Как установить унитаз с боковыми отверстиями. Крепление унитаза к полу: обзор возможных способов и пошаговые инструкции

Унитаз является неотъемлемым элементом сантехнического узла в любой квартире или частном доме. Установка унитаза не является сложным процессом, но при этом требует определенной аккуратности и некоторых навыков. Разобраться в механизме сливного бачка и как собирается из отдельных частей – это только половина или даже треть дела. Помимо этого и подключения к инженерным сетям, сантехнику необходимо надежно закрепить унитаз в туалете. Хотите узнать как проходит к полу, как и остальные операции по его обустройству? Здесь вы узнаете, как это можно сделать.

Разновидности унитазов

Перед тем как перейти непосредственно к способам крепления унитаза к полу, рассмотрим, какие разновидности этого сантехнического изделия существуют. Между собой они классифицируются по целому ряду признаков:

• конструкция чаши и бачка;
• направление выпуска;
• материал изготовления;
• размеры и масса изделия.

Начнем с конструкции бачка и чаши унитаза – основные виды сантехники, различающиеся по данному признаку, представлены в таблице ниже.

Таблица. Основные типы унитазов по конструкции.

Тип бачка	Описание, преимущества и недостатки
	Самая популярная конструкция среди устаревших унитазов. Чаша и бачок разнесены на значительное расстояние друг относительно друга, последний обычно располагается под потолком туалета. Достоинства: хороший напор воды при смыве, бачок, расположенный под потолком, не отнимает полезную площадь и без того маленького туалета. Недостатки: сильный шум при смыве. Кроме того, доступ к бачку для ремонта затруднен.
	На сегодняшний день самая распространенная конструкция унитаза – бачок крепится к заднему краю (где располагается выступ и отверстия под болты) чаши и примыкает к стене туалета. Достоинства: простота обслуживания и ремонта, меньший уровень шума при смыве по сравнению с раздельным унитазом. Недостаток: несколько меньший напор воды при работе.
	И бачок, и чаша унитаза выполнены в виде единой детали, их не надо скреплять друг с другом. Достоинство: надежность – отсутствующие соединения бачка и чаши не могут стать местами протечек. Как и для унитаза-компакта, удобство в обслуживании. Недостаток: любое повреждение бачка или чаши потребует полной замены изделия – по отдельности поставить новые детали не получится.
	Для инсталляции унитаза используется металлическая рама, закрепляемая на бетонной или кирпичной стене. Внутри устанавливается бачок, а снаружи крепится чаша. Затем рама закрывается декоративной стенкой из гипсокартона и кафеля. Достоинства: привлекательный внешний вид, компактность. Недостатки: при обустройстве нужно много времени и сил, а ремонт бачка потребует демонтажа фальш-стены.

Разновидности унитазов по типу соединения с канализацией. Горизонтальный выпуск подходит для тех туалетов, где сточная труба скрыта за стенкой из гипсокартона. Вертикальная конструкция на сегодняшний день считается устаревшей, ранее же она применялась в тех домах, где канализация прокладывалась в междуэтажных перекрытиях. Косой выпуск часто используется в панельных многоквартирных домах

Изготавливаются унитазы из следующих материалов:

• фаянс – дешевый и хрупкий, срок службы составляет примерно 15 лет;
• фарфор – дороже фаянса, но прочнее, красивее и долговечнее;
• армированный акрил – легок, прочен и долговечен, однако не лучшим образом переживает контакт с высокими температурами;
• сталь – крепкий материал, годится для унитаза в общественном месте.

Теперь перейдем к способам крепления унитаза к полу:

• крепление унитаза при помощи дюбелей;
• крепление унитаза при помощи клея или герметика;
• установка на цемент;
• крепление унитаза на тафту;
• монтаж сантехники на раму, скрытую за фальшстеной.

Цены на унитаз

Крепление унитаза к полу на дюбели

Самым распространенным способом установить унитаз на полу туалета является посадка на дюбели и болты. Это практичный и относительно простой метод, но у него есть две проблемы. Первая – необходимо просверлить плитку. Данное мероприятие требует особой осторожности и аккуратности – любая ошибка приведет к порче напольного покрытия. Вторая проблема крепления сантехники на дюбели заключается в том, что такой способ монтажа рассчитан на относительно легкие изделия. Потому, если у вас тяжелый унитаз, лучше воспользоваться клеем.

Но вернемся к дюбелям и винтам — для того чтобы с их помощью закрепить самостоятельно унитаз на полу, вам понадобятся следующие инструменты:

• рулетка для измерений;
• маркер или карандаш для выполнения разметки;
• электрическая дрель;
• сверло по бетону (желательно наличие еще и запасного инструмента);
• тряпка или салфетка из микрофибры;
• нашатырный спирт.

В некоторых случаях еще могут понадобиться герметик и клеевой пистолет, либо небольшой лист линолеума. А теперь изложим пошагово процесс крепления унитаза к полу на дюбели.

Шаг 1. «Примерьте» унитаз, произведя предварительную установку в том месте, где он должен быть. Оцените, насколько удобно им пользоваться, и точки подключения водопровода к бачку. Попробуйте пошатать чашу унитаза – нужно определить, ровный ли пол под ним.

Важно! Если пол недостаточно ровный и унитаз пошатывается, то перед закреплением сантехники на дюбели под него нужно положить лист линолеума, вырезанный по контуру опоры чаши. Но есть и альтернативный вариант – обработка стыка силиконовым герметиком. А в некоторых случаях проблема может быть не в полу, а в самом унитазе. В таком случае опора изделия зачищается и выравнивается наждачной шкуркой.

Шаг 2. При помощи рулетки определите место, где должен стоять унитаз, более точно. В отверстиях под крепежи сделайте предварительные отметки.

Шаг 3. Снимите унитаз с этого места и сделайте из предварительно нанесенных точек достаточно крупные и заметные отметки в виде крестиков.

Шаг 4. Подготовьте дрель со сверлом по бетону. Для начала высверлите отверстия в кафельной плитке. При этом дрель должна работать на низких оборотах, а вся работа — выполняться крайне аккуратно, чтобы в процессе не возникло трещин и прочих повреждений плитки.

Шаг 5. Затем доделайте отверстия, но уже в бетонном перекрытии. Либо выставьте более высокие обороты на дрели, либо замените ее на перфоратор, который с подобной задачей справится намного лучше.

Шаг 6. Очистите плитку в месте установки унитаза от пыли и прочих загрязнений, образовавшихся в ходе сверления отверстий под дюбели. Также не забудьте обезжирить поверхность при помощи нашатырного спирта.

Шаг 7. Вставьте в просверленные ранее отверстия дюбели.

Шаг 8. Проверьте, нормально ли входят болты из комплекта унитаза в дюбели. Если по каким-либо причинам их качество вас не устраивает – замените крепеж на собственный.

Шаг 9. Установите унитаз на место. Проверьте, соосны ли отверстия в плитке с таковыми в опоре чаши сантехнического изделия.

Шаг 10. Вставьте болты в дюбели через отверстия в опоре унитаза. Не забудьте о наличии пластмассовых или резиновых шайб. Затяните болты, но при этом будьте аккуратны – при перетягивании есть риск повредить сам унитаз. Последнее, что следует сделать – накрыть шляпки крепежа декоративными пластиковыми накладками. После этого крепление унитаза к полу на дюбели своими руками можно считать завершенным.

Возможно, Вас заинтересует информация о том,как заменить

По популярности данный способ монтажа унитаза может посоперничать с установкой сантехники на дюбели и винты. Здесь применяются специализированные строительные клеи, приобретаемые в соответствующих магазинах, либо смеси на основе эпоксидной смолы, приготавливаемые самостоятельно. Также очень часто для крепления унитаза используется обычный силиконовый герметик.

Популярность подобного способа монтажа сантехнического изделия обусловлена его некоторыми достоинствами.

1. Чистота установки – при посадке унитаза на клей не образуется пыль или грязь. Нет необходимости тратить потом силы на уборку в санузле.
2. Безопасность – в процессе монтажа унитаза при помощи клея практически отсутствует риск повредить сантехническое изделие или кафельную плитку на полу туалета.
3. Простота – в предыдущем способе крепежа для успешного сверления кафельной плитки нужно иметь кое-какой опыт в ремонтном деле. Здесь же он не потребуется – достаточно только уметь обращаться с клеевым пистолетом.
4. Надежность – унитаз, установленный на клей или герметик, шататься не будет.

При этом следует понимать, что подобный способ монтажа сантехники потребует некоторого терпения – после посадки унитаза на клей им нельзя будет пользоваться в течение 12-20 часов.

Для крепления сантехники к полу вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• рулетка и угольник;
• маркер или карандаш;
• клеевой пистолет;
• узкий шпатель;
• небольшая тряпка;
• пульверизатор с мыльным раствором;
• наждачная шкурка;
• нашатырный спирт;
• клей или силиконовый герметик для крепления унитаза.

Представим к полу своими руками в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Выполните предварительную «примерку» унитаза в туалете – поставьте на картонку, чтобы случайно не повредить плитку и представьте, как смонтировать данное сантехническое изделие наилучшим образом. Прикиньте, удобно ли вам сидеть на нем, насколько трудно обеспечить доступ к канализации и подключению водопровода к бачку.

Шаг 2. При помощи уголка или рулетки отцентрируйте унитаз. Отметьте, на сколько сантиметров сантехника должна отступать от левой и правой стен туалета соответственно.

Шаг 3. Уберите картонку из-под унитаза и вновь выровняйте его относительно стен туалета. Для этого используйте, как и в предыдущем шаге, рулетку или уголок.

Важно! Выравнивая чашу унитаза относительно стен туалета, не забывайте о бачке – он также должен располагаться настолько ровно, насколько это возможно. Проверяйте, соосны ли отверстия, с помощью которых обе части сантехнического изделия в будущем будут соединяться друг с другом.

Шаг 4. Обведите маркером или карандашом по контуру ту часть чаши унитаза, которая примыкает к полу в туалете.

Шаг 5. При помощи ножа или наждачной шкурки зачистите кромку опоры унитаза, чтобы она стала идеально ровной и обеспечилось лучшее «сцепление» с клеем.

Интересно! В некоторых случаях оправдано обработать шкуркой ту часть плитки, к которой будет примыкать опора чаши унитаза. Но при этом соблюдайте осторожность – не зайдите абразивом за край линии, отмеченной на одном из предыдущих этапов, и не испортите кафель.

Шаг 6. Обработайте плитку в месте установки унитаза нашатырным спиртом, чтобы обезжирить поверхность. Затем насухо вытрите тряпкой из микрофибры.

Шаг 7. Аккуратно нанесите на кромку опоры чаши унитаза клей или силиконовый герметик (как в данном случае). Состава должно быть ровно столько, сколько необходимо – при недостаче крепление сантехнического изделия к полу будет непрочным, а в случае избытка есть вероятность испачкать плитку.

Шаг 8. Перенесите унитаз с нанесенным на опору чаши клеем в туалет и аккуратно опустите на место, отмеченное на одном из предыдущих этапов маркером. Желательно выполнять эту работу не одному, а с помощником – в противном случае велик риск измазать плитку рядом с сантехникой клеем или герметиком и закрепить изделие не так, как требуется.

Шаг 9. Спрысните мыльной водой из пульверизатора зону вокруг опоры унитаза. Это необходимо для того, чтобы при срезании излишков герметика последний не прилипал к плитке.

Шаг 10. Смочите шпатель тем же мыльным раствором, о котором шла речь на предыдущем этапе крепления унитаза к полу. Затем с помощью этого инструмента снимите остатки клея или герметика.

Шаг 11. Выждите некоторое время, от 12 до 24 часов, чтобы клей, герметик или иной состав, который вы использовали для крепления унитаза, схватился и высох. До этого времени как-то перемещать или даже дотрагиваться до сантехники нежелательно. , Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 12. После того как клеевой состав окончательно схватится с плиткой, продолжите монтаж унитаза – подключите сантехнику к канализации, и подведите к нему водопровод, закрепите на изделии сиденье с крышкой и т. д.

Важно! Как уже упоминалось выше, клей для крепления унитаза к полу можно приготовить самостоятельно. Для этого прогрейте до +50°С 20 частей эпоксидной смолы, затем добавьте к ней 4 части растворителя и 7 отвердителя. Перемешайте их, а затем засыпьте 40 частей цемента. Вновь перемешайте все до получения однородной смеси. Использовать средство в качестве клея следует как можно скорее — через 1,5-2 часа смесь потеряет свои свойства и начнет затвердевать.

Видео — Крепление унитаза на силикон

Прочие способы установки унитаза

Помимо указанных в предыдущих разделах, существуют и другие способы закрепить унитаз на полу. Однако в силу тех или иных причин они пользуются меньшей популярностью. Сделаем краткий обзор.

Раньше очень популярным способом закрепить унитаз было замуровывание бетоном – в полу делалось небольшое углубление, туда устанавливалась сантехника и ее нижняя часть замазывалась раствором. Очень часто изделия, смонтированные таким способом, можно встретить в старых многоэтажных домах (если жильцы не проводили ). Крепление подобным способом достаточно надежно, осуществить его сравнительно легко.

Но у метода есть две крайне серьезные проблемы. Первая – непривлекательный внешний вид стыка унитаза, установленного таким образом, и пола. Вторая проблема закрепления сантехники на бетон – невозможность последующего демонтажа изделия без повреждения. Фактически, чтобы снять унитаз, установленный подобным способом, его придется разбить. Потому с появлением современных строительных клев и герметиков метод потерял актуальность.

Еще один устаревший способ крепления унитаза к полу – при помощи тафты. Она представляет собой деревянную подложку высотой около 5 см, устанавливаемую в выемку с бетонным раствором. На нижней стороне тафты устанавливается большое количество гвоздей или анкеров. С их помощью деревянная подложка, погруженная в выемку, закрепляется в бетонном растворе. А уже потом на саму тафту устанавливается чаша унитаза и крепится при помощи шурупов.

Важно! Монтируя сантехнику на деревянную подложку, помните о том, что туалет и ванная комната – помещения с высокой влажностью. Не забывайте обрабатывать тафту олифой или лаком, чтобы та не отсыревала и не приходила в негодность слишком быстро.

И последний способ крепления унитаза, но не совсем связанный с полом – подвесной монтаж. В этом случае у стены туалета сооружается металлическая рама (чаще всего входящая в комплекте с навесной сантехникой). К ней и подсоединяется чаша унитаза и производится . При этом сама рама и бачок сантехнического изделия скрываются за фальш-стеной из гипсокартона и плитки. В результате получается компактное и красивое крепление. Но осуществление данного способа требует много времени и денег.

Выбор из представленных выше способов крепления унитаза к полу зависит только от ваших личных предпочтений. Для того чтобы ваш унитаз прослужил дольше, советуем Вам приобрести . В любом случае, при подходе к делу с умом и грамотном осуществлении монтажа ваша сантехника прослужит много лет и будет крепко стоять на своем месте.

Схема крепления унитаза при помощи тафты

Эпоксидка — лучший клей для унитаза

Современные технологии изготовления сантехнических приборов позволяют заполнить рынок строительных материалов разнообразными моделями унитазов.

Санитарные приборы различаются модификациями сливных бачков, материалом изготовления (фарфор, фаянс), крепёжным устройством, расположением подвода воды и сливного выпуска. В большинстве случаев ванные и туалетные комнаты отделывают кафельной плиткой.

Кафелем покрывают стены и полы. Как закрепить на кафельном полу унитаз, чтобы он прочно стоял на своём основании? В данной статье мы дадим читателю информацию о том, как лучше это сделать.

Подготовительные работы перед установкой унитаза

Добейтесь удобной длины трубы для унитаза

Сливную раковину устанавливают тогда, когда закончены работы по облицовке стен и пола керамической плиткой.

Если установить сантехнику сначала, а потом приступить к устройству напольного покрытия из керамики, то придётся заниматься довольно сложной вырезкой в плитах для обвода основания пьедестала сантехнического прибора.

Это вызовет риск порчи облицовки при неудачном подборе вырезанных плиток.

При облицовке стен и пола керамической плиткой нужно добиться удобной длины выступа из стены водопроводной трубы.

Выпуск водопроводной трубы должен быть таким, чтобы можно установить запорный кран.

Канализационный слив может выступать как из стены, так и из пола. Раструб канализации должен обеспечивать герметичное соединение с гофрой.

Необходимые инструменты и материалы

Для успешного выполнения поставленной задачи следует обзавестись терпением и подготовить следующий набор инструментов:

• перфоратор, дрель;
• маркер;
• свёрла по стеклу и керамике;
• отвёртки;
• герметик;
• гаечные ключи;
• ключ разводной и накидные головки с воротом;
• дюбеля с саморезами;
• пассатижи;
• гофрированная труба;
• кран;
• керн;
• шлифмашинка с абразивным кругом;
• соединительный шланг.

Статья по теме: Интерьер в стиле электрик. Стильная мебель и мягкие ткани.

Установка унитаза на кафельный пол

Монтаж унитаза

Установку унитаза на кафельный пол делают разными способами в зависимости от положения монтажных отверстий в пьедестале раковины.

Существует три варианта крепления сантехнического прибора к керамическому покрытию пола:

Монтаж унитаза с вертикальным креплением

Большинство моделей сливных раковин изготавливают с монтажными отверстиями под вертикальный крепёж. Монтаж раковины проводят в несколько этапов:

Перед монтажом унитаза проверяют горизонтальность места установки. Если никаких отклонений не выявлено, то зачистку основания пьедестала и кафеля по обводу опирания раковины не делают.

Боковая фиксация унитаза

Установка унитаза с боковыми монтажными отверстиями несколько отличается от монтажа раковины с вертикальным крепежом.

Отличие заключается в том, что монтажные детали скрыты под пьедесталом прибора.

Устанавливают такую модель прибора следующим образом:

Приклеивание основания унитаза

К такому способу установки прибегают, если основание пола оснащено системой обогрева. Возникает риск повреждения отопительного оборудования при сверлении посадочных отверстий. Подробнее о работах смотрите в этом видео:

В этом случае зачистка основания пьедестала и поверхности керамической плитки по обводу опирания унитаза обязательна. Это делают для повышения адгезии склеиваемых поверхностей.

Плотно прижмите унитаз к полу

Клеят унитаз на кафельную поверхность жидкими гвоздями. Поверхности покрывают клеем, затем их прижимают друг к другу.

Унитаз снимают с места монтажа и кладут его набок. Выдерживают время, указанное в инструкции. Затем устанавливают раковину на место, прижимают его к полу.

Остальные работы по монтажу выполняют так же, как и в предыдущих случаях.

Приступать к монтажу унитаза на кафельном полу самостоятельно можно только при наличии навыков и опыта в таком виде работ.

Выполнение подразумевает: 1. Выбор и покупка нового унитаза; 2. Демонтаж старого унитаза; 3. Подготовка поверхности для крепления; 4. Установка унитаза; 5. Комплектация и установка бачка; 6. Опрессовка
Все перечисленные моменты взаимосвязаны, они можно сказать не разлучны.

Разберу каждый в отдельности подробно. Вам же надлежит внимательно прочитать и применить на практике, а каким окажется результат — это уже целиком и полностью зависит от вас и вашего добросовестного отношения к выполнению задачи.
Итак, обо всём по порядку.

Выбор и покупка унитаза

Унитазы разделяются:

По назначению

— детские (малые габариты, разукрашены различными цветами, применение распространено в дошкольных учреждениях)
— для людей с ограниченными возможностями (добавлены поручни, подлокотники, имеют широкую чашу, регулируются по высоте)
— универсальный (используются людьми вне зависимости от пола и возраста).

По размерам

— высота
— ширина
— длина

По установке

— подвесные
— напольные
В свою очередь разделяются на пристенные и угловые.

По выпуску

— косой (под углом)
— горизонтальный (в стену)
— вертикальный (в пол)

По дизайну

— ретро
— современный
— hi-tech

По материалу корпуса

— сан фаянс
— сан фарфор
— металл
— натуральный камень

По установке бачка

— навесной
— на унитаз
— скрытый
Бачки в свою очередь различаются режимами смыва: двойной, обычный, экономный.
А так же подводом воды: снизу, сбоку, сзади.

И наконец по цвету

Здесь, как говорится «на вкус и цвет…» Цветовая гамма представленная сегодня на рынке предвосхищает все ожидания, при желании можно найти хоть серобурмалиновый.

Я на всех параметрах останавливаться не буду, рассмотрим наиболее важные на мой взгляд для этой статьи, а именно: направление выпуска унитаза, и двойной режим слива бачка.

Направление выпуска из унитаза

Посмотрите каким образом у вас располагается раструб канализации предусмотренный для унитаза, он может быть в полу, либо из стены, либо выходить под углом. Логично приобрести модель, выпуск которой наиболее соосен раструбу, тем самым избегаем преломления и рационально экономим свободную площадь санузла.
На фото визуально о чём веду речь:
Согласитесь, что в данном случае больше подходит унитаз с косым выпуском, к стене б приблизился миллиметров на двести — триста, как минимум. Такие ситуации мне ни раз встречались, и даже ни два, унитазов за свою деятельность я установил «вагон и маленькую тележку». Придёшь на заказ, а там унитаз уже куплен, раструб канализационного тройника зачастую чугунина, соответственно развернуть его в нужное тебе положение совершенно не представляется возможным. Заказчик руками разводит, мол — я и не подумал. Что в данном случае делать? Не бежать же ему менять в самом деле. Чем то приходится жертвовать, как на фото — полезной площадью.
Но вы то, раз читаете статью, не допустите такого промаха.

Внимание

В магазине, при покупке, распакуйте коробку, и внимательно осмотрите унитаз и бачок на предмет отсутствия трещин и сколов.
Осмотреть внимательно и внутренние полости, как бачка так и унитаза.
Осмотреть выпуск унитаза, как снаружи так и изнутри.
Уточните у продавца идёт ли в комплекте: сидение, крепление к полу(стене). Если комплектация без сидения, подберите по форме.
Если у вас доставка, то при курьере осмотрите изделие.

В случае визуального выявления брака, откажитесь от покупки, поверьте весьма обидно, после установки прибора констатировать лужицы собирающиеся на полу. Почитай вся работа на смарку.
Здесь же купите гибкую подводку (шланг) для соединения с водопроводной трубой. Если у вас не предусмотрен кран отдельно перекрывающий водичку на бачок, то настоятельно рекомендую его приобрести и установить.

Бачок унитаза

В основном бачки идут в комплекте с унитазом, думаю вы сами определитесь, какой вариант вам наиболее приемлем — навесной, либо установленный на унитаз, либо скрытый.
Заострю лишь внимание на возможности некоторых из них функционирования в двух режимах. А значит это, что имеют раздваивающуюся кнопку, нажатием на определённую вы можете регулировать спуск воды. Объяснять не вижу смысла, когда какой литраж уместен.
Некоторые производители предусматривают возможность самостоятельно устанавливать литраж, варьируется
— 6 и 3 литра
— 9 и 4,5 литра
— 4,5 и 3 литра
— 4 и 2 литра
Экономичность водопотребления налицо.

Демонтаж старого унитаза

Унитаз прибор не заменимый, долго без него обходиться в тягость, поэтому данную работу желательно начать с утра, для наличия времени в случае необходимости приобретения какой либо детали, магазины то работают максимум до девятнадцати часов.

Первым делом — убеждаемся в отключении водоснабжения, откручиваем подводку, сливаем с бачка всю воду и снимаем его. На унитазах компакт можно не снимать, а как есть в сборе отправим на помойку. Осматриваем целостность раструба канализационного тройника, в который обычно вмурована бетоном выпускная горловина унитаза, убеждаемся в отсутствии трещин, если они в наличии, то демонтаж производим с осторожностью.

Откручиваем крепление унитаза к полу, или срезаем болгаркой (что чаще) и пробуем его расшатать. Расшатать не получается, разбиваем горловину острым концом молотка в непосредственной близости к раструбу, удары не сказать что сильные, но и либеральничать тут не хрен.
Раскололи, сняли горшок, выносим всё это хозяйство. Во избежание ранений осколками фаянса санузел вымести.

Второй шаг — расчеканка чугунного раструба, то есть удаляем из него остатки горловины и всё чем она была там загерметизирована. Я использую для этого молоток и отвёртку со стальной рукоятью. Одев защитные очки, не хитрыми манипуляциями избавляемся от инородных материалов. Помните, чем тщательнее будет очищена внутренняя поверхность раструба, тем меньше вероятность протечки в этом месте при эксплуатации вновь установленного унитаза.
Стремимся вот к такому результату:

Но как быть если нас ждёт вот такой — «сюрприз» — дополнительный вставышь? И убрать его надобно, ну «кровь из носу», мы же преследуем цель — установка унитаза профессионально, да и размеры санузла напрямую от этого зависят.

Скажу сразу, настраивайтесь попотеть и понервничать. Но … глаза боятся, а руки делают.

Внимание

Ни в коем случае не хватаемся за молоток, объясняется всё просто — чугун очень хрупок, и от ударов запросто лопается в любом другом месте, но не там где этого хотелось бы. Чревато нарушение этого правила дорогостоящей и трудоёмкой проблемами.

На помощь берём перфоратор с буром диаметром 5-6 миллиметров, и в режиме «долбим-сверлим» набуриваем, как можно больше отверстий по всей окружности, направляя его (бур) в паз между раструбом тройника и трубой — вставышем.

Порой, место расположения этого геморроя, не даёт свободно рассверливать, в этом случае отрезаем болгаркой вставышь в непосредственной близости к раструбу, но помните: отрезав лишаешься возможности так сказать расшатывания, следовательно прибегаем к этому в крайнем случае, а пока насверливаем и выжигаем.

Выжигание уместно если полость была зачеканена каболкой, либо залита серой, в случае заполненности бетоном или свинцом — способ не работает.

Прежде, чем приступить к выжиганию обеспечиваем достаточную вентиляцию помещения и отсутствие воспламеняющихся средств и материалов вблизи. Ролик наглядно покажет, как это делается:

Если не помогло, то остаётся лишь одна возможность избавиться от этого грёбаного вставыша: вырезать. Используем для этого болгарку (УШМ), либо электросварку.

Технология такова: отрезаем вставышь у самого раструба, визуально находим тонкое место «остатка» и нацеливаемся именно на него. Ставим на болгарку маленький (уже сточенный при выполнении других работ) кружок и делаем резы изнутри. Два близко расположенных друг к другу реза в самом тонком месте делаешь стараясь по всей длине «остатка», то есть туда, вглубь. Можно вырезать фрагмент типа — косынки, выбиваем его с помощью отвёртки и молотка, и затем постукиваниями молотком срываем со своего «насиженного» места оставшийся кусок. Если и дальше сложности с изъятием, можно ещё сделать рез изнутри в месте, которое наиболее удобно. Вот и всё, расчеканка позади.

Ребята, если кто попал на такие сложности, а навыков использования болгарки нет, то вот ссылка на фотогалерею, нашёл в интернет, всё пошагово:
Разобрать чугунные фановые трубы оказалось проблемой
А нас ждёт следующий шаг.

Подготовка поверхности для крепления

Унитаз был установлен на твёрдой поверхности — отлично, мы же рассмотрим наиболее распространённый вариант крепления старых унитазов — на тафту.
Тафта — доска, толщиной пятьдесят миллиметров вмурованная в пол, в былые времена именно на неё шурупами или гвоздями крепили унитаз. Наша задача её удалить (при условии, что она сгнила, что зачастую), в ход идёт всё: молоток, отвёртка, перфоратор, в общем с этим вопросом разберётесь. Удаляете тафту, очищаете высвободившуюся полость. Задействованный инструмент в сторону.

Замешиваем раствор из смеси песка с цементом, пропорции зависят от марки цемента и рекомендуемое соотношение, к примеру М-400 — здесь одна часть цемента на четыре части песка, мой вам совет разведите одну часть цемента на три части песка, преследуем цель — более быстрое затвердевание.
Заполняем раствором полость ровняя с поверхностью пола, но ждать пока он схватится у нас времени нет, на это уходит до трёх дней, а горшок нужен фактически ежечасно.
В каждой квартире есть плита, пусть то электрическая или газовая, достаём из духовки противень и кладём поверх зацементированного места.

Метла под рукой? Выметаем мусор. Помните — бардак на рабочем месте ведёт к травматизму.
Переходим к следующему этапу.

Установка унитаза

Наша цель установить прибор максимально близко к канализации, и с минимальным использованием промежуточных деталей, тем паче образующих изгибы (повороты). Не всегда это получается, чуть ниже размещу снимки фитингов, которыми можно «сыграть». А пока рассмотрим соединение напрямую.
Соединять будем патрубком, что на снимке. Мажем манжету патрубка техничеким вазелином или элементарно водой, одеваем на горловину выпуска, ставим метку на выпуске, на какую глубину сел патрубок и снимаем его.
Ставим унитаз, как можно ближе к раструбу тройника, присаживаемся сбоку и используя воображение рисуем траекторию соосности выпускного отверстия унитаза и впускного канализации. Отодвигая дальше или придвигая ближе прибор добиваемся наилучшей сопоставимости — актуально при — раструб под углом. Добились? Накиньте бачок и убедитесь, что он вмещается, не упираясь в стену.
Берём рулетку начало упираем в вглубь раструба канализационного тройника, и на метке, что ставили от посадки патрубка на горловине и будет нужный нам размер. Откладываем этот размер на патрубке и лишнее отрезаем болгаркой, снимаем по месту реза фаску. Всё, соединительная деталь у нас готова.

Теперь нам понадобится переходная манжета, имеющая маркировку 110*123, промазываем её по наружному, а вычищенный канализационный раструб по внутреннему периметру сантехническим герметиком, постукивая молотком забиваем манжету внутрь раструба.
Тут ещё такой момент: прежде чем мазать приставьте манжету к месту и убедитесь, что она влезет, случается необходимо вырезать из неё небольшой фрагмент, полным размером не влазит. Если имеет место быть, то рез манжеты нужно будет разместить в самой верхней точке раструба.
Далее: промазываем герметиком манжету вбитую в тройник изнутри, вдавливаем патрубок, до упора. Промазываем горловину унитаза и вставляем его в патрубок. Всё горшок на месте.

Обещал снимок деталей применяемых при несоосности, вот так они выглядят:

Если невозможно без такого обойтись, то ноги в руки и в специализированный магазин по продаже сантехники. В продаже имеются и гофрированные трубы для унитаза, бывают армированные и не армированные, если вам подойдёт какая либо, то пожалуйста применяйте, но это не идеальный вариант соединения.

В начале статьи рекомендовал приобрести кран, надеюсь вы его изначально навернули на выход водопроводной трубы для бачка, если нет то сейчас самое время, нам понадобится ведро воды. Выплёскиваем его в унитаз и визуально убеждаемся в герметичности мест соединений, если имеется «косяк», то устраняем его на данном этапе. Добиваемся герметичности.

Переходим к следующему шагу.

Комплектация и установка бачка

С новым унитазом идёт инструкция, изучите и в соответствии с ней скомплектуйте бачок, если арматура на нём вся уже накручена просто убедитесь в затяжке, при необходимости подтяните. Особо не усердствуйте, всё таки дело имеете с пластмассой.

На устройстве останавливаться не буду, тема отдельной статьи, и составляющие различных производителей малость отличаются друг от друга. Принцип работы одинаков: впуск водички, с поплавком прекращающим её подачу при достижении установленного литража, и устройство слива (у некоторых двухрежимное и регулируется, о чём упоминал ранее). В общем собирайте по инструкции. Подскажу лишь один момент: в месте соединения бачка с унитазом идёт прокладка, так вот промазывать её герметиком не всегда уместно, а лишь когда без этого не обойтись, нужно или нет, выявит опрессовка. Изначально не мажем. Накидываем бачок и притягиваем его к унитазу предусмотренными для этого болтами крепления, подтягиваем попеременно, с равномерным усилием.

Вот видеоролик, в нём парень подробно объясняет настройку различных арматур бачка:

Опрессовка

При помощи разводного ключа, соединяем гибкой подводкой холодное водоснабжение с бачком, подтягивая штуцер шланга на устройстве впуска бачка удерживайте его рукой изнутри. Важно не допустить касаний элементов арматуры, как между собой, так и со стенками бачка.

Открываем кран и следим за наполняемостью. В видеоролике объяснено каким образом регулируются перелив выпуска и поплавок, при помощи нехитрых перемещений выше — ниже установите удобные вам режимы заполнения и слива. Убеждаемся, что поплавок перекрывает воду до достижения ей границы перелива.

Нажатием на кнопку спуска сливаем весь литраж по максимуму, внимательно осматриваем места соединений:
— гибкой подводки с устройством впуска
— впускного клапана с телом бачка
— бачка с унитазом через прокладку
— болтов крепления бачка к унитазу посредством конусных прокладок
— выпуска (горловины) унитаза с патрубком (гофрой, эксцентриком)
— патрубка (гофры, эксцентрика) с манжетой
— манжеты с раструбом канализационного тройника
— унитаза и противня

При добросовестном отношении к выполнению вышеописанных шагов — сантехприбор просто обязан работать безупречно. Ежели визуально установили наличие подтеканий, собирающихся лужиц, то естественно — устранить.

Три примера, так сказать не предвиденных, но возможных протечек:

1. Я, да и многие «гуру» сантехмонтажа советуем изначально не промазывать герметиком резиновую прокладку располагающуюся между бачком и унитазом. Неуместно это вовсе не из боязни всё по измазать или «рукожопости» — бред. Объясняется просто — намазанная она скользит, и при попытках подтягивания болтов крепления съезжает со своего, положенного ей места.
Так вот если выявили протечку из этого места, следует снять бачок, насухо протереть поверхность прилегания прокладки к унитазу и саму прокладку. Намазать одну сторону прокладки силиконовым герметиком слоем 2 — 3 мм и аккуратно, совмещая отверстия, положить на своё место, слегка придавить по всему периметру. Выждать время, необходимое для «схватывания» герметика — это около получаса — можно попить чай, затем нанести такой же слой поверх прокладки и аккуратно приставить бачок на своё место, притянуть. Девяносто пять процентов достижения положительного результата.

2. Постоянно текущая в унитаз тонкая струйка водички:
Посмотрев внутрь бачка убеждаемся, что кромка воды не достигает верхней границы трубки перелива, если норма, то здесь может быть несколько причин протекания:
— отсутствует или замята конусная прокладка располагающаяся под прижимной гайкой трубки перелива;
— не плотно притянуто седло к корпусу бачка, либо поверхности мест прилегания прокладки седла шероховаты, промазав прокладку герметиком избавитесь от проблемы;
— трещина в корпусе седла;
— не равномерное прилегание «груши» к плоскости седла;

3. Лужица на противне
По всей вероятности в этом случае, имеется трещина (микротрещина) в корпусе унитаза.

Ну да не будем о грустном, опрессовали, всё у нас в порядке. Остаётся лишь задача закрепить наш унитаз к полу.

Заняться этим придётся спустя два — три дня — время необходимое для затвердения раствора. До этого естественно пользуемся прибором с осторожностью, ведь он не устойчив.
Перекрываем водичку, спускаем бачок, слегка приподнимаем унитаз, вытягиваем противень. Выставляем унитаз, если ненароком сместили, карандашом или маркером отмечаем места для сверления. Убираем унитаз в сторону, засверливаем перфоратором отверстия, вбиваем пластмассовые дюбеля, устанавливаем на место и прикручиваем. Притягиваем не применяя особого усилия.

В случае неравномерного прилегания к полу рекомендую прокладку, в качестве которой прекрасно подходит кусок линолеума.
Во избежание антисанитарии — скопление мелких частиц мусора, место прилегания унитаза к полу по всему периметру промазываем силиконовым герметиком.
Вот и всё, наш не заменимый сантехприбор установлен и готов к многолетнему использованию.

Инструмент используемый при монтаже:

Итак, теоретически мы с вами справились с поставленной задачей. Рассмотрев весь процесс пошагово, имеем представление о необходимом нам инструменте. Заранее приготовьте:
— молоток и отвёртку с железной рукояткой
— разводной ключ (шведик)
— рожковые ключи 10*12, 13*14
— рулетку
— перфоратор с буром 5-6 мм
— болгарку, кто не имеет навыков пользоваться, заменяем полотном по металлу, при необходимости дрель со свёрлами диаметром 5-6 мм.
— сантехнический герметик, лён или фум ленту

Возможно окажутся полезными для успешного выполнения описанной работы следующие статьи:

Ну вот и всё уважаемый читатель, осталось желание самостоятельно установить унитаз? Я вам рассказал, как выполняется монтаж профессионально. Ещё раз взвесьте свои возможности, подумайте стоит ли с этим связываться, может проще заплатить сантехнику треть стоимости горшка, а самому спокойно попивать пиво у телевизора??
А то смотрю статей в интернет тьма, типа — установи сам, тут никаких сложностей, всё элементарно и просто… Да — просто, но всё это нужно сделать, и сделать не абы как.
Я вам так скажу: каждый должен заниматься своим делом, и зарабатывать тем, что умеет, а не считать чужие деньги.

Появились какие либо вопросы, или есть чем дополнить статью, милости прошу в графу комментарии.
Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей блога, форма откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная и интересная информация.
А у меня на этом сегодня всё, успехов в монтаже, с уважением

Обычно крепление унитаза к полу осуществляется на стадии строительства жилья и выполняется профессионалами. Однако в процессе эксплуатации иногда возникает потребность в замене оборудования, и вот здесь хозяева порой оказываются в тупике.

Кто-то сразу обращается в фирму, оказывающую соответствующие услуги, но некоторые домашние мастера решают сэкономить и совершают перестановку самостоятельно. Больших сложностей в этом нет, а способы монтажа вполне доступны даже для людей, не имеющих за плечами большого опыта ремонтных работ.

В этой статье мы расскажем о различных способах крепления унитаза к полу, а также о том, какие инструменты и материалы для этого понадобятся.

Прикрепить унитаз к полу можно несколькими разными способами.

К самым популярным относятся:

• посадка на установочный комплект (дюбеля);
• использование различных клеевых составов;
• установка на цементный раствор;
• фиксация на тафту;
• боковое крепление.

Выбор, в первую очередь, зависит от качества пола в туалете или ванной комнате и от материала его финишного покрытия, так как не для всех поверхностей актуален один и тот же способ крепления. Особенности и нюансы разных вариантов установки зависят от конструкции и типа выпуска в канализацию.

В комплекте с унитазами почти всех модификаций идет стандартный установочный набор (дюбель-винт). Он подходит для монтажа оборудования, но предусматривает посадку компакта на абсолютно ровную поверхность, не имеющую погрешностей и уклона.

Сантехника, прикрепленная к полу таким способом, отличается хорошей конструкционной устойчивостью и не качается даже в процессе интенсивной эксплуатации. Однако способ подходит не для всех моделей и обычно применяется к унитазам небольшого размера и малого веса.

После покупке унитаза, его необходимо прикреплять к полу. Существует два типа креплений для изделия, и невозможно сказать, какой способ лучше. Все зависит от пожеланий человека.

Как прикрепить унитаз к полу на плитку

1. Открытый. Установки надежные, а монтаж простой. Но уступает по эстетичному виду, такая конструкция установки унитаза хорошо видна. Преимущество в том, что занимает меньше времени и сил на монтаж конструкции.
2. Закрытый. Здесь установка будут находиться внутри, поэтому ее не видно. При покупке изделия нужно заранее уточнять, есть ли возможность установки подобных креплений. Процесс монтажа очень схож с открытой моделью.

Материалы и инструменты

Для крепления понадобятся следующие инструменты:

1. Дрель и сверла.
2. Набор отверток.
3. Маркер.
4. Герметик.
5. Штапель.
6. Гаечный ключ.
7. Керн.
8. Молоток.
9. Труба, чтобы сливать воду.
10. Шланг для поступления воды.

На что можно прикрепить

Виды установок будут отличаться от выбранного способа (открытый или закрытый). Но также важную роль играет материал, которым покрыть пол в туалете. Чаще всего это кафель, под которым находится бетон. Поэтому самыми лучшими элементами станут:

1. Дюбель. Разновидностей изделия очень много. Самый распространенный – дюбель-гвоздь. Он больше всего подойдет при работе с бетоном или кирпичом. Может быть без резьбы (как обычный гвоздь) или с резьбой.
2. Анкер. Тоже большой выбор изделий. Как и дюбели, они подойдут для кирпича и бетона. Анкер бывает механический и химический (последний предусматривает заполнение отверстия клеем для прочного монтажа).
3. Саморез. Больше подойдет для дерева. Но может быть использован и для бетона. Необходимо выбирать стальной, покрытый цинком.

Для закрытого способа монтажа, основные установки те же. Но если поверхность по каким-либо причинам нельзя сверлить, в качестве креплений подойдут следующие элементы:

1. Силиконовый клей.
2. Жидкие гвозди.
3. Эпоксидная смола.

Внимание! Выравниваются такие крепления при помощи наждачной бумаги. Этот способ эффективен, если под полом находятся провода, и при сверлении отверстий есть риск их повредить.

Крепление унитаза к полу на плитку: пошагово

Процесс установки будет немного отличаться, в зависимости от выбранного типа монтажа. Например, для монтажа унитаза с открытым креплением нужно сделать следующее:

1. Устанавливаем конструкцию в предполагаемом месте.
2. Используя маркер, делаем на кафеле отметки, где будут монтированы крепления. Маркер должен находиться вертикально, иначе есть риск смещения пометок, что станет причиной неправильно монтажа.
3. Отодвигаем унитаз. В месте, где остались пометки, делаем отверстия (используем дрель).
4. Берем керн и процарапываем покрытие кафельной плитки (это необходимо, чтобы избежать скольжения сверла по плитке).
5. Первым используем сверло, предназначенное для стекла.
6. Как только мы преодолели стеклянный слой кафеля, берем сверло для бетона.
7. Делаем отверстие необходимой глубины. Размер зависит от купленных креплений.
8. Готовое отверстие очищается от мусора.
9. Заполняем дырку герметиком. Это позволит защитить установку от попадания на них влаги.
10. После добавления в отверстия герметик, можно вставлять установку.
11. Теперь устанавливаем унитаз. По его контуру необходимо также сделать полоску из герметика, чтобы защитить основание от попадания влаги.
12. В отверстия для монтажа вставляют элементы. Закручиваем их.
13. Чтобы защитить установку от воды, а также придать им эстетичный внешний вид, на болты можно одеть заглушки.
14. Остатки герметика удаляются штапелем.

Если мы выбрали внутреннее крепление, делаем следующее:

1. Перед закреплением изделия, необходимо проделать отверстия для водопровода и канализации.
2. Как и в способе открытого монтажа, работа начинается с создания меток на кафеле.
3. Сверлим необходимые отверстия. Размещаем скрытые крепежи на полу.
4. После установки крепежных деталей на пол, их необходимо зафиксировать болтами.
5. Устанавливаем унитаз пустой частью на крепежные элементы.
6. Закрепляем конструкцию болтами через боковые отверстия.
7. Не следует затягивать болты до самого конца, поскольку есть вероятность, что придется немного отрегулировать расположение унитаза, чтобы прикрепить его к водопроводу и канализации.

Монтировать унитаз на плитку сможет каждый человек, главное придерживаться инструкции.