, если первые пару-тройку лет вы будете накрывать их на зиму лутрасилом, спанбондом, мешковиной или лапником. Дополнительно сверху можно сделать «шапку» из снега. О выращивании и защите (даже взрослых) пионов в холодных регионах было сказано выше.

Как и всякое растение, он нуждается в обрезке, но она носит скорее уходовый характер. Данную процедуру следует проводить ранней весной, когда ещё не начался вегетационный период. Все повреждённые, усохшие и отмершие ветви нужно удалить. Старые побеги укорачиваются примерно на 10-15 см.

В Китае существует тенденция, каждые 10 лет производить радикальную омолаживающую обрезку - когда побеги вырезаются чуть ли не под корень. Данная манипуляция направлена на пробуждение, активацию новых почек, что впоследствии даёт «вторую жизнь» цветку.

Или же каждая ветвь подрезается до границы второй почки – такая обрезка способствует обильному и пышному цветению кустарника. Как там у них в Китае – им виднее, а в наших регионах, согласно опытным наблюдениям, древовидный пион не очень любит обрезку, поэтому с наступлением весны проводите хотя бы удаление повреждённых и сухих побегов. Если вы заметили, что некоторые ветки сильно подмёрзли, не спешите их срезать, вполне возможно, что почки ещё «отойдут», проснутся и распустятся – такое тоже бывает.

Основные болезни и методы борьбы с ними:

Самый опасный и коварный враг – серая гниль (она же Ботритис). Это грибковое заболевание активизируется при переувлажнении почвы и недостатке солнца (например, когда дождливое лето). На листьях проявляется сероватый налёт – если вы это заметили, то сразу срежьте подозрительные фрагменты и сожгите где-нибудь подальше от участка. Ещё один признак данного заболевания – размягчение и резкое увядание молодых и сильных побегов. Лечится орошениями марганцовкой (4 г на 10 л воды) и 7% раствором сульфата меди (медным купоросом), тоже разбавленным водой. Орошать следует не только наземную часть куста, но и почву вокруг него, и даже мульчу.
Бурая пятнистость – те же действия. Профилактикой от неё служат орошения слаборозовым раствором марганцовки (4 г на 10 л воды). Поражённые листья также требуют немедленного удаления и уничтожения, а сам куст (наземная часть) обрабатывается 1% бордоской жидкостью.
Ржавчина (некоторые садоводы утверждают, что это синоним бурой пятнистости) очень быстро поражает куст, бывает даже так, что за сутки уничтожается всё растение. Сначала на листьях появляются буро-фиолетовые пятна, а затем листва резко скручивается и одновременно засыхает. Лечение радикальное – удаление всех поражённых частей кустарника и их уничтожение. В случае с ржавчиной хорошо помогает профилактика: своевременное рыхление почвы для обеспечения притока свежего воздуха (удаление сорняков и прореживание других, рядом растущих растений). Ранней весной, ещё до того как на побегах появятся листья, или же поздней осенью, когда они все опадут, землю под кустом и вокруг него нужно обработать разведённым в воде раствором нитрафена, 200 г на 1 ведро воды будет достаточно.
Кольцевидная мозаика листвы – ещё одно вирусное заболевание, которое проявляется появлением полосок и «колец» на листьях. Эти поражения имеют желтоватый или светло-зелёный оттенок, как показывает практика, на цветение и развитие куста кольцевидная мозаика особо не влияет, но внешний вид листвы портит. Полоски со временем высыхают и лист как бы трескается. Контактный фунгицид «Максим» хорошо справляется с этой болезнью, разводить его следует так, как указано на упаковке.

Кстати, заболевания очень часто передаются не только через заражённый посадочный материал или почву, но и через садовые инструменты. Насекомые, даже обычные муравьи могут переносить грибок или вирус на здоровые кусты.

Настоящий садовый аристократ – древовидный пион, выращивание и уход, а также подход к себе, как ни странно, требует совсем неприхотливый и не имеет особых запросов. Это изысканное растение гармонично сочетает в себе качества декоративного цветка и кустарника. Долгожитель будет радовать вас и ваших близких своей красотой на протяжении очень многих лет и даже десятилетий.

Пионы издавна славятся своим пышным цветением и неприхотливостью. Именно поэтому садоводы отдают предпочтение данному кустарнику. Конечно же, в процессе выращивания существуют некоторые нюансы. Рассмотрим процесс посадки и ухода за растением, а также узнаем, надо ли обрезать древовидные пионы перед зимним периодом.

Древовидный пион - это листопадный кустарник. Размер растения может достигать 1,5-2 метра. Листья цветка орнаментальные, ажурные. Стебли коричневого цвета, достаточно тонкие. Стоит отметить, что они не отмирают осенью , а лишь нарастают каждый год. Крупные цветки диаметром 12-20 сантиметров расположены на концах побегов.

Существует множество расцветок: начиная от белых и светло-розовых, заканчивая яркими фиолетовыми, малиновыми. Встречаются двухцветные виды. Древовидный пион холодоустойчив .

Существует три основных сорта растений:

Японские.
Китайско-Европейские.
Гибридные.

Количество цветов прямо пропорционально возрасту пиона: чем он старше, тем пышнее расцветает. Средний срок цветения растения – около двух-трех недель. Посадка и уход за древовидными пионами стандартна, но необходимо уделить внимание особенностям растения.

Условия выращивания

Пионы считаются светолюбивыми растениями, именно из-за этого для гармоничного роста потребуется солнечный участок, лучше всего – на небольшом возвышении. Растения плохо переносят пересадку , поэтому место посадки должно быть постоянным. Лучше, если вокруг не будет других крупных растений: таких как кустарники или деревья.

Выращивание древовидного пиона потребует заблаговременной подготовки места и почвы. Затопляемые участки с излишней влажностью не подходят для роста древовидного пиона. Если нет альтернативы, потребуется установить дренаж и обеспечить отвод лишней влаги. Отдавайте предпочтение почве с щелочной реакцией (от 7,5 до 8 рН).

Посадка древовидного пиона

Отличным временем для посадки древовидного пиона можно по праву назвать период с середины августа и до начала октября. Необходимо подобрать защищенный от ветра и хорошо освещаемый земельный участок. Мы подробно рассмотрим процесс выращивания растения из саженца, но также существует вариант выращивания древовидного пиона из семян.

Перед посадкой удостоверьтесь, что почва суглинистая и увлажненная. При повышенной сухости грунта, добавьте в него перегной, глину или торф. Слишком тяжелую, глинистую почву можно разбавить органическими удобрениями или песком. Если почва кислая, внесите в нее известь или костную муку.

Процесс посадки

Потребуется выкопать яму конусовидной формы. Диаметр отверстия у поверхности, а также его глубина – примерно 60-70 сантиметров. Затем сделайте небольшой слой дренажа из гравия, керамзита или битого кирпича, не более 20 сантиметров. При посадке нескольких растений потребуется соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.

Лучше всего, если почва успеет осесть – поэтому ямы придется выкопать заранее, за две-три недели до момента посадки.

Сверху разместите плодородную почву, чтобы она образовала маленький холмик. Теперь необходимо посадить и обильно полить саженец древовидного пиона. Через некоторое время земля самостоятельно осядет, а корни распрямятся.

Если на саженце древовидного пиона имеются бутоны, их необходимо удалить. После полного впитывания жидкости, засыпайте яму. Утаптывать грунт не требуется.

Уход за растением

Процесс ухода тратит достаточно много времени, но лишь при комплексном уходе вы сохраните растение здоровым. Наиболее важными считаются следующие мероприятия:

рыхление почвы после полива,
полив,
удаление сорневых растений.

Режим полива стандартен для пионов любого сорта: их поливают два раза в месяц , по 6-7 литров воды на куст. Конечно, необходимо учитывать природные условия, и при жарком климате увлажнять посадки обильнее. В августе полив можно уменьшить, а осенью необходимо его полностью прекратить.

Подкормка пионов наиболее важна в весенний период, так как растения нуждаются в азотных удобрениях.

На период формирования бутонов приобретайте удобрения с калием и фосфором. Не забывайте, что переизбыток азотных удобрений ведет к гибели посадок. Мульчирование с использованием перегноя полезно в летний период.

Формирования кустов древовидного пиона позволяет придать ем красивый внешний вид. Во время набухания почек (в весенний период) необходимо отстригать поврежденные и засохшие побеги, а ветки обрезать до верхней пазушной точки.

К началу ноября необходимо связать побеги растения, приствольный круг замульчировать. Обрезать растение потребуется на две третьих от длины листьев, что позволит усилить морозостойкость. При первых морозах пионы укрываются мешковиной или лапником.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Древовидный пион уход осенью подготовка к зиме. Специально для читателей “Популярно о здоровье” рассмотрю, как правильно завершить сезон для такого растения как древовидный пион - уход осенью, подготовка к зиме в чем состоят для него. Как выполнить все необходимые манипуляции, чтобы это красивейшее растение и в следующем году радовало садоводов своими потрясающими цветами?

Особенности древовидного пиона

Древовидный пион ― это листопадный кустарник, высота которого варьируется от 150 до 200 сантиметров. Толстые прямостоячие побеги окрашены в бледно - коричневый цвет. В отличие от травянистого пиона стебли такого растения в осеннее время не увядают, а с каждым годом разрастаются все больше, и со временем кустик приобретает полу шаровидную форму. Орнаментальные, ажурные листочки являются дважды перистыми. Цветки размещаются на концах стеблей, их диаметр варьируется от 12 до 20 сантиметров или более. Такие цветки бывают махровыми, полу махровыми и простыми. Они могут быть окрашены в белый, фиолетовый, желтый, розовый, малиновый цвет, а также встречаются и двухцветные. С возрастом цветение становится все обильнее. Цветение такого пиона начинается на 2 неделе раньше травянистого, а его продолжительность ― 14–21 день. Такие пионы обладают устойчивостью к холоду.

Подготовка древовидного пиона к зиме

В период подготовки растения к зиме цветоводы начинают размышлять о том, как сохранить пионы зимой, нужно ли укрывать древовидный пион на зиму и как это сделать.

На самом деле в цветоводческой литературе мнения расходятся, одни авторы рекомендуют накрывать пионы в зимние месяцы, другие считают это лишним. На самом деле пиону не так страшен мороз, как ранние весенние оттепели, во время которых могут проснуться неприкрытые снегом или укрывшем материалом почки пиона, а, как правило, следующие за оттепелью заморозки могут погубить тронувшееся в рост растение. Поэтому вывод напрашивается сам, что укрытие пиона на зиму - совсем нелишняя мера.

Для того, чтобы укрыть пион, в октябре нужно связать побеги, замульчировать приствольный круг торфом (перегноем), а с наступлением холодов лучше укрыть растение, шалашом из лапника, листвы, толстого слоя измельченной коры, опилками или просто мешками из джута, чтобы зимовка древовидного пиона прошла нормально.

Если речь идет о травянистом пионе, после цветения его стебли необходимо срезать до уровня 5-7 см над землей, замульчировать так же как описано выше в случае с древесным пионом. Если вы живете в очень холодном регионе, то не лишним будет и укрытие.

В принципе это основные аспекты, которые помогут вам правильно ухаживать за пионами после цветения и хорошо подготовить их к зимовке.

Осенняя обрезка древовидного пиона к зиме

Когда обрезать пионы на зиму

Подготовка растений к зиме является достаточно ответственным мероприятием, ведь при преждевременной обрезке существует риск загубить весь цветок. Именно поэтому вопрос, когда обрезать кусты на зиму, является очень важным.

Здесь стоит ориентироваться на внешний вид куста. Если все его стебли опустятся к земле – можно приступать к процедуре.

Особенности обрезки древовидного пиона

Растения на зиму следует обрезать под корень. Все удаленные части растения (стебли, листья) следует вынести за территорию цветника, чтобы предотвратить развитие патогенных грибков. Срезанные кусты необходимо укрыть от морозов.

Правила обрезки древовидного пиона

Существуют некоторые правила, которые помогут ответить на вопрос, нужно ли обрезать кусты после цветения, и как это правильно сделать.

Чтобы процедура прошла успешно, нужно сделать следующее:

Приступайте к обрезке на зиму после первых заморозков, когда все стебли куста опустятся на землю.

Стебли растения следует срезать почти под корень, оставив ростки над почками высотой не более10 см.

Оставшуюся корневую систему необходимо тщательно укрыть от холодов при помощи перегноя или сухого торфа.

Как укрыть на зиму древовидный пион

Как утверждают опытные садоводы, утеплить древовидный пион на зиму совсем несложно. Для начала нужно присыпать приствольный круг торфом, а с наступлением морозов, вам понадобится всего несколько веток ели, из которых нужно соорудить вокруг что-то вроде шалаша. Чтобы шалаш не рассыпался, обвяжите ветки шпагатом.

Как вариант, можно подготовить заранее дубовые листья и заполнить ими сооруженный вокруг куста каркас. Его дополнительно нужно накрыть от сырости.

Свежие статьи о саде и огороде

Слой торфа, которым вы будете присыпать землю вокруг кустиков, должен быть не менее 10 см. Для северных регионов можно увеличить его до 15-20 см. Это теплое укрытие не только сбережет растение, но и подарит весной питательные вещества, необходимые для роста и развития. Укрытые таким образом пионы раньше и обильнее зацветут, поскольку торф и перегной станут для растений хорошим стимулятором роста.

Размножение древовидного пиона семенами

При помощи семян можно не только размножить, но и получить собственные сорта древовидных пионов, которых не будет ни в одном саду. При размножении пиона семенами, нужно успеть их правильно и вовремя собрать. Для этого спустя две недели после цветения семенные коробочки обвязывают марлей – такой прием позволит не потерять ни одного вызревшего семечка. Собирают семена тогда, когда коробочки раскроются, и семена высыплются в марлю.

Семена древовидного пиона довольно быстро теряют всхожесть, поэтому их посев проводят в год сбора.

Для посева готовят обычный пластмассовый глубокий ящик (например, из-под фруктов) и подходящий к нему по размеру поддон. Готовят почвенную смесь из торфа и песка в соотношении 2:1.

Собранные семена имеют очень твердую оболочку, которую надо нарушить, т.е. произвести скарификацию. Использую для этого два листа наждачной бумаги мелкой фракции. Кладу по несколько семян на один лист и накрываю сверху вторым листом наждачной бумаги, надавливаю на него ладонью и прокатываю семена, а можно воспользоваться и напильником.

Помещают семена в ящик с увлажненным грунтом на глубину 1,5 см, сверху присыпают слоем речного песка в 0,5 см. Чтобы грунт не пересыхал, ящик вставляют в пакет и герметично завязывают (использую большие мешки для мусора). Семена высевают разреженно, с расстоянием в 10-15 см друг от друга, ведь в ящике им предстоит провести значительное время, и тесноты быть не должно. Чтобы выдержать все рекомендации относительно температуры, выбираю для посева жаркий день и в полдень помещаю ящик в теплицу. Там семена прогреваются как в сауне, а к вечеру температура медленно понижается, что также соответствует условиям посева. Вечером (в районе 22:00) забираю ящик из теплицы и помещаю в холодильник, где через некоторое время должны появиться ростки.

Как только растения проклюнутся, достаю ящик и закапываю его на грядке (уже без поддона), вокруг сооружаю тепличку по аналогии с черенками, так же укрываю и на зиму.

Размножение древовидного пиона черенками

Как размножить древовидные пионы черенками? Пошагово опишем эту процедуру. Руководствуясь нашей инструкцией, справиться с ней смогут даже новички. Лучшим моментом для нарезания черенков с полу одревесневших побегов, имеющих хорошо сформированные почки, является середина июня.

Вооружившись острым ножом, нарезают черенки, делая косые срезы прямо под почкой.

Все листовые пластинки необходимо укоротить, оставив лишь 1/3 их прежней длины.

Обработав срезы стимулятором корне образования, черенки под углом в сорок пять градусов высаживают в рассадный ящик, наполненный смесью торфа и промытого речного песка, взятых в равном соотношении. Почки следует полностью заглубить в почву и проследить, чтобы черенки не прикасались друг к другу.

Чтобы предотвратить испарение влаги, поверхность субстрата в ящике покрывают полутора сантиметровым слоем просеянного песка.

Накрыв ящики полиэтиленовой пленкой или стеклом, на протяжении всего периода укоренения посадочного материала заботятся о постоянном уровне влажности почвы, не забывая о необходимости регулярного проветривания импровизированных тепличек.

В сентябре или начале октября укоренившиеся черенки вполне готовы к пересадке в индивидуальные горшочки. Лучшим местом для их содержания до наступления весны и пересадки на постоянное место является теплица.

Минусами этого способа размножения древовидных пионов является высокая сложность и трудоемкость процесса укоренения черенков и крайне медленное развитие молодых растений (зацветают они лишь к пятому году жизни).

Свежие статьи о саде и огороде

Размножение древовидного пиона отводками

Выбирайте побег, который находится как можно ближе к уровню почвы. В мае сделайте на нем надрез, но не очень глубокий, и обработайте его стимулятором, чтобы образовались корешки. Побег наклоняют к земле и закрепляют. Сверху насыпают около 15 см почвы. К осени отводок уже пустит корни, тогда его отделяют от куста и пересаживают на новое место.

Можно получить новый куст, укоренив воздушные отводки. Для этого аналогично делают надрез, обрабатывают его стимулятором, но потом оборачивают мхом и пленкой. В августе должны показаться корешки, такой способ 100% гарантии успеха, к сожалению, не дает.

Прививка древовидного пиона

Лучший срок для прививки древовидного пиона – конец августа. Подвоем служат отрезки корня травянистых или древовидных пионов 10-15 см длиной; толщина корня должна соответствовать толщине черенка. Корни выкапывают за 2-3 недели и выдерживают в прохладном месте. Привой - только побеги текущего года, желательно с двумя глазками. Прививка с клинообразным срезом. Сделайте на подвое клинообразный вырез. Нижнюю часть привоя обрежьте в форме клина. Поверхности привоя и подвоя должны быть совершенно гладкими, чтобы совпали камбиальные слои. Вставьте привой в подвой, плотно обвяжите изоляционной лентой (клейкой стороной наружу) и обмажьте садовым варом.

Привитые растения можно высадить в грунт сразу после прививки. Но лучше привитой материал высадить сначала на 3-4 недели в прикрытый от прямых солнечных лучей парник, оставив привой выше уровня почвы, и регулярно поливать. Другой вариант-привитой материал 3-4 недели выдержать в подвале - в горизонтальном положении, в 2-3 слоя, перекладывая влажными опилками.

Боковая прививка. Привой срежьте по диагонали под небольшим углом. Под таким же углом срежьте корень. Совмещенные привой и подвой плотно свяжите и обмажьте садовым варом.

Болезни и вредители древовидного пиона

Древовидный пион более устойчив к болезням, чем его травянистый собрат. Единственной существенной угрозой может стать серая гниль, развитию которой способствует лишняя влага. В этом случае пораженные листья надо сразу же удалить и сжечь, а само растение обработать раствором медного купороса или марганцовки.

Если вы хотите завести на своем участке эффектное и необычное многолетнее растение, то пусть это будет древовидный пион. Подготовка к зиме и уход за ним не займут много времени, а необычный вид и яркие цветы будут радовать взоры и удивлять гостей. Сажать его можно как одиночными кустами, так и в групповой посадке, к примеру, с обычными травянистыми пионами. И пусть саженцы кустарника достаточно дорогие, зато его многолетнее цветение с лихвой компенсирует все затраты.

Считается, что пион относится к тем цветущим многолетникам, которые не требуют особого ухода. Однако если осенью не провести ряд нужных агротехнических мероприятий, то в следующем году активного цветения от этого многолетника можно и не дождаться.

Как правильно подготовить растения осенью к предстоящим холодам, какой уход нужен этим цветам осенью, как правильно обрезать пионы на зиму, нужно ли укрывать их на зиму – об этом и многом другом будет рассказано ниже.

Уход за цветами осенью

Осень – самое важное время в процессе ухода за пионами. Обычно весной и в течение лета основной уход за этими цветущими кустами заключается в своевременных поливах, рыхлении почвы, удалении сорняков и срезании отцветающих бутонов. А что нужно делать осенью, когда этот многолетник активно готовится к предстоящим холодам?

подкормку цветущих кустарников;
пересадку кустарников (если есть в этом потребность);
осеннюю обрезку;
мульчирование вокруг кустов.

Другого ухода за пионами осенью при подготовке их к зиме не требуется. Особых и специфичных нюансов в уходе за растением осенью нет.

Особенности подготовки к зиме

Обрезка - важнейшая часть подготовки пионов к зиме. Поэтому следует остановиться подробнее на этой процедуре в осенний период, когда и как цветы подвергают процедуре, а также когда нужно вносить последнюю подкормку этих цветов, и зачем она нужна этим цветущим растениям.

Надо ли обрезать растение на зиму

Многие цветоводы задаются вопросом - надо ли обрезать пионы на зиму осенью. А некоторые начинающие цветоводы не понимают, для чего требуется срезать осенью листву на этом многолетнем кустарнике, ведь эти листья не поражены никакими заболеваниями или вредителями, а просто в осенний период они желтеют, высыхают – так завершается очередной цикл развития этого цветка.

Но при этом они забывают, что оставшаяся несрезанной завядшая листва – это идеальное место для зимовки различных вредных насекомых, их личинок или отложенных ими яичек. Также там могут «прятаться» болезнетворные микроорганизмы.

Поэтому надо в обязательном порядке обрезать такие листья пионов осенью. Это обязательное санитарное мероприятие, которое стоит выполнять в конце каждого летнего сезона.

Некоторые садоводы откладывают подобное мероприятие на весну, но не стоит этого делать, чтобы весной на участке не появились нежданные гости – «вредные» жучки, перезимовавшие в пожухлых листочках растения. Поэтому нужно обрезать листья пионов на зиму.

Когда обрезать растение осенью

В этом деле важны также и сроки. Так, когда же можно обрезать пионы на зиму? Первую обрезку проводят после окончания цветения – в это время удаляют лишь все завядшие цветки, листву при этом трогать не следует.

Дело в том, что после окончания цветения в листьях продолжается процесс фотосинтеза, который позволяет корням растения накапливать полезные вещества, необходимые им для роста, восстановления сил после цветения, а также укрепления стойкости к предстоящим морозам.

Поэтому раннее удаление листьев вместо пользы приносит кустарникам только вред.

Цветы и без того ослаблены после активного роста вегетативной массы и обильного цветения, поэтому нуждаются в усиленном питании, а фотосинтез помогает разлагаться полезным веществам, поступающим в листву из корневой системы.

Поэтому процесс обрезки пионов осенью производится после первых заморозков. Листочки тогда лягут на землю, и это будет главным признаком, что пионы пора обрезать.

До этого времени питательные вещества, которые образуются в листве, активно поступали в корневую систему.

Некоторые цветоводы начинают обрезать листву пионов на зиму тогда, когда она начинает менять свой цвет с зеленого на желтый, бронзовый, розовый или красный. Такую процедуру любители выполняют исключительно из-за снижения декоративности у кустарников. Однако засыхает раньше времени листва только у заболевших кустарников, а здоровая листва служит многолетнику для накапливания в подземной части необходимого количества полезных элементов.

И если возникает нужда для более раннего срезания листьев, то следует оставлять на каждом стебле хотя бы по 2-3 листа, которые будут перерабатывать полезные элементы, полученные с соком от корневой системы.

Инструкция и схема процедуры

Особых нюансов при проведении процедуры для обычных сортов пионов нет. Обычно их обрезают тогда, когда вся листва полегла на землю. В разных регионах сроки такой обрезки пионов осенью отличаются из-за разного времени наступления заморозков, после которых и делают подобную процедуру. У этих кустарников стебли обрезают практически до уровня почвы, оставляя их торчащими из почвы на пару-тройку сантиметров.

И совершенно другой является процедура обрезки древовидных пионов осенью. У них различают следующие виды процедуры:

формирующую;
для омоложения кустарника.

В первом случае такая обрезка пионов осенью необходима, чтобы придать кустам красивую декоративную форму. Поэтому осенью обрезают все одревесневшие стебли на 0,7-0,9 м. В этом случае на следующий год на кустах будет образовываться большее число молодых побегов, а также эта процедура способствует обильному цветению многолетника. К тому же подрезанные кусты легче укрывать перед наступлением морозов. Но в условиях европейской части нашей страны древовидные сорта могут вырастать до 2,5 м в высоту.

Омолаживающую обрезку пионов осенью производят раз в 10-15 лет, чтобы удалить старые побеги и активировать рост новых. Необходимость данной процедуры легко заметить – кусты хуже растут в течение сезона, а цветение заметно уменьшается либо прекращается совсем. При правильной и своевременной омолаживающей процедуре можно сохранить жизнь этому цветущему многолетнику на 60-80 лет.

Важно! Все срезанные побеги вместе с листвой сразу же выносят с участка и сжигают, а места срезов и почву посыпают золой для обеззараживания.

Видео: как правильно обрезать пионы на зиму.

Уход за пионами после обрезки, подкормка

Подкормку пионов обычно делают за пару недель до наступления заморозков. Обычные сроки внесения осеннего внесения удобрений – со второй декады сентября по первую декаду октября. Конкретные сроки зависят от климатических условий региона, в котором растут эти цветы.

Важно! Осенью не применяют в качестве подкормки любые азотные удобрения, чтобы кустарник не пошел перед зимой в рост.

Обычно в теплые осенние сухие деньки вносят минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий. Эти элементы в начале осени необходимы корневой системе, которая и в этот период продолжает расти и накапливать полезные вещества.

Преимущества такого способа подкормки:

на следующий год на стеблях вырастают более сильные и большие почки;
цветение кустов в следующем сезоне будет более активным;
цветки будут больше по размеру, а их окраска – более интенсивной;
внесенные фосфорно-калийные удобрения способствуют укреплению корневой системы, позволяют ей укрепить защитные силы перед наступающими холодами, а сами кусты на следующий год вырастают более крепкими и сильными.

Подкормки в этот период вносят следующими способами:

в сухом виде;
жидкими.

Если осень выдалась сухая, то фосфорно-калийные удобрения лучше разводить в воде согласно инструкции и вносить непосредственно под корни. На каждый куст достаточно литра такого раствора.

В дождливую погоду лучше использовать гранулированные удобрения, которые постепенно разлагаются в почве и поступают к корням определенными порциями. Обычно сухие удобрения разбрасывают вокруг стеблей растения, слегка заделывая их в грунт.

Видео: подготовка пионов к зиме, время обрезки, удобрение.

Как укрыть пионы на зиму

Обрезание кустов пиона и внесение удобрений – это не все мероприятия по подготовке этого цветущего многолетника к зиме. Важно правильно укрывать пионы на зиму, чтобы они не вымерзли в период зимних морозов. Особенно актуальна эта процедура в тех регионах, где зимой бывают сильные морозы, а количество выпавшего снега мало.

Ростовые почки этого цветка залегают в почве на глубине не более 6 см, поэтому первым делом обрезанные кусты следует окучить.

Сверху следует уложить слой мульчи толщиной не менее 15-18 см. В качестве такого материала можно использовать опилки, еловый лапник, верховой торф, сухую листву, перегной или компост.

Следует помнить! В качестве укрывного материала нельзя использовать срезанную листву растения. Она обычно привлекает «вредных» насекомых и болезнетворные микроорганизмы.

В течение зимы можно дополнительно укрывать пионы слоем снега – он будет служить дополнительным «утепляющим» материалом в период сильных холодов.

Особенности подготовки к зиме древовидного пиона

На всей европейской территории нашей страны древовидные пионы можно не укрывать на зиму, потому что они, как правило, могут прекрасно перезимовать и без укрытия. Но только если они растут в тихом месте, где не свирепствуют холодные ветра в течение сезона. Причем земля в это время года может промерзать на глубину до 0,8-1,0 м, а столбик уличного термометра – опускаться до -28⸰С.

Молодые кусты древовидных пионов укрывают на зиму обязательно. Для этого их укрывают слоем торфа (до 20 см толщиной), а сверху ставят перевернутое ведро.

Хотя многие цветоводы обрезают этот вид пионов осенью, но специалисты считают, что лучше делать все виды обрезки древовидных пионов в весенний период.

Видео: нужно ли укрывать древовидный пион на зиму.

Особенности подготовки к холодам в зависимости от региона

В разных регионах нашей страны существуют свои нюансы подготовки пионов к зиме. Следует рассмотреть, как подготавливать эти кустарники к зиме в районах с разными климатическими условиями:

В Сибири обязательно укрывают пионы на зиму, используя различные мульчирующие материалы. Такое укрытие должно быть более солидным, чем в более теплых регионах. Обычно поверх слоя мульчи кладут картонные коробки, ведра или пластмассовые емкости.
На Урале укрытие пионов также является обязательным. Причем процесс укрытия аналогичен тому, что проводят на территории сибирских регионов.
В Поволжье можно не укрывать пионы на зиму так тщательно – достаточно только внести слой мульчирующего материала.
В средней полосе (Подмосковье) для качественной подготовки пионов к зиме на открытых участках их лучше укрыть на случай морозной бесснежной зимы.

Типичные ошибки

Многие начинающие цветоводы часто допускают ряд ошибок при подготовке пионов к грядущим холодам.

Отметим наиболее часто встречающиеся:

проведение обрезки слишком рано – до наступления первых заморозков;
не удаляют пожухлую листву осенью, а делают это в начале следующего сезона;
в дождливую погоду вносят под этот цветущий многолетник жидкий вид подкормки, в результате не все удобрения «всасываются» корнями;
неправильно укрывают пионы на зиму.

Видео: правильная обрезка пионов осенью.

Подготовка пионов к зиме – очень важный процесс, от правильного проведения которого зависит, насколько кусты будут готовы к следующему сезону. Поэтому цветоводам следует уделить внимание тщательному соблюдению всех правил по подготовке этих цветущих многолетников к холодному сезону.

Тем, кто уже разводит или только собирается украсить свой сад кустами пионов, нужно обязательно знать, каких «сюрпризов» опасаться. Условно все неприятности, которые могут причинить вред цветку, можно разделить на такие категории:

грибковые, к ним относятся серая гниль (Ботритис), ржавчина и пятнистости (белая или бурая);
вирусные, сюда относится кольцевая мозаика листьев;
вредители, особенно любят это растение гусеницы, тля, бронзовка и другие.

Все они очень сильно влияют и на декоративные качества цветка, и на его жизнедеятельность. Но не отчаивайтесь, в лечении пионов мы вам поможем. Ваша задача – освободить растение от всех нежелательных «гостей». И делать это придется своими силами. Разберем каждый из видов поражения отдельно.

Серая гниль – не самый легкий соперник

Второе название этой болезни – Ботритис – очень звучное. К сожалению, в ней мало приятного. Ее возбудитель – гриб, споры которого не погибают даже зимой. Они прекрасно чувствуют себя на корневище куста и даже в верхнем слое земли, где он сидит. Весной грибок начинает активно развиваться и просто пленяет все растение, отчего оно может зачахнуть. Особую бдительность нужно проявлять, если весна выдалась холодной и сырой.

Особенно комфортно серая гниль чувствует себя на глинистой почве или почве с близким залеганием грунтовых вод, в затопляемых талыми водами зонах. Спровоцировать заболевание может и избыток азотных удобрений. Распознать этого врага несложно. На стебле вначале появляется темный налет, от которого стебель темнеет, слабеет и надламывается. Иногда на молодых листочках (на их кончиках) возникают коричневые пятна. Вскоре они засыхают, деформируются и облетают. То же самое происходит и со свежими бутонами.

Известно, что борьба с грибком – процесс достаточно трудный и долгий. Вот несколько важных советов по агротехнике, чтобы избежать болезни:

посадки пионов не должны быть густыми;
нельзя допускать избытка минеральных удобрений;
осенью, после обрезки, необходимо сжечь все остатки листвы и стеблей;
если грунтовые воды близко, необходимо проводить дренаж.

А обработку можно проводить при помощи купленных в магазине фунгицидных препаратов. К ним относятся: хлорокись меди, медный купорос, бордоская жидкость, сера коллоидная. Хотя это химические средства, но их использование не только не повредит, но и отлично дополнит агротехнические меры избавления от возбудителя серой гнили. Каждое из этих мероприятий по отдельности, к сожалению, эффекта не даст.

При применении фунгицидов необходимо обратить внимание на меры предосторожности, указанные производителем на этикетке и сроки проведения обработки. Совет опытных садоводов: в борьбе против делайте опрыскивание пионов раствором нитрофена (200 г на 10 л воды). Лучше всего осенью после обрезания куста. Еще один способ – обработка настоем чеснока (чайная ложка молотого чеснока на 1 л воды).

Как справиться с ржавчиной?

Другая грибковая напасть всех видов пионов – ржавчина. Она поджидает момент, когда растение отцветет, и появляется на листьях в виде бурых, с фиолетовым отливом пятен. Если перевернуть лист, то можно увидеть споры. Они легко разносятся ветром и поражают здоровые растения буквально за два-три дня. В результате за короткий период можно потерять все посадки пионов даже на больших площадях.

Ржавчина коварна тем, что, как и любой гриб, устойчива к морозам, и возбудитель прекрасно зимует в грибницах. Весной она с новой силой распространяется и высасывает питательные вещества растения. Соответственно, почки не развиваются, организм ослабевает и умирает.

В борьбе и профилактике все методы хороши. Как в случае с серой гнилью, необходимо использовать комплекс агротехнических мероприятий и опрыскивание фунгицидами (их набор такой же, что и в первом случае). Также важно быть бдительными: как только вы заметили на листьях поражения грибом, обрежьте их и немедленно сожгите.

Пятнистость – агрохимия против болезни

Мы уже говорили о том, что она бывает белой или бурой. Симптомы у них одинаковы. Как правило, поражение начинается в начале лета и проявляется на листьях. Появляются пятна, сначала небольшие, с темной каемкой. Если не локализовать заболевание в самом начале, пятна распространяются и сливаются. На этих местах образуются споры грибка, листочки засыхают, растение погибает.

Для профилактики и лечения пионов осенью используют опрыскивание слабым раствором медного купороса или ДНОК. А весной, перед их бутонизацией – хлорокисью меди или цинеба (0,5 %). После того, как растение отцвело, можно продолжать обработку бордоской смесью или взять Абиба-Пик , Фитоспрорин-М . Опытные садоводы успешно используют для этих целей чистотел, который растет, как сорняк, но очень эффективен в борьбе с грибками.

Раствор делается легко, нужно замочить растение в воде на 2–3 дня, потом процедить. Ученые выявили еще несколько видов пятнистости, помимо бурой и белой. Это септориоз и аскохитоз, которые распространены в основном на западе России, и филлостиктоз (характерен для степной зоны). К ним применимо то же лечение и профилактика, что и для всех грибковых заболеваний пионов.

Кольцевая мозаика листьев – снимаем с пионов камуфляж

Напомним, что это заболевание пионов является вирусной инфекцией. Оно опасно тем, что на одном кусте могут расти и здоровые, и зараженные побеги. Нужно вовремя распознать больные: на листьях появляются полосы или кольца, от светло-зеленых до желтых. Болезнь передается ножом для срезания и секатором, поэтому, если растение заражено, необходимо проводить тепловую обработку инструментов.

Лечить кольцевую мозаику листьев несложно. Весной, когда бутоны распускаются, безжалостно срезайте больные побеги вплоть до корневища и сжигайте их. Если произошел рецидив, и болезнь возобновилась, уничтожьте растение полностью. Если вы приверженец препаратной обработки, то можете попробовать Алирин . Он производится в таблетках – как его разводить, нужно прочесть в инструкции по применению.

Вредители и их слабые места

Это, пожалуй, самая сложная для садоводов проблема, ведь вредители – живые существа, которые имеют свойство плодиться. Но при должном уходе за пионами болезней и вредителей бояться не нужно. В наше время есть вероятность полного избавления от них.

Тля. Насекомых легко обнаружить, они кустятся мелкими группками на листьях, также как клещи и трипсы. Для борьбы с ними несколько раз в сезон нужно проводить опрыскивание. Годятся препараты-инсектициды: Агравертин , Хлорофос , Фитоверм и Конфидор . Подготовить раствор вам поможет инструкция производителя, а обрабатывать нужно в пропорции 1 л раствора на 10 м 2 посадки.
Бронзовка. Насекомое съедает все, что попадется на пути – лепестки, тычинки, пестики. Если вы увидели на цветках ярких жуков с золотисто-зеленой окраской, это сигнал к действию! Бороться с бронзовкой просто: утром собирайте жуков прямо с куста и сжигайте. Кстати, этот метод эффективен и при атаке пионов гусеницами и личинками. Внесите в почву под пионами один из препаратов: Почин , Медветокс или Гром . В качестве эффективного опрыскивания даже пораженных цветков рекомендуется использовать раствор средства против вредителей Калипсо.
Галловые нематоды. Эти микроскопические черви-вредители работают с корневой системой пиона, полностью поражая его. Конечно же, куст сначала чахнет, а вскоре погибает. Распознать врага сложно, ведь он не виден так, как жуки или тля. Нужно перед тщательно исследовать корневую систему. Если вы заметили на ней узловатые образования, значит, есть поражение галловыми нематодами. Если все-таки корень подвергся атаке вредителя, кусты выкопайте и уничтожьте, а в образовавшуюся ямку залейте раствор формалина (1 %). После перекопайте хорошо это место и внесите минеральные удобрения.