Рододендрон что делать если летом засохли. Рододендроны

Вопрос «Как реанимировать азалию?» чаще всего возникают у людей, неподготовленных к появлению этого цветка в доме – его обычно дарят, пытаясь порадовать хозяйку. Сначала все восхищаются цветущим растением, а позже начинаются волнения из-за пожелтения, почернения или засыхания листьев, а также опадения цветочков. В таких случаях нужно срочно решать, как спасти погибающую азалию.

Желательно знать хоть что-то о рододендронах, прежде чем поселять их дома. Азалию из-за сложности ухода называют капризной красавицей. Но если она поселится в комфортных условиях, то будет радовать хозяев здоровым видом и пышным цветением. Нужно только выстроить за ней так, чтобы во всем соблюдался баланс.

Азалия прекрасно себя чувствует при температуре воздуха не выше +22 °C летом и +15 °C зимой. При этом должно быть достаточно светло, но без прямых солнечных лучей. Влажно должно быть в горшке и воздухе (80%), но опрыскивать во время цветения нельзя. Почва нужна кислая. Неприятности начинаются при нарушении этих условий.

Если листья начали засыхать, менять цвет, покрываться пятнами, нужно узнать, почему это происходит и устранить причину. Листья могут опасть очень быстро. Желтеют они в результате нападения вредителей – тогда нужно оперативно принимать меры. А если в грунте скопилось много кальция, то поможет добавление в воду немного лимонной кислоты.

Основой причиной опадания листьев бывает излишняя сухость и высокая температура воздуха. Как только началось подсыхание зелени, нужно снизить температуру воздуха (так растение легче восстановится), полить отстоянной подкисленной водой, опрыскать цветок.

Если азалия сохнет, необходимо устроить ей прохладный душ. Скорее всего, вода из-под крана содержит много солей и ненужных примесей (именно поэтому ее отстаивают), так что придется воспользоваться лейкой с мелким ситом, чтобы искупать ее чистой отстоянной водой с добавлением лимонной кислоты. Можно погрузить горшок в тазик так, чтобы вода была выше края на 2 см, оставить его на 20–30 минут, потом дать стечь лишней воде. Только залейте цветок подкисленной водой!

Если азалия засохла

Что делать в том случае, когда азалия засохла, полностью лишившись листьев? Не спешите выбрасывать, даже если она засохла. Если корни еще живые, т. е. не высохли, то можно реанимировать растение при помощи воды, охлаждения и борной кислоты. Только нужно запастись терпением.

Сначала следует избавиться от старого грунта. Для этого растение вынимают из горшка, заливают корни и ком земли чистой водой. По мере размокания почвы медленно и осторожно убирают (вымывают) ее руками, можно подставить размокшие корни под струю воды и промыть. Потом растение можно посадить в новый грунт, приобретенный специально для азалий и уложенный на качественный дренажный слой в новом горшке. В грунт желательно добавить древесную золу или активированный уголь, сверху положить слой сосновых иголок. Пересаженный цветок нужно поставить на мягко освещенное место с температурой воздуха не выше +20 °C и оставить до утра.

На следующий день растение необходимо полить отстоянной не менее двух суток водой, добавив в нее несколько капель борной кислоты и «Циркон». Когда весь грунт хорошо протечет водой, лишнюю нужно вылить из поддона.

Корни лучше будут впитывать полезные вещества при пониженной температуре, поэтому горшок можно обложить льдом. Некоторые цветоводы утверждают, что летом на день горшок с азалией стоит убирать в холодильник. Такие процедуры – полив водой борной кислотой и «Цирконом», охлаждение – нужно повторять ежедневно до начала роста новых листиков. Потом можно поливать через день, иногда заменяя борную кислоту лимонной, а холодильник заменить опрыскиваниями.

Как реанимировать после вредителей

Избавившись от причины, по которой засохла азалия, поврежденная вредителями, можно приниматься за восстановление растения.

Пострадавшие листья нужно убрать (если они не опали сами), голые веточки обрезать не стоит. Чтобы азалия оживила свои ветви, она должна находиться в комфортных условиях, а вот влажность воздуха желательно еще увеличить, прикрыв растение прозрачной крышкой (пакетом, банкой). Для усиления иммунитета ее опрыскивают раствором, приготовленным из препарата «Элина». Поливают часто (ежедневно или через день) подкисленной отстоянной водой.

Как реанимировать после болезней

Болезни азалии являются следствием ошибок . К ним могут привести перепады температуры воздуха, уровня влажности. Если у азалии чернеют листья, то причиной может быть черный триас или заражение грибковыми заболеваниями. Септориоз (красно-желтые пятна с черными точками), церкоспороз (коричневые пятна с красными краями с нижней стороны листа), филлостиктоз (коричневые или серые пятна) характеризуются наличием пятен, которые возникают и разрастаются на листьях, стеблях растения. Фитофтороз поражает корни, а указывает на него скручивание и засыхание листьев, которые сначала темнеют, начиная с самых кончиков, меняют цвет, а потом скручиваются и .

Не дадут этим заболеваниям прогрессировать специальные препараты, которые нужно начинать применять как можно раньше: бордоская жидкость, «Фундазол», «Дитан», «Топсин-М» или другие фунгициды. При вертициллезе темнеет основание стебля, а не лист, это скорее может привести к гибели. Спасет своевременная обработка медным купоросом или фунгицидами. Чем скорее будет установлена болезнь, тем скорее начнется лечение, а значит, будет больше надежды на полное восстановление растения.

После применения специальных препаратов нужно уничтожить все пораженные части растения, чтобы не дать болезни шанс на возвращение. Азалия, перенесшая болезни, нуждается в восстановительных процедурах не меньше, чем после нашествия вредителей или засыхания вследствие плохого ухода. Основные цели те же: восстановить иммунитет, улучшить условия, помочь воспринимать питательные вещества.

Азалию непременно пересаживают в новый грунт, обязательно проверив состояние корней. Затем применяют частое поливание и опрыскивание водой с борной и лимонной кислотой поочередно, иногда используя раствор «Элина» для усиления иммунитета.

Важно, чтобы в это время температура воздуха не поднималась выше +20–22 градусов, а освещение было мягким без прямых солнечных лучей.

Видео «Почему вянет азалия»

Из этого видео вы узнаете о том, как вылечить азалию, которая начала вянуть.

Советы по выращиванию рододедронов

Рододендрон - это замечательный красивоцветущий кустарник, поражающий изобилием и буйством цветения. Как правило рододендроны цветут в мае, но есть разновидности рододендронов с более ранним цветением, в марте месяце, а самые редкостные сорта могут порадовать и летом - в июне или июле месяцах.

Наверное, почти каждый садовод сталкивается с капризностью этих аристократов сада при их выращивании. Дело в том, что не зная особенностей этой замечательно культуры, вырастить её просто невозможно. Растения будут болеть и отказываться расти по неясной причине...

Но прежде чем я расскажу как угодить рододендронам, давайте разберёмся какие они бывают.
Оказывается рододендроны имеют 2 формы: листопадную и вечнозелёную. Первые ещё называют азалиями. Агротехника азалий и рододендронов отличается незначительно. Азалии - солнцелюбивые растения, их лучше садить на солнечном месте, а рододендроны - любят лёгкое затенение.

Основные принципы выращивания рододендронов такие:

1. В первую очередь уровень PH (кислотность) почвы. Почва должна быть обязательно кислой в промежутке между 4.5 и 5.5 РН.

Слишком кислая почва тоже не понравится рододендронам, а на нейтральной они расти не станут совсем. Если забыть об этом капризе рододендрона, конечно, вырастить его не получится. А если почва ему понравилась - приросты растений будут по 30 см в год!

Поэтому при посаде рододендронов используют только кислый грунт. Самая лучшая (родная) почва для рододендрона - это перепревшая хвоя. На своей родине рододендроны растут в хвойных лесах. Можно также перемешать в равной пропорции торф и хвою. Такой грунт - залог успеха. Надо ещё сказать, что корневая система рододендрона очень компактная, так что в яму много приготовленной почвосмели сыпать совсем не обязательно.

При выборе торфа для своего любимца, обратите внимание на его PH. В магазинах часто продают нейтрализованный торф, и если не обратить внимание на его РН, садовод потом может очень долго мучиться загадкой, а почему у меня ничего не растёт? Именно так случилось со мной.

Недостаток кислоты в почве вызывает остановку роста, а листья азалий приобретают жёлтый цвет , потому что растение не может усвоить железо, принимающее участие в реакции фотосинтеза и образовании хлорофилла. Эта болезнь называется хлорозом.
Кислый торф - верховой, он имеет рыжий цвет, и лучше всего брать торф из надёжного места, например, прямо с болота.

Некоторые садоводы приспособились ещё проще выполнять капризы рододендронов. Торф можно заменить... кислыми яблоками, или, например, айвой японской, если мульчировать ими почву сверху. Помогает также регулярная поливка почвы слабым раствором уксуса, лимонной кислоты и даже аспирина.

2. При посадке саженцев рододендрона на постоянное место, не стоит его заглублять в землю слишком глубоко. Как пишется в литературе - они этого не любят. Правда, когда я садила первые свои саженцы, этого не учла, и вроде бы на здоровье моих растений оно особо не отразилось.

3. Ещё одна неприятность - рододендроны не любят застойных вод. Воду они любят даже очень, а вот мокрого места - не потерпят. К сожалению это так, и мне тоже пришлось в этом убедиться после гибели одного из саженцев, с любовью посаженных на сырое место... Нужна была какая-то средняя почва - и не сыро, и не сухо.

4. Для лучшего цветения нужно удалять отцветшие соцветия. Это способстует образованию бутонов на другой год. И ещё нужно вносить удобрения 2 раза в год, перед цветением (в апреле) и после цветения (в начале июня). Удобрение нужно покупать специальное - для азалий или хвойных культур.

5. Почва для рододендрона должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Плотная песочная почва нежелательна.

6. Вечнозелёные рододендроны любят обильную поливку перед зимовкой

В общем то соблюдения этих принципов достаточно для того, чтобы вырастить самые красивые рододендроны на своём участке. И я уверена в том, что весной ваш участок будет превращаться в настоящий рай, а соседи не смогут оторвать глаз от такой красотени.

Удивительно разнообразие расцветок рододендронов. Они обычно имеют окраску в бело-фиолетовой и малиново-красной гамме, а азалии - ещё и в оранжево-жёлтой.

Рододендроны - чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

Неинфекционные поражения

Зимнее высыхание

Наблюдается после суровых зим, с длительными морозами листья вечнозелёных рододендронов даже при положительных температурах воздуха остаются скрученными в «трубочки» и примкнувшими к побегам. Это указывает на то, что листья во время зимовки и сильных, длительных морозов потеряли так много влаги, что в растениях образовался большой водный дефицит и растения самостоятельно не способны восстановить нормальную циркуляцию воды. Если не принимать никаких мер, то листья засыхают, буреют и в конечном итоге растение гибнет. Что делать в этом случае, как спасти растение? Для ликвидации водного дефецита в растениях весной, после оттаивания почвы, их обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают водой. Это необходимо делать до полного восстановления тургора клетками и примерно через 1—2 недели приобретают здоровый вид. Это означает, что в растениях возобновился нормальный водообмен, и они продолжают нормально расти. Для предотвращения зимнего высыхания рододендронов, осенью целесообразно их обильно полить.

Вымокание

Происходит в результате избыточной влажности почвы. Листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой, листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги мягкие, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Часто вымокание происходит на тяжелых, глинистых почвах из-за плохого дренажа, ведущего к скоплению воды в верхнем слое почвы и недостаточной аэрации корневой системы. Иногда бывает при обильных и частых поливах после пересадки. Из-за недостаточной аэрации у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и поражаются грибными болезнями. Избыточная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, т.к. в этих условиях они своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зиме.
Для создания корневой системе нормального водо- и воздухообмена, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый грунт, прекратить на некоторое время полив; в жаркие, солнечные дни вместо полива опрыскивать надземные части водой. Вымокающие растения довольно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Солнечные ожоги

Проявляются весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие пятна неправильной формы. Солнечные ожоги также могут проявляются в виде бурой полоски вдоль главной жилки листа. Листья вечнозеленых рододендронов при -3°С и ниже свертываются в трубку и немного опускаются вниз сторона скрученного листа, обращенная к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев видна красновато-бурая или бурая полоса вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают, и окраска листьев становится нормальной.

Меры борьбы.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, рододендроны сажают в полузатененных местах или создают им легкую полутень (укрытие растений еловым лапником или нетканым материалом на каркасе). При хорошей агротехнике рододендроны дадут сильный прирост, и уже в середине текущего лета растение может частично восстановить декоративность.

Хлороз

Часто случается при рН почвы выше 7. В щелочной среде железо и магний находятся в неусвояемой форме (даже при их достаточном количестве), из-за чего нарушается синтез хлорофилла. Листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или желтовато-зеленой. Сначала жилки сохраняют темно-зеленый цвет, а затем желтеют. При сильном хлорозе молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми. Растения слабо растут, часто получают солнечные ожоги, подвергаются заболеваниям и в итоге погибают.

Причиной хлороза также может быть избыток меди и кальция в почве. При избытке кальция нарушается нормальное усвоение растением других элементов. При его недостатке иногда могут пожелтеть листовые пластинки. Бронзово-фиолетовая окраска листьев рододендрона возникает при недостатке фосфора, а красновато-фиолетовая окраска поверхности листа и закручивание краев - при нехватке калия.

Для устранения хлороза, возникшего при нарушении кислотности почвы, следует довести рН среды до 4-5, чтобы восстановить минеральное питание растений. При недостатке железа проводят внекорневые и корневые подкормки железом в хелатной форме (феровит, реакомхелат железа и др.). При недостатке магния проводят внекорневую подкормку раствором сульфата магния. После обработки растений через 5-6 недель листья восстанавливают зеленую окраску. При недостатке других микроэлементов проводят подкормки соответствующими микроэлементами в хелатной форме. При их избытке, целесообразно провести замену посадочного грунта.

Недостаток азота

Вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой, новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми, и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года. Азотное голодание у рододендронов часто возникает при выращивании на легких песчаных почвах. При обильном регулярном поливе минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит элементов питания.
При появлении первых признаков азотного голодания проводят подкормку азотными удобрениями (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Некроз

Главная жилка листа отмирает, верхняя сторона листа коричневеет. Некроз может быть вызван резким понижением температуры воздуха и почвы (особенно сильно проявляется у недостаточно зимостойких видов рододендрона), сильными ветрами, засухой, высоким содержанием солей в почве. Так, излишнее внесение нитрофоса создает избыток фосфора в почве, отрицательно влияя на растения (не усваивается железо).
При высоком содержании солей в почве требуется полная замена грунта или пересадка рододендронов в другое место.

Инфекционные поражения грибные болезни

Пятнистости листьев

Поражаются как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Размер, форма, окраска и характер расположения пятна являются диагностическими признаками.
Церкоспороз (возбудитель - Cercospora rhododendri) - пятна угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметны на нижней стороне листа. При повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом.

Антракноз (возбудитель - Glomerella cingulata [=Colletotrichum gloeosporioides]) - бурые пятна на листьях и побегах с оранжевыми подушечками спороношения гриба. Сильно пораженные побеги и листья засыхают.

Серая пятнистость (возбудитель - Pestalotia guepini) - пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые, часто концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Также поражаются молодые побеги, что приводит к их гибели.

Серая пятнистость (возбудители - Phyllosticta rhododendricola, Ph. con-centrica, Ph. saccardoi) - пятна серые, небольшие, с узкой коричневой каймой. На пятнах формируются пик-ниды гриба в виде рассеянных, мелких, черных точек.

Желто-коричневая пятнистость (возбудитель - Ramularia tumescens) - пятна на обеих сторонах листа: на верхней - желтовато-коричневые, на нижней - более светлые, часто почти белые.

Септориоз (возбудитель - Phloeospora azaleae [=Septoria azaleae]) - пятна желтоватые, красно-желтоватые, мелкие с черными точками пикнид в центре.

Меры борьбы .

Сбор и сжигание больных и опавших листьев. В период вегетации в случае повторяющегося сильного поражения листьев - 3-кратное опрыскивание с момента появления первых пятен (конец июня) бордоской смесью 1% и др. медьсодержащими препаратами, фундазолом 0,2%. Для предупреждения ожогов молодой листвы, медьсодержащими препаратами можно опрыскивать растения с полностью вызревшей листвой.

Серая гниль (возбудитель - Botrytis cinerea). Поражаются цветки, стебли, листья, которые буреют и в условиях повышенной влажности покрываются серым пушистым налетом.

Меры борьбы .

Своевременное удаление отцветших цветоносов. Обрезка сильно пораженных листьев и бутонов. При появлении первых признаков болезни и благоприятных условиях для развития серой гнили проводят обработки фунгицидами: сумилекс 0,1 %, фундазол 0,2 %.

Мучнистая роса (возбудители - Erysiphe rhododen-dri, Phyllactinia guttata). На листьях появляются отдельные округлые пятна, покрытые белым налетом, затем, сливаясь, они образуют мучнистый налет, который распространяется на всю поверхность листьев.

Меры борьбы .

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями, повышающими устойчивость растений к мучнистой росе, и ограничение азотных удобрений. Опрыскивание фунгицидами: топаз 0,4%, байлетон 0,05%, фундазол 0,2%, топсин М 0,1%. Первую обработку проводят при появлении на листьях сеточки паутинистой грибницы или ее мелких пятен, последующие 2-3 обработки - через 2-3 недели, чередуя препараты, до конца августа.

Ржавчина (возбудитель - Chrysomyxa rhododendri). Осенью на нижней стороне листьев, на розовых или фиолетовых пятнах появляются желтые порошащие пустулы урединиоспороношения гриба. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные бархатистые подушечки телиоспороношения гриба.

Меры борьбы.

Сбор и сжигание пораженных листьев. Опрыскивание во время вегетации топазом 0,4%, бордоской смесью 1%, байлетоном 0,01%. Кратность обработок зависит от характера очага и погодных условий сезона. В слабом очаге и при неблагоприятной для развития ржавчины погоде - при влажном и холодном лете - достаточно 1 обработки в начале-середине июля, в момент появления первых желтоватых мозаичных пятен на нижних листьях наиболее восприимчивых растений. В других случаях рекомендуются 2-3 обработки за сезон.

Восковая болезнь , другие ее названия - экзобазидиоз, вздутие листьев, толстолистость. Вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования в форме шара размером от горошины до грецкого ореха. На листьях, пораженных E. vaccinii, образуются крупные пятна, покрытые красноватым, восковидным налетом, представляющим слой базидий с базидиоспорами.

Меры борьбы.

Вырезание и сжигание пораженных побегов вместе с листьями. Опрыскивание для профилактики медьсодержащими препаратами весной - до цветения и после цветения.

Гниль всходов и молодых сеянцев (возбудители - Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp). Внезапное массовое увядание сеянцев и черенков рододендронов, их загнивание и гибель.

Меры борьбы .

Создание условий благоприятных для роста растений, обеспечение дренажа, умеренный полив, слабокислая реакция почвенного раствора. Уничтожение пораженных растений вместе с комом почвы, обеззараживание этих участков известью или золой. Пролив под корень и опрыскивание фундазолом 0,2%.

Корневая гниль (возбудитель - Phytophthora cinnamomi). У основания стебля нижние листья желтеют, увядают, засыхают; верхушечные почки буреют и отмирают, замедляется рост растения. На поперечных срезах побегов виден бурый слой камбия. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Корневую гниль вызывают также грибы родов Fusarium, Cylindrocarpon.

Меры борьбы.

Такие же, как и при гнили всходов и молодых сеянцев.

Некроз (возбудители - Phoma azaleae, Myxofusicoccum azaleae). На ветвях образуются кольцевые или локальные некрозы. В толще коры пораженных участков формируются пикниды.

Меры борьбы.

Создание хороших условий для роста растений. Обрезка и сжигание усыхающих ветвей, обработка мест обрезки раствором медного купороса 3-5%. После обрезки обработка кроны бордоской смесью 1%. По спящим почкам опрыскивание раствором медного купороса 3-5%.

Вирусные болезни

Мозаика листьев (возбудитель - вирус мозаики рододендрона Rhododendron mosaic virus). На листьях образуются мозаичные пятна и вздутия.

Меры борьбы .

Уничтожение больных растений, борьба с переносчиками: тлями, клопами и др. насекомыми.

Меры борьбы .

Отбраковка и уничтожение больных растений. Обеззараживание почвы.

Информация с сайта «Магия природы»:

Высаженные на солнце, чаще атакуются недугами, чем те, которые находятся в полутени. Правильная агротехника повышает устойчивость растения, но угроза все равно остается. В статье рассмотрим почему внезапно у сохнут листья, темнеют почки или отмираю бутоны, а также основные болезни, которым подвержены эти .

Первый симптом – начало процесса гниения корневой системы. Грибы перекрывают путь питательным веществам, вследствие чего страдает сосудистая система растения.

Буреет и засыхает, наблюдается опадание листьев с черешками, а на коре появляется серо-белая грибница. Корень постепенно погибает. Останки растения продолжают хранить инфекцию.

Если куст заболел, необходимо обрезать зараженные участки и сжечь их без промедления. Все растение обработайте с помощью . Профилактика проводится путем опрыскивания кустов и полива их прикорневой зоны 0,2% раствором препарата .

Возникает по причине замокания рододендрона или плохо проведенного прикорневого . Кроме того, принести фитофторозную гниль на садовый участок можно вместе с приобретенным из питомника нездоровым кустарником. Заболевание начинается увяданием листвы без возможности ее восстановления.

Корень становится бурым и гниет. Начинают желтеть ветки, а после и весь рододендрон. Корневую шейку и основание стеблей покрывают бурые с фиолетовым отливом пятна, на которых развиваются темно-серые споры гриба. Куст вянет и сохнет, но его остатки и почва вокруг сохраняют инфекцию.

На начальной стадии поражения рододендрон необходимо начать регулярную обработку , или 0,2%. Более тяжелые растения стоит сжечь с корнями и провести профилактику здоровым кустам.

Проявляется путем образования на корнях и корневой шейке наростов округлой формы значительного размера. Эти образования со временем становятся темнее и тверже.

Куст замедляется в росте и теряет силу цветения. Далее наросты вместе с корневой шейкой начинают гнить, растение погибает, но его остатки продолжают хранить инфекцию.

Как и при фитофторной гнили, кустам, проявляющим начальную симптоматику, стоит регулярно проводить обработку бордоской жидкостью либо другим схожим препаратом. При сильном поражении сожгите растение вместе с корневой системой.

Серая и другие гнили

Рододендрон может поражать разнообразная гниль:

• серая;
• всходов и молодых сеянцев;
• бутонов;
• корневая;
• сухая белая;
• отмирание побегов.

проявляется на листве, стеблях, бутонах и лепестках растения в виде расплывчатых бурых пятен без каймы.

Поверхностное покрытие постепенно сохнет и начинает трескаться. При повышенной влажности части куста, пострадавшие от некроза, покрывает пушистый дымчато-серый споровый налет. Через некоторое время подсыхающая грибница наполняется бурыми округлыми склероциями.

Справиться с гнилью можно только путем срезания пораженных областей рододендрона. Для проведения профилактической обработки опрыскайте растение 0,2% раствором препарата «Фундазол», а также полейте им прикорневую зону.
для рододендрона начинается с увядания и заканчивается гибелью. На его листьях образовываются белые споры грибов либо плесень коричневого цвета, а поверхность покрывают нити, напоминающие паутину.

Всходы, которые начали погибать, посыпьте измельченным либо порошком препарата «Фундазол». Кроме того, в целях профилактики можно обработать 0,2% раствором препарата «Фундазол».
Бутоны приобретают коричневый окрас и отмирают, после чего грибница прорастает в ветви. Ограничить развитие заболевания можно, удалив темные бутоны и сухие побеги. Пока растение проживает , каждые две недели опрыскивайте его препаратами, в составе которых есть .
грозит кустарникам, растущим в тени. Почки на верхушке куста распускаться не будут. Вместо этого их цвет станет бурым и начнется процесс отмирания. Вслед за ними начнут сворачиваться листья, приобретать бурый окрас и сохнуть. При сильном поражении растение погибнет. Начинаться болезнь может и с бурения листиков на некоторых побегах. Далее они начнут сохнуть, после чего отомрет весь побег.

Справиться с отмиранием побегов можно путем сжигания пораженной листвы и побегов. Как только рододендрон отцветет, следует начать его регулярную (каждые две недели) обработку препаратами на основе меди.
воздействует на корни и стебли у основания. Но сначала увядает и сохнет листва без каких-либо причин. Далее почки приобретают бурый окрас и отмирают. Непосредственно перед кончиной рододендрона становится бурой и гнилой корневая система.

Чтобы справиться с заболеванием, необходимо сжечь пораженные участки растения или же полностью весь больной куст. Обезопасить рододендрон от корневой гнили возможно. Поддерживайте на том уровне, который нужен конкретно вашему сорту, и следуйте правилам полива.
обвивается вокруг корневой шейки растения и похожа на серо-белое кольцо. Поражение вызывает широко известный гриб - , именно его грибница прорастает в ослабленных рододендронах. Как следствие, куст гибнет. Сильнорастущие рододендроны не страдают таким заболеванием.

Пораженное растение необходимо выкопать и сжечь, а кусты вблизи него пересадить.

Спровоцировать восковую болезнь могу несколько видов грибов, которые:

1. Вызывают легкую деформацию с утолщением листьев. Они покрываются крупными пятнами красного или красно-коричневого цвета круглой либо удлиненной формы. В области некроза появляется восковой налет из спор. В последствие пятна сохнут и трескаются.
2. Образовывают белые подушкообразные наросты на молодой листве вечнозеленого кустарника.
3. Покрывают листья пятнами круглой формы. На тыльной их стороне можно наблюдать развитие белых спор.
4. Изменяют цвет листвы на желто-коричневый. С тыльной стороны листа появляется мучнистый налет, после чего начинается процесс отмирания.
5. Поражают листья и побеги. На рододендроне начинают расти огромные бледно-зеленые листья ненормальной толщины. Их покрывает белый налет. Лист начинает морщиться, плесневеть и сохнуть.

Вылечить от восковой болезни растение можно путем обрезки пораженных участков, а также обработкой бордоской жидкостью либо препаратом «Кумулус». Обработку лучше проводить по весне.

Разные пятнистости

Песталоциевая пятнистость поражает листву и стебли. На них возникают буроватые пятна неправильной формы. Их обрамляет тонкая коричневая кайма. На листиках пятна меньшего размера, чем на стеблях. Поверх пятен появляются серые подушечки со спорами.

Знаете ли вы? Мед из нектара некоторых рододендронов имеет галлюциногенное и слабительное свойства.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, «изменяет» цвет стеблей на коричневый и покрывает пятнами листву, поэтому ее лечение происходит путем обрезки пораженных частей с последующей обработкой куста бордоским раствором либо «Камулусом».
выявляют по бурым пятнам в верхней части листочка с последующим его засыханием. На пятнах образовываются округлые темные тела со спорами. Следом за листьями заболевают стебли.

Лечение антрактозной пятнистости основывается на срезании поражений и опрыскивании бордоской жидкостью.
поражает листву рододендрона. Ее покрывают округлые красные пятна. Спустя определенный период времени на пятнах возникают черные точечные плоды гриба. После этого листва желтее и сохнет.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, отличается формированием на поверхности пятен черных плодовых тел гриба, поэтому ее лечение происходит путем срезания пораженных участков и обработки кустарника бордоским раствором либо препаратом «Камулус».

Важно! Опрыскивание растений препаратами с медью при повышенной влажности грозит листьям и побегам ожогами.

диагностируется по состоянию листьев. Характерный симптом – возникновение крупных круглых пятен с красной каймой. Из них начинают выкатываться черные спорангии. Далее листва погибает.

Обрамление пятна может быть и коричневого цвета в зависимости от вида возбудителя. Со временем поражение светлеет, трескается и рассыпается. В таком случае необходимо обрезать пораженные части и обработать куст бордоской жидкостью или препаратом «Камулус».

Церкоспороз

Определяется по нестандартной угловатой форме темно-коричневых пятен с красным кантом.

И вот на всякий случай рецепты лечения. Самое простоё это опрыскивание медсодержащими препаратами.
Лечение и профилактика рододендронов
Почвенные проблемы. Высаживайте эти растения только в кислую почву и применяйте специальные удобрения для рододендронов. Для старых кустов и при слишком высоких значениях рН постоянно мульчируйте почву кислым торфом или измельченной древесной корой.
Отмирание ветвей. Обрезайте заболевшие ветви ниже зоны поражения и сразу же опрыскивайте растения медьсодержащими препаратами, например бордоской смесью или оксихлоридом меди.
Пятнистость листьев (песталотия). При опадении листьев, вызванном этим заболеванием, опрыскивайте растения раз в неделю или немного реже медьсодержащими препаратами.
Побурение почек (цикады). Уничтожив цикад, вы избавитесь и от побурения почек. Против цикад применяют опрыскивание Инта-Виром или актелликом. Обработку проводят рано утром. Цикад отлавливают также на желтые пластинки, смазанные невысыхающим гусеничным клеем.
Рододендроновый клоп. Применяют те же препараты, что и против цикад, но желтые пластинки в этом случае не помогают. При обработках нужно смачивать ядами и нижнюю сторону листьев.

А это просто советы вам для дальнейшего -Для лучшего цветения нужно удалять отцветшие соцветия. Это способстует образованию бутонов на другой год. И ещё нужно вносить удобрения 2 раза в год, перед цветением (в апреле) и после цветения (в начале июня). Удобрение нужно покупать специальное - для азалий или хвойных культур.
Вечнозелёные рододендроны любят обильную поливку перед зимовкой
Ещё одна неприятность - рододендроны не любят застойных вод. Воду они любят даже очень, а вот мокрого места - не потерпят