Кладка печи с духовкой своими руками. Кирпичные печи своими руками: секреты ремесла

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним . Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс вл ажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Бывают т рех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет т ройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс вл аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов . Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания , уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы ». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем , сделав гидроизоляционную прокладку.

Если же фундамент вс е-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка , изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент сл оя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой - это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс пр оводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем .
Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п .

При желании , в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281 ÷ 285	-
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	-
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный лист металла	1	500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала - это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй - на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд - формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд - работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд - кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд - начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Поздней осенью и ранней весной на даче не хватает комфорта – в домике становится сыро и прохладно. Проблему можно решить электрическим обогревателем, но в загородном жилище лучше отдать предпочтение традиционному дровяному очагу. Тепло от печки или камина согревает не только тело, но и душу, наполняя комнату особым ароматом и уютом. Чтобы построить мини-печь своими руками, не нужно больших затрат – себестоимость самодельного агрегата обойдется намного дешевле готовых устройств.

Отопительно-варочная дачная печь: с чего начать и как построить

Малогабаритные печи, несмотря на незначительные размеры, устанавливают на надежный фундамент. Лишь в некоторых случаях можно обойтись усилением пола. Опытные мастера работают без схем и чертежей, а начинающим рекомендуется брать за основу порядовки авторитетных печников.

Схема конструкции и материалы

Эта квадратная мини-печь из кирпича, идеально подходящая для небольшого домика, отличается простотой, компактностью и хорошим КПД. Конструкция включает невысокую дымовую трубу с сечением канала 13*13 см. Печка имеет духовой шкаф, позволяющий готовить и разогревать блюда. Шкаф изготовлен из стального листа, но при желании его можно заменить готовой духовкой подходящих размеров.

Внешний вид и устройство печи

Для кладки мини-печи на дровах требуется огнеупорный раствор. Можно приготовить его из глины самостоятельно, но это займет больше времени, а результат будет зависеть от качества глины и правильного определения ее жирности. Намного проще довериться производителям и приобрести готовую жаростойкую смесь в магазине – в этом случае продукт останется развести чистой водой в указанных на упаковке пропорциях.

Размеры компактной конструкции: 51*51 см, высота очага – 175 см. Для усиления топки обязательно берут шамотный кирпич – он не боится прямого контакта с пламенем и не растрескивается. Стенки мини-печи для дачного домика выкладывают красным кирпичом.

Расход материалов:

керамический кирпич – 170 штук;
огнеупорный кладочный раствор – 35–40 литров;
дверка для топки размером 23*25 см;
поддувальная дверца (13*14 см);
прочистная дверца (13*9 см);
колосниковая решетка (25*18 см);
задвижка (12*34 см);
стальной лист;
стальная проволока – около 2,5 м;
рубероид для гидроизоляции.

Схема кладки и чертеж духовки

Первый ряд, как и всегда, выкладывают без раствора. На втором ряду монтируют поддувальную дверцу, используя для крепления стальную проволоку, и закладывают зольник. На четвертом ряду укладывают колосниковую решетку, предусматривая между решеткой и кладкой зазор около 4 мм.

Укладку пятого ряда начинают с установки топочной дверцы. Дверную рамку обматывают асбестовым шнуром, а дверку замуровывают в кладку при помощи стальной проволоки. Далее следуют согласно схеме: формируют духовой шкаф, дымовой канал, трубу.

Печь-малышка с кухонной плитой и духовкой

Еще одна мини-печь для дачи имеет размеры в основании всего лишь 51*64 см, при этом глубина топки составляет 50 см. Модель отлично подходит для дачного жилища или летней кухни. В качестве топлива можно использовать дрова, уголь, торф, брикеты.

Особенности конструкции и материалы

Несмотря на малые габариты, компактная печка достаточно функциональна и оснащена варочной плитой и духовкой, что позволяет использовать ее не только для обогрева помещения, но и для хозяйских нужд. Согласно отзывам тех, кто уже построил у себя на даче эту помощницу, чайник на плите закипает буквально за минуты.

Компактность удалось сохранить благодаря вертикальному размещению всех элементов. Дымоход имеет сечение в один кирпич. Отработанные газы проходят через каналы, расположенные за варочной камерой, затем поступают в горизонтальный дымоход, обходят с обеих сторон духовку и уходят в трубу.

Схема мини-печи для дачного домика или летней кухни

Для строительства потребуются материалы:

красный кирпич – 220 штук;
кладочный раствор из глины или готовый – около 50 литров;
колосниковая решетка;
стальной лист (предтопочный) размером 50*70 см;
стальная полоса толщиной 4 мм с параметрами 350*25 см;
лист шифера 51*30 см;
задвижка – 2 штуки;
дверца для топки;
3 прочистных дверцы;
поддувальная дверца;
духовка (32*38*42 см);
плита (38*35 см) с одной конфоркой.

Порядок кладки

Первый ряд мини-печи из кирпича укладывают без раствора. После второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, кладут следующий ряд и начинают формировать топку. Колосниковую решетку укладывают без раствора. На порядовой схеме четко видно, где и как следует установить дверцы, плиту, духовой шкаф и задвижки.

Для защиты керамического кирпича от огня проводят футеровку – отдельным рядом укладывают шамотный огнеупорный кирпич. Важно помнить, что разные виды кирпича нельзя перевязывать друг с другом – они имеют различную температуру расширения. Пренебрежение этим правилом ведет к трещинам.

Вариант для начинающих печников: печь с чугунной топкой

Кирпичная мини-печь может быть построена своими руками на основе готовой чугунной топки. Чугунные топливники отличаются долговечностью – они не трескаются и не прогорают. Такой вариант больше подходит для новичков, так как в конструкции уже предусмотрены все основные элементы. Комбинированная печь быстро разогревается и долго остывает, за счет чего существенно повышается КПД очага. При желании можно выбрать очаг каминного типа с огнеупорной стеклянной дверцей – такая модель не только обогреет, но и украсит помещение.

Перед началом работы готовят прочное и ровное основание. Для этого можно залить небольшой бетонный подиум. Обкладку чугунной топки делают в полкирпича, оставляя между стенками и облицовкой воздушную подушку толщиной от 1 до 10 см. Дополнительно необходимо предусмотреть небольшие вентиляционные отверстия в нижней части постройки – они обеспечат выход нагретого воздуха и улучшат теплоотдачу.

Пример облицовки чугунной топки

Начинать строить мини-печь своими руками можно только при твердой уверенности в своих знаниях и умениях. Любые сомнения – веская причина отложить самостоятельную работу и доверить строительство профессиональному печнику.

Видео: кладка небольшой дачной печи своими руками

Печь груба источник порядочной путаницы. Дело в том, что «груба» или «грубка» – термин не устоявшийся. В западно- и, частично, в южнославянских языках груба это или просто домовая отопительно-варочная печь, или дровяная плита для летней кухни на 150-200 кирпичей. Ну, а по соотв. запросу в рунете вылетают голландки, шведки, банные (!), колпаковые (!!) печи и др. Можно даже найти утверждения, мол, был где-то когда-то выдающийся конструктор печей Груб.

На самом деле печь с грубкой, или просто груба это компактная отопительно-варочная печь с отопительным щитком, раздельным с печью по теплоциклу, но объединенным технологически, т.е. строятся они совместно (см. также далее). Отсюда вывод, что колпаковой груба быть не может – отопительные щитки к печам всегда канальные. Груба своими руками строится проще канальной печи равной тепловой мощности с единым тепловым циклом, требует меньше материалов и меньше весит. Однако ее тепловая эффективность (аналог КПД для печей) ниже. Поэтому грубы строят в сезонно обитаемых помещениях или небольших домах с хорошей теплоизоляцией, где некоторый перерасход топлива в абсолютном и денежном выражении по бюджету не бьет.

Примечание: отопительно-варочная груба из кирпича на 12 кВт тепла требует до 1200 кирпичей; той же мощности без варочной поверхности – 1200-1350, – 1800-2000, – 2500-3500 кирпичей.

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

Щитки

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

Фундаменту печи.
Кладочным растворам.
Способам кладки строения печи.
Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Фундамент

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Растворы

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Кладка

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Фурнитура

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Видео: установка дверцы в печь

Видео: колосники и плита

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п., чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

В заключение

Если груба – ваша первая печь (что вполне возможно), не торопитесь строить, смоделируйте сначала на столе. Вдруг водится немного лишних деньжонок – можно купить набор для моделирования печей со схемами порядовок и пластиковыми кирпичиками в масштабе, продаются такие. Нет – кирпичиков тоже в масштабе можно нарезать из пенопласта. Тогда имитировать швы кладки удобно с помощью полосок плотной бумаги или тонкого картона, смотря по выбранному масштабу.

Кирпичная печь в частном доме или на даче всегда может выполнять несколько функций, например, обогрева и приготовления пищи. Но чаще всего постройка печи из кирпича проводится с одной целью – для постоянного поддержания тепла в доме. Чтобы, обогрев помещения проводился качественно (вне зависимости от его размеров), а расход топлива оставался умеренным, следует знать не только конструктивные особенности печи из кирпича, но и правильный порядок её постройки. Также особое внимание следует уделить выбору строительного материала. О том, как сложить простую кирпичную печь своими руками можно узнать далее.

Следует точно различать печи по принципу использования, которые делятся на:

Отопительные печки из красного кирпича. Применяются наиболее часто, так как с их помощью можно отопить до 100 м 2 помещения. Размеры печи могут быть достаточно большими.

Отопительная печь

Варочные печи. Используются исключительно для приготовления пищи, конечно, при этом распространяя вокруг определённое тепло.
Комбинированный вариант из кирпича. Такая кирпичная печь может использоваться как для готовки, так и для отопления. Очень удобно, например, на даче или в загородном доме.

Пример комбинированной печи

Каминные варианты. Печь-камин из кирпича не получила широкого распространения, но некоторые хозяева стараются придать старым печам именно вид камина, экономя место. Используется для отопления помещения или как декоративный вариант источника огня.

Каминный вариант кирпичной печки

Чтобы узнать основные конструктивные элементы и размеры печи из красного кирпича, для примера следует взять наиболее популярный вариант – комбинированный (варочная плита и кирпичная печь для отопления дома или дачи).

Строение комбинированной печи из кирпича:

Топка. Это то место русской печи, в котором происходит сгорание топлива. Так как температура в этом месте постоянно высокая, то подбирать материалы следует соответственно.
Поддувало. Свободная полость, которая выкладывается из кирпича непосредственно под топкой. Основная функция – накопление пепла и мелких недогоревших остатков. Также через поддувало в топку попадает воздух, что улучшает качество горения топлива.
Каналы для отвода дыма из печи. Одна из наиболее сложных частей печи. Проходя по каналам, продукты горения отдают часть тепла кирпичу, который впоследствии обогревает помещение.
Дымоход. Выпускает в атмосферу отработанные газы. Также обеспечивает необходимую для горения тягу в русской печи.
Плитка. Расположена в месте над топкой и только в варочных или комбинированных печах.
Отверстия для чистки. Для большего удобства монтируются в верхней части дымохода, это место позволяет его быстро и качественно прочистить.

Фундамент – основа любого строения

Как и каждая основательная постройка, кирпичная печка для дома должна иметь собственный фундамент. Вес печи из кирпича в среднем составляет 1,5 тонны, не более. Поэтому в земле достаточно будет выкопать траншею глубиной до 15-20 см, что приблизительно равно одному штыку лопаты и можно начинать стройку печи своими руками из кирпича.

После того как траншея для фундамента будет готова, в неё можно устанавливать опалубку. Опалубку делают из досок любой категории своими руками, единственное условие – отсутствие следов гниения. Конструкция должна подниматься на 10-15 см над землёй. По правилам, цоколь фундамента должен находится в уровне с полом, но многие владельцы домов его делают немного выше. Стенки опалубки можно скрепить между собой с помощью спиц.

На дно траншеи засыпается песчаная подушка. Много песка использовать не надо. Поверх насыпи можно заливать цементный кладочный раствор, для которого необходимы следующие материалы:

1/3 ведра цемента.
8 штыковых лопат песка.
Вода (добавлять до образования густого цементного раствора). При случайном переливании воды следует добавить немного цемента и песка.

Первый слой цемента составит 7-8 см. На него следует уложить такие материалы как куски арматуры или заранее сваренную арматурную сетку. Далее заливается второй слой и также укладывается арматура. Арматура позволит надёжно связать всю конструкцию и добавит ей прочности. После окончания заливки раствору необходимо дать время для высыхания, это может занять до нескольких недель.

На готовый фундамент следует уложить 2 слоя гидроизоляции. Закреплять её не надо, кирпичная кладка качественно прижмёт гидроизоляцию к фундаменту.

Кладка печи из кирпича своими руками, пошагово

При знании последовательности кладки простой печи из кирпича и наличии под рукой требуемого инструмента и строительных материалов, работа может занять несколько дней. У мастеров на строительство кирпичной печи уходит не более одного дня.

Самым ответственным в печи является первый кирпичный ряд, который укладывается сплошной поверхностью, без каких-либо полостей или технических отверстий. Для установки его уровня и правильных углов следует использовать: угольник, строительный уровень и (при необходимости) рулетку. После окончания кладки первого печного уровня, его можно проверить с помощью отвеса, зафиксированного на потолке в помещении.

Возведение первого ряда кирпичной кладки

Если не соблюдать данные рекомендации и не использовать измерительный инструмент, то результат может не соответствовать желаемому: ряд с кривыми стенками, непропорциональные углы, неровная поверхность. Тогда печь придётся перекладывать, что приведёт к дополнительной трате средств.

Не всегда здесь необходим целый печной кирпич, иногда достаточно и половинок. Для того, чтобы подготовить такие куски, следует использовать болгарку с алмазным кругом. Кирпич нельзя отбивать молотком, он слишком хрупкий и куски получатся неровными.

Подробнее весь описанный выше процесс вы можете рассмотреть на видео:

Вышеописанная последовательность точно показывает, что сложить простую печь (которая выдержит повышение градусов) или плиту из кирпича своими руками можно, и для этого не требуется сложных инструментов или дорогих строительных материалов.

Порядовка для кирпичной печи

Готовим раствор для кладки печи

Чаще всего для кладки печи (или топки) из кирпича используют глиняный раствор, который можно приготовить своими руками (например, для варочной печи), времени для этого много не потребуется. Материалы для топки необходимы следующие: глина, вода, песок. Глину, перед приготовлением раствора для кладки печи, необходимо замочить не менее чем на 24 часа. После этого в неё следует добавить чистую воду, без минеральных примесей. Получившийся кладочный раствор должен быть достаточно густым и по консистенции напоминать сметану. Последний ингредиент – песок, его добавляют мелкими порциями, постоянно размешивая раствор.

Если кладку печи из кирпича производить по всем правилам, то глиняный раствор не подойдёт для первого ряда (место стыка кирпича и фундамента), а также для дымохода. Это обусловлено скоплением влаги при постоянной эксплуатации печи. Глина склонна к впитыванию воды и при резких перепадах температуры даёт трещину. Поэтому для этих мест лучше использовать известковый раствор.

Порядок приготовления известкового раствора для кирпичной печи:

Материалы: негашёная известь, вода, песок. Подготовить массу, состоящую из воды и извести, соотношением 3:1. При этом необходимо в известь добавлять воду и постоянно помешивать раствор, до образования теста. Очень важно при работе с негашёной известью использовать защитную маску и перчатки.
После приготовления теста для кладки печи, его следует раскрошить и качественно просеять, избавившись от слишком крупных частиц.
К просеянному раствору добавляют песок, количество которого должно быть в 3 раза больше извести.
Добавление воды позволит получить густую массу для кладки печи или отдельно топки. Теперь можно приступать к строительству настоящей русской печи. Некоторые мастера, для большей прочности, добавляют в раствор небольшую часть цемента.

Качественной, но более дорогостоящей заменой печному глиняному и известковому раствору служит цементный раствор. Цемент отличается повышенной прочностью, а также стойкостью к температурным перепадам, наиболее подходит для кладки печки, используемой с целью отопления помещения, а также дымохода или духового шкафа.

Для приготовления такого раствора потребуется просеянный песок и цемент. Соотношение должно составлять 1 порцию цемента к 3 порциям песка. Приготовив сухой раствор (достаточно перемешать цемент и песок), в него можно постепенно добавлять воду, но только небольшими порциями. Добившись необходимой консистенции (раствор должен стать сметанообразным), можно приступать к кладке печи из кирпича для дома или дачи. Основной недостаток цементного раствора для создания печи своими руками из кирпича – его следует использовать в течение одного часа после приготовления.

И еще одно полезное видео для начинающих печников

Ни один частный дом не обходится без традиционной отопительно-варочной печи из кирпича. И хотя сегодня многие дома снабжены газовым отоплением, большинство хозяев не спешат отказываться от кирпичной печи, так как она дает особое тепло – тепло домашнего очага, наполняющее жилье уютом и ощущением спокойствия. К тому же, в регионах богатых лесом можно значительно сэкономить на расходе природного газа, обзаведясь дровами.

Желание сделать в доме перепланировку, включающую перенос отопительно-варочной печи, часто может упираться в нюансы и тонкости печного дела. О том, как сложить печь своими руками, вы узнаете в данном материале.

Типов печей существует множество, но в частном строительстве используются не все.

Виды печей для частных домов:

Отопительная (камины, банные каменки);
Варочная (печь исключительно для готовки);
Универсальная (отопительно-варочная).

Последняя разновидность считается универсальной, поэтому наиболее распространена в частном строительстве.

Устройство печи и ее свойства

Просмотрев эскизы и проекты кирпичных печей, и выбрав конкретный вариант, следует обращать внимание не столько на ее внешний дизайн, сколько на внутреннюю структуру. Устройство отопительно-варочной печи определяет ее эксплуатационные качества, а в конечном итоге – и срок службы.

Внутренняя конструкция отопительно-варочной печи не зависит от места расположения самого прибора в доме. Кухонная печь может находиться посредине помещения, в углу или у стены.

Основные конструктивные элементы отопительно-варочной печи:

Шанцы (тепловоздушные каналы);
Зольник (или поддувало);
Колосниковая решетка (для сообщения топки с зольником);
Под (скат к колосникам);
Топочная камера;
Прогар (дымоотвод);
Свод топки (отделяет зону горения от зоны догорания в топочной камере);
Отдушник (отверстие, через которое в отопляемое помещение поступает тепло);
Наружная стена;
Дымооборот (Канал, соединяющий топочную камеру с дымоходом);
Перекрытие;
Дымоход;
Отступ (пространство между дымоходом и печью);
Дымовые задвижки;
Теплоотдающие стены.

Теплоотдача печи определяется количеством тепловой энергии, выделяемой печью в час, и зависит от количества использованного топлива. Теплоемкость (возможность сохранять тепло от сожженного топлива) измеряется в часах. Разные печи имеют разный уровень теплоемкости, которая также зависит от степени утепления стен и перекрытий, окон и дверей дома.

Расположение печи в доме влияет на количества тепла. Дом с печью, стоящей посредине, будет теплее.

Русская печь и ее устройство

Русскую печь из кирпича устанавливают на фундамент, так как устройство ее довольно массивно. В свою конструкцию русская печь включает подпечек, используемый для хранения топлива, которое высыхает в нем и легко разгорается при растапливании печи. Закрывается подпечек сводом-корытом, на который засыпается подсыпка на растворе из глины. Сверху подсыпки устанавливается дно варочной камеры.

Русская печь имеет особенную конструкцию, значительно отличающуюся от традиционной отопительно-варочной печи коэффициентом теплоотдачи и другими параметрами. Во время протапливания, даже непродолжительного, русская печь накапливает тепло и способна отдавать его на протяжении 24 часов.

Для того чтобы русская печь не потребляла излишнего количества топлива, не дымила и не остывала в считанные часы, при ее устройстве важно соблюдать точную технологию кладки и размеры, которые включает в себя схема. Кирпичи, формирующие внутреннее устройство печи, обтесываются и шлифуются, чтобы стенки внутри хайла были ровными и гладкими.

Также в свою конструкцию русская печь включает топочную камеру, являющуюся ее сердцем. Топка делится на варочную камеру или пекарню и топливник (горнило). Пол горнила имеет наклонную конструкцию, которая должна быть выполнена точно по чертежу при устройстве русской печи.

Горнило является основным секретом, который скрывает в себе русская кухня. Некоторые блюда после приготовления должны долго томиться в варочной камере. Добиться такого эффекта или создать подобные условия приготовления блюд русской кухни, используя привычную варочную панель или электро-духовку не возможно.

Основным секретом, отличающим русскую печь от традиционной, является дымовой канал простейшей конструкции, который по своей эффективности превосходит устройства дымовых каналов других печей.

Устройство русской печи своими руками (видео)

Выбор конструкции

Выбор типа печи зависит от условий ее эксплуатации:

Отопительно-варочная печь. Если вы планируете интенсивное использование печи в своем доме, лучше выбрать отопительно-варочную печь с массивным устройством и регулярным протапливанием. В устройстве такой печи вначале прогревается ее конструкция, состоящая из множества холодных кирпичей, затем начинается теплоотдача.
Печь отопительная. Для домика в горах или дачи, где постоянное проживание не планируется, достаточно будет и камина. Он хотя и обладает небольшой теплоемкостью (2 – 3 часа), но способен прогреть комнату гораздо быстрее, чем массивная печь. Такая конструкция позволит быстро согреться в холодное время года.

Кирпичную отопительную печь можно устанавливать с фундаментом и без него. Наиболее легкая конструкция собирается в четверть кирпича (кирпич ставится на ребро). Для того чтобы придать ей прочность – используется каркас из металлических уголков. Массивная печь требует устройства фундамента, который не должен быть связанным с опорой здания. В случае отдельной печной трубы, для нее также необходим свой фундамент.

Определяемся с размерами и мощностью

Уровень теплоотдачи отопительно-варочной печи должен в точности выполнять возможные тепловые потери, которые зависят от температуры снаружи дома, а также степени утепления стен, окон, дверей, а также перекрытий.

Размеры и конструкцию будущей печи определяет ее мощность.

Устройство печи. С чего начать?

Кладка любой печи не может быть начата без проекта или чертежа, который должен включать в себя местоположение и размеры конструкции, а также вывод дымохода без нарушения несущих элементов строения. Также необходимо рассчитать коэффициент теплоотдачи печи. Схема или проект будущей печи составляется на базе данного расчета.

Самостоятельно создать проект или чертежи отопительно-варочной печи довольно сложно, поэтому можно воспользоваться услугами проектной организации или информацией в сети интернет.

Инструменты и материалы

Когда проект печи утверждён, можно подготавливаться к ее кладке.

Чтобы сложить печь своими руками, необходимо иметь под рукой:

Молоток печника (кельма);
Мастерок;
Строительный уровень и отвесы;
Измерительную рулетку;
Цементно-песчаный раствор;
Ручной электроинструмент (перфоратор, болгарку и т.д.);
Красный кирпич;
Кирпич огнеупорный (обожженный);
Облицовочный кирпич;
Раствор для кладки из глины и песка;
Теплоизоляционные и влагозащитные материалы;
Печную фурнитуру и приборы.

Кладка печи своими руками. Все этапы

Как и любой строительный процесс, кладка печи своими руками производится поэтапно.

Схема данного процесса включает в себя следующие пункты:

Обустройство фундамента. Фундамент можно класть не из целого кирпича, а из боя. Используется фундамент не для всех печных конструкций, но если вы строите русскую или массивную печь, без его устройства не обойтись.

Опора будущей печи ни в коем случае не должна соприкасаться с фундаментом здания, так как они имеют разную осадку и в случае перекоса, может растрескаться печь и нарушиться ее работа, а это пожароопасно.

Степень глубины фундамента зависит от веса печной конструкции и ее проекта, а площадь опоры должна превышать габаритные размеры печи минимум на 5 см по всему периметру. Фундамент выравнивается кладкой из обожженного кирпича в два ряда на цементном растворе до уровня пола. Формируя первый ряд кладки необходимо добиться ровной горизонтальной поверхности в соответствии с уровнем, так как от него будет зависеть качество конструкции всей печи. Далее следует слой гидроизоляции, в качестве материала для которой можно использовать обычный толь или рубероид, укладывается материал в два слоя.

Кладка печи. Поверх гидроизоляции выкладывается первый ряд. Кирпичную кладку с каждого ряда следует начинать без раствора, оставляя между кирпичами зазоры, равные будущим швам (3 – 5 мм). Далее на место углового кирпича укладывается раствор и разравнивается мастерком. Сам кирпич погружается в воду и выдерживается там до того момента, как выйдет весь воздух. «Утопленный» кирпич извлекается из воды и правильно укладывается на раствор с постукиванием по нему кельмой для выравнивания. Лишний раствор снимается мастерком.