Моделизм покраска кистью. Покраска и имитация различных эффектов танка Tiger

Красить модели различной техники можно при помощи кисти либо аэрографа. Начинающие моделисты обычно применяют первый метод. Поэтому здесь мы расскажем о том, как красить модели кисточками. Покраска проводится после окончательной сборки, когда установлены абсолютно все детали. Этот процесс включает в себя несколько этапов.

Обезжиривание

Для того чтобы обезжирить модель, лучше всего использовать бензин или спирт. Смочите одним из этих веществ вату и протрите ею модель. Также обезжирить модель можно жидким мылом или моющим средством для посуды. После обезжиривания нужно удалить все следы использованного растворителя жира. При этом если вы использовали мыльный раствор, нужно смыть его струей воды и оставить сушиться. Спирт или бензин смывать не надо - они и сами испарятся через некоторое время. После этого прикасаться к модели руками нельзя.

Первичное грунтование

Грунтовка удерживает высохшую краску на поверхности модели. Для начала проверьте, нужна ли грунтовка на этой модели. Нанесите грунтовку на часть литника и дайте ей высохнуть. Затем нанесите краску поверх грунтовки и одновременно на другую часть литника, не покрытую грунтовкой. После того как краска высохнет, попробуйте поцарапать её ногтём. Если разницы нет, грунтовка не нужна.

Закройте прозрачные участки защитным покрытием. Для этого используется малярный скотч. Снимайте его либо после нанесения последнего слоя краски, либо после покрытия лаком (если вы не хотите лакировать прозрачные части).

Теперь кисточкой нанесите грунтовку равномерно по всей модели. Если вы посадили каплю или произошёл потёк грунтовки, не пытайтесь удалить этот брак. Дождитесь высыхания и переходите к следующему этапу.

Промежуточное шлифование

Этот шаг нужен для устранения неровностей первичного грунтования. Шлифовка проводится очень мелкой наждачной бумагой. Именно теперь вы может удалить все потёки и «кляксы». При этом, возможно, в некоторых местах вы полностью сотрёте грунтовку. Это может быть исправлено на следующем этапе.

Окончательное грунтование

Теперь при помощи кисточки добейтесь максимально равномерного распределения грунтовки по поверхности модели. Если вы обнаружите, что при шлифовке был допущен брак, либо если вы допустили ошибку при окончательном грунтовании, пункты 3 и 4 следует повторить. Люди, понимающие, как правильно красить модели, иногда проводят несколько циклов, прежде чем добиваются идеальной поверхности.

Нанесение основного тона

Внимание! Краски для моделей не должны быть нитроэмалевыми. Они могут разъесть пластик, из которого изготовлена модель. Лучше всего подходят краски, растворимые водой или спиртом.

Изучите схему раскраски модели. Основным тоном будет цвет, который занимает наибольшую площадь. При этом если основной тон светлый - серебряный, красный, жёлтый, голубой и т. д., то для начала лучше будет выкрасить всю модель белой краской. Это позволить основному тону смотреться более ярко.

Основной тон наносится несколькими тонкими слоями. Если вы использовали акриловые краски для моделей, то по завершении нанесения основного тона следует покрыть модель прозрачным лаком.

На этом этапе могут проявиться дефекты шлифования (грубые риски), которые не были заметны после грунтовки. Они всё ещё устранимы: можно повторить шлифовку и, если потребуется, грунтование. Затем нужно опять использовать краску.

Нанесение камуфляжа

На этом этапе любая ошибка может полностью испортить внешний вид всей модели. Поэтому он требует наиболее тщательного подхода. Существует несколько способов нанесения камуфляжа. Все они основаны на использовании различных масок. Наиболее часто в качестве масок выступают бумага и скотч. Опытные моделисты, знающие, как правильно красить модели, используют для создания масок свою фантазию. Так, некоторые из них применяют пластилин и другие подручные средства.

Если камуфляж многоцветный, первыми наносятся светлые тона, затем тёмные. При этом каждый тон, как и в предыдущем случае, наносится отдельными тонкими слоями. При покраске акриловыми красками после завершения нанесения каждого из тонов обрабатываемый участок покрывается бесцветным лаком.

Нанесение декалей

Для придания реалистичности нужно как красить модели, так и наносить на них декали (переводные наклейки). Наиболее естественно выглядят «мокрые» декали. С их нанесением связано больше всего трудностей. Для начала вырежьте необходимый участок декали, избегая лишних полей и острых углов. Для этого используются маникюрные ножницы. В качестве вспомогательных средств выступают лезвие и скальпель. В некоторых случаях (буквы, цифры) невозможно вырезать декаль без полей.

Вырезанный участок следует окунуть в воду на несколько секунд. После этого нужно какое-то время подержать его на воздухе, чтобы размягчился клей. Пока клей размягчается, покройте место, куда будет устанавливаться декаль, слоем воды. Положите декаль подложкой на воду и кисточкой перегоните плёнку с подложки. У вас будет достаточно времени, чтобы кисточкой, спичкой или пинцетом установить декаль в нужное место. Главное, чтобы при позиционировании под плёнкой всегда был слой воды. После окончательной установки салфеткой удалите лишнюю воду и прижмите декаль сухой тряпочкой.

Иногда крупные декали удобнее разрезать на части и поочерёдно состыковать эти части друг с другом на поверхности модели.

На некоторые поверхности (например, на ребристую броню немецких танков) «мокрую» декаль может нанести лишь искусный часовщик или ювелир. Если у вас возникают трудности, возможно, стоит использовать «сухую» декаль или нанести изображение тонкой кисточкой.

Окончательная лакировка

Нанесите последний слой лака поверх краски и декалей. Возможно, перед этим вы захотите снять защитное покрытие с прозрачных участков. Если вы не хотите покрывать их лаком, удаляйте защиту после его высыхания.

Теперь модель можно брать руками. Иногда её можно подставлять под струю воды из-под крана, чтобы избавиться от пыли.

— ваш проводник в мире масштабного моделирования!

Вчера вечером, когда я начал выкладывать в свой аккаунт в Instagram фотографии первого этапа работ по модели F-18F Super Hornet от Академи, мне написал один из подписчиков. Он попросил меня рассказать о том, как наносить смывку, следы эксплуатации на модели бронетехники.

Прежде чем что-либо советовать, я ознакомился с уровнем его работ. И понял, что тут до собственно практики нанесения всех этих мудреных вещей далеко. Необходимо объяснить сам процесс работ над моделью. Дабы человек смог перейти от простой, одноцветной покраски к полному циклу работ.

Именно желание объяснить саму последовательность процесса стало основанием для написания этого материала.

Здесь я опишу структуру цикла работ над моделями бронетехники. Без влезания в подробности каждого этапа. Это вы, при желании, сможете сделать самостоятельно. Важно просто понять что и зачем идет.

Поэтому данный материал предназначен в первую очередь начинающим моделистам. Если вы выполните (даже слабо и плохо) все эти этапы в предлагаемой последовательности, вы добьетесь приемлемого результата. Останется только улучшать понимание каждого из этапов в частности.

Возможно, эта статья будет полезен и опытным. Хотя бы просто для того, чтобы взглянуть на процесс снаружи . Получить свежий взгляд.

В качестве основы визуального ряда я использовал процесс сборки модели БМП Т-15 на ТГП (тяжелой гусеничной платформе) Армата от фирмы Panda Hobby в масштабе 1/35.

СБОРКА МОДЕЛИ

Первым этапом идет собственно сборка модели.

Необходимо собрать модель как можно полнее. Если возникает вопрос в окраске катков и гусеничной ленты — можно сделать это на первоначальном этапе. Но не нужно излишне усердствовать. Не нужно красить элементы, которые после сборки не будут видны. Например, пространство под бортовыми экранами в верхней части гусениц.

ПРЕШЕЙДИНГ

Прешейдинг — это процесс создания темной цветовой основы для последующего заглубления цветов. В первую очередь, окрашиваются швы, элементы расшивки. И вообще все темные места. Т.е. те места, которые впоследствии создают цветовой перепад, и обеспечат зрительный объем.

Ведь если окрасить модель без предварительной подготовки, только с использованием базового цвета — модель останется плоской .

Прешейдинг может выполняться как в виде грунтования т.е. в качестве подготовки пластика в дальнейшим окрасочным работам. Например, с использованием цветного акрилового грунта. Так и в отдельности. По пластику, или же нанесенному по всей поверхности модели грунту.

ЦВЕТОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Сегодня собственно процесс окрашивания перешел от простого нанесения цветов в плоскость полноценной художественной работы. Игры с цветами. Создания большого количества оттенков, создающих визуальный объем и красоту.

Основной метод, которым сейчас пользуются моделисты, называется цветомодуляция , или цветовая модуляция. Его смысл состоит в том, что наносится некая последовательность цветов от темного к светлому.

Это может быть и как смешивание разных цветов для каждого последующего слоя, так и использование специальных наборов цветомодуляции.

В данном случае мы имеем нанесение базового полупрозрачного слоя. Т.е. слой не перекрывает созданные на предыдущем слое темные зоны. А именно слегка накрывает их. Так создается первый визуальный объем.

Затем, путем добавления в базовый цвет более яркого тона, наносится второй, светлый полупрозрачный слой. Принципиально выбор количества слоев модуляции является решением только мастера. Если нужно, можно сделать хоть 10 таких высветлений.

Но на первоначальном этапе, когда вы только пробуете данный метод, вполне допустимо ограничиться и 2мя слоями.

Сразу стоит заметить, что окрашенная таким способом модель может выглядеть недопустимо ярко, карнавально. Но этого не нужно бояться. Эта яркость, под воздействием наложения эффектов эксплуатации уйдет, оставив за собой именно широкую гамму тонального перехода.

Цветовая модуляция

НАНЕСЕНИЕ КАМУФЛЯЖА

После выполнения всех предыдущих манипуляций можно с успехом переходить к собственно нанесению камуфляжного рисунка. Это делается путем создания окрасочных масок. Можно использовать и офисный пластилин, и специально созданные составы от AMMO MIG или Пластмастер.

После того, как границы камуфляжа первого слоя выложены, мы или закрываем не окрашиваемые места от возможного попадания краски. Например, фасовочными пакетами. Или же аккуратно, на небольшом давлении красим первый слой.

Принципиально, в окраске камуфляжного рисунка тоже можно использовать принцип цветомодуляции, последовательно нанося несколько высветляющих полупрозрачных слоев цвета.

Но здесь мы не будем себе усложнять работу.

И просто красим камуфляжный слой в 1 цвет. Только желательно сделать его полупрозрачным. Дабы создавать зоны тени, изменять визуальный вес и объем модели.

После нанесения 1го камуфляжного цвета мы выполняем всю последовательность действий снова. Но уже для того, чтобы нанести второй цвет.

Нанесение камуфляжного рисунка

НАНЕСЕНИЕ СЛЕДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель окрашена. Но это считай, что только первая половина работ сделана. Второй частью частью является процесс нанесения следов эксплуатации. Или по простому везеринг (от англ. weathering — опогаживание).

Вообще, эта тема для нескольких диссертаций как минимум. И в одной статье нет смысла даже пытаться рассматривать все элементы этого очень увлекательного процесса. Лучше взять подшивку журналов The Weathering Мигеля Хименеса, и посмотреть что же это такое.

Но раз уж мы взялись говорить о создании модели на базовом уровне на примере именно этой, конкретной модели, то все-таки стоит описать хотя бы простые элементы действий.

После окраски модель закрывается сатиновым (полуматовым) лаком. Если уж совсем припрет, то можно и матовым. Но уж никак не глянцевым.

Это позволит защитить акриловую краску от воздействия эмалевых жидкостей, применяемых для везеринга. Если не наложить лак, то агрессивная основа эмали попросту сожрет акрил.

В данном случае, первым этапом везеринга стала надувка через аэрограф песчаного тона. Больше в местах, где пыль и песок могут скапливаться. Меньше «по площадям».

Затем наносятся потеки грязи на вертикальные поверхности. Это, в первую очередь, бортовые экраны.

Как потеки грязи высохнут, следует приступать к нанесению следов брызг. Здесь мы используем кисть и аэрограф.

Если под рукой есть пигменты, можно пройтись и ими.

Везеринг в 3 этапа

РЕЗУЛЬТАТ

Для первого раза всех этих ритуальных действий танца с бубнами вполне достаточно.

Нужно не заморачиваться с каждым этапом в отдельности. А выполнить самую простую последовательность, получить первый результат. Это позволит хотя бы понять, что это такое.

И СДЕЛАТЬ ГОТОВУЮ МОДЕЛЬ.

Это я считаю наиболее важным. Доведение модели до готового результат. Можно навсегда увязнуть в дебрях какого-то этапа работ, так и не добравшись до конца.

Задача каждого моделиста состоит в эволюционном пути развития. Т.е. необходимо постепенно, шаг за шагом пробовать что-то ОДНО новое. Улучшать понимание какого-то ОДНОГО момента.

Конечный результат

И так, раз за разом, постепенно ваши модели обретут новые качества. А ваше мастерство выйдет на новые рубежи, позволяя с каждым разом делать все лучше и лучше.

На сегодня всё!

Удачи вам!

И прекрасных моделей!

Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:

Нужны другие материалы по этой теме? Читайте:

В данном разделе описывается технология решения задачи, в виде представления последовательности решения задачи конкретными процедурами, действиями, приемами в выбранной программной среде. Технология принимает форму инструкции.

Покраска модели с нуля

+ модуляция

OOO «Наш Город РУ», Тюмень

Приветствую уважаемых коллег! Начиная эту тему, в принципе знаю, что хотел бы вам показать. Я взял для экспериментов модель от Звезды, набор №3535 танк Т-34/76 образца 1942 года. Собрал её без всяких выкрутасов, этим старым добрым словом "из коробки", то есть, полностью отдохнул. Цели сделать копийный танк не стояло (она предназначается для подарка), даже гусеницы оставил эти ужасные резинки, то, что вы видите, они будут после окраски ещё подтянуты к каткам. Ну, стреляйте меня, не знаю и не понимаю, как кто-то красит это вместе с собранным танком. Так что, гусеницы будут окрашены все-таки отдельно. Ах, да, все-таки терпеть не могу не просверленных стволов и «глушаков», их я просверлил. Так же сделал одну ручку на люке трансмиссии. Чего-то все-таки глянул лениво на схемы подобных танков. На том, мои доделки и закончились. По окрасу: буду красить, как полагается, можно назвать даже модное слово «Прешейдинг (preshading)», и цветовую МОДУЛЯЦИЮ (цветовой объем). Как бы не называть, модель должна уже при предварительном покарсе выглядеть объемно и это правильно. Поскольку следующие нанесения повреждений и смывок не скроет главного объема, а только улучшит видимое.

Прешейдинг (preshading) - метод окраски, позволяющий избавится от общей однотонности краски, добавить цветовых нюансов и придать выразительности и реалистичности окраски модели.

На загрунтованную модель аэрографом наносится темная (черная, черно-коричневая и т.д.) краска вдоль линий расшивки, стыков панелей, лючков и т.п., затем в процессе окраски в камуфляжные цвета темный нижний слой проглядывает сквозь основные цвета и создает эффект разнородного покрытия. Некоторые места (расшивка, панели) - получаются темнее, другие (между швами и стыками, внутри периметра панелей расшивки) - светлее.

Основное условие - слой краски с камуфляжем поверх темного прешейдинга должен быть как можно более тонким и не слишком укрывистым, иначе нижний темный слой будет полностью закрашен и эффект разнородной поверхности пропадет. Лучше всего технология проявляется при окраске акриловыми красками, так как они более полупрозрачны, чем эмали и нитро.

Некоторые моделисты считают, что использование сильного прешейдинга портит модель (она выглядит «в клеточку»), предпочитая технически более сложный постшейдинг, с активным применением фильтров.

Ствол взял от «Дргоновской» модели.

Эти краски я выбрал для покраски модели, звезда акриловая:

Первый шаг, грунтовка, делают её обычно темную, я для нее взял смесь акриловых красок, (кажется Тамия). Тут подойдет любой темный оттенок, зеленоватый, коричневатый, главное чтобы черного было 60-80%. Модель задута полностью от верха до низа. Единственное, гусеницы покрашены отдельно, тоже смесью коричневых красок, я всегда так крашу гусеницы, и никогда не применяю черный цвет или серебряный. Тусклым серебром у гусениц красят тока гребни.

Сравнил краски с одинаковыми характеристиками, «Акан» и «Звезда» - результат:

Пришлось звезду немного осветлить, да это и необходимо.

Краски смешал, звезда густая краска, нужно разбавить до жидкого состояния, использовал спирт и воду.

С темным первым слоем можно сравнить по снимку.

Краску основного цвета наносил под прямым углом, тут просто необходимо не залить углы, так красил катки:

Что касается заливки, стрелкой я отметил места боковой задувки, т.е., струя краски лишь скользила по поверхности, благодаря тому, что акриловая краска прозрачнее ложится, чем эмаль, заметен явно оттенок затемнения. Также применил по бортам «эффект вертикальной задувки», в местах, где могут быть затемнения, это воздухозаборники и т.д. Места под надгусеничными полками вообще можно игнорировать, конечно, если красите с катками. Днище можно и не красить.

При третьем слое, использовал краски:

Прежде чем приступить к следующему слою, необходимо подумать, где именно нужно нанести осветление. Тут важно правило, чем выше деталь на танке, тем она должна быть светлей, вступает в силу художественный взгляд, свет и тень. Нужно помнить горизонтальные плоскости должны быть светлее боковых. Выделение углов, если посмотреть на модель она должна быть объемна. Без использования масок просто не обойтись, очень важно скотч точно накладывать на углы.

катки нужно задуть только в одном направлении, боковом верхнем. И только центральную часть.

Можно продолжить, осветление по корпусу, продолжаю.

Очень интересно будет выглядеть, если немного применить другой оттенок, что я и сделал:

На мой взгляд, на углах, просто необходимо сделать ещё светлее, к осветляющей зеленой краске я добавил белую, побольше…

Кстати, другой тон краски немного надо приглушить, светлым зеленым оттенком

Законченный тремя этапами корпус выглядит примерно так:

Башня заделана также до осветления граней, прилеплены декали, приклеивать скотч надо аккуратно - декали можно оторвать, у меня так и произошло с надписью "За Сталина" После декалей можно осветлять.

Это готовый тремя этапами танк

Работу продолжил с башни - это четвертый и последний этап перед фильтром.

Сейчас это выглядит как-то так:

Продолжим, модель закрыл эмалевым лаком от Tamiya.

Осветление они же получились и дождевые потеки…

Масляную краску разбавлял очищенным уайт-спиритом (слабопахнущий), купил в художественном магазине.

… краску выдавил на палитру (художественную), использовал при нанесении масленой краски кисть номер 2, с язычковым типом (полукруглое окончание у ворса), краску нанес так: в светлые участки белую, средние по тону участки бежевый или желтый, в темные, можно коричневый. Следующим шагом, обмакивая кисть в растворитель, налил в выемку палитры пятно краски - начиная с боков осторожно, не спеша, смазываю по направлению в низ. Вертикальные плоскости так и делаются сверху в низ…

… горизонтали я пока не делал, тут думаю, достаточно будет просто небольшого осветления поверхности, а направления обозначать не нужно.

Смывки наносил сразу и коричневую и черную в некоторых местах MIG-овскую смывку разбавлял разбавителем от того же MIGа. Без него что-то ничего не получается.

Смывку вроде сделал, получилось вот что.

Сегодня убил 6 часов на сколы, использовал масленую темперу основные цвета, сиена и умбра жженная. Кисть №2.

И пару кадров снятых при дневном свете:

Предательский блеск меня просто расстраивает местами, ну не знаю, может ещё пигментами придется обработать предпочтительно нижние части, да уже пора и гусеницы доделывать. Из последней работы просто страшно бесили волоски, откуда взявшиеся я просто не знаю, сушу вроде в коробке.

Продолжу помаленьку, гусеницы. Их я задул смесью тамиевских красок, каких уже даже и не помню, эта смесь у меня давно в бутылке размешана, главное, что я для себя определил никогда гусеницы не буду красить в серебренный и черный. Цвет выбрал средний между серым пыльным и коричневатым оттенком.

Для тонировки выбрал следующие пигменты от мига.

Выбранные пигменты смешал и нанес на гусеницы кистью…

… пигмент зафиксировал thinner for washes от MIG, высохло, получилось вот что, после по направлению самих гусениц ещё прошелся щетинной кистью размазав пигмент.

Кстати, после нанесения карандаша, на траках нарисовалась интересная фактура, мне понравилась.

Как хотел подтянуть гусеницы, вроде получилось, если бы не получилось, не выложил бы.

Суть простая, в гребни или как там они называются, просверлил в четырех местах продел проволоку и с другой между двумя катками эту проволоку скрутил, сама проволока спряталась между катков. Вот и все единственное, что жутко не понравилось так крепление самих виниловых траков звезды просто ужас, но лучше их я спаять не смог, и плевать.

Вроде закончил модель, вот что вышло:

Материал взят с форума г. Тюмень.

OOO «Наш Город РУ», Тюмень

30.06.2016

Покраска моделей аэрографом может носить как вспомогательный характер в виде задувки базы, так и выполнение детализации без использования кисти. Наносить грунт и лак без лишнего опыла и грязи также можно «воздушной кистью», это освобождает от подтеков и неровностей наложения краски, перерасхода материала, также делает работу гораздо более тонкой и легкой. Пожалуй, главным преимуществом аэрографии - создание плавных переходов цвета.

Если продвинутый моделист идет дальше и не останавливается на уровне задува базы аэрографом, всю светотень, блики, точки и мелкие детали можно прорисовать аэрографом. Однако и точность инструмента в таком случае должна быть выше уровнем. Как и мастеровитость автора.

Подготовка модели к покраске

Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:

матирование - образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
обезжиривание - перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания , т.к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
грунтование - наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.

Покраска моделей аэрографом - нанесение базы

База наносится поверх грунта повторяющимися движениями послойно тонким напылением. То есть нужно с каждым взмахом руки нажимать на триггер аэрографа вниз, открывая путь потоку воздуха и нажимая на воздушный клапан,а затем отводить рычаг на себя, давая выход краске.

Если же просто единожды нажать на триггер вниз и назад и водить туда-сюда около поверхности, краска будет ложится с воздушными пузырями и буграми, образуя «шагрень». Поэтому при нанесении базового слоя спешить не стоит, лучше работать тонко и послойно. Можно сразу расставлять акценты по светотени, исходя из логики, откуда падает свет, где будет плотнее и темнее тон.

Те участки, которые необходимо покрасить другим цветом и защитить от возможного опыла, можно укрыть маскировочной лентой или совсем тонкой виниловой контурной лентой .

Особенности работы с акриловыми красками

При покраске моделей аэрографом имеет значение качество краски, её укрывистость, дисперсность и иные свойства. Среди красок для моделизма выделяются эмали и краски на водно-акриловой основе. У эмалей существует ряд преимуществ:

металлики выглядят более реалистично;
прозрачные эмали способны создать кэнди-эффект, как на настоящих автомобилях, если того требует задача;
все эмали ложатся и фиксируются на поверхность лучше, чем акрил.

Покраска моделей акриловыми красками носит подавляющий характер из-за того, что все плюсы эмали обычно перечеркиваются в домашних условиях довольно едким запахом. Обладая широкой палитрой в линейках, с водно-акриловой линейкой могут возникнуть проблемы с разведением у новичков в моделизме. Особенно при мелком ходе триггера на игле быстро застывают частички акрила и быстро забивают сопло, поэтому лучше разводить краску до состояния «молока». В качестве разбавителя можно использовать водку или фирменный разбавитель от производителя (airbrush thinner). Если после разжижения краска продолжает забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, может помочь замедлитель высыхания - retarder medium.

При выборе нужного аэрографа можно опираться на следующее правило:

0,15-0,3 мм - прорисовка аэрографом камуфляжа и прочих тонкостей методом «свободной» руки;
0,35-0,5 мм - нанесение базового слоя, грунтовка и лакировка модели. Потому как аэрографом с более узким соплом крайне неудобно разводить грунты и лаки, всегда более густые по консистенции.

Особенно актуально проблема густоты и возможного налипания на игле стоит при покраске моделей акриловыми красками. А при разведении они могут потерять свои первоначально заложенные качества. Также грунт может оказаться крупнодисперсным, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую пленку.

После покраски моделей аэрографом и завершения работы с акриловыми линейками нужно обязательно качественно промывать инструмент той же водкой или спиртом, если случай уже запущенный и остались застарелые частички засохшей краски, отмочить и вымыть их дочиста поможет промывочная жидкость .

Если же после этапа покраски моделей аэрограф забит, видео по разбору и сбору до последнего болта спасет от возможной поломки запчастей. Хотя лучше не доводить до капитального засора и продувать инструмент сразу же после работы спиртом или промывкой.

Красим танк аэрографом

Получить однородно покрытую краской поверхность модельки кистью или спонжем практически невозможно, уровень аккуратно для таких работ может зашкаливать. Для ряда красок возможно нанесение исключительно аэрографом. Камуфляжные полосы на танке рисуются на небольшом далении от 1,2 до 1,4 бар. Чем тоньше требуется создать линию, тем меньше нужно отжимать на себя триггер аэрографа и ближе к поверхности рисовать, при толщине в волос можно даже снимать у аэрографа защитный колпачок иглы, делая прорисовку методом «открытой» иглы. Сопло аэрографа лучше держать по нормали к поверхности, чтобы края камуфляжа не создавались слишком размыто. При покраске модели танка аэрографом инструмент нельзя держать на одном месте у поверхности, лучше делать движения по контуру модели.

Как правило, в аннотации к модели указаны точные цвета с номерами красок под каждого производителя. Можно опираться на это, подбирая нужные цвета или же просто подобрать похожие аналоги и отколорировать.

Закон воздушной перспективы — исходя из масштабирования модели: довольно далеко расположенные объекты как бы осветлены толщиной воздуха, будто находятся под голубым светофильтром. Умножаем количество метров, через которые мы наблюдаем за моделью и видим её целиком, на масштаб. На полученный % высветляем все цвета.

Смывки, спецэффекты, декали и прочие хитрости моделизма

Проявить дополнительный объем можно с помощью правильного выполненного тонирования модели, т.е. подчеркивание рельефа и текстуры поверхности за счет затемнения углублений и высветления бликами верхний частей. Смывки - это жидко разведенные краски с пониженным содержанием пигмента, которая затекают в углубления и растрещины. Когда смывка подсыхает, излишки убирают ватным диском. Важно обратить внимание на химический состав смывки, которая может содержать растворители и воздействовать на акриловый окрашенный слой поверхности.

Метод «сухой кисти» - светлый пигмент или медленно засыхающая краска втирается в базовое покрытие на самых светлых участках. Кисть должна нести на себе минимум окрашивающего эффекта, поэтому должна вытираться изначально досуха.

Декали - методика нанесения переводных изображений, чаще всего используется для переноса символики или атрибутики в различных родах войск в моделизме. Декаль может выглядеть с забеленным оттенком из-за того, что между декалью и моделькой скапливаются остатки пузырков воздуха. Чаще всего это возникает при задувке модельки матовым лаком. Поэтому есть резон места, отведенные под декали, покрывать отдельно глянцевым лаком . Общее выравнивание можно сделать, задув поверхность финальным слоем матового лака .

Эффекты грязи и потеков

Танк, будучи частью военной техники, подвержен эффекту коррозии, постоянно находится в грязи и потеках масла. С течением времени происходит эффект «выветривания» краски с поверхности.

Покраска модели танка аэрографом поэтапно:

покрытие модели танка основным цветом;
высветление наиболее трущихся поверхностей модели с помощью краски на несколько тонов светлее базовой;
в жизни после непродолжительной эксплуатации вокруг самых выступающих моментов на деталях танка образуется темная пленка из грязи и подтеков, которая скапливается во всех углублениях модели. Нужно реалистично воспроизвести эти моменты, в чем поможет черная смывка . Также с помощью неё можно будет снивелировать темные и светлые переходы. Черная смывка выделяет мелкие детали танка - сварочные швы, болты и заклепки и т.д.;
придание глянца поверхности - глянец делает выступающие части ещё более выступающими и делает поверхность похожей на вид окрашенной стали вместо пластмассовости. Можно добавлять глянцевый лак в смесь к краске, так и задуть поверх краски;
Нижнюю часть корпуса танка можно покрыть эффектом имитации земли .

Выветривание - эффект, придающий любой военной технике больше реализма. При правильном исполнении помогает скрыть «косячки» покраса, при неумелом обращении или перебарщивании портит внешний вид работы и сводит на нет результат первых этапов окраса. Также выветривание акцентирует внимание на мелких деталях модели. Для придания реалистичности при выветривании моделист должен воспроизвести для себя условия, в которых находилась техника (климатические и природной коррозии, исторические и военные).

Этапы выветривания:

имитация царапин и сколов на поверхности - ручное нанесение износа кусочком литника с небольшом изгибом на кончике. Затем по всем граням и углам моделям наносят краску, лучше на масляной основе. Количество и глубина царапин и сколов зависит от предыстории модели танка, исходя из исторического контекста или лично придуманной темы. Однако надгусеничные элементы расцарапаны должны быть значительно сильнее, чем верх корпуса и башня танка. Для большего реализма можно помимо граней расцарапать влегкую, как продолжение следов, и поверхность рядом. Лучше не позабыть и про царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных элементов, которые проявляются от прохождения танком препятствий и завалов. В конце этого этапа, после основательной просушки, можно черным грифельным карандашом пройтись по центру царапин и трещин, однако выборочно, а не по всем.
имитация грязи и пыли - многие моделисты обычно просто берут профильтрованную землю, мох и водно-акриловые краски с оттенками земли, вмешивают ПВА и воду и наносят на модель. Затем следует просушка длиною в день. Грязь логичнее всего наносить на низ корпуса и гусеничные элементы. Главное не переусердствовать.
смывка - наложенная в несколько слоев смывка помогает добиться более реалистичного эффекта. Покрывается модель смывкой кистью тонким слоем. Движения кисти идут в одном направлении: на вертикальных и наклонных - сверху вниз, на горизонтальных - от центра к краю. После нанесения первого слоя смывки можно взять кисть пошире и проработать плоские поверхности, а не только затечь ей в углубления и впадины. После непродолжительного просыхания минут в 10-15 можно кистью удалить излишки смывки. Также можно завершить этот этап третьим слоем в нижней части корпуса.
осв етление - щетина кисти со значением № 00 обрезается, затем на неё наносится краска цвета светлой земли, затем вытирается салфеткой. И методом «сухой» кисти пройтись по нижней части корпуса.
свежая грязь и установка гусениц.

Пришло время освоить технику покраски сборных моделей. Для начала рекомендуем взять простую, недорогую модель с низким уровнем сложности, в которой мало мелких деталей. А для покраски будем использовать акриловые краски так как они удобны в использовании (разбавляются водой или спиртом, почти не имеют вредного запаха). После сборки выбранной вами модели необходимо перейти к следующему шагу.

Подготовка к покраске

Кроме аэрографа нам понадобятся:

различные кисти;
акриловые краски (так как они удобны для примера);
несколько чистых стеклянных баночек;
шприц;
пипетка;
салфетки.

Перед покраской поверхности модели необходимо ее должным образом подготовить. Это делается для того, чтобы краска держалась сильнее. Самый простой способ - это вымыть модель в мыльной воде и дать просохнуть.

Грунтовка масштабных моделей

В связи с тем что для покраски мы выбрали акриловые краски, нам необходимо произвести грунтовку модели. Для этих целей прекрасно подходит - грунтовка Tamiya Surface Primer L (Grey). Для того чтобы ей воспользоваться необходимо потрясти баллончик в течении 7-10 минут, отвести в сторону модели и произвести распыление на расстоянии 20 сантиметров, дать высохнуть 30 минут.

Подготовка перед покраской

Перед тем как наносить краску на поверхность модели, ее необходимо разбавить до консистенции молока. Существует также и уже заранее подготовленная краска к нанесению аэрографом. После краски, необходимо настроить компрессор. Как правило опытные моделисты рекомендуют выставлять давление - 1,5-2,0 атмосферы. Залейте краску в резервуар и закройте крышкой. Сделайте несколько пробных распылений на бумаге. Убедитесь, что краска ложится ровным слоем, без потеков и брызг.

Покраска масштабной модели

Расположите модель так чтобы вам было удобно и доступно. Для этого очень хорошо подходит поворотный столик. Если его нет, то используйтесь газетой в несколько слоев. Иногда при покраске удобно держать модель в руке. Да это возможно, но лучше использовать для этого резиновую перчатку. Во-первых не будешь оставлять жирные пятна от пальцев, во-вторых не будешь лапать пальцами там где уже покрасил и держать в перчатке удобней (не скользит).

После расположения масштабной модели возьмите предварительно настроенный аэрограф и равномерно наносите слой краски. Аэрограф нужно держать перпендикулярно к поверхности и постоянно перемещая. Сначала открываете клапан воздуха, потом постепенно понемногу добавляете краску. Если вдруг вам понадобится временно приостановить покраску, то отключаете подачу краски - подача воздуха остается открытой. Последующие слои краски наносятся только после полного высыхания предыдущего слоя.

Имейте в виду, в этой статье не описаны различные способы тонировки модели а описан лишь способ базовой окраски в один тон.

Окончание покраски

После того как вы закончили работу над покраской модели необходимо слить остатки краски в место хранения и ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть аэрограф. Не промытый аэрограф - частая причина его поломки!

Техника безопасности

Акриловые краски, по сравнению с другими видами являются самыми безопасными. Но есть и другой факт - иногда в составе красок присутствуют спирт, аммиак и другие растворители. По этой причине рекомендуется покраску модели производить в хорошо проветриваемом помещении.

Внимание! Если вы чувствуете запах краски - значит вы дышите ее парами, примите меры к защите (смените или проветрите помещение, используйте респиратор и тд.).

И в заключении хотелось бы сказать, что работа с аэрографом требует постоянной работы с ним. Чем чаще вы будете это делать - тем качественнее у вас будут окрашены модели. Вы также можете найти еще информацию на тему покраски масштабных моделей как на нашем сайте () так и других.

>> >> Покраска масштабных моделей для начинающих