Обшить дом пластиковой вагонкой снаружи. Отделка внутри дома вагонкой — как сделать самостоятельно? Вагонка Для Наружной Отделки может быть та же, что и для интерьера

Квартира, в которой начинается ремонт — как чистый холст, как билет в новую жизнь. Надеюсь, Вы запаслись терпением, выдержкой, деньгами и — видением того, каким создадите по-настоящему «Ваше» жилье. А начать созидание придется с базы — электрической проводки.

Рекомендую крайне внимательно отнестись к этой стадии ремонта. Не просто пригласить электрика (в лучшем случае по рекомендациям знакомых) и отдать ему на откуп, а вникнуть в вопрос лично, да поглубже. Прочитав этот материал, Вы убедитесь, что на начальном этапе придется заморочиться чуть больше, чтобы по итогу получить действительно современный удобный «дом-крепость». В котором быт будет комфортным и рациональным.

Загвоздка в том, что понятие правильности в этом вопросе чрезвычайно размыто. От общепринятых еще с советских времен стандартов до прогрессивной и, собственно, уместной в 21 веке. О втором варианте я и попробую рассказать. И показать его возможности и преимущества. Безусловно, объять необъятное и изложить подробно все тонкости квартирной электропроводки в рамках одного материала невозможно. Но, надеюсь, получилось раскрыть главную мысль — о том, почему следует отходить от привычных приемов.

Итак, Ваша главная задача — добиться удобной и правильной схемы электрики. Простым языком: чтобы розетки и выключатели стояли в удобных местах (но не мозолили глаза), чтобы их с уверенностью хватало, чтобы техника работала без сбоев, а пользоваться электричеством в квартире было абсолютно безопасно. Достичь этого реально, следуя несложному алгоритму. И хорошее начало здесь — половина дела. С чего же начать? По уму — с планирования и составления технической схемы . Для чего придется пройти 3 основные стадии:

наметить место расположения щитка,
составить схему расположения розеток и выключателей,
прорисовать маршруты и рассчитать необходимое количество кабеля.

Для наглядности кое-где проиллюстрирую материал данными с сайта крупного электро и светотехнического магазина «АксиомПлюс». Там всегда актуальная техническая и ценовая информация.

Где установить щиток?

В 99% случаев ставят в прихожей, что не лишено логики. Разместив бокс в зоне входной двери на высоте около 1,5 метров от пола, Вы:

сократите до минимума длину питающего кабеля,
на выходе из квартиры сможете при необходимости отключать ненужные линии,
предотвратите доступ маленьких детей к содержимому.

Определив подходящее место, поставьте на стене метки, чтобы «не потерять». И идем дальше.

Обратите внимание: покупать сам щиток на этом этапе рано! Вы еще не знаете, какие модульные устройства и в каких количествах в нем расположатся, потому не имеете данных для выбора размера и емкости бокса. Все это станет известно позже. К тому же, ниже я расскажу о возможностях нового типа электрощитков. Обещаю — они окажутся находкой для многих.

Дальше по плану разметка розеточных групп и выключателей.

С этим вполне можно справиться самостоятельно, ведь кто лучше Вас знает, где разместите мебель, технику и светильники? Берите курс на удобство. Пройдитесь по квартире, определите, где понадобится основное и дополнительное освещение. Обсудите с другими членами семьи, как и где удобно пользоваться техникой им.

Затем на бумаге (или на копии плана квартиры), в мобильном приложении, на компьютере (как удобнее), набросайте схему расположения габаритной мебели (диванов, столов, кроватей, шкафов, ТВ и аудио аппаратуры, кухонной мебели). И уже после — места дислокации розеток и выключателей. Почему после? Чтобы по факту не оказалось, что треть точек подключения спрятались за громоздкими предметами интерьера и стали недоступными для пользования, а часть техники и включить-то некуда.

Совет: не экономьте на количестве розеток. В этом вопросе лучше пере, чем недо. Как показывает практика, на стандартную двухкомнатную квартиру идет не менее 50 шт. Группируйте их по 2-3-4, это удобно. А в дальнейшем, когда несколько точек подключения объединятся одной декоративной рамкой, и эстетично. «Сэкономите» на этом этапе — недополучите в бытовом комфорте. А со временем еще и «украсите» квартиру гирляндами проводов от удлинителей и тройников.

Придумали? Спланировали? Берите в руки карандаш с крепким грифелем (есть и специальные строительные) и.. почувствуйте себя Микеланджело.

Следующая задача — рисование на стенах и потолке.

Нарисуйте траекторию от каждой запланированной розетки и выключателя до щитка. Т.е., от точки на стенах, где они будут расположены в скором будущем. Основные кабельные трассы ведите или по полу, или по потолку. Как выбрать? Если планируется пол с подогревом, то потолочная прокладка кабеля фактически единственно возможный вариант и на практике чаще всего применяемый.

Справедливости ради сделаю ремарку. Теоретически «теплый пол» не мешает прокладке кабельных трасс в полу. Здесь вопрос упирается в толщину стяжки: например, в 10-сантиметровый слой стяжки можно смело залить все, что угодно. Но в квартирах обычно стараются не «съедать» так много. О «теплом поле» (и о том, как, собственно, «съесть» поменьше высоты), поговорим ниже детальнее.

Рисуя, следите, чтобы линии шли сверху до розеток (каждая на 0,3 м от пола) и выключателей (на 0,9-1 м от пола) строго вертикально, а все повороты проходили только под прямым углом.

В результате художеств Вы получите множество нарисованных линий, сходящихся в одной точке — в месте установки квартирного электрощита. Зачем это делать? Для предварительного подсчета необходимого метража кабеля.

Совет: промаркируйте каждую карандашную линию, внятно отметив, откуда будет прокладываться данный кабель. Это значительно облегчит и ускорит монтаж в дальнейшем.

Зачем так много линий?

Важно понять: прогрессивный подход к организации электропроводки предполагает, что каждая розетка или выключатель соединяется проводом с щитком напрямую, без распределительных коробок и без соединений. Это самое надежное и качественное, что Вы можете сделать с домашней электропроводкой . Откровенно говоря, основная причина пожаров по причине неисправностей в электропроводке как раз-таки места соединения проводов. Это самое проблемное место. Соответственно если нет соединений, риски в разы ниже.

Это удобно. Автономные контуры всегда практичнее, чем все розетки, запитанные одним кабелем. Случилась авария в одной, отключили всю линию «до выяснения» — и сидите без возможности включить электроприборы хоть куда-нибудь. Плюс часто обойдется дешевле. Ну как минимум не дороже, раскрою тему ниже.

Как до сих пор делают электрики, и почему это неправильно.

Не стану говорит за всех специалистов, но факт остается фактом. Долго еще не переведутся мастера, мыслящие и действующие по стандартам прошлого века. Не по потребностям современного жилья с его электрической начинкой. Что это значит? А то, что проект разводки и расчеты кабеля, а, соответственно, и автоматики, происходит с оглядкой на безнадежно устаревшие стандарты. Стандарты, по которым Вы переплачиваете, получая электропроводку с минимальным потенциалом.

по 2 контура проводки на помещение — на освещение и на розетки;
отдельные контуры напрямую к щитку на каждый мощный электроприбор (вроде электроплиты или духовки);
отдельный автоматический выключатель в щитке для защиты каждой линии.

По выбору сечения кабеля привычные, обкатанные десятилетиями, стандарты следующие (можете проверить самостоятельно, погуглив или поговорив со знакомым электриком):

1,5 мм2 для линий освещения + автомат на 10А;
2,5 мм2 для розеточных линий + плюс автомат на 16А;
4 мм2 для мощных потребителей + плюс автомат на 20А.

Просто, понятно, проверено. Но устарело. Ни в коем случае не утверждаю, что так делать нельзя — безусловно, можно. Вопрос в том, зачем, если можно сделать по уму, а не по старинке? Следующий шаг — разобраться с расчетом проводов «по новому».

Как лучше выбрать и рассчитать кабель: сечение, длина, марка?

Во-первых, подключая рациональное критическое мышление. Главным образом для того, чтобы проанализировать реальное (а не теоретическое, а по факту устаревшее) потребление электроэнергии современной бытовой техникой и лампами.

В качестве пролога назову главный бонус: Вы сэкономите на закупке кабеля.

В крайнем случае не переплАтите, а плоды будете «вкушать» ежедневно. Купить километр тонкого провода или полкилометра толстого — то на то и выйдет. Да, автоматики в щитке выйдет побольше, но это не существенное удорожание. Ведь это не УЗО на все линии ставить (об этом подробнее расскажу ниже). Добавить 10-15 автоматов невысокого номинала кардинально на бюджет не повлияет. Ах да, и бокс понадобится чуть-чуть вместительнее, что тоже мелочи.

Для начала самый показательный момент: поговорим об освещении.

Принимаем как данность, что в большинстве квартир и коттеджей оно уже светодиодное. Со всеми вытекающими преимуществами, в том числе супер-экономичным потреблением. А приведенные выше стандартизированные показатели сечения кабеля были разработаны для безнадежно устаревших, но полстолетия назад не имевших ни единого конкурента прожорливых ЛОН. Разве не показательно: вместо 60Вт для ЛОН всего 6-7Вт у LED!

Так какой смысл упорно питать лампочку с 10-кратно меньшим потреблением все теми же 1,5 мм2? Ок, не рассматриваем одну лампочку, давайте возьмем для наглядности дорого-богатую люстру с общим потреблением 50Вт. Даже для нее сечение не то, что «полторушка», но и 0,75 мм2 предполагает приличный запас прочности.

Проверка здесь простая: пользуйтесь проверенной десятилетиями (вот уж что не устаревает) и поколениями электриков формулой:

I(А) = S(мм2) × 10

где I — сила тока, S — необходимое сечение кабеля, 10 — просто 10. Сразу добавлю примечание: практика доказала, что эта выведенная эмпирическим путем формула отличается от научных расчетов в пределах мизерной статистической погрешности и имеет железное право на существование.

Для нашей великолепной (и по меркам LED прожорливой) люстры необходимая площадь сечения составит:

50Вт / 230В = 0,22А,
0,22А / 10 = 0,022мм2,
0,75мм2 / 0,022 = 34 раза.

Как Вам? Даже такой нестандартно тонкий провод в 34 (!) превышает фактическую потребность, а привычные 1,5мм2 для линий освещения просто вопиюще зашкаливают.

Еще раз отмечу, что это приблизительные расчеты, но от реальности они недалеки.

Зачем бороться за новый подход и тонкий провод? Вовсе не из-за компактности как таковой, все равно штробить. А ради значительной экономии. Потому что на каждом метре кабеля Вы скинете, и прилично. За бухту кабеля 0,75мм2 заплатите около 200 грн. За «полторашку» — раз в 6-7 больше. Да, тонкого кабеля придется купить до нескольких километров — и щедро разложить его жгутами. Бывает, в квартире наматывают по 10 км проводов, но ведь это тонкие провода.

Какое сечение ставить на розетки «220/230В».

Как минимум на каждый мало-мальски мощный электроприбор заведите отдельный кабель. Сплит-система, стиральная машина, электрический водонагреватель… Пусть по итогу будет 20, 30 линий — это не страшно, а даже хорошо (помните о скрутках и соединениях, точнее, о том, что их желательно минимизировать, а в идеале избегать). И на каждый электроприбор посчитать сечение как можно ближе. Тем более, стандартные розетки больше 16 ампер все-равно не пропустят.

Скажу больше и забегая наперед: далеко не все стандартные розетки пропустят даже 16 ампер. Даже (!) если на них написано, что могут. Здесь вопрос упирается в качество. В дешевых турецких или китайских розетках крайне редко обнаружишь реально медь или хотя бы латунь в составе контактной группы, потому там по факту там сталь, покрытая краской с оттенком меди, и возможности еще меньше. И соответственно, вести к такой розетке дорогой толстый кабель попросту не имеет смысла.

Часто на практике ситуации, когда люди собираются купить для квартиры хороший кабель (например, от Одескабель), но при этом розетки откровенного эконом-сегмента — мол, на этом можно сэкономить. Оно-то может и сэкономите, да только смысл переплаты за кабель сразу же теряется.

Реальные примеры: кабеля покупают на 15 тыс. грн., а розеток набирают на 1,5 тыс. грн. китайских (при том, что немецкие обошлись бы в 3000 грн.). Было бы разумнее сделать наоборот: проложить потоньше кабель и взять немецкие розетки . По цене бы то на то и вышло, но результат был бы однозначно круче, правильнее и долговечнее. Бессмысленно заводить кабель, который выдержит 7кВт на розетку, которая и 3кВт не выдержит. Т.е., это выброшенные на кабель деньги.

К тому же, если есть реально мощный электроприбор, требующий соответствующего сечения кабеля (вроде электроплиты, если уж ее вдруг не подключили напрямую от щитка), то и розетка к нему будет особенная, силовая.

И кабель туда нужно действительно на 4мм2. А в других случаях гнаться за сечением нет смысла. Все равно розетка как слабое звено сразу ограничивает возможности всей системы.

Кстати, о выборе и установке электрофурнитуры обязательно поговорим ниже, это действительно важный вопрос. Один из основополагающих. А пока продолжим о подборе кабеля.

В нынешних реалиях электричества реально потребляется больше, чем 3-4 десятилетия назад. Но это происходит главным образом за счет повышения количества техники в каждом отдельно взятом домохозяйстве. При этом современные электроприборы не чета советским, они уже не такие прожорливые сами по себе (посмотрите на маркировку новых стиралок и холодильников — сплошные А+ и А++). Общее потребление становится экономичнее и плавно распределено во времени в течении дня, без резких скачков. Не как десятилетия назад, когда у тебя на кухне включается холодильник, а лампочки мигают даже у соседей. Т.е. суммарное потребление выросло, а пиковое нет. В связи с тем, что потребление малое, большие зазоры делать нет смысла.

Что в цифрах? По освещению определились — смело выбирайте кабель сечением 0,75 мм2.

Если Вы спросите: почему все-таки не 0,5мм2, ведь по расчетам и его хватает? А потому, что разница в цене для этих сечений не существенная. При этом учитываем, что на длинных трассах на слишком малом сечении могут быть значительные потери. Плюс 0,75мм2 точно хватит на все, что связано со светом, причем с приличным запасом на будущее. Потому лучше купить 0,75мм2, чтоб уже не думать и не вспоминать никогда.

Переходим к розеткам.

Номинал 10А или 16А — значение, на которое рассчитаны стандартные розетки Schuko. Провод 3×2,5мм2 — то, чем предписывают запитывать их по классике электромонтажа. Проверим уместность этих рекомендаций по той же схеме: 2,5мм2 × 10 = 25А — столько способен пропустить провод, но вот незадача — сама-то розетка ограничена 16 амперами. Это, кстати, 3,6кВт (16А × 230В) мощности подключаемого электроприбора, посмотрим еще и по этому показателю: 25А × 230В = 5,75кВт — так-то слишком мощное что-то, чтобы подключать в обычную розетку, не правда ли? Ведь по факту потребление современной техникой достаточно скромное. Взять даже из мощных — накопительный электрический водонагреватель, он же бойлер, на 1,5кВт: 1500Вт / 230В = 6,5А, 6,5 / 10 (упомянутая выше формула) = 0,65мм2.

Как видим, даже довольно мощная техника с солидным запасом запитывается той же «полторушкой». Вывод аналогичный пункту про освещение — провода сечением 2,5мм2 — неоправданно дорогое и ненужное решение.

Лайфхак: запланируйте несколько розеток, которые будете применять только для зарядки мобильных устройств. Где-то возле прикроватной тумбочки или в коридоре, как Вам удобнее. И смело запитайте их проводом сечением 1мм2, ведь там потребление будет совсем мизерное. Зачем? Дополнительная экономия в закупке кабеля: на каждом метре раза в 4. То же для маломощных потребителей вроде музыкальной аппаратуры.

А пригодится ли вообще тот самый «2,5мм2 для розеточных линий»? Честно говоря, реально он нужен только для прямого подключения духовки или мощного бойлера (такие встречаются). У таких приборов нет вилки, в них кабель заходит прямо от щитка внутрь и подключается в специальную клемму. Для электрочайника или утюга достаточно купить просто очень качественный кабель 1,5мм2, чтоб наверняка соответствовал ГОСТ. Но, безусловно, для успокоения души Вы можете проложить на контурах с розетками для подключения утюга, пылесоса, электрочайника или обогревателя 2,5мм2. Чтобы наверняка.

По поводу особо мощных потребителей рекомендации остаются актуальными: для электродуховки или электроплиты лучше выполнить отдельные контуры напрямую к щитку кабелем сечением 4мм2 для потребителя мощностью до 6-7кВт или 6мм2 для 8-10кВт. Трехжильный для однофазной сети, пятижильный для трехфазной.

Здесь тоже сделаю сноску — даже плиты и духовки не всегда подключаются 4мм2 или 6мм2, некоторым за глаза хватит и 2,5мм2, здесь нужно читать инструкцию к конкретной модели.

А что по маркам кабеля и его количеству?

Вообще чаще всего в квартирах применяют ПВС (он гибкий и легко укладывается) или ВВГ (дешевле, но жестче, потому сложнее в монтаже). Но, действуя по нашему плану дифференциации, учитывайте — на линии освещения подойдет только ПВС (или ШВВП), т.к. другие не бывают достаточно тонкими . У того же ВВГ минимальное сечение 1,5мм2 (а мы, как помните, обосновали, что провод толще 0,75мм2 для светодиодных светильников смысла прокладывать нет). На розетки зависит скорее от предпочтений электрика, здесь обойдемся без категоричности.

Таким образом, Вы определите, какие провода Вам нужны. А метраж каждого типа считайте по тем нарисованным ранее карандашным линиям. На них выполнена маркировка, что от чего, так что не запутаетесь. Только на каждый контур прибавьте еще метр-полтора для ввода и подключения автоматики. Так определите раскладку по суммарным потребностям кабеля разных сечений.

А где же купить кабель, не усеченный, по ГОСТу, и не подделку?

Понятное дело что не на рынке — т.к. крайне высокая вероятность попасть на подделку. А с купить напрямую с завода часто бывает вообще невозможно. Оптимально у официального представителя, желательно с длительным присутствием на рынке, т.к. интернет магазинов однодневок, к сожалению всё еще хватает, хоть их и значительно меньше чем лет 5 назад. Одним из официальных представителей, а их не так много на самом деле, сегодня является специализированный магазин электротехники и кабельной продукции — АксиомПлюс — где можно и выбрать кабель по детальным характеристикам, и сравнить по цене проверенных поставщиков (читать: заводов производителей) и купить кабель хорошего качества не опасаясь за его подлинность.

Посчитать — посчитали, а как прокладывать? И что еще пригодится?

Чаще всего прокладывают по потолку или по полу. Но все-таки чаще первый вариант, потому что в квартирах и домах популярен кабельный теплый пол. Т.е., провода идут по потолку, а затем спускаются по стенам до мест дислокации розеток и выключателей. При этом кабель на потолке затем закрывается или листами гипсокартона, или натяжными потолками. По стенам маршрут кабеля лежит внутри штроб, спрятанный под слоем штукатурки.

Нужна ли дополнительно гофра?

Наверняка Ваш электрик заявит, что в смету нужно добавить еще и гофру для прокладывания. И здесь я бы остановилась и порассуждала. Скажу сразу — вопрос «гофра и ее роль в электропроводке» тянет на отдельную тему с эмоциональными рассуждениями. Неоднозначный вопрос, решать который лучше, руководствуясь соображениями:

стандартов и предписаний,
целесообразности.

По факту, в «Правилах электропроводки» сама по себе гофра не упоминается. Там регламентировано, как надо прокладывать кабели в разных ситуациях и условиях, на каком расстоянии кабель должен быть от сгораемой поверхности, где и как он должен располагаться. А что он должен быть конкретно в гофре, не написано.

Т.е., в ряде случаев просто фактом своего наличия позволяет проложить кабель в соответствии с требованиями нормативов. Например, кабель должен быть проложен на расстоянии 2 см от поверхности. Добиться этого с помощью гофры, безусловно, можно — чтобы он висел на заданном расстоянии, плюс не перегибался, не переламывался. Но сама по себе она его ни от чего не защищает, кроме ряда механических повреждений.

Пожалуй, главная причина проложить кабель в гофре : если трубы герметично закрыты, то внутрь не попадает кислород. В результате, даже если с находящимся внутри кабелем что-то случится, появится искра и произойдет возгорание, имеющийся внутри кислород моментально закончится, и произойдет самозатухание. Звучит неплохо, правда? Но учтите, что эффект происходит только при герметично закрытых трубах. А на практике чаще «лишь бы было», кинули, и все, выглядит солиднее, клиент доволен. А спроси, для чего нужны? — 95% электриков затруднятся ответить по существу. Услышите версии вроде: «ну, надо, чтоб в трубе было», «так все делают», «так красивше». Так что, если уж прокладывать в трубах, то логично герметизировать концы. При этом обязательно следить, чтобы труба была хорошего качества и без повреждений.

Так что домашняя проводка безопасна и без применения ПВХ гофры при использовании не поддерживающего горения кабеля (как тот же ВВГ) и выполнения скрытой проводки (в штробах под слоем штукатурки).

Это скорее визуальное решение и легкая дополнительная механическая защита (например, гипоскартонщик случайно заденет ножом и повредит изоляцию). А еще легкая сменяемость провода при необходимости.

Лайфхак: если рассматривать в контексте механической защиты, рассмотрите вариант кабель-каналов. Чисто из соображений практичности. Они хотя бы квадратные, их гораздо проще заштукатурить в стенах, чем круглую гофру. К ним идут расходники вроде углов, поворотов, тройников, облегчающие монтаж. А с целью безопасности это то же самое (хотя, по правде, кабель-канал по факту более жесткий и защитит от механических повреждений лучше, чем гофротруба). По деньгам с кабель-каналом едва-едва дороже.

Подумайте об импульсных выключателях.

Особенно для больших помещений, комнат сложных конфигураций, длинных коридоров. Если квартира однокомнатная, небольшая, то смысла особого нет, но «хозяин-барин». Случается, что и в однушках делают.

Почему да? Это тройная экономия: на кабеле, на выключателях, на монтаже. А еще надежно, ремонтопригодно — если выйдет из строя, то с помощью отвертки за пять минут заменишь. Не то что для перекрестного выключателя, где пол ремонта надо переделать, чтоб его заменить.

Импульсные выключатели уже не редкость. Идея закономерно становится популярной, а спрос, соответственно, рождает предложение. Вы найдете их в каталогах европейских производителей электрофурнитуры, причем стоит импульсный выключатель ровно столько же, сколько обычный. К нему нужно купить импульсное реле, которое ставится в щит, его цена вполне доступная, около 200-300 грн.

И, безусловно, огромное количество made in China, но здесь надо быть внимательнее, чтобы не напороться на откровенный треш. Т.е., цена уже сравнялась с проходными, а вот монтаж проще и быстрее. Как и ремонт или замена по необходимости. Причем ставить их можно без ограничений по количеству — везде, где удобно пользоваться. Импульсное реле и кнопки позволяют создать абсолютно любую комбинацию управления системой освещения. Хоть одной зоной из пяти-десяти-пятнадцати мест, хоть пятью-десятью-пятнадцатью зонами из одного места. И не нужно бегать по квартире. Например, выходя из дома, нажатием одной кнопки возле входной двери выключите освещение во всех помещениях.

Но это все-таки желательный, а не обязательный элемент. Давайте теперь вернемся к действительно важному объекту, расположенному возле входной двери — к распределительному щитку. Пришло его время.

Как выбрать и поставить электрощиток.

Вы уже, наверное, поняли, что щиток в результате получится гораздо объемнее, чем отходящие в прошлое боксы на 10 модулей. Выбирать удобно пошагово по параметрам.

Размер — исходя из суммарного количества модулей всех устройств, размещаемых в щитке (подробнее читайте ниже).

Лайфхак: обязательно предусмотрите запас места на DIN-рейке. Это очень выручит, если в будущем придется поставить еще один-два автомата (допустим, на новую сплит-систему) или дополнительное УЗО на детскую комнату. А вообще, в принципе, чем просторнее внутри бокс, тем удобнее монтаж.

Материал — пластиковые (в целом эстетичнее и удобнее для квартиры) и металлические.

Способ установки — встроенный в стену или навесной. В квартире лучше встраивать, это максимальная компактность.

Лайфхак: если будете встраивать в гипсокартон, сразу купите специальные крепежные лапки для крепления в полых стенах, чтобы не мучаться с установкой и не дозаказывать.

Дизайн — хотите с прозрачной дверцей или с глухой? Опирайтесь на собственное понимание удобства и эстетичности.

Кому-то хочется кинуть взгляд на установленное на DIN-рейке реле напряжения (о нем расскажу обязательно) с индикацией на дисплее и понять, что все в норме. Другому белая непрозрачная дверца кажется более симпатичным вариантом. Кстати, о белом. Не белым, собственно, единым.

Если хотите чего-то поинтереснее, you are welcome — в каталоги европейских производителей. Они делают настолько симпатичные щитки, что их вполне можно рассматривать как изюминку интерьера. Например, в серии Volta от Hager найдутся исполнения в голубом, металлик, антраците, даже с зеркальными рамками, под постер. Или модели, дверцу которых легко закрыть штукатуркой или обоями для полного сливания со стеной.

Лайфхак: Если в квартире маленькие любопытные дети (а они в принципе бывают не любопытные?), очень пригодится модель щитка с замочком. В отличие от стандартной защелки, он надежно перекроет доступ к содержимому.

Какой бы бокс Вы в итоге не выбрали, обязательно обозначьте каждое модульное устройство в щитке — с помощью схемы (в некоторых моделях бокса для ее хранения предусмотрен зажим на дверце) или выполнив маркировку специальными наклейками.

Для любителей универсальности, конструктива и компактных решений.

Обещала рассказать об интересном решении. На рынке появились гибридные щитки от «классических» европейских брендов (Hager, Schneider Electric). В чем их ценная фишка: помимо DIN-рейки, в них установлена монтажная плата под мультимедийное оборудование. Представьте: Вы просто прячете роутер внутрь встроенного бокса, а не «украшаете» им стену или тумбу в коридоре. Такие щитки хорошо вентилируются благодаря продуманной конструкции. На примере Hager серии популярной Volta:

классический встраиваемый бокс VU36UA на 36 модулей обойдется в без малого тысячу гривен,
гибридный VU36NWB такой же емкостью, но еще и с перфорированными монтажными панелями — в полторы тысячи «с копейками»*.

* цены на электрощиты взяты тоже с сайта «АксиомПлюс» (кстати, официальный партнер компании Hager)и указаны на момент публикации этого материала (сентябрь 2019 года).

Т.е., во втором случае Вы заплатите в 1,5 раза больше, но сразу получите адаптированное под установку оборудования компьютерной сети (элементов системы «Умный дом», сигнализации) место в основном распределительном щитке. И максимально возможный цивильный внешний вид прихожей.

Что обязательно, а что желательно ставить в электрощиток.

Обязательные элементы для домашнего электрощитка: автоматические выключатели (для защиты от короткого замыкания) и УЗО (от токов утечки). Автоматы подбирайте по рассчитанному значению номинального тока на каждую линию. Или ровно той же нагрузки, как ожидается на контур, или номинал, следующий в линейке в сторону увеличения.

Для примера возьмем рассмотренный нами водонагреватель. Линия для его подключения на 6,5А (мы посчитали выше) потребует защиты автоматом на 10А: 6А уже мало, а следующий в градации «десятка» («восьмерка» очень редкий номинал и выпускается в промышленных сериях). Всю линейку возможных номиналов смотрите в онлайн-каталоге (там же и выбрать удобно).

Совет: брать номинал автомата «на вырост» нельзя. Запас в этом случае не просто не нужен, а вреден. Защита должна сработать, отключив аварийную линию ДО того, как кабель начнет греться.

УЗО для защиты от токов утечки ставьте как минимум вводное (на всю квартиру) с показателем чувствительности к току утечки 100мА. Оно работает как противопожарное (в паре с общим вводным автоматическим выключателем). На небольшую квартиру допустимо поставить на ввод и 30мА, оно сработает и от пожара, и от удара током.

Еще одно на ванную — желательно с чувствительностью к токам утечки 10мА (плюс такое же на детскую комнату, если таковая имеется или планируется). На 30мА в санузел тоже допускается. Если бюджет посвободнее, то примените еще более надежный вариант: на каждую комнату по отдельному УЗО на 30мА (кроме ванной и детской, здесь не меняем показатели), и тогда обойдетесь без вводного.

Совет: проследите за организацией простой и понятной с первого беглого взгляда маркировкой автоматики в щитке. Это поможет моментально ориентироваться в «начинке».

Здравое решение — поставить реле напряжения для защиты техники.

Но только при эпизодических провалах и всплесках вольтажа в розетках (если проблемы проблемы постоянные, то реле будет работать в режиме «нон-стоп»). Реле оперативно обесточит линию при аварийных значениях напряжения (т.е., выходящих за пределы безопасных для домашней бытовой техники, указанных в инструкции). И возобновит питание после стабилизации ситуации.

Особенно ценна такая возможность для компрессорной техники (холодильники, кондиционеры). Конструкционно выбирайте на всю квартиру (для установки в распределительный щиток на DIN-рейку) или на один электроприбор — чаще всего выбирают розеточное исполнение для холодильника.

Выбирать реле нужно по номиналу: по сумме мощностей подключаемых электроприборов. Например, техника (потенциально единовременно включаемая) потребляет в сумме 11кВт, определите номинал по формуле из школьного курса физики:

I = U/R = 13000Вт/230В = 47,8А

тогда реле в щиток выбирайте на ближайшее значение 50А. Лучше посмотреть воочию на предлагаемые в продаже модели, чтобы понимать габариты. Так, реле на подходящие для нашего примера 50А занимают по ширине 3 модуля. Это важно знать, чтобы не промахнуться с вместительностью распределительного щитка.

Важно: на одна фазу — одно реле, на три фазы — три однофазных реле.

Предупреждая стихийный форс-мажор, поставьте разрядник.

Советую поставить в щиток защиту от импульсных перенапряжений (проще говоря, от молнии). Ценность этого устройства в том, что оно минимизирует риски грозового перенапряжения (с которым, к слову, не справится ни один автоматический выключатель). Особенно это важно жителям частных домов, но и в квартире лучше перебдеть и установить в свой щиток разрядник самой бюджетной категории D (ценник в пределах $10). Ведь система молниезащиты от строителей часто не выдерживает критики.

Важно : ставится на ноль и на фазу. Для однофазной сети нужен двухполюсный разрядник, для трехфазной — 4-полюсный.

Параллельно занимайтесь электрофурнитурой.

Когда известно, сколько розеток и выключателей будет в квартире, а также их расположение, смело приступайте к их поиску. Что касается установки, начинать надо с подготовки отверстий для установки подрозетников (стандартной глубины 45 мм или «XXL» — на 60 мм, если в нем предполагается узел проводов).

Для установки нескольких механизмов в ряд выбирайте готовые подрозетники на 2-4 места или модульные, легко соединяющиеся между собой — посоветуйтесь с Вашим мастером.

Наверное, Вы уже знаете, но напомню. Современная электрофурнитура конструкционно производится в двух вариантах: в сборе (эконом сегмент) и разборном (подавляющее большинство европейских серий). Разборная комплектация — это механизм с металлической рамой, крепящийся к подрозетнику в стену, и к нему отдельно декоративная рамка.

Так вот «наводить красоту» и устанавливать декоративные рамки начинайте только после завершения отделочных работ — на готовые стены с обоями или покраской.

Семьям с детьми крайне настойчиво советую выбрать розетки с защитой — со шторками (отверстия по умолчанию закрыты, а открываются только при одновременном нажатии на оба. Причем нажатия одинаковой силы, как при включении штырьков вилки. Есть еще варианты с крышками.

Помимо стандартных, продумайте расположение специальных мультимедийных и USB-розетках, а также для терморегулятора.

Что учесть заранее, если планируете пол с подогревом.

В многоквартирных домах запрещен водяной теплый пол. А вот с электрическим выбирайте из трех вариантов:

нагревательный кабель — капитально в цементной стяжке (минус — съест высоту не меньше 2-4 см);
нагревательные маты — обойдется чуть дороже, чем кабель и сетка, но проще в монтаже и компактнее в высоту;
нагревательная пленка — самое тонкое решение (от 0,4 мм) и единственно возможное, если повысить уровень пола не представляется возможным.

По мощности ориентир простой. Для дополнительного подогрева в порядке повышения комфорта достаточно 100-120 Вт/м2. Подключайте в комплекте с датчиком температуры и терморегулятором. Подключение выполняйте напрямую от щитка на отдельный автомат, здесь без сюрпризов. Ставьте блок розеток на эту систему, в нем же под рамкой разместите терморегулятор.

Можно ли сделать в квартире резервное питание?

Да, и делается это с помощью источника бесперебойного питания. Поговорим о том, как выбрать, подключить, что запитать, на сколько хватит ресурса. Прелесть ИБП в том, что за счет встроенных аккумуляторов он продолжит работу подключенной к нему техники на определенное время. На какое — зависит от мощности самого ИБП и того, сколько Вы на него «навесили».

Обычно резервное питание делают централизованно на уровне многоквартирного дома — новые многоэтажки подключают и вводят в эксплуатацию уже с резервным питанием. Но не путайте: резервное питание это не автономное. Т.е. запитывают от соседнего района, чтобы людям не пришлось сидеть в темноте подолгу.

А вот вопрос резервного питания в отдельно взятой квартире довольно непростой. Уточню — сложности возникают, когда речь об автономной питании всей квартиры. Как минимум, потому, что ИБП на квартиру весьма габаритный.

Так, ИБП LogicPower LPY B PSW 7000VA на 5кВт выходной мощности при габаритах 0,2х0,3х0,5 м весит 31 кг, а модели мощностью около 10 кВт и вовсе длинномеры — до 0,7 (и больше) метра по одному из размеров. Сами понимаете, это габаритное, увесистое, еще и издающее шум приспособление. Больше подходит для частного дома, где его удобно поставить где-то в подсобном помещении. А в квартире такая махина станет явно инородным объектом. Плюс еще и дорогостоящим: тот же вариант на 5000 Вт обойдется от 20 тысяч грн. и выше.

Почему не генератор? Вы можете прочитать тонкости и нюансы в статье. Но давайте будем смотреть правде в глаза: слишком высока вероятность, что вибрация и шум будут мешать и Вам, и соседям. А соседи бывают нервные, могут и в правоохранительные органы обратиться. Сразу скажу — идея в теории хорошая, но на практике мало и с трудом осуществимая.

Но сделать уже на стартовом этапе ремонта резервное электроснабжение все-таки реально. Только подойти к вопросу с точки зрения максимальной рациональности.Чего больше всего не хватает, когда отключают электричество? Не правда ли, освещения в темное время суток? Вот его давайте и запитаем. Тогда в ситуации аварии в Вашей квартире всегда будет свет, без фонариков и свечей, а это уже плюс стопятьсот очков к комфортности быта.

Как выбрать бесперебойник «на свет» , покажу на примере. Допустим, речь идет о двушке с общей потребляемой мощностью на освещение 80 Вт (принимаем как данность, что везде установлены LED светильники). Учитываем, что все лампочки одновременно в принципе никогда не горят, и ориентируемся, что будет задействовано треть-половина мощности, т.е. максимум 30-40Вт (и то, если пользоваться «на широкую ногу»).Для такой ситуации достаточно недорогого ИБП на 500-750Вт. Посмотрим, на что он способен по факту.

Например, ИБП LogicPower LP 850VA на 510 Вт выходной мощности и временем автономной работы при полной загрузке 10-15 минут хватит на:510 Вт / 40 Вт = 12,75. Это 12,75 × 10 минут = 127,5 минут.Целых 2 часа автономного освещения! И это при совершенно свободном режиме пользования. Если ужаться до пары лампочек, то и до полусуток хватит.

Лайфхак: как бы не было заманчиво подключить в ИБП холодильник, смысла в этом нет. Даже при бонусных 20-30 минутах Вы кардинально не решите ситуацию со спасением борща и колбасы. Остается уповать на оперативное решение проблемы со стороны коммунальных служб.

Еще одна задача, для которой ИБП незаменим — спасение компьютера и данных на нем при аварии на линии. Очень желательно предусмотреть запас автономного питания, если Вы часто работаете с помощью ПК (или производите иные операции типа штурма танками вражеских позиций). Причем, получится довольно бюджетно: если ставить только на компьютер, в большинстве случаев достаточно ИБП мощностью до 300-500Вт . А вот по емкости смотрите по потребностям — корректно завершить работу успеете за 3-4 минуты, а чтобы спокойно доделать выполняемую рабочую задачу, выбирайте на 30-40 минут (смотрите на показатель «автономность при полной нагрузке».

На финише — новый уровень комфорта и безопасности.

Теперь Вы как минимум сможете говорить с электриком на одном языке, сверите его рекомендации и сметы с собственными расчетами и с высокой вероятностью сделаете проводку в квартире реально «под себя». Как максимум, отказавшись от устаревших методов расчетов и монтажа и соорудив электропроводку в квартире по предложенному алгоритму, получаете приличные бонусы:

надежность и долговечность домашней системы электропитания,
удобство ежедневного быта как следствие детальной дифференциации линий — Вы можете отключить любую розетку или светильник индивидуально, в остальном не потеряв в комфорте,
экономия денег, усилий и времени (взаимодополняющие параметры, не правда ли?),
неуязвимость техники перед залетной молнией,
запас автономного питания для освещения и ПК.

Не забывайте, что нельзя экономить на количестве и качестве розеток, иначе они потянут вниз потенциал всей системы. Зато теперь Вы знаете, как безопасно сэкономить на кабеле, рационально посчитав его сечение. Еще один важный момент: не поддавайтесь импульсу сэкономить на закупке элементов Вашей проводки, купив ее на рынке или в сомнительных магазинчиках. Слишком высок риск нарваться на подделку, а последствия несработавших вовремя автоматов или УЗО весьма плачевны. Потрудитесь найти официалов, на безопасном электричестве экономить нельзя.

Конечно, вы можете не заморачиваться и сделать все стандартно, по-старинке. Но переплатите за абсолютно излишнюю (читай — бесполезную) толщину меди в кабелях на освещение и розетки. Плюс получите «куцый» щиток на 5-6 автоматов, что неудобно.

К сожалению, пока что процент проектов с прогрессивной электропроводкой более чем скромный. Ни домовладельцы, ни, что самое прискорбное, электрики не «созрели». И одна из самых больших сложностей на сегодня — найти мастера, который не просто действует по укоренившемуся шаблону (пусть и со всей ответственностью, и с руками из правильного места), а держит руку на пульсе электротехнических и световых технологий. Но безвыходных ситуаций не бывает, а когда предстоит ремонт, выходов минимум два:

нанять реального профи «за все деньги мира» и поставить перед ним четкую задачу, чтобы было по последнему слову техники;
самостоятельно разобраться с тонкостями и нюансами (начало уже положено, раз Вы дочитали эту статью). Чтобы объяснить электрику, чего Вы хотите, на пальцах. А затем внимательно следить за каждым этапом воплощения проекта мечты. Иными словами — стоять над душой и каждый день контролировать, что и как сделано.

Надеюсь, по прочтении у Вас возник интерес попробовать осуществить проект с использованием новых возможностей и потенциала современной свето и электротехники. Легкого и быстрого Вам ремонта и комфортного быта!

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Электрика до или после штукатурки

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

штроборез с запилом 60мм в глубину

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы - одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи .

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

розетки

освещение

плюс кондиционер или другая мощная техника

В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

освещение

розетки

В среднем три:

освещение

кондиционер

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

стиральная машинка

сушильная машина

СВЧ печь

холодильник

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

для маломощных приборов и освещения - медный кабель сечением 3*1,5мм2

для розеток и кондиционирования - 3*2,5мм2

духовка – 3*4мм2

эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель.

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

пайка

сварка с предварительной скруткой

опрессовка

зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

Как правило, электрическая проводка в квартире своими руками выполняется при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Монтаж проводки способен произвести человек, которые имеет представление о способах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментами, а также разбирается в электрических сетях.

Проектирование

Основные требования, предъявляемые к электрической проводке, представлены в СНиП и ПУЭ (правилах устройства электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, перед тем как будет смонтирована проводка в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена. Как правило, схема проводки стандартная, в ней нет ничего сложного.

Основные элементы

Самым главным элементом в квартирной схеме электропроводки считается внутриквартирный щит. Именно к нему от главного силового щита, расположенного на лестничной площадке, направляется, проходя по пути через предохранитель, электрический кабель.

Он укомплектован электрическим счетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый узел и закреплены посредством крепежной рейки и вспомогательной шины (одной или несколькими).

От количества комнат в квартире будет зависеть число внутренних линий электропитания. Также на это влияет мощность, требуемая для работы некоторых приборов. Они могут потребовать дополнительно выделенную линию. В большинстве случаев проводов два: «ноль» и «фаза», в некоторых случаях добавляется третий - «заземление».

Расчет

Проводка в квартире своими руками может быть сделана после определенных расчетов. Производятся они двумя основными способами:

По формуле: P: U = I, где сила тока прямо пропорциональна мощности и обратно пропорциональна напряжению в сети.
Этот вариант по сравнению с предыдущим намного проще. Необходимо отдельно сложить электроэнергию, которая потребляется приборами, находящимися на одной линии. К полученному числу следует дополнительно прибавить около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, электропроводка является скрытой, а именно спрятанной в штробе или за гипсокартоном. Поэтому проводка в квартире своими руками должна начинать производиться с поиска каналов. Для начала выясним, что же представляет собой канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки. В большинстве случаев это трубка из полимерного материала, имеющая заглубление примерно 30-50 мм, оборудованная гофрой в местах для вывода наружу и закругления.

Расположение розеток

В советских старых квартирах штепсельные электрические розетки обычно размещались где придется. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то на уровне 1 метра от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным расположением считается 400 мм от уровня пола. Сначала это может показаться странным, однако в этом есть логика: такие розетки за мебелью практически незаметны, при подключении они ближе к цели, их случайно не заденешь, а главное, такая проводка в квартире, своими руками сделанная, расходует намного меньше кабеля. Пожалуй, единственный нюанс - при подключении пылесоса или утюга приходится не подпрыгивать, а наклоняться.

Если продолжать эту логику, то можно установить электрическую розетку возле плинтуса. В таком случае минимальная высота вызывает при затоплении или мытье полов опасность попадания воды. Именно поэтому, когда монтируется новая проводка в квартире своими руками, по стандарту розетки следует располагать на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты укладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире - это дело непростое. Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены в том, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрического кабеля:

Под штукатурку.
В пластиковом коробе.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. При этом стоит помнить, что важно иметь точное понятие, где проходит кабель, в противном случае любой забитый гвоздь может стать причиной отключения телевизора (при лучшем раскладе), в худшем случае - удара током.

Как лучше провести проводку?

Скрытая проводка осуществляется внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными конструктивными элементами. Наиболее безопасной считается проведенная проводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от каких-либо механических повреждений. Однако такой вариант монтажа самый трудоемкий и требует умения обращаться одновременно с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает в себя ее установку в коробах и плинтусах с кабельным каналом. Данный способ совмещает в себе одновременно преимущества закрытой и открытой прокладки - безопасность и эстетичный внешний вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг стали ощущать запах паленого пластика, заметили от распределительной коробки искры или розетки стали при использовании сильно нагреваться, то настало время найти проект электрической проводки в вашей квартире и приступить к ее незамедлительному ремонту.

Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения, обусловленной появлением у вас в хозяйстве современных электроприборов.

Разводка электрической проводки, схема которой себя уже давно изжила, осуществляется в несколько основных этапов:

В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
Произвести расчет необходимого для монтажа количества материала и оборудования и осуществить последующее их приобретение.
Далее выполняется подготовка помещения посредством демонтажа старой изжившей себя электропроводки.
Укладка нового кабеля и последующее его тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может послужить для ремонта в квартире старой электропроводки - это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электрических приборов оно необходимо.

Необходимые для монтажа инструменты

Если вы решили, что проводка электричества в квартире своими руками должна быть сделана, то следует приобрести исправный и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла и тела не должна нарушаться изоляция. Как минимум вам потребуется следующее:

Тестер.
Перфоратор.
Кусачки.
Плоскогубцы.
Отвертка.

Материалы для монтажа

Как только будет готова принципиальная схема электропроводки, произведен расчет мощности каждой отдельной ветки, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Постарайтесь не закупать слишком дешевые изделия и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы проводка в квартире своими руками (фото ниже) была выполнена, вам потребуется следующее:

Розетки и выключатели.
Провода с медным сечением.
Установочные коробки в форме пластиковых стаканов.
При необходимости дополнительная изоляция.
Клипсы, если планируется производиться проводка в квартире своими руками по потолку.
Соединительные клеммы для кабеля.

Прокладка кабеля

Как только вы приобретете все необходимые материалы и оборудование, можно будет перейти непосредственно к монтажу.

В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
В заранее отмеченных местах высверливаются углубления под распределительные коробки и подрозетники.
Далее в стенах штробим канавку ко всем выключателям и розеткам для последующей укладки проводов. В них укладываем кабель соответствующего сечения и закрепляем его при помощи дюбель-гвоздей.
После чего штробы и отверстия необходимо зашпаклевать.
В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
Как только проводка в квартире своими руками (схемы ниже) будет смонтирована, устанавливаются все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет номинала автоматов

Чтобы правильно выполнить монтаж проводки, необходимо определить номиналы автоматов, устанавливаемых в распределительном щите. Для этого нужно просуммировать мощность всех приборов, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты перевести в ваты, после чего рассчитать силу тока по формуле: P: U = I.

Существует следующая линейка автоматов: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A и 63A. Таким образом, номинал выбранного автомата должен получиться больше, чем полученное вами значение.

Установка и подключение электрического щитка

Непосредственно в электрическом щите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

На освещение.
На розетки.
Другое оборудование.

Щит закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздей, а затем к нему прокладывается отходящая проводка и подводящий питающий кабель. После чего питающий кабель необходимо зачистить. На требуемую длину с него снимается внешняя изоляция, затем кабель заводится в щит, где подключается к вводному автомату.

В верхней части электрического щита устанавливается шина, к которой подсоединяется нулевой провод. Аналогичным способом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Заключение

Таким образом, после прохождения всех этапов - от приобретения необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрического щита - будет сделана электрическая проводка в квартире своими руками (схема представлена выше).

Согласованность, надежность, бесперебойность и непрерывность работы электрической системы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если у вас есть какие-либо сомнения, то лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, является профессией.

Во многих домах еще осталась электропроводка с советских времен, давно не соответствующая современным требованиям безопасности. Она предназначалась всего для 4 кВт, в то время как сейчас при проектировании требуется рассчитать проводку на 10 кВт и выше. Новые кабели и провода развести можно, но работа является трудоемкой и сложной. Монтаж электропроводки в частном доме и квартире делается своими руками только тогда, когда составлен четкий план и есть пошаговая инструкция.

Монтаж электропроводки своими руками

Замена проводки

Если электропроводка в квартире своими руками выполнена из алюминиевого провода , срок ее службы составит не более 20 лет. Монтаж электропроводки своими руками с прокладкой новых линий возможен только тогда, когда производится ремонт квартиры.

Прежде всего, необходимо продумать мощность и количество приборов. План размещения системы освещения, розеток и распределительных коробок, зависит от многих факторов, в частности от того, каким образом расположены в квартире мебель, окна и двери. Должна быть создана точная схема электропроводки. Этапы работ должны быть следующими:

Проектирование электрической проводки: составление схемы; выбор марок и сечений проводов, защитных устройств и освещенности каждого помещения.
Штробление стен ; прокладка проводки; соединение жил в распределительных коробках; монтаж квартирного щитка, установка в нем автоматов и подключение кабеля внешней сети; проверка проводки.
Монтаж подрозетников, розеток и светильников; подключение электробытовых приборов, не содержащих розеток.

Проект электропроводки

От качественного проекта зависит комфорт и безопасность пользования электроприборами.

Разработка схемы

Монтаж электропроводки своими руками можно качественно делать только тогда, когда есть схема электроснабжения квартиры.

Схема электроснабжения дома

На рисунке наружная разводка в щитке подъезда выделена пунктирной линией: заземление, главный автомат и УЗО. Ни одна схема электроснабжения дома или квартиры не обходится без счетчика расхода электроэнергии (Э).

Фазный и нулевой провода перечеркнуты двумя черточками. Защитный провод следует проложить отдельно. Трехфазный ввод обозначается тремя черточками. В щитке располагают групповые автоматы. На ванную комнату, электроплиту и нагреватель сделаны отдельные линии с защитой. Марку УЗО можно выбрать на свое усмотрение.

Кроме схемы электроснабжения, электропроводка монтируется самостоятельно, когда есть электрическая схема, которая накладывается на план квартиры и включает следующие элементы:

выключатели;
розетки;
светильники;
распределительные коробки;
квартирный щиток;
выводы на подключение электрооборудования: системы принудительной вентиляции, кондиционеров, духовых шкафов и др.;
расположение проводки, проложенной через помещения.

На рисунке ниже приведен типовой проект электропроводки.

Схема электрификации двухкомнатной квартиры

Схема электропроводки определяет весь ремонт по следующим причинам:

любой грамотный ремонт можно и нужно делать с изменением проводки;
последующая работа не позволит что-либо менять в электрической части;
качественный ремонт предусматривает наличие эффективного освещения и удобного расположения розеток, выключателей и электроприборов.

Если электропроводка правильно смонтирована, то на полу будут отсутствовать переноски, удлинители и сетевые адаптеры. Когда ремонт сделан правильно, в квартире не должно быть устройств мобильного переноса электричества. Исключением является подключение к розеткам электроинструмента.

Если рассмотреть распределение розеток по комнатам, то план установки большей частью выбирается очень приблизительно и не всегда правильно. Лучше всего провести их в разные концы помещения. При этом нужно заранее составить план расположения электрической техники и мебели, чтобы не загораживались розетки и выключатели, к которым необходим постоянный доступ. Если такое не происходит, это означает, что разводка проводки выполнена правильно, и розетки используются оптимально. При этом придется провести новые провода поверх дорогостоящей отделки стен.

Под телевизор нужно не менее двух розеток, поскольку к нему потребуются дополнительные приставки: цифровые или спутниковые, а также видеопроигрыватели.

Для компьютера и всего необходимого для него оборудования нужно установить не менее трех розеток. Расположение их от пола в высоту сейчас составляет 30-40 см. Благодаря этому розетки не видно из-за стола или дивана, что эстетично и практично. Значит, старые проемы придется замуровать и сделать новые, а к ним надо штробить канал.

Максимальное потребление энергии происходит на кухне. К электрической духовке, микроволновой печи и стиральной машине нужно проложить отдельные кабели, поскольку мощность каждого электроприбора превышает 1,5 кВт.

На каждый из этих приборов подключается УЗО.

Рабочая зона требует наличия целого блока розеток, поскольку количество вспомогательного электрооборудования растет с каждым годом. Для маленькой кухни достаточно будет двух розеток, так как много приборов там не поместится. Располагать их удобно над столами, чтобы легко можно было включать. Еще нужно сделать розетки для электророзжига газовых конфорок и дополнительного вытяжного вентилятора.

Для холодильника нужна всего одна розетка, к которой можно легко делать подключение. Если любой стационарный электроприбор встраивается в шкаф, то здесь удобно применять отдельный автомат, расположенный в щитке управления. Это будет надежной гарантией, что места соединений не закоротит при попадании воды.

План дизайнерских преобразований не должен негативно повлиять на электробезопасность помещений. В непредвиденной ситуации дизайнеры никогда не будут виноватыми. Если разводка электропроводки выполнена с нарушениями, за это отвечает тот, кому пришлось ее проложить.

Выбор провода

Провода и кабели прокладывают в стенах (скрытая проводка) или в коробах и трубах (открытая). Разводку кабелей разрешается сделать открытой, но они чаще размещаются за перегородками или во вспомогательных помещениях.

Наиболее применяемый кабель для домашней электропроводки ВВГ или ВВГнг (реже – ПУНП и NYM).

Подключение к этажному щитку лучше сделать кабелем NYM, как более надежным в плане пожаробезопасности. Несмотря на дороговизну, его часто применяют в качестве силового кабеля, когда производят монтаж электропроводки в частном доме и квартире. Не помешает им заменить дешевый и пожароопасный ввод ВВГ, например, в новостройке.

Кабель ВВГнг не распространяет горение за счет применения огнеупорного пластиката. Для прокладки удобно применять, если он имеет плоскую форму.

ПУНП является самым дешевым плоским проводом с 2-3 жилами. Он имеет изоляцию, теряющую свойства от нагрева. В план решений по домашней электрике его включать не рекомендуют.

Внутреннюю разводку щитка лучше сделать проводами ПВ2, ПВ3 и ПВ4 диаметром 4 мм. Чтобы произвести монтаж проводки, потребуются короба из пластика, фиксаторы, гофрорукава и распределительные коробки. Целесообразно приобрести плинтуса с кабель каналами.

Вся нагрузка квартиры или дома приходится на вводной кабель. Его сечение определяется в зависимости от суммарной мощности всех потребителей электричества. Умножив ее на коэффициент использования – 0,75, найдем потребляемую мощность. Необходимо также учитывать реактивную мощность, которую потребляет двигатель стиральной машины. Для этого его мощность делится на коэффициент cos φ = 0,85. При этом надо учитывать, что нагреватель воды в стиралке является активной и значительно преобладающей нагрузкой. Если применяются люминесцентные лампы, их реактивная мощность также учитывается (cos φ = 0,8).

Когда делается электропроводка в доме своими руками, следует учитывать реактивную нагрузку, здесь ее гораздо больше, чем в квартире: асинхронные двигатели станков и насосов (cos φ = 0,85), сварочный трансформатор (cos φ = 0,5-0,7), электроинструменты.

Установив суммарные мощности в каждой цепи, по таблице можно выбрать провод или кабель подходящего сечения. При этом делается запас на возможные дополнительные подключения в дальнейшем.

Таблица выбора сечения медного проводника по потребляемой мощности или току

Сечение, кв. мм	Диаметр жилы, мм	Мощность / ток
		Один провод ПВ-1 или ПВ-3, кВт / А	Два провода ПВ-1 или ПВ-3 при прокладке вместе, кВт / А	Три провода ПВ-1 или ПВ-3 при прокладке вместе, кВт / А	Четыре провода ПВ-1 или ПВ-3 при прокладке вместе, кВт / А	Один двух-	Один трех- жильный кабель ВВГ, ПВС или ПУНГП, кВт / А
0.5	0.79	2,2 / 10	1,98 / 9	1,76 / 8	1,54 / 7	1,76 / 8	1,54 / 7
0.75	0.97	2,86 / 13	2,64 / 12	2,42 / 11	2,2 / 10	2,42 /11	2,2 / 10
1	1.13	3,3 / 15	3,08 / 14	2,86 / 13	2,64 / 12	2,86 / 13	2,64 / 12
1.5	1.38	4,4 / 20	3,74 / 17	3,3 / 15	3,08 / 14	3,52 / 16	2,86 / 13
2.5	1.78	5,94 / 27	5,28 / 24	4,84 / 22	4,84 / 22	4,84 / 22	4,18 / 19
4	2.25	7,92 / 36	7,48 / 34	6,82 / 31	5,94 / 27	6,16 / 28	5,28 / 24
6	2.76	10,12 / 46	9,02 / 41	8,14 / 37	7,7 / 35	7,7 / 35	6,6 / 30
10	3.57	15,4 / 70	13,2 / 60	12,1 / 55	9,9 / 45	11 / 50	9,9 / 45
16	4.51	19,8 / 90	16,5 / 75	15,4 / 70	14,3 / 65	15,4 / 70	13,2 / 60
25	5.64	27,5 / 125	22 / 100	19,8 / 90	17,6 / 80	19,8 / 90	16,5 / 75
35	6.67	33 / 150	26,4 / 120	24,2 / 110	22 / 100	24,2 / 110	19,8 / 90
50	7.98	41,8 / 190	36,3 / 165	33 / 150	29,7 / 135	30,8 / 140	26,4 / 120
70	9.44	52,8 / 240	44 / 200	40,7 / 185	36,3 / 165	38,5 / 175	34,1 / 155
95	11	63,8 / 290	53,9 / 245	49,5 / 225	44 / 200	47,3 / 215	41,8 / 190
120	12.36	74,8 / 340	61,6 / 280	56,1 / 255	50,6 / 230	57,2 / 260	48,4 / 220

Защитное оборудование подбирается под кабель. Если он выдерживает ток 25 А, то УЗО или автомат устанавливают на 16 А.

Мощности счетчика расхода электроэнергии и максимального потребления электроприборами должны соответствовать друг другу, иначе система будет обесточена. В характеристиках счетчика указано, на какое потребление энергии он рассчитан.

Выбор освещенности

Освещенность измеряют в люксах (лм/м 2). На рисунке ниже приведены нормы освещенности помещений.

Нормы освещенности жилых помещений

Когда производится разводка электропроводки в квартире, необходимо в план работ включить возможность применения дополнительной подсветки. В спальне или гостиной она используется для выделения деталей интерьера и зонирования помещений. Она не имеет отношения к нормам освещенности, но для нее должны быть установлены розетки с удобным доступом. На кухне подсветка делается в шкафах, а также для рабочей и обеденной зон. В ванной комнате должно быть светло в местах расположения стиральной машины или около зеркала. Выключатели и розетки применяют с защитой от влажности.

Прокладка проводки

План прокладки скрытой проводки предусматривает ее размещение в штробах или под штукатуркой. Ее крепят пластиковыми фиксаторами через 0,4-0,5 м. Для новых распределительных коробок готовят углубления и устанавливают их с применением алебастра. Также частично используют старые, если они находятся на пути прокладки маршрута. Внешняя проводка помещается в кабель-каналы.

Прокладку делают строго горизонтально и вертикально. Потом меньше будет вероятность попадания в провод саморезом при сверлении в стене отверстий.

Концы жил, заведенных в коробку, зачищаются и соединяются, как требует схема. Желательно делать соединения с помощью клеммных колодок, методом пайки или опрессовки. Скрутка считается временным соединением, но его можно в дальнейшем доработать.

От распределительного щитка зависит вся схема электрохозяйства и то, как будет работать проводка в частном доме или квартире. Его размещают недалеко от входной двери. Если стена из гипсокартона, выбирают встраиваемый вариант щитка, а на железобетонной – устанавливают наружный. Расположение делается на небольшой высоте (около 1,5 м). Крепление щитка производится на дюбель-гвозди или саморезы. Размещение счетчика в щитке не требуется, так как он должен быть установлен в подъезде, а в частном доме – на столбе внешней электросети.

В магазине щиток можно покупать, когда известно, сколько внутри нужно поместить оборудования, оставив при этом запасное место. Стандартный щиток содержит места крепления DIN-реек, в которые легко вставляется и фиксируется все электрооборудование. Соединительные провода внутри устанавливают новые и без скруток. Фазы и нулевой провод отличаются по цвету. Если он одинаковый, маркировку делают из цветных трубочек или с помощью надписей. Для вводного и выводных кабелей оставляют запас по длине не менее 120 мм на возможный ремонт.

Подключение вводного кабеля и счетчика расхода электроэнергии производится специалистами электрослужбы.

Монтаж подрозетников, розеток и светильников

На стене отмечается центр расположения первой розетки, а затем, если требуется, через 71 мм отмечается середина следующей (стандартное межосевое расстояние).

Монтаж подрозетников и розеток

Сделать выемки для подрозетника в бетонной стене – это трудоемкий процесс, для которого требуется перфоратор со специальной коронкой. Затем к ним пробиваются штробы, и прокладывается электропроводка. Лучшим решением является прокладка отдельных проводов к каждой розетке. В подрозетнике вырезается заглушка для проводов и проверяется, как он входит в отверстие стены. Затем производится грунтовка отверстия, и внутрь наносится шпаклевочная смесь на основе гипса. После подрозетник вместе с вставленными в него проводами вдавливается строго горизонтально в раствор. Установочная коробка должна войти заподлицо с поверхностью стены. Штробы и провалы вокруг подрозетников замазываются штукатурным раствором только после их полной фиксации.

Розетки устанавливаются на винты или саморезы после того, как будет закончен ремонт стен с финишной отделкой. При этом напряжение в подводящих проводах отключается. После монтажа рамок и панелей розеток подача электричества возобновляется.

Подрозетники из пластика можно применять для установки выключателей. Их монтаж делается аналогичным образом.

Розетки в гипсокартонной конструкции установить легко благодаря тому, что материал хорошо обрабатывается. Каркасные системы позволяют делать скрытую прокладку коммуникаций при любом количестве проводов.

Осветительные приборы равномерно распределяют в помещении. Классическим решением является подвешивание люстры в середине комнаты. При ее монтаже необходимо знать, что сейчас к люстрам и люминесцентным лампам необходимо подводить заземляющий провод. При установке натяжного потолка или потолка из гипсокартона люстра крепится к основе через закладные элементы. Создается впечатление, что она парит в воздухе.

Размещение люстры на натяжном потолке

В последнее время стали популярны точечные светильники, которые размещают в подвесном потолке. Еще до его отделки необходимо определить места установки приборов. Рационально размещать лампы на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а от стены – на 60 см. При этом они не должны попадать на детали каркаса. Проводка располагается между основой перекрытия и подвесным потолком.

Монтаж. Видео

Про монтаж электропроводки в квартире доступно расскажет это видео.

Если последовательно пройти все этапы от проектирования до монтажа, то электрическая проводка в квартире своими руками может быть успешно сделана. Такая работа должна входить в план на очередной ремонт и должна выполняться в первую очередь. Для этого применяется пошаговая инструкция. Удобство, надежность и долговечность электрической системы зависят от того, насколько правильно составлена схема, как удалось рассчитать оборудование, от качества комплектующих и соблюдения всех норм и правил.