Как сделать проем в стене под дверь. Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке Устройство дверных проемов

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют .

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых ГОСТ:

высота – 2 м;
ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и . В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены :

толщина;
наличие армирующего каркаса;
прохождение внутри перегородки коммуникаций;
марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

точный разрез бетона по разметке;
не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
отсутствие вибрации стены;
слабый уровень шума;
метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Для изготовления дверных проемов могут использоваться различные материалы, а самым популярным материалом является гипсокартон. Основными преимуществами гипсокартона является низкая цена, легкость монтажа, а также простота отделки. Сделать такой проем можно в одиночку, не прибегая к помощи опытных строителей. Но как правильно сделать проем из гипсокартона? Нужно ли усиливать каркас? О чем следует помнить при монтаже гипсокартона? Ниже вы узнаете ответы на эти вопросы.

Как сделать проем из гипсокартона

Для изготовления нужно установить специальные вертикальные стойки. После этого необходимо усилить дверной каркас, чтобы увеличить прочность конструкции. Потом нужно выполнить монтаж дверной коробки. На завершающем этапе следует выполнить отделку. Давайте рассмотрим каждый этап монтажа проема из гипсокартона более подробно.

1. Формирование каркаса

Сперва на выбранном месте необходимо поставить специальные стойки, которые будут ограничивать проем. Устанавливать стойки нужно так:

Стойки должны стоять ровно, а проверить их расположение можно при помощи строительного или лазерного уровня. Проверка расположения стоек очень важна — если стойки будут стоять криво, то вы получите кривую перекошенную дверь.

Вертикальные перегородки необходимо прикрепить сверху и снизу к горизонтальным направляющим каркаса. Для повышения прочности конструкции можно также прикрепить перегородки к полу, а также к потолку.
По высоте дверного проема следует соединить стойки горизонтальной перемычкой. Закрепить металлические части друг с другом можно при помощи укороченных саморезов по металлу.

2. Усиление каркаса

Чтобы сделать гипсокартон более устойчивым, необходимо выполнить усиление несущей конструкции:

Для улучшения прочности обычно используются обыкновенные деревянные бруски.
Толщина бруска должна быть на 3-5 мм меньше, чем толщина металлического каркаса.
Длина бруса быть равна высоте стоек.
Монтируют бруски так: деревянный брусок вставляют внутрь и фиксируют его при помощи саморезов по дереву. Оптимальный шаг резьбы для надежной фиксации — 1,5 — 2 сантиметра.

Длина саморезов должна быть меньше на несколько миллиметров половины толщины бруса.
Если вы планируете установку массивной тяжелой двери из дерева, то также нужно усилить деревянными брусками горизонтальную перемычку наверху.

3. Монтаж коробки

Узнаем, как выглядит монтаж дверной коробки:

Обычно в качестве дверной коробки используется стандартный короб заводского производства, который продается в комплекте с дверью.
Если вы все делали правильно, то между коробом и вертикальными стойками должен получиться зазор, размер которого составляет 3-5 мм. С помощью этого зазора гораздо легче выполнять монтаж коробки.
Монтаж коробки обычно выглядит так — сперва нужно купить специальные анкеры; потом в вертикальных стойках и в коробке просверливаются небольшие отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине анкеров; после этого в анкеры вкручиваются винты с потайной головкой; получившиеся зазоры между следует залить монтажной пеной.

Также следует помнить, что большое количество монтажной пены может перекосить дверную коробку, что приведет к перекосу самой двери. Чтобы этого не произошло, после заливания монтажной пены следует установить парочку распорок в нескольких местах. Когда пена застынет, следует снять распорки, а также удалить излишки пены канцелярским ножом.
После этого необходим провести монтаж гипсокартона. Для этого необходимо аккуратно нарезать гипсокартон согласно размерам конструкции, а потом прикрепить его к каркасу при помощи длинных саморезов или анкеров.

4. Завершающие работы

Узнаем, как выполнить финальную отделку:

Грунтовка. На стык между гипсокартоном и выступающей конструкцией наносится специальное грунтовое покрытие.
Удаление дефектов. Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо заклеить швы серпянкой. Также необходимо замазать шпаклевкой и грунтовкой места вкручивания анкеров, чтобы скрыть переход от стены к конструкции.
Выравнивание и финальная шпаклевка. Теперь нужно затереть наждачной бумагой нанесенную раннее грунтовку. Потом следует нанести еще один слой шпаклевки по всей площади конструкции.
Затирание. Теперь нужно снова выполнить шлифовку, чтобы получившаяся конструкция была ровной.

Давайте узнаем, что советуют опытные строители относительно изготовления дверного приема из гипсокартона:

Многие строители рекомендуют сделать , поскольку металл достаточно хорошо пропускает звук. В качестве материала-изолятора можно использовать минеральную вату, которая хорошо подавляет звуковые колебания. Еще один хороший звукоизолирующий материал — полиуретановая лента. Звукоизолирующий материал следует прикрепить к металлическому каркаса при помощи специального клея. Рекомендуется крепить минеральную вату или полиуретановую ленту по всему периметру, чтобы добиться полной звукоизоляции помещения.

Из гипсокартона можно сделать не только стандартные прямоугольные проемы, но и арочные проемы, эллипсоидные, закругленные и так далее. Для того это нужно придать материалам нужную вам форму. устанавливают по стандартной процедуре, но при этом профили аккуратно изгибаются, а сам профиль можно подрезать при помощи ножниц по металлу.
Также вам нужно будет выгнуть гипсокартон — для этого сперва нужно нарезать прямоугольный лист нужным вам образом; потом следует пройтись игольчатым валиком; теперь необходимо намочить и прикрепить гипсокартон к металлической конструкции. Мочить гипсокартон следует аккуратно — если воды будет слишком много, гипсокартон начнет крошится, что сделает получившуюся конструкцию хрупкой и неустойчивой.
Монтаж двери в стену из гипсокартона осуществляется по стандартной схеме, однако есть несколько важных отличий. Во-первых, врезку болтов необходимо делать аккуратно. Во-вторых, не забудьте усилить каркас; если дверь окажется слишком тяжелой, то металлический каркас быстро деформируется, что может привести к перекосу двери и даже к обрушению конструкции.

Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из .

После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.

Как пробить проем

Что бы качественно и быстро справиться с любой работой необходимо хорошо подготовиться.

Подготовительные работы

Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:

перчатки;
респиратор;
защитные очки.

Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.

Необходимый инструмент:

рулетка;
болгарка;
алмазные диски;
перфоратор;
различные насадки к перфоратору;
зубило;
кувалда.

Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.

Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.

Пробиваем в кирпичной стене

Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка. После этого сверху устанавливается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычку делают из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются две заготовки на 30 — 40 см длиннее проема.

Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки). После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.

Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.

По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка нужно сварить между собой с низу.

Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Все практически готово, осталось только облагородить и можно вставлять дверь.

Как сделать дверной проем в бетонной стене

Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. Сначала, так же как и в первом случае делается разметка.

После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.

Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как проход все таки будет пробит, необходимо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.

В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.

Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)

Ремонт и перепланировка квартир и домов стали почти национальным хобби жителей страны. Поводов к тому, чтобы модернизировать жилое помещение может быть много. Но, в большинстве случаев они надуманы. Насущно необходимы они только при капитальном ремонте старых зданий.

Самовольная планировка – широко распространенное явление, которое влечет за собой не только проблемы в узаконивании таких изменений и невозможности продать перепланированное жилье, но и гораздо более тяжкие последствия, влекущие обрушения жилых строений и человеческие жертвы.

В целях предотвращения этих последствий существует специальный порядок внесения изменений в планировку и конструкцию помещений с которым вы сможете ознакомится в предлагаемой вашему вниманию статье, а так же узнать об особенностях устройства дверных (оконных) проёмов в стенах из различных строительных материалов.

Оформление перепланировки в виде проёма в стене

Прежде чем начать устройство дверного (оконного) проёма в месте, не предусмотренном архитектурным планом, необходимо выяснить является ли стена, в которой намечено сделать проем, несущей или она выполняет неосновную (разделительную) функцию. Сделать это можно ознакомившись с техпланом помещения или обратившись в управляющую компанию обслуживающую дом.

В дальнейшем принимается решение об экономической целесообразности устройства дверного проёма и просчёт затрат непроизводственного характера, связанных с подготовкой проекта специализированной организацией, получением разрешения в местной администрации (жилищной инспекции), узакониванием внесенных изменений в БТИ.

Алгоритм действий примерно такой:

Заказ проекта перепланировки в специализированной проектно-строительной организации;
Согласование проекта в жилищной инспекции администрации по месту расположения объекта;
Заявление в администрацию;
Документы на право собственности на перепланируемое помещение;
Технический паспорт помещения;
Согласие всех зарегистрированных в жилом помещении жильцов на перепланировку;
Разрешение инспекции по объектам исторического и культурного наследия, если помещение находится в здании, представляющем историческую ценность;
Получение нового техпаспорта с указанием внесенных изменений.

Если эти бюрократические преграды не пугают вас, можно приступать к перепланировке.

Технические требования к обустройству дверных проемов в жилых зданиях

Действующий в настоящее время СНиП (строительные нормы и правила) 35-1-2001 регламентирует общие требования к обустройству жилых помещений в многоквартирных домах. В дополнение к ним действуют СП (строительные правила) 35-102-2001 которые регламентируют устройство проходов, проемов, проездов и дверей для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников).

Традиционно в большинстве жилых помещений типовых застроек дверные проемы имели ширину от 600 до 1200 мм при высоте от 1900 до 2100 мм.

Самыми узкими дверями (600-700 мм) оборудовались ванные, туалеты, кладовки и выходы на балкон (лоджию), самые широкие – входные двери и межкомнатные двери в гостиные (900-1200 мм).

Исходя из этих общепринятых стандартов, следует планировать обустройство нового дверного проема или расширение уже существующего.

Устройство арочных оконных проемов в типовых проектах не предусмотрено и может быть выполнено только при условии, что стена не является несущей. Для этого используют фасонный швеллер с соответствующим изгибом.

Подготовка к работе по монтажу проёма в стене

Для обустройства проёма в стене вне зависимости от материала, из которого она изготовлена, потребуется однотипный строительный инструмент:

Перфоратор;
Сверла по бетону (кирпичу) длиной, превышающим толщину стены на 100-150 мм;
Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с диаметром диска не менее 400 мм;
Отрезные диски по камню (бетону) d-400 и более мм;
Отрезные диски по металлу (для резки арматуры);
Кувалда;
Зубила;
Кирка;
Молоток;
Набор инструмента для работы с электропроводкой;
Строительный уровень;
Отвес;
Шпатели и кельмы для бетонного раствора;
Миксер для приготовления раствора;
Набор гаечных ключей для стяжки металлических конструкций перемычки и усиления проема;
Сварочный аппарат.

Помимо этого следует подготовить защитный костюм, средства защиты органов дыхания от строительной пыли, строительные очки или пластиковый щиток для защиты глаз, укрывной материал для пола и предметов интерьера.

Проём в несущей стене

Перед устройством проёма металлодетектором и определителем электропроводки устанавливается наличие в толще стены металлических конструкций и электрических проводов.

В случае обнаружения электропроводка переносится на новое место.

Устраиваемый дверной проем должен располагаться не ближе 300 мм от существующих вентиляционных шахт и дымоходов.

Две перемычки стянуты болтами

Последовательность работ по устройству проёма в стене:

Установка подпирающих опор перекрытия;
Снятие слоя штукатурки по площади планируемого дверного проема;
Точное определение границ дверного проема и нанесение его контуров на стену;
Сверловка сквозных отверстий по верхнему краю дверного проема;
Штробление ниши для закладки перемычки на ½ толщины стены;
Укладка перемычки и заливка её бетоном;
Штробление ниши для укладки второй перемычки (после отвердевания бетона на первой) (Количество перемычек может быть более 2-х и равняться толщине стены);
Стяжка металлических (стальных) швеллеров перемычек между собой болтами;
Сверловка отверстий по контуру дверного проема с интервалов в 20-30 мм;
Сверловка отверстий для разбивки площади дверного проема на квадраты (8-12) в зависимости от площади;
Прорезка контура дверного проема и квадратов «болгаркой» с двух сторон стены;
Выбивание кувалдой;
В железобетонной стене – срезка арматуры;
Штробление ниш для закладки деревянных брусков для крепления дверной коробки;
Установка вертикальных опорных швеллеров вдоль откосов проема;
Сварка (стяжка болтами) с несущей перемычкой;
Закрепление анкерами в толщине стены;
Выравнивание и оштукатуривание контура дверного проема.

О самых эффективных способах резки и сверления бетона, а также об используемых для этого инструментах много полезной информации содержится в отдельной статье: .

Проём в кирпичной стене

Перечень работ аналогичен случаю с проёмом в несущей стене с некоторыми особенностями.

Дверной проём в кирпичной стене

Кирпичная кладка характеризуется наличием большого количества перевязок между отдельными кирпичами, поэтому, после снятия штукатурки на освободившейся стене стараются совместить контур будущего проема с местами соединения кирпичей раствором. Особенное внимание следует уделить верхней границе дверного проема. Она обязательно должна проходить по месту стыковки кирпичей. Категорически запрещается разрезать кирпичи вдоль с целью подогнать размеры проема под размеры коробки. Излишнее пространство над перемычкой заполняется строительным раствором.

Прорезанные по контуру проема кирпичи желательно выбивать при помощи ручного зубила и тяжелого молотка ударяя в стык между кирпичами. Разборку кирпичной кладки всегда ведут сверху вниз. Использовать ударный перфоратор или отбойный молоток не желательно, чтобы вибрация не разрушила связи между кирпичами на соседних участках стены.

Если не удается прорезать боковые поверхности дверного проема ввиду большой толщины кирпичной кладки полностью, образовавшиеся после выемки кирпичей полости сразу же заполняют цементным раствором. Перед этим кирпичную кладку обильно увлажняют водой.

Устройство проема в бетонной (железобетонной) стене

Характерной особенностью устройства проёмов в железобетонных стенах является наличие в толще стены металлической арматуры. Для предотвращения поломки режущих дисков (особенно дорогостоящих с алмазным напылением) предварительно, с помощью металлодетектора, определяют места расположения прутьев арматуры и отмечают ярким несмываемым маркером. Сверловку отверстий проводят на расстоянии 20-30 мм в стороне от них. Частота сверловки отверстий по площади проема увеличивается по сравнению с проемами в кирпичной или блочной стене в 2-3 раза.

Дверной проём в бетонной стене

Работать в целях экономии времени на замену режущих дисков удобнее двумя «болгарками» одновременно: на одной – с диском по бетону, на второй – по металлу.

После выбивания с помощью перфоратора или отбойного молотка верхнего ряда между отверстиями срезают арматуру. После этого приступают к выбиванию следующего ряда. Работу ведут сверху вниз.

В железобетонных стенах обычно не укладывают поперечную перемычку, а укрепляют пробитый дверной проём с помощью цельносварной или сборной металлической рамы, устанавливаемой в пробитый проем. Её фиксируют к стене с помощью распорных анкеров или прутьев арматуры, вбитых в стену, с помощью сварки. Можно для этого воспользоваться выступающей из стены срезанной арматурой.

Проём в стене из блоков

Пользующиеся особой популярностью в современном строительстве блоки, например, полые блоки из керамзито или шлакобетона удобны в работе тем, что они легко поддаются резке отрезными дисками по камню (бетону). Количество перевязок значительно меньше, чем в кирпичной кладке. Блок, в отличие от кирпича, можно разрезать поперек вдоль верхнего края проёма без потери его прочности. Принцип обустройства проема такой же, как и при работе с кирпичной кладкой. Перемычка над проемом должна быть шире дверного проема на длину блока с каждой стороны.

Технология усиления боковых сторон дверного проема аналогична таковой в кирпичных стенах.

Расширение проёма в стене

Технологически более простой вариант. Первоначально определяют длину перемычки расположенной над дверным проемом. После этого рассчитывают возможную ширину расширения проема. Перемычка должна опираться на кладку не менее чем 500 мм. Если соблюсти это условие невозможно, первоначально штробят вертикальную канавку вдоль той стороны стены, с которой её планируют расширить. После этого в канавку монтируют вертикальную подпорку (швеллер) который должен плотно упираться в нижний край перемычки. Аналогично закрепляют вертикальную подпорку с другой стороны стены. Стягивают или сваривают их между собой. Только после этого начинают работы по сверловке и вырезанию стены для расширения проема.

Выполнение работ по устройству дверного проема тяжелая физически и очень пыльная работа. Самостоятельно выполнять её рекомендуется только на ненесущих (межкомнатных) стенах, выложенных из кирпича или блоков.

Со временем многие из нас приходят к решению изменить существующую планировку своего жилища, поэтому довольно часто возникает вопрос, как пробить дверь в стене, сделать арку или проем, объединив две комнаты в одну. Выполнить необходимые ремонтные работы относительно несложно, имея навыки в строительном деле. Однако нужно учитывать не только конструкционные особенности строения, но и некоторые юридические аспекты. Перед проведением перепланировки в обязательном порядке нужно утвердить проект будущей перепланировки, а также взять разрешение в Жилищной инспекции города или района. Начальный этап включает предварительные подготовительные работы, приобретение необходимого для работы инвентаря и стройматериалов.

Подготовительный этап

Если возникает потребность пробить проем в кирпичных, каменных, бетонных стенах, для работы понадобится перфоратор с различными насадками, болгарка, пила с алмазными дисками, кувалда, отбойный молоток, зубило, рулетка, карандаш, строительный пылесос. Все работы нужно выполнять предельно осторожно, придерживаясь строгой последовательности и техники безопасности, поскольку перепланировка довольно трудоемкий, сложный и ответственный процесс. Перед началом ремонтных работ необходимо проверить, нет ли в стене в месте пробивки проема проводки, инженерных коммуникаций или дымоходной трубы, минимальное расстояние до которой должно быть не менее 300 м. При необходимости проводку можно перенести. Также нужно учитывать, в какой кирпичной стене (несущая, ненесущая, жесткости) будет осуществляться пробивка дверного, арочного проема, чтобы не деформировать и ослабить всю опорную конструкцию строения. Если пробивают проем для двери в ненесущих стенах, чтобы снизить риск обвала, предотвратить деформацию, делают разметку, а разборку кирпичей начинают с верхних рядов (сверху вниз), направляя зубило перпендикулярно поверхности. Помимо этого необходимо предварительно составить проект дверного проема.

С поверхности кирпичных стен демонтируют старые покрытия, обои и снимают слой штукатурки. Штукатурный слой удаляют до того момента, пока не появится кирпич. Затем используя рулетку, карандашом или мелом отмечают разметку будущего проема. Чтобы стена не просела и не обвалилась, необходимо знать, как укрепить дверной проем правильно. Прежде всего, нужно сделать усиливающую перемычку из уголка размером не менее 35 мм. Для этого отрезают два уголка, которые должны быть на 35-40 см длиннее проема. Усиливающая перемычка обеспечивает защитную функцию, принимая часть нагрузки от стены над будущим проемом, от опорных перекрытий, а также от стен верхних этажей, кровельной конструкции. От качества смонтированной перемычки полностью зависит безопасность всей конструкции стены и строения. Предпочтительнее для изготовления перемычки использовать прочную сталь. Проектируя перемычку нужно учитывать следующие аспекты: величину (длину и ширину) дверного проема по отношению к общей площади стен; расстояние от проема до смежных стен; дистанцию от верхней границы проема до перекрытий; толщину, общее состояние и стройматериал, из которого возведена стена, ее качественные, технические характеристики; количество этажей над дверным проемом; расположение плит перекрытия.

Последовательность проведения работ

После завершения подготовительного этапа можно переходить к проведению основных работ, а именно демонтажу кирпичной стены и пробивке проема для установки двери. Для этого предпочтительнее использовать кувалду с зубилом, пилу с алмазным диском или же отбойный молоток. Болгаркой с алмазными кругами, перфоратором с обеих сторон стены нужно просверлить верх проема, который должен быть на 17-22 см. больше, чем ширина самого дверного проема. Глубина и ширина отверстий должна быть равна размеру и ширине уголка. На следующем этапе нужно вставить заранее подготовленные стальные уголки в проделанные отверстия и закрепить их при помощи анкерных шпилек. Щели заполняют цементно-бетонной смесью. При использовании алмазного круга работы проводят в защитных очках. По заранее отмеченным линиям дверного проема, используя болгарку, стену прорезают на такую глубину, на которую позволяет диаметр алмазного круга, после чего кувалдой (перфоратором) приступают к постепенному удалению кирпичей. Стоит отметить, что разбирать кирпич нужно с обеих сторон стены, при этом в один заход допустимо разбирать только один слой кирпичной кладки. После демонтажа кирпичей по бокам, можно будет довольно просто прорубить отверстие дальше. На следующем этапе доделывают перемычку. Для этого два уголка сваривают между собой в нижней части или скрепляют их между собой пластинками из металла или саморезами для металла. На завершающем этапе проводят необходимые отделочные работы и устанавливают новую дверь.

Пробивка проема в бетонных стенах

Поскольку стены из бетона в основном являются несущими, если нет опыта в проведении подобных строительных работ, пробивку проема лучше все же доверить профессиональным мастерам, которые смогут точно провести все необходимые расчеты с учетом конструктивных особенностей обвязки и усиливающего каркаса. Пробивка проема в несущей стене начинается с разметки, которую делают с обеих сторон. Для того чтобы перенести разметку на другую поверхность стены используют перфоратор и сверла диаметром 10-12 мм, которыми делают сквозные прорези по всему периметру, отступая каждые три-четыре сантиметра. Поскольку стены бетонные в отличие от кирпичных имеют большую плотность и толщину, все работы выполняют только алмазными дисками.

После того, как пробит проем под установку двери, делают обвязку из стальных уголков, зафиксированных между собой при помощи сварки или же используют швеллеры нужной длины. Для установки швеллеров пробивают ниши с обеих сторон стены, используя отбойный молоток, или же выполняют работу вручную. Каждое углубление под размещение швеллеров хорошо очищают от остатков кирпича и пыли, после чего на поверхность ниш, смоченную водой, укладывают цементно-бетонную смесь и вставляют в него швеллеры либо уголки. Образовавшиеся пустоты закрывают плитами ячеистого бетона, кирпичом нужного размера. В проделанные отверстия вставляют шурупы, на концы которых надевают шайбы и прикручивают гайки. После того, как цементная смесь полностью подсохнет и затвердеет, можно пробивать проем в стене. На откосы и перемычку монтируют армирующую металлическую сетку и сверху заливают ее слоем бетонного раствора. После оштукатуривания поверхности проводят отделочные работы и устанавливают дверь.

Стоит отметить, что если проем для установки двери пробивают в наружной стене, необходимо дополнительно продумать утепление, которое будет препятствовать проникновению тепла в помещение. Для этого используют специальные гидроизоляционные стройматериалы и утеплители.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

На сегодняшний день установка двери является не очень сложным делом, поскольку изготовители дверей продают свою продукцию уже укомплектованной коробкой, петлями и ручкой, а зачастую уже и покрашенную либо вскрытую лаком. Подобрать подходящие по размеру межкомнатные двери можно практически под любой проем. Если проем не соответствует стандартным размерам, то тогда придется заказывать дверь по индивидуальному размеру. При установке учитывается не только ширина и высота проема, но и его толщина.

Прежде, чем начинать установку, нужно увлажнить проём для того, чтобы добиться хорошего сцепления монтажной пены с полостью проема.

Затем пакет вставляется в проём и выравнивается по вертикали и горизонтали. Ориентироваться нужно на ширину зазора между коробкой и полотном. По идее, она должна быть одинаковой хотя бы на противоположных сторонах двери.

Закончив выравнивание, необходимо зафиксировать стороны коробки с помощью крепежных элементов, а полости заделать монтажной пеной. После того, как пена просохнет, нужно убрать ее излишки и прикрепить наличники.

Только после этого можно ставить на место само полотно. И в завершение проверяется работа самой двери и дверного замка.

Установка межкомнатной двери. Межкомнатная дверь, пожалуй, один из самых значительных элементов жилого помещения не только в функциональном плане, но и как дизайнерский объект.

Выбор и установка двери – ответственный шаг, так как от этого во многом зависит красота и комфортность комнаты.

Изготовление проема под дверь в стене

Устанавливается дверь после окончания всех ремонтных работ, а вот выбрать ее необходимо до начала ремонта, чтобы потом не пришлось расширять или сужать дверной проем.

Широко известна и пользуется заслуженной популярностью дилерская сеть магазинов, где продаются двери стандартных размеров, рассчитанные для установки в стандартные дверные проемы.

Прежде чем выбирать дверь необходимо сделать замер проема, если он стандартный, то можно смело покупать понравившейся образец, если нет, то при ремонте необходимо будет подогнать проем под размеры дверного блока, при этом обязательно оставляя небольшой зазор, чтобы коробка легко вошла.

Идеальным считается проём, который по ширине и высоте больше дверного блока на 80 мм, а его толщина – 75 мм.

Небольшая щель по периметру коробки закроется наличниками.

Если параметры дверного проема не соответствуют стандартным, то лучше сделать дверь на заказ, тогда при установке не придется наращивать или пилить коробку дверного блока.

Последовательность работы следующая:

1. Сначала удалите основание

Если есть цементная база, вы можете бросить ее в конце с последним кирпичным типом. Цементная штукатурка обращена к контуру двери.

2. Под новой перемычкой очищается больше кирпичей

на уровне 2,1-2,15 м, а старый цементный раствор выпадает из кирпича в формованной нише.

Ширина рельефного каната должна быть на 100-300 мм больше ширины устанавливаемой дверной коробки. При настройке дверного полотна 60 см необходимо подтвердить 4 кирпича (на изображении кирпича с контурной дверью, которые очищаются, указаны в белом цвете) для дверей из полотна 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич показан на рисунке фиолетовым) 6 нужно гореть редко кирпича, но иногда это необходимо:

Рисунок 1 .

Маркировка барьера под шее.

Для кислых распыляющих кирпичей, по меньшей мере, первый, сопровождающийся минимальной потерей жесткости барьера вокруг кирпичного раствора, предпочтительно перед перфорацией для сверления, или, по меньшей мере, перфорацией раствора вокруг кирпича. Если раздел задан в течение длительного времени, качественное и долговременное решение, если оно глупо ударит по кирпичам, выйдет из эффекта нагрузки, его сначала нужно будет перераспределить на соседние кирпичи, и поэтому физическая сила, чтобы сбить кирпичи, должна потреблять гораздо больше.

А во-вторых, из-за перераспределения напряжения решение полностью разрушается в том месте, где выполняются удары. Перфорация уменьшает поверхность раствора и увеличивает вероятность того, что кирпич будет опущен. Эта рекомендация также относится к случаям, когда решение кладки слишком слабое и просто разрушено, и особенно для перегородок в квартале Киприха.

Так, например, прочность раствора раствора М150 для растяжения может достигать 2-2,5 кг / см2 через несколько лет после расщепления перегородки.

В то же время площадь разрушаемого раствора составляет около 700-800 см2 вокруг кирпича на полу кирпичной стене. Соответственно, это решение выдерживает статическую нагрузку до 1,4-2 тонны. Конечно, во время операции мультикалогический молот производит кирпичную нагрузку, и решение будет шоковым, а не статическим, но все равны чистым кирпичам в таких решениях для одного удара молотковых молотков, скорость саней в момент контакта с кирпичной перестановкой должна быть достаточно большой, а перегородка деформация достаточно мала.

И кроме того, если барьер достаточно высок, как можно ближе к кирпичам в середине высоты, вероятность разваливания всей перегородки выше.

При выполнении перфорации поверхность раствора вокруг кирпича уменьшается, кроме того, остаточная прочность раствора уменьшается, а перераспределение нагрузки значительно уменьшается.

Тем не менее, они не работают хорошо, но при разрыве кирпичей под мостом кирпичи также могут упасть.

Все в порядке, вы можете надеть их на джемпер.

3. В формованном отверстии роликовых профилей образуется стандартный бетонный или металлический мост

Перемычка должна быть на решении.

Если нет конкретных навесов или металлических углов, можно использовать древесину на месте или разместить несколько стержней арматуры диаметром 12-20 мм.

четвёртая
Закрытый слот для цемента

остальные после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старой кирпичной линией). На рисунке 2 новое решение имеет темно-серый цвет. Небольшие трещины могут быть взорваны сборной пеной, но не только с помощью стежка между новой перемычкой и старой кирпичной линией.

пятые
После установки перемычки вам нужен технологический перерыв 5-14 дней

необходимо, чтобы новое решение получило силу. После этого ряды кирпичей, из которых ширина нового отверстия на 5-15 см шире, чем коробка новых дверей.

Как сделать дверь: пробить отверстие в кирпичной стене своими руками

Поскольку перегородка хранилась в костюме, ее необходимо тщательно выполнить, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала удалите кирпичи

которые полностью препятствуют новой двери. Половина кирпича на высоте 1 м от земли, предотвращая появление новых дверей (на изображении, отмеченном красным), гладкая, в части рассеянного молотка, удар или молоток и долото.

Направление удара не должно быть перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не разрушить переборку, удары должны применяться сверху или снизу. Вы также можете полностью загрязнить эти кирпичи, а затем установить литые щели с половиной кирпича перед установкой двери. Если в следующем порядке достаточно места для начала ударного инструмента, остальные половинки остановки выбираются или обрезаются болгарским языком (на рисунке они отмечены синим цветом):

Рисунок 2 .

Маркировка кирпичей под шее.

6b. Вырезать кирпичи с жестким покрытием

Половина кирпича на высоте примерно 1 м от пола, доходя до новой двери, отсекает болгарскую режущую круг вокруг камня с обеих сторон, а затем выкапывает его.

Остальные отвлекающие половинки снесены, как и в предыдущем случае.

6с. Немедленно разрезать болгарские кирпичи с обеих сторон перегородки на контуре новой двери с соответствующим краем для установки двери, а затем удалить кирпичи.

Самый пыльный путь. Тем не менее, каждая работа с болгарской пылью.

7. Если нижняя линия — это кирпич, подлежащий удалению в цементной стяжке, то он должен быть проколот по частям. Использовать bulgark при неблагоприятных условиях и пыли будет больше, чем обычно.

После удаления этой линии поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Это все и все остается двери .

Изготовление дверной коробки

Существует два варианта укладки дверей, которые зависят от требований к вашему сайту.

Если расположение дверного проема строго определено, конструкция «привязана» к нему и регулируется таким образом, чтобы швы не размещались на столбах гипсокартона двери (рис. 1а).

В случае, если положение апертуры разрешено изменить, оно может быть «закреплено» в плане, то есть там, где нет суставов (рис.

1, б). Лучше устроить отверстие так, чтобы на обеих сторонах профилирования двери были две структурные стойки. Мы можем подключить их к двери, что еще больше укрепляет шею.

Прикрепите дверные рамы к вертикальной части стенки каркаса перегородки, не устанавливая дополнительные подкрепления, если выполняются следующие условия: высота барьера не превышает 2600 мм; ширина полотна ворот — не более 900 мм; вес полотна ворот не превышает 25 кг.

Толщина перегородки с дверью в этом случае будет снабжена надежным монтажным шкафом и направляющими профилями, которые, в свою очередь, должны быть зафиксированы вставками для покрытия в области не более 100 мм от отверстия.

Над дверью профиль шестерни фиксирует штангу, что увеличивает жесткость всей конструкции дверной рамы. Между перекладиной и верхним проводником должны быть установлены 1-2 промежуточных точки.

Есть три способа пересечь дверь.

Способ 1 . В секции профиля PN, которая равна длине ширины двери плюс 60 мм, ножницы выполняют разрезы глубиной 30 мм.

Затем профиль согнут под углом 90 ° (рис.2, а).

Как сделать дверь в стене

Обучающая часть фиксируется самонарезающим винтом на профилях профиля двери PS (рис. 2, b). Крепление сторон ленты выполняется на полках и в сложенном спинке.

Способ 2 .

На полках сделайте ножницы ножниц под углом 45 ° и согните спину. На фиг. 2, c показывает стойку на двери с крышей, полки разрезаются на 45 ° и согнуты назад под углом 90 °. Крепление стержня к подставке выполняется в четырех точках — два на изогнутой части и два на самом мосту. Это означает только восемь перемычек для перемычки.

Способ 3 . Мост через дверную раму выполнен из длины направляющей направляющей профиля PN по длине ширины двери плюс около 200 мм.

Принимая во внимание ширину отверстия на профиле, ножницы режут полки на спине и сгибают конец под углом 90 ° (рис. 2, г). Закрепите подготовленную перемычку болтами через изогнутую заднюю часть (рис.2, d). Для улучшения вставляйте в углы деревянных стержней поперечное сечение Mo-поперечного сечения и фиксируйте их с обеих сторон винтами вместо профиля морщин (рис. 3a).

Это обеспечит надежность модели. Вставка стержней в углы — это знание российских мастеров, такая информация недоступна в технических инструкциях производителей гипсокартона.

Если одно из вышеуказанных условий превышает норму, раму каркаса, которая образует отверстие, следует усилить. Компания «Rigips» и немецкая компания «Knauf» (с точки зрения основной компании в Германии) рекомендуют использовать усиленные профили UA толщиной 2 мм.

Их ширина соответствует стандартным профилям стены CW / UW — 50.75 и 100 мм. Профили UA прикреплены к полу и потолку посредством соединительных углов.

2. Изготовление и крепление поперечных проволок на двери:

a — изготовление поперечной боковины (задняя пластина разрезается и изогнута под углом 90 °); b — стержни с боковыми стенками (спинки вырезаны и согнуты под углом 90 °) внутри перегородки; V — открытие входной двери с угловым углом и дверью с боковой стенкой (фланец разрезан под углом 45 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — профиль SS, 2 — профиль PN 3 — перекладина 4 — винт LN9 , 5 — угол вставки для нижней дверной рамы, 6 — угловой угол для верхней дверной рамы; g — поперечное сечение с боковой стенкой (угол поворота 90 °, изогнутый назад под углом 90 °): 1 — передняя, 2 — дверная, 3 — винтовая LN9; d — Дверь дверной рамы с угловыми углами и боковыми стенками (стойка под углом 90 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — нижняя часть рельса 2 — верхняя направляющая 3 — передняя дверная рама, 4 — вставка для двери нижняя кромка, 5 — уголок вставки для верхней части двери, b — штанги.

Углы прикреплены к полу и потолку с помощью дюбелей и соединены с усиленным профилем с помощью штифта M8 с шайбой и гайкой.

На практике это умножение выполняется либо при нажатии на стойку деревянной балки, за которой следуют крепежные винты (см. Рис. 3a, b), либо путем установки дополнительного профиля (рис. 3c).

Максимальный вес полотна ворот зависит от выбранного профиля. Согласно немецким и австрийским стандартам в профиле CW50, вы можете отрегулировать вес полотна ворот 30 кг, в пределах профиля CW75 — весит 40 кг, профиль рамы CW100 — весит 49 кг.

При использовании усиленного профиля UA (толщина 2 мм) вес дверцы дверного полотна для настенного монтажа увеличивается до профиля UA50 — 50 кг, для профиля UA75 — 75 кг, для профиля UA100 — 100 кг.

Оконные проемы и ниши на перегородках усилены прокладками в соответствии с тем же принципом, что и дверь.

Изготовление двери в области рамы возле стены, на которой отличается барьер, не отличается от выше. Отметьте дорожки от пола до потолка на направляющем профиле, который будет прикреплен к стене основания. Затем добавьте длину более короткой части перегородки с каждой стороны и накройте избыток острыми ножницами.

На линиях пола и потолка профильные рейки разрезаются на спинку, а углы углов слегка разрезаются в этих местах, так что они не мешают сгибанию. Концы профиля выполнены в соответствии с маркировкой под углом 90 °. Совместите ведущий профиль с гвоздями с направляющей и уровнем конструкции (рис. 4).