Лестница из профильной трубы своими руками создается сварным и сборным способом. Для ее изготовления рассматривают приставные, стационарные и другие варианты. Для наглядного примера, ниже рассмотрены варианты установки сооружения в виде прямой, винтовой и мобильной конструкции.

Важные детали

• Для уменьшения веса профильной конструкции применяют вставки из дерева, стекла, камня и керамики.
• Приставная лестница из профильной трубы своими руками производится в качестве дополнения крыльца, наружного подъема на чердак и установки внутри помещений.
• Для создания ступенек используются профилированные трубы сечением 5-7,4 см. исключить дрожание и вибрацию можно путем сокращения длины стоек в пролетах.
• Наклон ступеней – 1:2 или 1:2,5, что соответствует углу подъема от 30 до 40 гр.
• Правильно разработанная лестница из профильной трубы своими руками на чертежах имеет не более 18 ступеней. При наличии высоких потолков, сооружается площадка между маршами.
• Для удобства создается нечетное количество ступенек в марше. Это позволяет начинать и заканчивать шаг с одинаковой ноги.
• Высота ступенек составляет 15 – 21 см.
• Ширина ступенек равна 30 см. Чем меньше угол наклона, тем шире проступи.

Металлическая лестница из профильной трубы своими руками может иметь альтернативу в виде двух швеллеров. Изначально сваривают опорную раму, затем каркас для ступенек. Он размещается двумя способами:

1. Поверх швеллера;
2. Внутри рамы.

В первом варианте уголки привариваются к верхней полке швеллера. А во втором случае создается предварительное крепление уголков к наклонным балкам внутри. К ним приваривают оставшиеся детали каркаса ступенек. Ниже отображена лестница из профильной трубы своими руками на фото.

Подготовка материалов

• Швеллер 16 (высотой 16 см, шириной полки 6,4 см) длиной, соизмеримой с маршем. Потребуется 2 балки.
• Профиль толстостенный 4х4 см. Его количество определяется числом ступеней. Для создания небольшого марша потребуется 20 м погонных.

Инструменты для возведения марша:

• Пила для металлоконструкций (маятниковый вариант).
• Станок для сверления.
• Сварка.
• Электродрель.

Этапы монтажа:

• Межэтажная лестница из профильной трубы своими руками начинается с обрезки косоуров до нужных параметров так, чтобы после монтажа они образовывали упор на пол плоской стороной среза.
• Для более прочной фиксации на перекрытиях первого и второго этажа к бетонной основе под напольной поверхностью закладывают балки из металла (можно применить швеллер с параметрами 22 см). Длина балок должна быть больше ширины лестницы.
• Производится крепление несущих швеллеров к закладным балкам. Для этого применяется сварка.

Здесь можно узнать в подробностях, как производится лестница из профильной трубы своими руками на видео:

Из профиля создаются заготовки для ступенек прямоугольной формы.

• Заготовки монтируют на направляющих и приваривают к ним. Для создания усиления сооружения применяют вертикальные опорные части из той же трубы.
• Для облегчения устройства вместо трубы можно использовать стальные уголки.
• Каркас зачищается и окрашивается для исключения порчи конструкции.
• На основу из металла укладываются проступи из массива с дальнейшим креплением с помощью саморезов. Для этого предварительно сверлятся зазоры.
• С боковых сторон направляющих швеллеров привариваются опоры в виде столбов, поверх размещаются поручни.
• На ступеньках монтируются вертикальные стойки. Вместо балясин могут послужить горизонтальные прутки или листовые плиты типа плексигласа, пластиката, шпона, триплекса и пр.

Металлокаркас для маршевой лестницы

План работ:

• Разметка и нарезка профиля, соединение рам под ступенями.
• Бетонирование конструкции.
• Монтаж косоуров;
• Оснащение уголками тыльную часть ступеней.
• Сварка ступенек между собой.

Инструкция по монтажу:

• Рассчитывается число ступенек, их параметры.
• Для создания каркаса применяется профиль 10х10 см и уголки 4х4 см. В данном случае труба применяется вместо швеллера, так как характеризуется большой жесткостью.
• Создают постамент для пологой конструкции. На краю платформы размещается нижняя отправная точка начала ступенек.

Внимание! в случае установки прямого сооружения, постамент не потребуется, так как важно учитывать отправные точки между напольными поверхностями перекрытий

• Так монтируется профильная труба, привариваемая к нижней платформе, а вверху с помощью анкеров производится фиксация к стеновой поверхности. Затем привариваются уголки, нарезанные предварительно.
• Вертикальные параметры уголков должны иметь точные параметры, а горизонтальная часть изделий может выступать за профиль.
• Между ступенями и стеновой поверхностью создается зазор для поклейки обоев.
• С боковой стороны к профилю приваривают перила. Обычно установка перил проводится с отступом от края в 10 см. однако это повлияет на сужение лестницы.

Винтовые конструкции

Труба для создания ступенек разрезается на гильзы по 22 см.

Для определения количества элементов, высота помещения делится на 22 см, то есть размеры подступенка.

Из стальной заготовки нарезается прокладка и консоль. Приваривается прокладка к консоли, затем образовавшиеся элементы присоединяют к частям трубы (толщина 10 см).

На прокладке размещаются ступени с помощью саморезов. Плотность прилегания гильз, размещенных на трубе должна быть повышенной. Исключено образование перекосов и люфтов. Если образуются отверстия при неточном диаметре, создаются кольца-уплотнители.

Затем производится разметка и собираются ступени. Важно предусмотреть наличие нахлеста близко 5 см. Длина круга не менее, чем более широкая часть ступеней. Остается лишь собрать единую конструкцию. Сразу же просверливаются зазоры для фиксации будущих поступей. Конструкция грунтуется.

Внимание! Перила лестницы можно создать из железа, для стоек применяется профильная труба 4х 4 см, а на поручни создаются из трубы 2х2 см.

Потом поверх металла можно соорудить деревянные поручни. В перилах обычно применяют элементы ковки. Для покраски лестницы применяется молотковая краска.

После ее просыхания ставятся временные ступени. Для этого потребуются щиты из клееной сосны. Их необходимо обработать лаком. Для крепления ступенек потребуются саморезы по дереву 32мм.

Приставная лестница

Конструктивно изделие выглядит достаточно просто. Она образует упор тетивами в стеновую и напольную поверхность. Наклон сооружения составляет 60-75 гр. Ступени размещаются друг от друга на одном промежутке, равном 35 см. Для исключения скользящих свойств, на её опоры надевают наконечники из пластика или резины.

Материалы для изготовления:

• Профиль прямоугольного или круглого сечения длиной 2 м. Один прямоугольный профиль длиной в 165 см (для ступенек). Обычно применяются дюралевые трубы толщиной 2 мм.
• Гайки, болты М8х70, шайбы.
• В идеальном случае применяется сварка. В таком случае винтовые соединения не нужны.
• 4 пластмассовых или резиновых защиты для нижней части опор.

Для создания приставной конструкции необходимо сделать заготовку ступенек. Профиль, длина которого равна 165 см, разрезается на 5 одинаковых изделий длиной 33 см. Делается разметка на двух профилях длиной 2 м. Ставятся отметки так, чтобы между ними был промежуток по 35 см.

При условии, что для фиксации ступенек к основе применяются болты, важно из тонких полос металла создать хомуты, предусмотренные для загибания симметрично по форме труб и просверливания в них зазоров. При этом делается отступ от края 1,5 см. Зазоры делаются в трубах по 2 м. Этому способствует предварительная разметка. Если для фиксации применяется сварка, этот аспект пропускают.

Крепятся ступеньки. Надеваются на ножки пластиковые или резиновые наконечники.

Стремянки – складные лестницы, которые незаменимы для выполнения различных работ в городской квартире, в частном доме и на даче. Эти лестничные конструкции удобные, устойчивые, компактные и практичные. Стремянка своими руками может быть сделана из подручных материалов. Процесс изготовления простой и по силам каждому. При этом самодельная стремянка не будет уступать по функциональности и надежности промышленным образцам. В этой статье есть все о том, как сделать : описание процесса и советы.

Как сделать стремянку своими руками? Для начала необходимо подобрать наиболее подходящую модель складной конструкции, затем выбрать материал, из которого будет изготовлена стремянка своими руками. По виду и функциональным возможностям эти лестницы условно делят на три группы:

• Классическая.

• Универсальная. Универсальные конструкции отличаются тем, что их можно использовать еще и как обычную (приставную) лестничную конструкцию. Такие стремянки делят на раскладные и телескопические.

• Телескопические модели собирают из нескольких выдвижных секций, которые надежно фиксируют крючками или автоматическими замками (фиксаторами). Эти лестницы могут быть очень высокими.

• Стремянка-трансформер - современная, универсальная, многофункциональная стремянка. Состоит трансформер из секций, которые соединяются при помощи шарниров. Шарниры позволяют легко и быстро изменять положение секций и надежно фиксировать выбранное положение. Трансформер может легко принять форму: классической модели, лестницы с консолью, удобного строительного помоста, обычной (приставной) лестницы.

Многофункциональная стремянка-трансформер

Высота конструкции

Как правильно определить высоту вашей складной лестницы? Для этого необходимо знать предельную высоту, до которой необходимо достать с верхней ступени конструкции. От этой высоты отнимают свой рост и 30-35 см, что позволит выполнять все необходимые действия, не касаясь головой потолка. Стремянка для стандартной квартиры имеет высоту от 70 до 150 см. Количество ступеней зависит от высоты и может составлять от 3 до 5 ступеней. Для производственных нужд и строительных работ в частном доме удобна модель с помостом. Более сложная конструкция (стремянка-трансформер) позволяет существенно увеличивать высоту лестницы.

Материалы для изготовления

Как правило, складные конструкции изготовляют из древесины или металла (алюминиевого сплава или стали). Выбор материала зависит от назначения такой лестницы, ее размеров и нагрузки, которую она должна выдерживать.

Очень популярны стремянки из легких и прочных алюминиевых сплавов. Если вы планируете изготовить трансформер, то стоит обратить свое внимание на алюминиевые материалы. Конструкции можно собирать из материала одного типа, а можно скомбинировать несколько разных. Например, садовую складную лестницу или надежную стремянку для строительно-ремонтных работ можно сделать из стальных труб (стойки) и дерева (ступени).

Оптимальный вариант для изготовления стремянки - алюминиевый профиль или трубы. Конечно, можно изготовить стремянку для дома и из дерева. Это наиболее простой и доступный вариант. Но стоит учесть, что для такой работы нужно использовать качественную, хорошо просушенную древесину.

Конструкции из древесины

Первое, что необходимо сделать – разработать чертежи будущей конструкции из дерева. Надо четко представлять, какой вид будет иметь стремянка, определить ее конфигурацию, основные параметры. Во время работы над чертежами также определяются с выбором крепежа и материалов, которые понадобятся для изготовления лестницы. Полноценный трансформер из древесины, как правило, не делают.

Для тетивы деревянной стремянки используются брусья (примерно 5х5 см), для ступенек – доска (толщиной 3-4 см).Необходимо выполнить разметку и отрезать балки-тетивы необходимой длины. Они должны соответствовать высоте вашей лестницы.

Важно! Для обеспечения устойчивости конструкции, нижние торцы деревянных балок срезают под углом примерно 30 градусов.

Следующий этап – изготовление перекладин (ступенек). Количество ступеней рассчитывается с учетом общей высоты стремянки и оптимального расстояния между перекладинами. Стандартным при подъеме/спуске считается шаг равный 35 см, примерно такое расстояние должно быть между ступенями. Стоит учесть, что почти все модели стремянок имеют особенность: они сужаются от низа к верху. Длина первой (нижней) ступеньки должна быть примерно 65 см, верхней - не более 35 см. Корректировать размеры ступеней придется по ходу изготовления стремянки. После подготовки ступенек необходимого размера, их желательно пронумеровать с обратной стороны.

Если в конструкции лестницы предусмотрена дополнительная площадка, то ее изготавливают из такого же материала, что и ступеньки. Вторую половинку стремянки (опорную) собирают также, только вместо ступеней для усиления прочности используют перекладины, прибитые поперек или по диагонали (тут возможны разные варианты).

Для надежного соединения всех деталей деревянной конструкции используют болты, а для обеспечения подвижности ее частей – шарниры, для фиксации положения – распорные механизмы или ограничители.

Начинают монтаж с соединения тетивы и перекладин. Для этого в торцы, в местах крепления ступеней, вкручивают саморезы. Все стыки необходимо обработать столярным клеем. Ступени должны быть параллельны плоскости пола, когда лестница разложена. Если у лестницы есть площадка, то монтируют дополнительную опору. Подвижные половинки стремянки соединяются шарнирами. Необходимо предусмотреть ограничитель хода. Закрепляют его на двух торцах. Ограничитель обеспечивает устойчивость и надежность конструкции из дерева.

Изготовление деревянной стремянки своими руками

Если ступени крепятся на клей, то для увеличения прочности конструкции тетивы стягиваются металлическими прутьями. Их располагают под ступенями: снизу (под первой ступенью), в середине, сверху (под верхней ступенью).

Для защиты от гниения деревянные элементы стремянки необходимо покрыть антисептическим составом, создающим водоотталкивающую пленку. Можно также покрыть изделие лаком, не затрагивая при этом металлические части конструкции.

Металлические конструкции

Металлическую стремянку можно изготовить из трубы или профилей. При работе с металлом нужно соблюдать большую осторожность и тщательно обработать после распила все острые края.

Совет! Для защиты рук и ног от травм в процессе эксплуатации складной конструкции из металла, можно использовать специальные пластиковые или резиновые заглушки.

Металлические изделия могут быть разборными (для монтажа используют разъемные соединения) или монолитными (сварными). Сварное соединение, как правило, используют для стальной конструкции из труб и уголков.

Для изготовления стремянки из металла также понадобится чертеж. Прорабатывая конструкцию металлической лестницы, стоит одну ее часть сделать длиннее, что позволит сформировать сверху удобные ручки и облегчит закрепление шарниров без ущерба для прочности конструкции. Металлический профиль прямоугольного сечения – оптимальный вариант для монтажа раскладной лестницы. А вот изделие из стальных труб и уголков получается достаточно тяжелым, что не очень практично, особенно для домашнего использования.

Для изготовления стремянки понадобится металлический профиль (сечение примерно 20х40 мм). Длина профиля должна соответствовать рассчитанной высоте лестницы. После нарезки всех необходимых деталей не забудьте тщательно обработать их края. В металле сверлят необходимые отверстия под болтовые соединения. Шарниры устанавливаются точно также как в изделиях из древесины. В качестве ограничителя можно применить отрезок трубы, закрепленный подвижными металлическими болтами.

На ступенях металлической конструкции желательно предусмотреть специальные противоскользящие накладки. Теперь вы знаете, как сделать стремянку, максимально подходящую для ваших нужд.

Изготовление металлической стремянки своими руками (Вариант 1)

Изготовление металлической стремянки своими руками (Вариант 2)

23260 0 1

Лестница из профильной трубы – 2 самых лучших варианта для дома и дачи

Квадратные или прямоугольные пустотелые металлические трубы давно стали едва ли не основным материалом для сооружения легких каркасных конструкций в частном строительстве. Привычная всем приставная лестница из профильной трубы своими руками сделанная есть практически на каждой даче.

Чтобы ее сварить из оставшихся после строительства забора или беседки кусочков материала, много ума не нужно, наварил между направляющими перекладины и пользуйся. Сегодня я расскажу о расчете и сборке более сложных маршевых и винтовых конструкций из той же профильной трубы.

Что нужно знать при расчетах любой лестницы

Расчет лестницы из профильной трубы мало чем отличается от расчета аналогичных конструкций, сделанных из дерева или бетона. Слишком сложными такие вычисления не назовешь, инструкция стандартная, но и пренебрегать этапом составления чертежа или хотя бы наброски эскиза, с выкладкой всех размеров и углов не стоит.

Расчет маршевой конструкции

Маршевыми называют прямолинейные конструкции, не имеющие плавных изгибов или поворотов. Еще существуют лестницы с промежуточной поворотной площадкой и если все стыкующиеся с ними марши являются прямолинейными, то такие конструкции также относятся к маршевым.

• Начинать следует с измерения высоты будущего лестничного марша. Сделать это проще всего. Под высотой марша понимается расстояние между полом нижнего и верхнего этажей. Иными словами к высоте потолков вам нужно прибавить еще толщину межэтажного перекрытия;
• Для того чтобы по вашей лестнице было удобно ходить нужно четко рассчитать размеры проступи и подступенка. Под проступью понимается площадка, на которую мы ставим ногу, а подступенок это расстояние между проступями по вертикали. И в том и другом случае есть комфортный диапазон эксплуатации, так для проступи он лежит в пределах 200 – 400 мм, а для подступенка 150 – 200 мм;

• Но не менее важно выдержать правильное соотношение между выбранными величинами. Для расчета этого соотношения также имеется пара формул. Мне больше нравится А + В = 470 мм («А» это высота подступенка, «В» это размер проступи). Кроме нее есть еще одна формула 2А + В = 640 мм, если быть точным, то не ровно 640 мм, а от 600 мм, до 640 мм;
• Минимальная ширина стационарного домашнего пролета стартует примерно от 800 мм;
• Когда вы рассчитаете подходящие для себя размеры проступи и подступенка, вы уже сможете вычислить количество ступеней (высота пролета, разделенная на высоту подступенка) и горизонтальное расстояние от начала до конца пролета (количество ступеней, умноженное на размер проступи);

При высоте потолков более 2,5м горизонтальное расстояние (по полу) от начала, до конца марша стартует примерно от 5м. Для небольших помещений имеет смысл соорудить поворотную площадку с поворотом на 90º или 180º.

• Теперь нам осталось узнать самое главное. Каков будет размер будущего косоура из профильной трубы. Здесь нам поможет теорема Пифагора. Для тех, кто слегка подзабыл, напоминаю, квадрат гипотенузы должен быть равен сумме квадратов катетов (а² + в² = с²). Два катета у нас есть, это высота марша и размер по горизонтали, осталось только высчитать гипотенузу, которой собственно и является наш косоур из профильной трубы;
• Есть еще один момент, который обязательно нужно учитывать при расчетах это угол наклона марша. Так вот согласно СНиП, для лестниц в жилых помещениях этот угол колеблется в пределах от 23º до 37º. Если меньше, то это уже пандус, а если больше, то вы устанете по таким ступеням карабкаться.

Дабы вы меньше морочили себе голову со всеми расчетами, в таблице, ниже я собрал наиболее ходовые параметры прямых маршевых конструкций:

Габариты ступени		Угловой наклон марша (дан в градусахº)
Ширина ступени	Высота подступенка
400 мм	100 мм	14
380 мм	110 мм	16
360 мм	120 мм	18
340 мм	130 мм	21
320 мм	140 мм	23
300 мм	150 мм	26
280 мм	160 мм	29
260 мм	170 мм	33
240 мм	180 мм	37
220 мм	190 мм	40
200 мм	200 мм	45

При вычислениях крайне редко получаются целые, удобные числа. Так вот, данные лучше округлять в большую сторону, так вам будет легче работать на практике.
А та погрешность, которая останется, компенсируется за счет высоты первой ступени. Поверьте, если она будет немного меньше, никто даже не заметит.

Расчет винтовой лестницы

Выбор в пользу винтовой лестницы, чаще всего делается по причине дефицита пространства, хотя в некоторых случаях такое решение вызвано оригинальной задумкой дизайнера. Цена подобных работ у профессионалов на порядок выше, поэтому здесь имеет смысл рассчитать и собрать несущий каркас лестницы из профильной трубы своими руками. Тем более, что это не намного сложнее, нежели работы с прямым маршем.

Как и в любом деле здесь есть 2 пути, для ленивых и для настойчивых. Если вам не хочется возиться с вычислениями, то можно использовать калькулятор расчета винтовых лестниц, коих в сети сейчас достаточно. А для настойчивых, я далее расскажу, как это делается вручную.

Для начала разберемся с параметрами и обозначениями. Кстати, такие же обозначения используются в большинстве электронных калькуляторов.

• «Н» — высота конструкции по вертикали. То есть высота потолка, плюс межэтажное перекрытие;
• «Н¹» — межвитковое расстояние. Под этим следует понимать расстояние от ступени, на которую вы становитесь, до ступени над вами. Естественно, данный параметр не должен быть меньше среднего человеческого роста, порядка 185 см;
• «h» — высота проступи, это то, что мы в маршевой лестнице называли подступенком;
• «h¹» — размер проступи или глубина ступени, как вам больше нравится;
• «R» — наружный радиус по краю;
• «R¹» — рабочий радиус или тот, по которому человек будет подыматься по лестнице;
• «r» — радиус центральной опоры.

• По линии рабочего радиуса глубина проступи должна находиться в комфортном для человека диапазоне, он такой же, как и в случае с линейными маршами 200 – 400 мм;
• Ширина проступи рядом с центральной опорой должна быть минимум 100 мм;
• Минимальная ширина пролета 1м, но если вы не собираетесь делать перила, то этот значение увеличивается минимум до полутора метров;
• В винтовых лестницах подступенки обычно оставляют открытыми, это гораздо удобней. По сравнению с маршевыми конструкциями здесь допускается немного больший разброс высоты подступенка 120 – 220 мм.

Как и в случае с маршевыми конструкциями, начинать нужно с предварительного обмера. Сюда входят внешний радиус конструкции, высота лестницы и то, где у вас планируется точка входа и точка выхода, это называется угол закручивания конструкции. После этого можно приступать к расчетам.

Для примера я взял вымышленные значения, вы естественно будете подставлять свои. Пусть наружный радиус «R» = 1000 мм, высота конструкции «Н» = 3000 мм, угол закручивания ω = 360º, то есть, вход и выход находятся друг над другом.

С этими данными мы можем найти рабочую длину марша «L», то есть размер лестницы по линии рабочего радиуса. Считается, что рабочий радиус составляет порядка 2/3 от максимального. Стартовая формула L=2πR¹.

Теперь узнаем количество ступеней:

• Пусть размер проступи «h¹» будет 250 мм, базовая формула n=L/h¹;
• Следовательно, 4190/250=16,79. Количество ступеней не может быть дробным поэтому округляем до 17, кроме того верхняя ступень у нас совпадает с уровнем пола, в итоге получаем 16 чистых ступеней.

Если взять за минимум (100 мм) размер проступи у центральной стойки, то мы можем вычислить полностью габариты всей проступи, только для этого нам еще понадобится узнать длину конструкции по внешнему радиусу «Lвнеш».

Lвнеш = 2πR = (2*3,14*1000) = 6280 мм. Теперь подставляем все в стартовую формулу.

h¹ = (7536/17) =369 мм

Высота подступенка здесь высчитывается точно также как и в маршевом пролете. Общая высота «H» делится на количество ступеней «n», итого получаем:

h = (H/n) = (3000/17) = 176 мм.

Коррекция соотношения ступеней здесь также допустима и делается по такой же формуле, как и для линейного марша, только обозначения немного меняются.

2h + h¹ = 600 … 650 мм. После коррекции мы получаем высоту подступенка 190 мм.

Но это еще не все. Нам еще нужно вычислить размеры верхней выходной площадки. Как вы помните, угол закручивания у нас равен 360º, высота подступенка в нашем случае 190 мм, общая высота 3000 мм.

Иными словами, поднявшись на 4 ступени, мы потеряем высоту 760 мм. Если учесть толщину перекрытия, то у нас в запасе остается порядка 2м. Следовательно, ширина верхней площадки не должна превышать ширину 4 проступей, в противном случае высокие люди будут цепляться головой.

Как при проектировании линейных маршей, так и при расчете винтовой лестницы, старайтесь, чтобы количество ступеней всегда было нечетным. Дело в том, что человеку подсознательно удобней начинать и заканчивать движение с одной ноги.

Сборка конструкций

Если вы справитесь с расчетами и составлением эскиза, разметить трубы под будущую лестницу для вас не составит большого труда. Поэтому мы перейдем сразу к вопросу как сварить лестницу из профильной трубы.

Теоретически конечно такую конструкцию можно собрать на шпильках и болтах, но, не считая усложнений в расчетах, времени и сил на сборку этой лестницы уйдет как минимум в 3 раза больше.
Плюс такой вариант не считается абсолютно надежным, так как болты имеют свойство раскручиваться в процессе эксплуатации. Поэтому я вам не советую связываться с подобными моделями.

Собираем маршевый пролет

Линейные маршевые конструкции могут быть двух видов: это лестница, базирующаяся на мощной ровной профильной трубе и разнообразные конструкции с ломанными косоурами.

Проектировать и варить первый вариант с цельной, прямолинейной трубой намного проще и времени на это уходит значительно меньше, но цена такого сооружения немного выше. Вызвано это тем, что в качестве базы вам придется покупать квадратный профиль с минимальным сечением 100х100 мм, хотя я советую брать от 150х150 мм. Такие лестницы гораздо надежней и выглядят лучше.

Кроме того, площадки, на которые будут крепиться проступи, не должны быть уже этих самых проступей более чем наполовину. Следовательно, придется наваривать дополнительные металлические листы толщиной от 3 – 4 мм, а такое количество толстого качественного металла неизбежно ведет к удорожанию проекта.

Как вы понимаете, на ровной наклонной трубе горизонтальные проступи нужно будет как-то закрепить. Следовательно, придется наваривать площадки. Делать их можно двумя способами.

1. После того как мы рассчитали угол наклона трубы и разметили места крепления ступеней, к основе, по всей ширине профильной трубы горизонтально привариваются заранее вырезанные металлические листы, на них впоследствии будут прикручиваться деревянные проступи . Но естественно, один горизонтальный шов такую нагрузку выдержать не сможет, поэтому между листом и трубой придется наварить подпорки. Это могут быть металлические пластинки, кусочки арматуры или профильные трубы меньшего сечения. Как видите, ничего сложного, но честно сказать, выглядит такой вариант не очень красиво;
2. Второй вариант мне нравится больше, он проще и выглядит более эстетично . Подпорки под площадки здесь нарезаются из базовой профильной трубы и уже на них привариваются листы под проступи. Для этого размечаете на ней срез под расчетным углом, берете болгарку и . Сбоку такой срез будет выглядеть как треугольник, а с фасадной стороны он имеет форму литеры «П». Далее по нашему срезу мы привариваем эту подпорку к базовой трубе. На схеме показаны оба варианта.

Так как вся конструкция фактически будет базироваться на одной трубе, вес там получается нешуточный и в месте стыковки профильной трубы с полом будет колоссальное точечное давление.

Дабы его равномерно распределить по большей площади и застраховаться от бокового опрокидывания лестницы, нужно к основанию трубы и точке фиксации к межэтажному перекрытию приварить металлические пластины толщиной от 5 мм. Габариты таких пластин должны быть немного больше площади ступени.

Теперь рассмотрим сборку лестницы на основе ломаного варианта косоура. Кроме себестоимости, такие конструкции хороши своим низким весом. Ведь в них используются трубы гораздо меньшего сечения.

Считается, что оптимальный размер составляет 40х60 мм. Больше можно, меньше не желательно.

Здесь, как и в случае с прямым косоуром варить можно двумя способами:

1. По первому способу, профильная труба нарезается на отдельные сектора, соответствующие размерам проступей и подступенков, плюс запас на толщину трубы . После чего все эти кусочки свариваются между собой в готовый косоур. Теоретически звучит просто, но на практике слишком много сварочных работ и не факт, что у вас получится везде все сварить ровно;
2. По второму варианту все получается гораздо нарядней и быстрее . Смысл в том, чтобы из прямой трубы болгаркой вырезать сектора в виде равнобедренных треугольников, при этом цельной остается только одна стенка. После этого мы сгибаем трубу и обвариваем соединение. Как это выглядит, я изобразил на схеме.

Что же касается пластин под опорные точки, то для профильной трубы сечением 40х60 мм достаточно наварить квадраты примерно 200х200 мм и закрепить их на 4 анкера. Хотя если есть возможность, конечно, лучше соединить два или более ломаных косоура на единой монолитной пластине.

Сборка винтовой конструкции

Монтаж здесь начинается с установки центральной несущей круглой и желательно толстостенной трубы. Нагрузка на нее будет серьезная и здесь экономия может выйти боком. Как я уже говорил, сечение трубы стартует от 100 мм, это минимальная ширина проступи у основания.

Естественно сама труба снизу должна базироваться на толстой, надежной площадке. Если вы устанавливаете лестницу на этапе строительства, то чтобы не тратиться на дорогостоящий толстый железный лист, можно приварить снизу крестовину из тех же профильных труб. После чего замуровать все это в стяжку.

Сами опоры под проступи можно сделать двух видов. Как по несущей способности, так и по эстетическим характеристикам они мало чем обличаются. Здесь все зависит от того какое сечение профильной трубы оказалось под рукой:

1. Если трубка у вас тонкая 20х20 мм или 30х30 мм, то каркас лучше варить по периметру проступи, замкнутым контуром . Дабы не мерить каждую дугу отдельно, следует сразу сделать лекало из деревянных брусков набитых на лист ДСП. С таким приспособлением вам останется только вставлять нарезанные трубки в свое лекало и «прихватывать» их сваркой;

1. Со вторым вариантом мороки меньше . Но в нем используются профильные трубы с минимальным сечением 40х60 мм. Никаких лекал здесь сооружать не нужно. Просто нарезаете отрезки труб по рабочему радиусу лестницы. В наружный торец, в виде литеры «Т», привариваете отрезок такой же трубки, размером чуть менее ширины проступи и в конце всю эту конструкцию привариваете к несущей трубе.

Как в первом, так и во втором случае одной точки фиксации на опоре, для ступени мало. Поэтому я рекомендую приваривать под каркас ступени дополнительную подпорку. Нет гарантии, что у вас получиться все прочно и качественно приварить, а с подпоркой надежность ступени увеличивается в разы.

Отделочные работы

Чаще всего каркас лестницы из профильной трубы облицовывают натуральным деревом. По моим наблюдениям это гораздо дешевле красивее и надежнее.

При подборе доски для проступи самое главное это прочность, поэтому ее толщина должна быть не менее 40 мм. Толщина облицовки для подступенков и боковой тетивы, если таковая требуется, не имеет большого значения, так как эти части лестницы несут лишь эстетическую нагрузку.

Не забывайте, что вы имеете дело с металлом, а он, как известно, может ржаветь. Я не думаю, что вы собираетесь тратить баснословную сумму на самодельную лестницу из нержавейки. Поэтому после сборки, сначала нужно зачистить напильником или лучше болгаркой все сварные швы. После этого обезжирить или прогрунтовать конструкцию и в конце нанести 2 – 3 слоя хорошей краски.

Многие советуют нанести на металл порошковое напыление. Так вот, такие вещи как порошковое окрашивание или никелировка металла могут быть сделаны исключительно в заводских условиях на профессиональном оборудовании. Дома вы можете только покрасить или покрыть лестницу лаком.

Вывод

Для самостоятельного изготовления каркас лестницы из профильной трубы подходит как нельзя лучше. Это гораздо проще, чем сооружать лестницы из дерева, плюс прочность металлической конструкции намного выше. На фото и видео в этой статье дан дополнительный материал по изготовлению лестниц. Если ваш вопрос остался без ответа или есть, что добавить, пишите в комментарии, побеседуем.

22 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Лестница из профильной трубы (не из круглой) отличается долговечностью и хорошей износостойкостью. В отличие от деревянной лестницы, металлическая более прочная, хотя может быть и более тяжелой. Сами по себе профильные трубы уже тяжёлые, поэтому за весом лестницы нужно следить по ходу работы и стараться не утяжелить, а лучше и уменьшить её вес. Сделать это можно, воспользовавшись советами, которые можно найти в данной статье.

Прежде чем приступить к работе, необходимо сделать замеры, по которым в дальнейшем и будет строиться лестница.

Что необходимо знать перед работой:

1. Размеры лестничного проёма;
2. Расчет необходимого количества материала;
3. Поворот лестницы;
4. Количество ступеней.

Лестничный проём - это свободное пространство в перекрытии между первым и вторым этажом. Самое первое что нужно сделать - рассчитать размеры этого проёма.

Количество материала определяется после всех замеров, на основе уже составленного чертежа.

Поворот лестницы необходим, когда размеры или другие особенности помещения не позволяют поставить лестницу прямо, без изгибов под углом.

Также важно определить количество ступенек на будущей лестнице. Делать это удобно, зная, что по длине одна ступень должна составлять примерно 30 сантиметров, по ширине от 90 до 125, а комфортное для человека расстояние между ступенями по высоте составляет 15 сантиметров. В особых случаях ширина ступени может достигать 180 сантиметров, но для таких огромных лестниц понадобится и дополнительное крепление.

Также при расчётах помните, что средний шаг человека составляет 60 - 64 сантиметра.

Монтаж лестницы из профильной трубы: чертеж и необходимые инструменты

Без хорошего чертежа вы не сможете сделать качественную лестницу. Если раньше вы никогда не имели дела со схемами, то лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Что учитывается при составлении чертежа:

1. Размер лестничного проёма;
2. Поворот, ширина и высота лестницы;
3. Количество ступенек.

Сюда же можно добавить будущую художественную отделку лестницы, если вы планируете немного приукрасить её.

Расчет наклона ступеней лестницы позволит спроектировать удобную и безопасную конструкцию. О том, как подобрать угол наклона ступеней наш следующий материал: .

После того, как вы сделали чертёж и купили все материалы, нужно подготовить все необходимые инструменты, которые понадобятся в процессе работы.

Инструменты, которые пригодятся при создании лестницы:

1. Сварка и электроды к ней;
2. Пила-болгарка и диски для работы с металлом;
3. Перфоратор, свёрла;
4. Молоток.

Для того чтобы в процессе создания лестницы не запутаться в большом количестве различных деталей, мы советуем вам пронумеровать их.

Готовим каркас лестницы из профильной трубы: советы

Каркас - это основа будущей лестницы, поэтому необходимо продумать его до конца, а затем качественно сварить.

Помните, что при изготовлении каркаса в любом случае понадобится сварка. А значит, и умение обращаться с нею. Если таковых навыков у вас нет - то придётся прибегнуть к помощи мастера по сварочным работам.

Каркасным основанием чаще всего является труба, диаметром около 60 миллиметров.

Этапы изготовления каркаса:

1. Просчитайте количество ступенек, их высоту и ширину;
2. Приступайте к монтажу профильной трубы. Крепиться она будет на настенных анкерах, которые предварительно необходимо установить. Дополнительно лестницу нужно закрепить и с другой стороны, при помощи закладок.
3. Приваривайте к трубе уголки. Следите, чтобы их замеры точно совпадали с заданными по чертежу, иначе конечный результат получится некачественным, а лестница - кривой и небезопасной.
4. Если необходимо, к концу работы также можно установить перила.

Как сварить лестницу из профильной трубы: дальнейшая отделка

После того, как вы закончили делать каркас лестницы нужно переходить к её дальнейшей отделке.

Что нужно сделать после установки каркаса:

1. Изготовить ступени;
2. Установить перила;
3. Если требуется, украсить лестницу.

Заметьте, что лестница из профильной трубы - сама по себе тяжёлая конструкция. Поэтому вы можете немного облегчить вес, сделав ступени не из тяжёлого металла, а из лёгкого дерево.

При должном подходе, сочетание металлического каркаса и деревянных ступенек создаст дополнительный эффект дороговизны.

Перила также можно изготовить из дерева, но не забывайте, что дерево должно быть качественным. Как правило, при изготовлении лестниц используют породы дуба, бука или ясеня.

Украсить лестницу можно уже на конечном этапе. Например, если вы выбрали вариант с деревянными перилами, то можно прибегнуть к художественной резьбе или выжиганию.

Лестница на второй этаж из профильной трубы: преимущества и недостатки

После того, как вы ознакомились с процессом из профильной трубы, стоит подумать над преимуществами и недостатками такой конструкции.

Преимущества лестницы из профильной трубы:

1. Хорошая прочность и износостойкость;
2. Большой срок эксплуатации;
3. Относительно быстрый срок изготовления;
4. Создать лестницу из профильной трубы можно в одиночку, не прибегая к помощи мастеров;
5. Возможность создать лестницу любой формы;
6. Цена на необходимые материалы невысока.

Как видите, плюсов у такой лестницы действительно немало. Срок её эксплуатации заметно выше, чем у деревянной, и она не так тяжела, как каменная. Однако есть и недостатки.

Недостатки лестницы из профильной трубы:

1. Металлический каркас весит довольно много, особенно, если лестница большая. Из-за этого при отделке лестницы приходится использовать такие материалы как дерево и пластик.
2. Для того чтобы создать такую лестницу нужны умения и опыт работы со сварочным аппаратом.

Не забывайте, что лестницу необходимо периодически обрабатывать антикоррозийным покрытием.

Как монтируется лестница из профильной трубы собственноручно (видео)

Лестница из профильной трубы тяжела и требует дополнительной периодической обработки. Зато цена на её изготовление заметно ниже, чем на другие виды лестниц, а срок эксплуатации выше. Правильно изготовленные самодельные конструкции будут служить долгое время.

Надежная лестница из профильной трубы (фото конструкций)

При проектировании любых металлоконструкций возникает вопрос – какой металлопрокат, и какого сечения необходимо использовать, чтобыобеспечить надёжность конструкциипод воздействием предполагаемых нагрузок.Можно найти методики точных расчётов или воспользоваться программными ресурсами, позволяющие рассчитать практически любые конструкции.Однако это почти всегда под силу только профессионалам, умеющим пользоваться программными средствами, знающих технологию производства металлоконструкций и имеющих представления о металлопрокате.

Очень часто, при конструировании небольших и не сложных объектов, например, лестницы на второй этаж, приходится по опыту, как говорят «на глаз» выбирать металлопрокат. Чтобы как-то обосновать свой выбор, а заодновселить уверенность и в себя, и в заказчика, мы предлагаем вариант простейшего («для начинающих»), расчёта.

Допустим нам необходимо построить металлический каркас лестницы на второй этаж.

Пусть будет: длина лестницы 3м. , угол наклона 30 0 , предполагаемая нагрузка: 200кг. – вес конструкции и 500кг. – дополнительная нагрузка. Необходимо выбрать профильную трубу для несущей балки(тетивы)

Расчёт проводим с определённой степенью приближения. На рис.1 изображена схема балки лестницы,

Рис.1где:

L – длина балки,

q – угол наклона лестницы

В нашем случае:F = 500кг.

L = 300см.

q = 30 0

P = 200кг.

Для простоты расчёта и, учитывая, что в итоге лестница на второй этажбудет достаточно жёсткой, позволяющей распределять нагрузки, имеющуюся схему (рис.1) приведём к схеме с равномерно распределённой нагрузкой,

Рис.2где:b – горизонтальная составляющая балки,

Для нашего случая:b = L *cos q = 300*cos 30 0 = 260см.

Q = F +P = 500кг.+200кг. = 700кг.

G = Q / b = 700кг./260см. = 2.7кг/см.

Под воздействием нагрузок труба начнёт прогибаться.При незначительных прогибах после устранения нагрузки, труба вернётся в исходное состояние.Если нагрузка превышает допустимую, может произойти деформация (не исправимый прогиб) трубы. Для того чтобы не было деформации, необходимо изгибающий момент (возникающий от действия нагрузки) компенсировать моментом сопротивления трубы.В нашем случае, формула изгибающего момента:

M = q * b 2 /8 подставив данные получаем:M = 22815кг.см.

Момент сопротивления трубы зависит от материала трубы (балки лестницы) ирассчитывается по формуле:

W = M / R , где: R – расчётное сопротивление металла

трубы, для стали Ст.3 – R = 2100.

Подставив значения M и R , получаем, что W = 10,86см3

Моменты сопротивлений профильных труб рассчитаны и сведены в таблицы, которые можно найти в соответствующих темах интернета.По таблицам нам необходимо взятьтрубы, у которыхW больше полученного в наших расчётах (> 10,86).Момент сопротивления больше значения 10,86у труб 70х70, 80х80 и т.д.Если взять трубу 50х100, то по стороне 100W = 24см3, т.е. почти в два с половиной раза больше, чем в нашем расчёте.Таким образом, для балки (тетивы) нашей лестницы на второй этаж вполне подойдёт профильная труба 50х100.Металлопрокат для несущих элементов лестниц следует брать с трёх-пятикратным запасом от возможных нагрузок. Дополнительно необходимо проверить прогиб балки (тетивы, косоура лестницы). В случае равномерно распределённой нагрузки прогиб определяют по формуле:

f = 5 Gb 4 /384 EI где: f — максимальный прогиб

G – равномерно распределённая нагрузка

b – горизонтальная проекция балки

E – модуль упругости (табличные данные)

I – момент инерции (табличные данные).

Для нашего случая G = 2,7кг/см.,b = 260см., E (для стали Ст.3) = 20,4*10 5 кг.см 2 (справочные данные), I (для трубы 50х100) = 137см. 4 (табличные данные). В итоге:

f = 0,6см.

Прогиб незначительный, номы в начале упростили задачу и привели её к варианту равномерно распределённой нагрузки.Реально нагрузкабудет сосредоточенная и прогиб может бытьраза в три больше. С другой стороны, мы рассчиталитолько одну балку (тетиву, косоур).Если взять классический вариант с двумя, например, косоурами, то опять уменьшится прогиб.В общем случае, если прогиб не допустим, то следует делать подпорки, соединять несколько труб или искать другие варианты.

В заключении необходимо подчеркнуть, что мы не пытались сделать точных расчётов, а пытались доказать, используемые при сооружении лестниц трубы 40х80 или 50х100 вполне правильный вариант.