Покраска модели аэрографом эмалевыми красками. Окраска моделей для начинающих

30.06.2016

Покраска моделей аэрографом может носить как вспомогательный характер в виде задувки базы, так и выполнение детализации без использования кисти. Наносить грунт и лак без лишнего опыла и грязи также можно «воздушной кистью», это освобождает от подтеков и неровностей наложения краски, перерасхода материала, также делает работу гораздо более тонкой и легкой. Пожалуй, главным преимуществом аэрографии - создание плавных переходов цвета.

Если продвинутый моделист идет дальше и не останавливается на уровне задува базы аэрографом, всю светотень, блики, точки и мелкие детали можно прорисовать аэрографом. Однако и точность инструмента в таком случае должна быть выше уровнем. Как и мастеровитость автора.

Подготовка модели к покраске

Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:

• матирование - образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
• обезжиривание - перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания , т.к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
• грунтование - наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.

Покраска моделей аэрографом - нанесение базы

База наносится поверх грунта повторяющимися движениями послойно тонким напылением. То есть нужно с каждым взмахом руки нажимать на триггер аэрографа вниз, открывая путь потоку воздуха и нажимая на воздушный клапан,а затем отводить рычаг на себя, давая выход краске.

Если же просто единожды нажать на триггер вниз и назад и водить туда-сюда около поверхности, краска будет ложится с воздушными пузырями и буграми, образуя «шагрень». Поэтому при нанесении базового слоя спешить не стоит, лучше работать тонко и послойно. Можно сразу расставлять акценты по светотени, исходя из логики, откуда падает свет, где будет плотнее и темнее тон.

Те участки, которые необходимо покрасить другим цветом и защитить от возможного опыла, можно укрыть маскировочной лентой или совсем тонкой виниловой контурной лентой .

Особенности работы с акриловыми красками

При покраске моделей аэрографом имеет значение качество краски, её укрывистость, дисперсность и иные свойства. Среди красок для моделизма выделяются эмали и краски на водно-акриловой основе. У эмалей существует ряд преимуществ:

• металлики выглядят более реалистично;
• прозрачные эмали способны создать кэнди-эффект, как на настоящих автомобилях, если того требует задача;
• все эмали ложатся и фиксируются на поверхность лучше, чем акрил.

Покраска моделей акриловыми красками носит подавляющий характер из-за того, что все плюсы эмали обычно перечеркиваются в домашних условиях довольно едким запахом. Обладая широкой палитрой в линейках, с водно-акриловой линейкой могут возникнуть проблемы с разведением у новичков в моделизме. Особенно при мелком ходе триггера на игле быстро застывают частички акрила и быстро забивают сопло, поэтому лучше разводить краску до состояния «молока». В качестве разбавителя можно использовать водку или фирменный разбавитель от производителя (airbrush thinner). Если после разжижения краска продолжает забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, может помочь замедлитель высыхания - retarder medium.

При выборе нужного аэрографа можно опираться на следующее правило:

• 0,15-0,3 мм - прорисовка аэрографом камуфляжа и прочих тонкостей методом «свободной» руки;
• 0,35-0,5 мм - нанесение базового слоя, грунтовка и лакировка модели. Потому как аэрографом с более узким соплом крайне неудобно разводить грунты и лаки, всегда более густые по консистенции.

Особенно актуально проблема густоты и возможного налипания на игле стоит при покраске моделей акриловыми красками. А при разведении они могут потерять свои первоначально заложенные качества. Также грунт может оказаться крупнодисперсным, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую пленку.

После покраски моделей аэрографом и завершения работы с акриловыми линейками нужно обязательно качественно промывать инструмент той же водкой или спиртом, если случай уже запущенный и остались застарелые частички засохшей краски, отмочить и вымыть их дочиста поможет промывочная жидкость .

Если же после этапа покраски моделей аэрограф забит, видео по разбору и сбору до последнего болта спасет от возможной поломки запчастей. Хотя лучше не доводить до капитального засора и продувать инструмент сразу же после работы спиртом или промывкой.

Красим танк аэрографом

Получить однородно покрытую краской поверхность модельки кистью или спонжем практически невозможно, уровень аккуратно для таких работ может зашкаливать. Для ряда красок возможно нанесение исключительно аэрографом. Камуфляжные полосы на танке рисуются на небольшом далении от 1,2 до 1,4 бар. Чем тоньше требуется создать линию, тем меньше нужно отжимать на себя триггер аэрографа и ближе к поверхности рисовать, при толщине в волос можно даже снимать у аэрографа защитный колпачок иглы, делая прорисовку методом «открытой» иглы. Сопло аэрографа лучше держать по нормали к поверхности, чтобы края камуфляжа не создавались слишком размыто. При покраске модели танка аэрографом инструмент нельзя держать на одном месте у поверхности, лучше делать движения по контуру модели.

Как правило, в аннотации к модели указаны точные цвета с номерами красок под каждого производителя. Можно опираться на это, подбирая нужные цвета или же просто подобрать похожие аналоги и отколорировать.

Закон воздушной перспективы — исходя из масштабирования модели: довольно далеко расположенные объекты как бы осветлены толщиной воздуха, будто находятся под голубым светофильтром. Умножаем количество метров, через которые мы наблюдаем за моделью и видим её целиком, на масштаб. На полученный % высветляем все цвета.

Смывки, спецэффекты, декали и прочие хитрости моделизма

Проявить дополнительный объем можно с помощью правильного выполненного тонирования модели, т.е. подчеркивание рельефа и текстуры поверхности за счет затемнения углублений и высветления бликами верхний частей. Смывки - это жидко разведенные краски с пониженным содержанием пигмента, которая затекают в углубления и растрещины. Когда смывка подсыхает, излишки убирают ватным диском. Важно обратить внимание на химический состав смывки, которая может содержать растворители и воздействовать на акриловый окрашенный слой поверхности.

Метод «сухой кисти» - светлый пигмент или медленно засыхающая краска втирается в базовое покрытие на самых светлых участках. Кисть должна нести на себе минимум окрашивающего эффекта, поэтому должна вытираться изначально досуха.

Декали - методика нанесения переводных изображений, чаще всего используется для переноса символики или атрибутики в различных родах войск в моделизме. Декаль может выглядеть с забеленным оттенком из-за того, что между декалью и моделькой скапливаются остатки пузырков воздуха. Чаще всего это возникает при задувке модельки матовым лаком. Поэтому есть резон места, отведенные под декали, покрывать отдельно глянцевым лаком . Общее выравнивание можно сделать, задув поверхность финальным слоем матового лака .

Эффекты грязи и потеков

Танк, будучи частью военной техники, подвержен эффекту коррозии, постоянно находится в грязи и потеках масла. С течением времени происходит эффект «выветривания» краски с поверхности.

Покраска модели танка аэрографом поэтапно:

• покрытие модели танка основным цветом;
• высветление наиболее трущихся поверхностей модели с помощью краски на несколько тонов светлее базовой;
• в жизни после непродолжительной эксплуатации вокруг самых выступающих моментов на деталях танка образуется темная пленка из грязи и подтеков, которая скапливается во всех углублениях модели. Нужно реалистично воспроизвести эти моменты, в чем поможет черная смывка . Также с помощью неё можно будет снивелировать темные и светлые переходы. Черная смывка выделяет мелкие детали танка - сварочные швы, болты и заклепки и т.д.;
• придание глянца поверхности - глянец делает выступающие части ещё более выступающими и делает поверхность похожей на вид окрашенной стали вместо пластмассовости. Можно добавлять глянцевый лак в смесь к краске, так и задуть поверх краски;
• Нижнюю часть корпуса танка можно покрыть эффектом имитации земли .

Выветривание - эффект, придающий любой военной технике больше реализма. При правильном исполнении помогает скрыть «косячки» покраса, при неумелом обращении или перебарщивании портит внешний вид работы и сводит на нет результат первых этапов окраса. Также выветривание акцентирует внимание на мелких деталях модели. Для придания реалистичности при выветривании моделист должен воспроизвести для себя условия, в которых находилась техника (климатические и природной коррозии, исторические и военные).

Этапы выветривания:

• имитация царапин и сколов на поверхности - ручное нанесение износа кусочком литника с небольшом изгибом на кончике. Затем по всем граням и углам моделям наносят краску, лучше на масляной основе. Количество и глубина царапин и сколов зависит от предыстории модели танка, исходя из исторического контекста или лично придуманной темы. Однако надгусеничные элементы расцарапаны должны быть значительно сильнее, чем верх корпуса и башня танка. Для большего реализма можно помимо граней расцарапать влегкую, как продолжение следов, и поверхность рядом. Лучше не позабыть и про царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных элементов, которые проявляются от прохождения танком препятствий и завалов. В конце этого этапа, после основательной просушки, можно черным грифельным карандашом пройтись по центру царапин и трещин, однако выборочно, а не по всем.
• имитация грязи и пыли - многие моделисты обычно просто берут профильтрованную землю, мох и водно-акриловые краски с оттенками земли, вмешивают ПВА и воду и наносят на модель. Затем следует просушка длиною в день. Грязь логичнее всего наносить на низ корпуса и гусеничные элементы. Главное не переусердствовать.
• смывка - наложенная в несколько слоев смывка помогает добиться более реалистичного эффекта. Покрывается модель смывкой кистью тонким слоем. Движения кисти идут в одном направлении: на вертикальных и наклонных - сверху вниз, на горизонтальных - от центра к краю. После нанесения первого слоя смывки можно взять кисть пошире и проработать плоские поверхности, а не только затечь ей в углубления и впадины. После непродолжительного просыхания минут в 10-15 можно кистью удалить излишки смывки. Также можно завершить этот этап третьим слоем в нижней части корпуса.
• осв етление - щетина кисти со значением № 00 обрезается, затем на неё наносится краска цвета светлой земли, затем вытирается салфеткой. И методом «сухой» кисти пройтись по нижней части корпуса.
• свежая грязь и установка гусениц.
  
  

Красить модели различной техники можно при помощи кисти либо аэрографа. Начинающие моделисты обычно применяют первый метод. Поэтому здесь мы расскажем о том, как красить модели кисточками. Покраска проводится после окончательной сборки, когда установлены абсолютно все детали. Этот процесс включает в себя несколько этапов.

Обезжиривание

Для того чтобы обезжирить модель, лучше всего использовать бензин или спирт. Смочите одним из этих веществ вату и протрите ею модель. Также обезжирить модель можно жидким мылом или моющим средством для посуды. После обезжиривания нужно удалить все следы использованного растворителя жира. При этом если вы использовали мыльный раствор, нужно смыть его струей воды и оставить сушиться. Спирт или бензин смывать не надо - они и сами испарятся через некоторое время. После этого прикасаться к модели руками нельзя.

Первичное грунтование

Грунтовка удерживает высохшую краску на поверхности модели. Для начала проверьте, нужна ли грунтовка на этой модели. Нанесите грунтовку на часть литника и дайте ей высохнуть. Затем нанесите краску поверх грунтовки и одновременно на другую часть литника, не покрытую грунтовкой. После того как краска высохнет, попробуйте поцарапать её ногтём. Если разницы нет, грунтовка не нужна.

Закройте прозрачные участки защитным покрытием. Для этого используется малярный скотч. Снимайте его либо после нанесения последнего слоя краски, либо после покрытия лаком (если вы не хотите лакировать прозрачные части).

Теперь кисточкой нанесите грунтовку равномерно по всей модели. Если вы посадили каплю или произошёл потёк грунтовки, не пытайтесь удалить этот брак. Дождитесь высыхания и переходите к следующему этапу.

Промежуточное шлифование

Этот шаг нужен для устранения неровностей первичного грунтования. Шлифовка проводится очень мелкой наждачной бумагой. Именно теперь вы может удалить все потёки и «кляксы». При этом, возможно, в некоторых местах вы полностью сотрёте грунтовку. Это может быть исправлено на следующем этапе.

Окончательное грунтование

Теперь при помощи кисточки добейтесь максимально равномерного распределения грунтовки по поверхности модели. Если вы обнаружите, что при шлифовке был допущен брак, либо если вы допустили ошибку при окончательном грунтовании, пункты 3 и 4 следует повторить. Люди, понимающие, как правильно красить модели, иногда проводят несколько циклов, прежде чем добиваются идеальной поверхности.

Нанесение основного тона

Внимание! Краски для моделей не должны быть нитроэмалевыми. Они могут разъесть пластик, из которого изготовлена модель. Лучше всего подходят краски, растворимые водой или спиртом.

Изучите схему раскраски модели. Основным тоном будет цвет, который занимает наибольшую площадь. При этом если основной тон светлый - серебряный, красный, жёлтый, голубой и т. д., то для начала лучше будет выкрасить всю модель белой краской. Это позволить основному тону смотреться более ярко.

Основной тон наносится несколькими тонкими слоями. Если вы использовали акриловые краски для моделей, то по завершении нанесения основного тона следует покрыть модель прозрачным лаком.

На этом этапе могут проявиться дефекты шлифования (грубые риски), которые не были заметны после грунтовки. Они всё ещё устранимы: можно повторить шлифовку и, если потребуется, грунтование. Затем нужно опять использовать краску.

Нанесение камуфляжа

На этом этапе любая ошибка может полностью испортить внешний вид всей модели. Поэтому он требует наиболее тщательного подхода. Существует несколько способов нанесения камуфляжа. Все они основаны на использовании различных масок. Наиболее часто в качестве масок выступают бумага и скотч. Опытные моделисты, знающие, как правильно красить модели, используют для создания масок свою фантазию. Так, некоторые из них применяют пластилин и другие подручные средства.

Если камуфляж многоцветный, первыми наносятся светлые тона, затем тёмные. При этом каждый тон, как и в предыдущем случае, наносится отдельными тонкими слоями. При покраске акриловыми красками после завершения нанесения каждого из тонов обрабатываемый участок покрывается бесцветным лаком.

Нанесение декалей

Для придания реалистичности нужно как красить модели, так и наносить на них декали (переводные наклейки). Наиболее естественно выглядят «мокрые» декали. С их нанесением связано больше всего трудностей. Для начала вырежьте необходимый участок декали, избегая лишних полей и острых углов. Для этого используются маникюрные ножницы. В качестве вспомогательных средств выступают лезвие и скальпель. В некоторых случаях (буквы, цифры) невозможно вырезать декаль без полей.

Вырезанный участок следует окунуть в воду на несколько секунд. После этого нужно какое-то время подержать его на воздухе, чтобы размягчился клей. Пока клей размягчается, покройте место, куда будет устанавливаться декаль, слоем воды. Положите декаль подложкой на воду и кисточкой перегоните плёнку с подложки. У вас будет достаточно времени, чтобы кисточкой, спичкой или пинцетом установить декаль в нужное место. Главное, чтобы при позиционировании под плёнкой всегда был слой воды. После окончательной установки салфеткой удалите лишнюю воду и прижмите декаль сухой тряпочкой.

Иногда крупные декали удобнее разрезать на части и поочерёдно состыковать эти части друг с другом на поверхности модели.

На некоторые поверхности (например, на ребристую броню немецких танков) «мокрую» декаль может нанести лишь искусный часовщик или ювелир. Если у вас возникают трудности, возможно, стоит использовать «сухую» декаль или нанести изображение тонкой кисточкой.

Окончательная лакировка

Нанесите последний слой лака поверх краски и декалей. Возможно, перед этим вы захотите снять защитное покрытие с прозрачных участков. Если вы не хотите покрывать их лаком, удаляйте защиту после его высыхания.

Теперь модель можно брать руками. Иногда её можно подставлять под струю воды из-под крана, чтобы избавиться от пыли.

В некоторых моделях детали уже покрашены, но в большинстве случаев детали в наборе имеют однотонный серый цвет, живописность которому нужно придавать самостоятельно.
Стоит отметить, что покраска сборной модели - дело довольно кропотливое. Но разве нас пугают трудности? Тогда давайте начнем!

Что требуется для покраски сборных моделей 1 Краска Выбрать краску для моделирования не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Отлично подходят акриловые краски, растворяемые водой, которые можно наносить кистью или распылять аэрографом. Краски для моделирования удобно продаются в наборах, специально подобранных по цвету того или иного вида техники, например, "Военная техника", "Корабли", "Авиация" и т.д. Существуют еще нитрокраски, но это вариант для профессиональных моделистов, за чьими плечами уже не одна окрашенная модель. К тому же стоит учесть, что такие краски имеют очень резкий запах. внимание.

2 Кисти Кисти подойдут любые, по вашему вкусу, главное, чтобы ворс был мягким и не оставлял следов. Хотя в некоторых случаях такие следы могут придать реалистичную фактурность модели. Например, чтобы передать фактуру дерева на досках корабля, можно воспользоваться щетиной небольшого диаметра. Вместо кисти можно использовать аэрограф, но это инструмент, скорее, для профессионалов.

На практике можно и кистью добиться отличных результатов. Берите кисти нескольких размеров , круглые и плоские, чтобы можно было легко красить большие поверхности и маленькие детальки. 3 Грунт При покраске моделей акриловыми красками, грунтовка нужна обязательно, иначе краска попросту "скатится" с поверхности, не окрасив ее. К тому же, с грунтовкой проще выявить непредвиденные неровности на поверхности, чтобы потом зашпатлевать их, зачистить и снова загрунтовать. Модели под нитрокраску грунтовать не обязательно, но все же это будет не лишним для выявления и устранения неровностей. Обязательно выбирайте грунт, подходящий для полистирола , чтобы не повредить модель!

4 Лак Лак является отличной защитой готовой модели от всех внешних факторов. Модель не только можно будет протирать от пыли, но даже полностью "искупать" под краном, не боясь стереть краску или что-то повредить. Для нитрокрасок подойдет как нитро, так и акриловый лак . Но для акриловых красок следует применять только акриловый лак! Иначе слой краски может вздуться.

7 Растворитель В любой работе с акрилом стоит держать при себе растворитель для акрила . Он поможет сохранить кисти в своем первозданном виде и стереть случайные капли краски.

Для самой модели понадобится модельный нож или резак для бумаги, кусачки, наждачная бумага различной зернистости, не лишним будет надфиль. Может понадобиться однокомпонентная, предназначенная для моделизма, шпаклевка, плоская лопатка для нанесения шпаклевки на неровности, а для совсем маленьких моделей можно вместо лопатки взять плоскую отвертку.

Большое количество лаков, красок и грунтов продаются в аэрозольных баллончиках. Краски не нужно разводить, в целом, такой вариант хорошо подходит для крупных моделей.

Подготовка к работе

Подготовив и защитив рабочую поверхность и мебель вокруг, можно приступать к сборке модели. Аккуратно отсоедините детали от литников и тщательно обработайте наждачкой места срезов, чтобы их сгладить.
Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, какие места сможете прокрасить после склеивания, а какие нет. Исходя из этого, некоторые детали модели можно сразу соединить между собой. Клей наносите точечно самым кончиком кисти или обычной швейной иглой, затем проклеенные детали плотно прижмите друг к другу и оставьте на несколько минут. Клей полностью высохнет примерно за сутки.
Если в модели присутствуют прозрачные детали, их лучше закрыть малярным скотчем.

Делайте это любым удобным способом, например, смочив в обезжиривателе ватный диск или безворсовую салфетку. Не трогайте деталь руками! Обезжириватели, вроде спирта и бензина, выветриваются сами, а средства для мытья посуды нужно смыть под струей воды, после чего детали должны тщательно просохнуть.

Приступаем к покраске

Сначала нужно определиться с базовым цветом модели. Посмотрите, какого цвета на готовом изделии должно быть больше всего - именно этот цвет и берите за основу. Возможно, его придется нанести в несколько слоев.

Важно знать!
При покраске моделей военной и другой техники не стоит использовать чистые цвета. Даже если цвет кажется насыщенным и однородным, попробуйте добавить в него немного черного, белого или песочно-желтого. Не бойтесь экспериментировать на палитре, и тогда полученный результат будет очень естественным. Например, если деталь выглядит черной, попробуйте покрасить ее темно-коричневым, а черным затемнить некоторые участки.

Покрыв основным цветом детали модели и дождавшись высыхания, можно приступать к тонировке. Для этого можно воспользоваться теми же красками из набора, только сильно разбавив их водой. Можно нанести потемнения или имитировать цветом засохшую грязь. Лучше комбинировать различные цвета тонировки, так модель получится "живее". Существуют так называемые "фильтры", которые немного изменяют оттенок основного цвета, делают его живописным. Для этого можно использовать масляные краски с любым разбавителем для масляных красок, например, с уайт-спиритом. Краска разводится очень жидко и должна походить скорее на акварель, полученной подкрашенной жидкостью покрываем всю модель.

Подойдут коричневый, серый фильтр, охра, а можно нанести несколько фильтров последовательно друг за другом. После нанесения фильтра модель оставляем высыхать минимум на сутки.
Можно придать модели еще больше реалистичности. Например, изображение налипшей грязи хорошо получается губкой, а брызги легко изобразить, если набрать краски на зубную щетку и провести по ней пальцем, разбрызгивая краску на нужную поверхность. Добиться фактурности, например, налипших комьев земли, можно, смешав краску с клеем ПВА и шпаклевкой. Втирание краски сухой кистью тоже даст интересные эффекты. А если немного размыть разбавителем некоторые участки на модели, то получится имитация выгорания краски на солнце.

Вот и все. Теперь можно показывать друзьям настоящую миниатюрную модель не только собранную, но и покрашенную собственноручно!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста - к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…

Часть 1. Самое необходимое

Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели - это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:

1. Собственно, сами краски (или эмали)

Краска - это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали - их можно смыть, причем легко, собственным растворителем . Пример - акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимост - будут выделены.

На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки... Не ввязывайтесь в такие дискуссии - во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами , которые смог достать и к которым успел привыкнуть.

Так какую же краску выбрать?

Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут - у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» - знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски - они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик . Стоят и те, и другие, примерно одинаково.

Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:

• Белая
• Черная
• Серебряная

Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится !

Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72 , либо танка или солдатиков в масштабе 1:35 . Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать - для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски - при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.

2. Грунт

Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.

Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда - вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия », т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок - краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.

3. Лак

Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой - эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.

Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей - лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком - расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.

4. Растворитель

Тут все просто - берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.

5. Смывка

В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая - это жидкость, которой моют кисти , инструмент , руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками - то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.

6. Тара

Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо - во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.

Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.

Часть 2. Выбираем способ окраски

Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря - то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее - слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.

Сейчас нам не важно, как мы будем красить - нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить - в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей . Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.

Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше - покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.

При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься - красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор . Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось - попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.

Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой - то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком - покупайте нужные цвета. Если аэрографом - то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.

Часть 3. Сборка модели под окраску

Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто - после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.

Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем - то приклеиваем, если нет - то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники - все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно - они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить - окрашивайте отдельно.

Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение - оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить - лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.

Часть 4. Отделка модели.

Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.

1. Подготовка поверхности

Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.

Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах - то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах - то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.

Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно - не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…

После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз - зубочистки , те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.

Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.

2. Обезжиривание

Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется - мыло, фэйри , бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…

Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя - если спирт или бензин , то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия - то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное - не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок - смахните обезжиренной кисточкой.

3. Первичное грунтование

Вообще-то про необходимост ь грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт - это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать - пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент - нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница - то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен.

Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю - не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.

4. Промежуточное шлифование

Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование - это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта - также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.

5. Окончательное грунтование

Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей - повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.

6. Нанесение основного тона

Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона - желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.

На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.

7. Нанесение камуфляжа

Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно - от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.

8. Окончательная отделка

Тут уж творите, что хотите - собирайте модель, наносите декали , старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций - каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после - чтобы старить одновременно и модель, и декаль.

Главное - если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле - тоже мало хорошего…

Часть 5. Заключение

Если вы внимательно прочитали всю статью - вы можете заниматься моделизмом ! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм - он такой, большого времени требует…

Вконтакте

Вот уже некоторое время в мои руки не попадались сборные модели танка Tiger. А ведь я всегда хотел собрать некий гибрид этой машины – что-то похожее на облик реальной машины в самом конце войны. Танк, который описан в данной статье, представляет собой раннюю версию “Тигра”, которая в течение долгого срока службы подверглась некоторым модификациям и прошла через руки походных ремонтных бригад.

В качестве основы я использовал сборную модель раннего варианта Tiger производства фирмы Tamiya. Также для доработки потребовались некоторые детали из комплекта более поздней модификации этой машины производства компании Skybow. Ещё несколько элементов, использованных при сборке, попали на данную машину из набора с фототравлением производства ABER.

Если предмет проекта – широко известная машина наподобие танков Tiger или Panther, я стараюсь отыскать интересный и необычный рисунок камуфляжа для этой модели. На следующих фотографиях подробно описано пошаговое создание моего варианта покраски. Особое внимание в этой модели уделено имитации различных эффектов – погодных, ржавчине, грязи, пигментации и прочему “везарингу”.

1) Как обычно, покраска началась с грунтования поверхности модели (также рекомендуем ещё одну статью про грунтовки). Для этого использовалась краска Mr. Surfacer 1200.

2) Затем был нанесён базовый слой краски. Так как последующая работа по нанесению эффектов заметно заглушит этот цвет, я постарался использовать как можно более яркую и густую краску.

3) Теперь настала очередь камуфляжа. Для начала я перемешал зелёную краску с базовым цветом в пропорции 3 к 1.

4) Теперь черёд коричневых полос на камуфляже – то же самое соотношение, что и выше.

5) Командирская башенка получила совсем другую камуфляжную разметку. Башенку вполне могли поменять ремонтники во время долгой службы этого танка Tiger. Это же касается и крышки люка радиста.

6) Чтобы запутать всё ещё больше, я решил покрасить ствол и ту область, где обычно располагается ящик для хранения мелочей, в обычный серый цвет немецких танков – Dunkelgrau.

7) Перед началом работ по имитации эффектов, на поверхность машины был нанесён прозрачный защитный слой глянцевого лака. Но сразу после этого я понял, что совсем забыл про декали.

8) Разместив декали по своим местам, я вновь нанёс слой глянцевого лака.

9) Теперь я нанёс фильтр.

10) Дав фильтру высохнуть, в это время я покрасил гусеницы. Для этого пригодились краски производства Vallejo.

11) Переходим к смешиванию различных масляных красок. В принципе, это та же самая техника, что и нанесение смывки, но здесь используются именно разные краски. Также я попытался получить эффект мелирования поверхности.

12) Следующий этап – покраска деталей. Инструменты и запасные траки покрыты акриловыми красками.

13) Теперь переходим к имитации сколов. Для этого я использовал краски фирмы Vallejo (Model Air Color) и хорошую кисточку типа 10/0.

14) Увеличенная фотография – обратите внимание на эффекты сколов.

15) Затем я нанёс ещё один фильтр. Цель – слегка разбавить сколы. Для ствола, командирской башенки и крышки использовались фильтры различных типов.

16) На данном этапе я вновь занялся инструментами. Теперь они покрыты масляными красками.

17) Следующий шаг – покраска запасных гусеничных траков при помощи пигментов для имитации ржавчины.

18) Здесь я нанёс ещё несколько лёгких смывок, так как требовалось чуть больше смягчить яркость камуфляжа.

19) Теперь я занялся нанесением погодных эффектов при помощи лака. На эту технику меня вдохновил Адам Уайлдер. Очень интересный способ усиления контраста между разными частями модели. Обратите внимание на матовую поверхность крышки командирской башенки в сравнении с глянцевым основанием башенки.

20) Переходим к нанесению основания для имитации пылевого эффекта.

21) Я нанёс на поверхность несколько пигментов производства фирмы MIG, смешав их перед этим с разбавителем. Затем я нанёс ещё немного напыления.

22) Посмотрев на предварительный результат, я понял, что модели не хватает ещё немного ржавчины. В данном случае также использовались краски на масляной основе.

23) Для нанесения брызг я воспользовался струёй воздуха из аэрографа, направленной на кисточку со смесью пигментов и матового лака.

24) Переходим к лицевой поверхности стальных колёс.