Самодельный поддон для душа из кирпича. Дачный душ своими руками

Перед тем, как сделать душевой поддон, следует провести гидроизоляцию подстилающей поверхности. Это тем сложнее, что покрытия могут быть разными. Далеко не всегда это бетонная плита или стяжка, как в новостройке. В старой квартире по полу ванной комнаты уже может быть положен из кафеля узор. Тогда стоишь и думаешь: оставить, как есть, значит наверняка намочить соседей; делать поверх керамики… каким составом? Основание во много определяет степень адгезии строительных смесей. А сложить душевой поддон своими руками не так сложно.

Для строительства понадобится немного кирпича, цемента, плиточного клея, затирки для швов. А облицовка выполняется мозаикой или полноразмерной керамической плиткой. Иногда по центру производится заливка раствором, и на этом процесс заканчивается. Более того, многие создают по периметру съёмную опалубку из дерева нужной высоты, и периметр также изготавливают из бетона. Смысл этой процедуры в том, что можно получить заданную марку прочности, от которой напрямую зависит водопроницаемость основания. Так например, для фундаментов зданий применяют только тяжёлые бетоны.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции применяют мастики разного толка и пропитки. Первое название у неподготовленных пользователей вызывает отторжение. По мнению большинства – мастика это нечто мягкое, чем натирают школьный паркет. Чтобы смотрелся красиво и жук его не ел. Следовательно, устройство фундамента на мастике невозможно.

Многое зависит от того, каков материал пола в доме. Бетон это, кирпич, древесина или металл. В каждом случае разновидности гидроизоляционных мер будут свои. И душевой поддон из плитки не всегда уместен.

Мастика: да или нет?

Это в корне неверное мнение – то, что озвучено выше. Мастика бывает разная, но строительная специально сделана так, чтобы противостоять механическим деформациям. Большая часть этих строительных смесей используется для внешней гидроизоляции фундаментов зданий. Можете сами представить, какие там зимой возникают нагрузки. И битумная мастика должна успешно противостоять капризам погоды. Рассмотрим пример, чтобы было более понятно. В продаже имеется битумная мастика Славянка по цене 1500 рублей за ведёрко 9 кг:

Что можно сказать? Нас бы интересовала ещё прочность сцепления с акриловыми полимерами и краской. Из тех соображений, что многие не захотят выложить поддон кафелем, а предпочтут купить в готовом виде. В таком случае гидроизоляция фундамента проводится только в районе сифона и по траектории хода трубы канализации.

Многие не совсем понимают, что такой прочность на растяжение. Этот параметр характеризует способность покрытия противостоять механическим нагрузкам на отрыв. Наверняка приведённых значений должно хватить для домашнего душевого поддона но можно заняться и расчётами. Допустим, самая малая прочность сцепления составляет 0,4 МПа или 400 тысяч Па, что соответствует 400 тысяч ньютонов на квадратный метр. Площадь среднего поддона составляет от 80х80 до 90х90 см. Возьмём наименьший из этих параметров.

При стороне поддона 80х80 см его площадь составляет 0,64 квадратных метра. То есть прочность на отрыв всей поверхности составит 256.000 Н или примерно 25,6 тонны. Мы полагаем, не факт, что даже слон сможет покатать наш поддон по полу ванной комнаты, если его приклеить такой мастикой. Таким образом, все опасения относительно мягкости мастики совершенно беспочвенны. Опережая ход мыслей читателей, заметим, что смеси бывают не только битумные, но и цементные. И характеристики их ничуть не хуже.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция функционирует совершенно по другому принципу. Вещество проникает вглубь бетона, образуя нерастворимые кристаллы с продуктами застывания цементного камня. Этот тип гидроизоляции предназначен именно для стен и полов. Мы оговорились выше, что мастика Славянка не является самым экономным материалом для выполнения гидроизоляции стен. Обратите внимание, что все характеристики сосредоточились вокруг механической прочности, и лишь одна из них касается напора воды. Это по той причине, что на фундамент здания действует морозное пучение, а подземные источники не очень мощные.

Со специализированными составами для бассейнов и ёмкостей все совсем по-другому. Производители Кальматрона утверждают, что пол ванной комнаты, покрытый их составом повышает марку водонепроницаемости на 2-4 единицы. Для удобства переведём это в МПа, чтобы сравнить с битумной мастикой. Каждая единица соответствует 0,1 МПа, что на порядок (в 10 раз) выше, нежели параметр, приведённый выше. То есть обработка бетона Кальматроном даёт эффект до 40 раз превышающий оный для битумной мастики. Время застывания одного слоя колеблется в интервале от 15 до 180 минут.

В чем здесь подвох? Нужно уточнять у изготовителя применимость строительной смеси. Судя по описанию, она работает только для бетона. А ещё точнее – для цемента. То есть кирпича и дерева ею не укрепишь. Нужно именно бетонное основание (стяжка пола в квартире соответствует этому условию). При прочих равных расход Кальматрона ниже (1,6 кг на квадратный метр), а интервал рабочих температур намного шире. Осталось уточнить цену.

В среднем по России, Кальматрон продаётся по 75 рублей за 1 кг. На 1500 рублей можно взять целый мешок и обработать им примерно 12 квадратных метров поверхности. Получается дешевле, нежели битумная мастика. Потому что специализация у материала совершенно иная. Имеются и другие смеси на рынке, действующие по схожему принципу.

В чем соль?

Суть идеи заключается в том, что изготовление гидроизоляционного слоя может производиться разным материалом. Большую роль играет основание. Кальматрон не годится для деревянного основания (судя по описанию), а битумная мастика по большому счету подойдёт. Потому что принцип действия разный. Проникающая гидроизоляция реагирует с продуктами застывшего цементного камня, а мастика образует поверхностный слой, ей главное зацепиться за основание.

Подвох в том, что изготовители проникающей гидроизоляции не приводят характеристик по прочности на разрыв. Разумеется, они должны быть приемлемыми, но хотелось бы видеть конкретные цифры. При этом прочность на сжатие даётся и составляет 25 МПа. Это меньше, нежели у большинства кирпичей, соответствует примерно бетону марки М250.

Исходя из стоимости материалов, можно сделать вывод, что работать следует экономно. Часто можно видеть схему, по которой мастикой сначала покрывают пол, потом наносят её сверху под плитку. Этому нет логического объяснения. Разве что пол ванной совершенно сырой. В среднестатистическом доме такого не бывает. Влага поднимается по капиллярам кирпича, что влияет на долговечность конструкции. Вот зачем обрабатывается основание.

Кладка или бетон?

Мы уже говорили, что бетонное основание гораздо проще в использовании. Хотя бы потому, что для него дешевле стоят гидроизоляционные материалы. Есть возможность набрать где-то мелкого гранита, гравия или даже бута, не нужно пренебрегать этим. Изготовление водонепроницаемого бетона из высокой марки цемента по правильно подобранной рецептуре не является процессом сложным. Дополнительный плюс в том, что размеры кирпича никак не влияют на процесс конструирования.

Вообще говоря, самодельный поддон из бетона можно лить одним куском. Вес рассчитывается по типичным формулам (зависит от марки). Особенно хорошо это выходит на вибростенде. Проблема здесь только в том, что нужен мощный станок, чтобы трясти такую громадину. После установки и покрытия поддона слоем гидроизоляции производится облицовка мозаикой или другим видом керамической плитки. Поддон можно формировать прямо со сливом, оставить специальный бортик под уголок, монтажные отверстия (для крепления на полу ванной комнаты, как у унитаза) и так далее.

Вы видите, что вопрос о том, из чего делать поддон в доме, не так прост, как это кажется на первый взгляд. С одной стороны, конструкции из кирпича неплохо зарекомендовали себя. С другой стороны, правильная их сборка весьма сложна. Имеется в виду не кладка с перевязкой швов, а сложность гидроизоляционных работ.

Что делать, если дом деревянный

Прочность доски не очень велика, к тому же дерева не минует процесс гниения. Вот почему установка поддона в данном случае имеет свои особенности. В частном доме конструкцию лучше выбрать по возможности лёгкую, а фундамент сделать так, чтобы обеспечить простыми средствами сухой пол ванной комнаты. На первый взгляд выполнить эти требования не представляется возможным.

На самом деле установить кабину все-так можно и в деревянном доме с подполом и прочими прелестями деревенской жизни. В этом случае главные задачи следующие:

Максимально снизить вес всей конструкции.
Обеспечить вентилируемый фундамент.

Мастера-любители для того, чтобы установить душевую кабину в деревянном доме, предлагают следующее нестандартное решение. Поддон покупается готовым в магазине, но без ножек, либо ножки в его установке не участвуют. Вместо этого собирается каркас из полипропиленовых труб. Он состоит из двух рамок, идущих по периметру (верхней и нижней). Установить на такой фундамент душевой поддон, это значит решить в ванной комнате сразу несколько проблем:

Простой доступ в отсек с канализационной трубой и сливом.
Возможность в декоративную панель цоколь встроить вытяжной вентилятор на 12 В, чтобы поддержать в доме сухость, а на полу ванной блокировать рост плесени.
Поддон в случае нужды легко перебазируется на новое место.

Полипропиленовые трубы весьма просто крепятся к полу и служат основой для навешивания декоративного цоколя. Уголок можно купить в магазине из поликарбоната, что дополнительно снизит вес всей конструкции. Можно долго нудить по поводу того, что вентилятор, мол, сложно установить, но читатели также должны быть в курсе, что для деревянных домов под встройку в стены продаются специальные вентиляционные (приточные) клапаны, в том числе с управляемыми створами и прочими фишками. Настроить такой на отслеживание уровня влажности ничего не стоит.

В деревянном доме душевая кабина из плитки не всегда смотрится наилучшим образом. Хотя бы в силу своей большой массы. Разумеется, никто не запрещает облицевать цоколь мозаикой. Напоследок заметим, что при изготовлении фундамента из полипропиленовой трубы, нужно предусмотреть в нем какую-то поддержку для центра поддона. В противном случае изделие легко продавится ногами. В этом смысле иногда бывает полезным в магазине обратить внимание на глубокие поддоны, которые комплектуются поддерживающим металлическим профилем. А затем уже обыгрывать вариант с полипропиленовыми трубами.

Летний душ из металлопрофиля — это недорогой, удобный и надежный вариант для тех, кто любит проводить жаркие выходные дни не в душном городе, а среди зелени на собственной даче. Профилированный лист может противостоять коррозии до 50 лет, удобен в монтаже, и, главное, построить летний душ на даче своими руками сможет даже совсем новичок в строительстве. Подробную поэтапную инструкцию, как это сделать — вы найдете в этой статье.

Летний душ из профлиста - фото варианта с деревянными опорными столбами и декоративной верхней планкой

Отвод воды: дренаж или сливная яма

Строительство начинается с выбора на участке наиболее подходящего места под летний душ из металлопрофиля. Поскольку желательно максимально использовать для подогрева воды солнечное тепло, душ должен быть расположен на открытом месте, освещенном в течение всего дня.

Выполнение дренажа.
Организация сливной ямы.

Первый способ актуален, если летний душ из профнастила нужен только для того, чтобы освежиться, и не предназначен для продолжительного купания. Тогда можно просто разровнять участок земли и замостить его брусчаткой, отходами камня или щебнем.

Создание дренажа на глиняных грунтах

Если почва глинистая, то стоит вырыть яму, глубиной 0,5-1 м, которую затем нужно заполнить чередующимися слоями гравия и песка толщиной в 10-15 см. В качестве верхнего слоя всегда должен выступать гравий, а в качестве нижнего — песок. В целях экономии гравий можно заменить мелким строительным мусором, например, битым кирпичом. Установить душ на даче можно прямо на такой дренаж.

Второй случай — это когда дачный душ из профнастила будет использоваться именно с целью очиститься от грязи с применением моющих средств, причем не только вами, но и членами вашей семьи. Тогда для организации стока обустраивается небольшая сливная яма для душа на даче.

Сливная яма под душ из профлиста – фото уже оборудованного слива в у стороне с подведенной трубой

Стенки сливной ямы для предотвращения обваливания следует обложить камнем или кирпичом, а дно оставить для впитывания влаги. Кроме того, слив для душа на даче можно организовать, вкопав в землю пластиковую трубу или автомобильные покрышки большого диаметра.

Размеры ямы зависят от грунта и ваших потребностей. Если летний душ для дачи из профнастила нужен для семьи из 4 человек и будет расположен на песчаной почве, то вполне хватит и глубины в 1 м. Если же речь идет о глине, то оптимальным вариантом будут уже 2 м.

Если размеры участка позволяют, слив лучше организовать немного в стороне от самого душа, если же нет — то можно и прямо под ним.

Душ на даче своими руками: чертежи и схемы с размерами

Для того чтобы сделать летний душ из профнастила нужен чертеж или, хотя бы, схема будущей постройки. Они не должны быть подробными — достаточно наличие основных размеров, ориентируясь на которые вы сможете распланировать покупку с материалами и дальнейшую работу с ними. Кроме того, наличие схемы позволяет спланировать технологию с этапы постройки.

Чертеж душа из профлиста с деревянными столбами и бетонным полом

Чертеж дачного душа, приведенный выше, представляет собой упрощенный вариант. На нем приведены не только размеры, но и схематический внешний вид душа. На схеме ниже приведена постройка меньшего размера с предполагаемой установкой бака на крышу, а также металлическим каркасом. Изготовление душа именно такой конструкции я и рассмотрю в этой статье.

Схема на душ на даче своими руками: чертежи с размерами

Создание фундамента под душ из металлопрофиля

Фундамент для душа на даче обычно делается очень простым, поскольку сама конструкция легкая. Перед тем, как делать пол, нужно установить и забетонировать стойки из профиля 60х40 мм для крепления каркаса. Это позволит увеличить надежность конструкции и гарантирует, что летний душ на даче из профнастила не опрокинется от сильных порывов ветра. Надземная высота стоек может быть от 2 до 2,5 метров, в зависимости от выбранного дизайна душа.

Так как сделать душ из профнастила нужно максимально надежно, то для установки стоек нужно вырыть ямы, глубиной 1-1,2 метра. Для средней полосы России этого достаточно, однако для северных широт стоит дополнительно уточнить глубину промерзания грунта в вашей местности и заглубить стойки ниже этого значения. На дно ям следует насыпать небольшой слой щебня и тщательно утрамбовать его. Затем строго вертикально ставятся столбы и ямы наполняются бетоном.

Не торопитесь

Перед тем, как смонтировать душ для дачи из металлопрофиля на стойки, необходимо подождать примерно неделю. За это время бетон успеет набрать хотя бы часть своей прочности. При выполнении бетонных работ и установке стоек нужно обязательно использовать строительный уровень.

Изготовление пола

Изготовление пола для летнего душа — процесс несложный и, в первую очередь, зависит от того, какой тип слива выбран. Если это дренаж, то нужно подвести к нему трубу от слива, если он расположен в стороне, или прямо поверх него положить деревянную решетку, которая и будет выступать как пол в душе на даче.

Поверх ямы можно, опять-таки, установить деревянную решетку, или закрыть ее съемной бетонной крышкой со сливным отверстием. Оставшуюся площадь пола заливаем цементным раствором, предварительно установив по краям опалубку из досок высотой 70-80 мм. Чтобы обеспечить хороший слив для душа на даче, необходимо изготовить пол с уклоном к стоку. Иначе вода может начать стекать по сторонам бетонной стяжки.

Строительство душа на даче своими руками начинается с установки опор и изготовления пола из бетона или дерева

Если летний душ для дачи из профлиста расположен не над самой ямой, а недалеко от нее, то необходимо организовать слив. Опять-таки, это можно сделать, забетонировав пластиковый слив и трубу в пол, либо же использовав специальные пластиковые или металлические поддоны.

В последнем случае можно либо залить бетонную стяжку под дачный душ из профлиста, либо сделать пол-помост из деревянных досок. Однако вне зависимости от материала, площадка должна быть не сплошная, а с квадратным отверстием в центре. Его размер должен быть таким, чтобы выбранный поддон для душа для дачи туда легко поместился глубокой частью, при этом держаться он должен за счет выступающих бортиков. Высота пола может быть больше глубины поддона, если он изготовлен из металла, и должна быть равна, если он сделан из пластика.

Это связано с тем, что пластиковый поддон для душа на дачу — не очень прочен, и если его «подвесить» без упора, то под весом человека он может просто развалиться. Если глубина поддона маленькая, то проблема решается с помощью специальных подпорок. Дешевле всего в этом качестве использовать обычную деревянную решетку.

Правила устройства сливной трубы

Если в качестве пола вы решили использовать бетонную стяжку, то сливная труба бетонируется, если же деревянный помост — то проходит под ним.

Устройство каркаса

Перед тем, как сделать душ из металлопрофиля, нужно изготовить его каркас. Для этого установленные стойки после затвердевания бетонного фундамента соединяем легкими металлическими профилями или деревянными брусками, оставляя при этом место для установки двери. Если каркас для душа на даче изготавливается из дерева, то его нужно обязательно обработать антисептическим составом, который будет препятствовать его гниению, а также появлению плесени и грибка.

Закрепить обвязку на стойках можно двумя способами. Если она из металла — то надежнее всего будет приварить профили к стойкам. Если вы не умеете работать со сварочным аппаратом, и поэтому не можете сварить летний душ своими руками из профнастила, то для крепления можно использовать саморезы по металлу или винтовые соединения. Для последних в профиле нужно будет предварительно просверлить дырки. Деревянные поперечины крепятся только с помощью саморезов.

Крепление обвязки каркаса под душ из металлопрофиля - фото болтового соединения

Нижний поперечный профиль должен быть закреплен на уровне пола, второй сверху — по высоте используемого профнастила. Для того чтобы каркас для дачного душа был достаточно жестким и надежным, между ними устанавливается еще 1-2 поперечины. Наконец, последний, самый верхний поперечный профиль, крепится на 20-25 см выше предыдущего. Он нужен для изготовления крыши душа из профлиста и установки бака.

Тонкости крепления двери душа

При установке обвязки каркаса под летний душ из профнастила своими руками, не стоит забывать о двери. Поэтому только две верхние поперечины крепятся по всем четырем сторонам, а все остальные — только на трех. Кроме того, петли для двери нужно приварить заранее, до зашивки стен.

Таким образом, изготовить каркас под душ из металлопрофиля своими руками достаточно просто. Профнастил легок и не требует прочного и тяжелого каркаса. Даже для установки стоек вполне достаточно профиля 40×20 или 60×40 мм. Пусть вас не пугает, что вся эта конструкция после сборки может быть подвижной. Жесткость ей обеспечат стенки из закрепленного к каркасу профлиста.

Этот материал — один из лучших вариантов из тех, чем обшить душ на даче дешевле и проще всего. Он не только надежен и прочен, но и не боится воздействия влаги и выглядит весьма ярко и привлекательно.

Зашивка стен

Следующий шаг после изготовления каркаса — это отделка душа металлопрофилем с трех сторон. Для его крепления, опять-таки, используют саморезы или заклепки. Крепить профнастил необходимо через каждые две волны. Саморез должен ввинчиваться в низ волны и обязательно ровно, иначе места крепления будут быстро корродировать.

Иногда для большей надежности внизу и вверху профлист закрепляют с помощью болтового соединения. Однако если вы строите душ из профнастила своими руками, то подобное сложно реализовать физически — нужна будет помощь с фиксацией листа. Кроме того, в такой мере нет необходимости, поскольку крепление на саморезах надежно, если сделано правильно.

Обшивка стен летнего душа профнастилом с креплением болтовыми соединениями

Для крепления лучше использовать кровельные саморезы со специальными шайбами из самовулканизирующейся резины. С внутренней стороны место крепления нужно замазать специальными водостойкими герметиками или просто покрасить. Отделка душа на даче должна выполняться достаточно короткими саморезами или заклепками для того, чтобы не пробивать профиль поперечин насквозь.

Изготавливая летний душ из металлопрофиля своими руками, последний этап зашивки — эта установка двери.

Изготовление и установка двери

Поскольку профнастил изготавливается из тонких листов стали, к нему нельзя просто приварить петли и использовать его как дверь — при таком применении лист очень быстро деформируется под собственным весом. Поэтому для того, чтобы сделать дверь на душ из профлиста своими руками, необходимо сварить раму, на которую потом и закрепить металлопрофиль.

Для изготовления рамы следует использовать профиль того же сечения, что и для стоек с поперечинами. Если ширина стороны летнего душа 1,5 метра и меньше, то ширина двери должна быть такой же. Если же ширина стороны больше, то для двери необходимо оставить 1,5 метра, установить дополнительный профиль, параллельный стойкам, и зашить металлический душ для дачи профнастилом в оставшейся части. Высота рамы определяется исходя из высоты профнастила.

Обрезка частей рамы двери под 45º и проверка правильности угла

Для изготовления дверной рамы необходимо отмерить профиль нужной длины, затем обрезать место стыков под 45° и сварить. Если вы делаете дверь на летний душ из профлиста своими руками, то перед сваркой в обязательном порядке разложите профили на толстом листе фанеры или ОСП (не менее 10 мм) и закрепите их струбцинами. Если этого не сделать, то во время сварки каркас «поведет», в результате чего его нельзя будет использовать по назначению.

После того, как рама готова, к ней приваривают две поперечины и петли, а затем зашивают профлистом. Уже после зашивки на дверь привинчивают ручку, а также ставят две щеколды: внутри и снаружи. При желании, прямо в профиль можно установить небольшой замок-защелку, тогда душ из профлиста можно будет использовать для хранения различных банных мелочей. Кроме того, на поперечины можно привинтить крючки для одежды.

Крыша и бак для дачного душа

Наконец вы дошли до последнего этапа и почти закончили душ на даче своими руками из профлиста. Все самое сложное позади — осталось только выбрать подходящий бак для воды и установить его.

В любом строительном супермаркете можно приобрести плоский пластиковый бак. Такая форма специально предназначена для летнего душа. Емкость для душа на дачу обычно берется объемом 200 литров — это хватает для небольшой семьи. Поскольку постройка душа на даче из металлопрофиля предполагает легкий каркас, брать металлический бак для установки на крыше нельзя.

Пластиковый бак для дачного душа с уже врезанным штуцером с лейкой

Пластиковые баки для летнего душа для дачи обычно продаются с уже установленным штуцером. Остается только ввернуть в него вентиль с душевой сеткой и все готово.

Если же штуцера нет, то дырку вам придется сделать самим. Однако это несложно — просто выполните следущие шаги:

в нужном месте нарисуйте круг необходимого диаметра;
высверлите по окружности дырочки наименьшим сверлом, что у вас есть;
острым ножом просто соедините дырочки;
в полученное отверстие вставьте патрубок;
хорошо зажмите его с двух сторон шайбами с резиновыми прокладками.

Если у вас нет сверла маленького диаметра, то можете взять среднего, только места для сверления необходимо будет заранее разметить, причем не по самой окружности, а немного внутри нее.

Устанавливать бак для душа на дачу нужно на крышу. Если его размеры меньше, чем размеры кровли, то для него необходимо сварить место крепления. Это можно реализовать с помощью одного профиля 60×40, который приваривается параллельно двери таким образом, чтобы бак можно было поставить на него и верхнюю поперечину сзади, но при этом он не должен выступать за них.

Установка бака на душ из профнастила – фото двух вариантов разных размеров

Далее по периметру бака нужно приварить или закрепить саморезами полосы металла, профиль или деревянные бруски. Они должны выступать сверху, образуя бортики, и снизу профиля примерно на 5-7 см. Таким образом, можно закрепить бак на летнем душе для дачи, а также обеспечить возможность для крепления утеплителя снизу емкости. Вместо комбинации профиля и стального листа, можно сразу использовать уголки с широким плечом.

После того, как емкость для дачного душа установлена, открытые проемы нужно закрыть профнастилом. Его необходимо устанавливать с наклоном для того, чтобы вода стекала, не задерживаясь на кровле. Крепить профлист нужно так же, как и на стенках.

Для того, что бы нагретая солнцем вода дольше сохраняла тепло, бак лучше утеплить. Если верхняя часть бака и его стенки освещаются солнцем и служат для нагрева воды, то нижняя часть, недоступная солнечным лучам, способствует только потере тепла. Именно ее и следует утеплить с помощью любого материала, не теряющего своих свойств при воздействии влаги. В этом случае еще 1-2 часа после захода солнца летний душ из профнастила будет радовать вас приятной теплой водой.

Тонкости модернизации бака для более комфортного использования летнего душа

Обычно лейка для душа для дачи выбирается из недорогих — часто даже пластиковых — вариантов, поскольку они лучше выдерживают уличные условия эксплуатации. То же самое касается и смесителя — кран для дачного душа лучше брать самый дешевый китайский с расчетом, что его придется заменить через год-два. Также желательно, чтобы мыльницы и полочки для шампуней и других принадлежностей были изготовлены из толстого пластика и установлены на поперечинах.

Наконец, остановимся на нескольких тонкостях:

Чтобы вода из бака была теплее, ее следует забирать не со дна, а с поверхности, поскольку теплая вода всегда поднимается наверх, а холодная — опускается на дно. Это реализуется с помощью гибкой пластиковой трубки, один конец которой крепится к патрубку, а второй — к поплавку.
Следует покупать бак черного цвета — он греется намного быстрее.
Для более быстрого нагрева воды можно использовать крышу. Следует прорезать два отверстия: на 5-10 см выше дна бака и у самого дна. Затем вставить в них патрубки и соединить их длинной гибкой трубкой черного цвета. Эту трубку нужно разложить на крыше душа в виде змеевика. Таким образом, холодная вода со дна будет циркулировать по трубке, нагреваться и подниматься наверх.

После тяжелого трудового дня на земле порой хочется очистить своё тело от грязи и освежиться в тёплой воде.

Если поблизости есть пригодный для купания водоём, то хорошо. А если нет, то время задуматься об устройстве летнего душа на дачном участке.

Что нужно знать о летнем душе

Различают два вида этого сооружения:

С естественным подогревом от солнечных лучей. Этот душ проще по конструкции. Но пользоваться им в пасмурные и холодные дни не получится.
С искусственным подогревом. В этом случае потребуется подумать о типе нагревательного устройства и позаботиться о надлежащем его конструировании. Но такой душ не будет зависеть от капризов погоды.

Душевую кабину с бачком можно приобрести в магазине. Её стоимость варьируется от 5000 до 18000 тысяч рублей в зависимости от материалов.

Такой душ прослужит значительно дольше и вода в нём будет нагреваться быстрее и держит тепло надежней. Для душевой конструкции больше подойдёт бак квадратной формы. Он более устойчив, вместителен.

Кроме того, такая форма ускоряет нагрев воды. Размер бака зависит от количества людей, которые будут им пользоваться в течение дня. Но помните, чем больше бак, тем медленнее прогревается в нём вода.

Теперь рассмотрим этапы подготовки и строительства летнего душа с подогревом воды.

Подготовительные работы

Всё начинается с выбора места, где будет стоять душ. Оно должно быть защищено от ветра и максимально доступно солнечным лучам.

Первое условие необходимо, чтобы предотвратить возможность простудиться из-за сквозняка после принятия душа.

Второе - чтобы прогрев воды был более эффективным. Даже если вы проектируете душ с искусственным подогревом, естественный поможет уменьшить расход энергии. И немаловажный фактор - душ лучше ставить вблизи от водоёма или водозаборного крана.

Определившись с местом, пора подумать о размерах сооружения. Стандартом считается душ квадратной формы со стенами в полтора метра в длину и немногим больше двух метров в высоту. Но если среди потенциальных пользователей душа есть полные или очень высокие люди, в проектировании кабины нужно это учесть.

Немаловажный фактор - какие материалы будут использованы в постройке. Можно воспользоваться каркасом из деревянных брусьев. Это экологично, но не очень долговечно.

Поэтому каркас душа предпочитают делать из металла, а всё остальное - из дерева. В таком случае следует подготовить комплекты инструментом для работы и с металлом, и с древесиной.

Последний момент, который необходимо продумать прежде, чем начинать строительство, это устройство слива. Есть несколько вариантов. Самый простой заключается в том, что вода уходит в почву под кабинкой.

Это не совсем удобно, потому что придётся оставлять щели между досками в полу, а это в свою очередь приведет к сквознякам в душе. Более распространённый вариант - слив воды в специально выкопанную выгребную яму или септик.

Для этого на пол душевой кабинки устанавливают поддон. Его специально ставят с уклоном, чтобы использованная вода не застаивалась и не требовала дополнительных усилий на уборку после принятия душа, а снизу подводят трубу или шланг, другой конец которого направляют в яму.

Строительство летнего душа

Строительство начинается с установки вертикальных стоек. Если почва в районе вашего дачного участка не отличается надёжностью, тогда есть смысл соорудить под каждой стойкой фундамент.

Каркас трёх стен можно укрепить с помощью поперечных балок. Так вы сможете быть уверенными, что конструкция не развалится через пару лет под тяжестью бака или чего-то другого. А сверху нужно обустроить площадку для бака с водой.

Обшивка выполняется уже подготовленным материалом в два слоя (внешний и внутренний), между которыми по желанию прокладывается утеплитель.

Этот дополнительный слой необходим, если планируется использовать душ весной или осенью, когда погода недостаточно тёплая. После завершения этой части работы вешается дверь.

В заключении предстоит монтаж бака. Сначала внутрь устанавливается нагревательный элемент (тэн) на металлические кронштейны, причем так, чтобы он не касался стенок. Затем к баку подводится шланг, оснащённый водозаборным краном, а к тэну подсоединяется электрический кабель.

Всё это теперь следует установить на приготовленную площадку на крыше и закрепить металлическими тросами. Сверху можно соорудить подобие парника: натянуть плёнку (желательно тёмного цвета) на деревянные брусья.

Так тепло будет притягиваться и при этом не выходить наружу. На завершающем этапе стоит ещё раз проверить герметичность системы, при необходимости воспользоваться резиновыми прокладками или силиконовыми уплотнителями.

При ограниченных времени или средствах можно устроить облечённый вариант душа. Он устраивается около стены дачного домика, к которой прикрепляется ёмкость для воды и душевая лейка. Стены душевой заменены в данном случае шторками из брезента или целлофана, прикреплённые к лёгкому деревянному каркасу.

Дача всегда совмещает в себе место и труда, и отдыха. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы условия труда были комфортными, а место отдыха - приятным. А летний душ с подогревом поможет вам в этом.

Фото идей летнего душа на дачном участке

Для санузла небольшого размера, где на счету буквально каждый см пространства, строительство поддона для душа своими руками станет удачным решением. Во-первых, можно сделать поддон такого размера и формы, какие позволяет площадь санузла. Во-вторых, отсутствие стенок душевой кабинки оставит больше свободного пространства, а во время принятия душа достаточно будет водонепроницаемой занавески для предохранения ванной комнаты от брызг. В-третьих, если позволяют перекрытия в квартире, или душевой поддон устраивается в бане, можно позволить сделать своими руками модель поддона без барьера (Рис.1).

Рисунок 1. Схема монтажа встроенного трапа.

Долговечность поддона, сделанного с применением бетона и керамической плитки, превосходит срок службы акриловых и металлических поддонов.

Подготовка к работе

При устройстве поддона для душа потребуется поднять часть пола в санузле для того, чтобы установить сливной трап и подвести трубу к канализационной системе здания. Это требует проведения бетонных работ и соответствующих материалов:

Схема сборки и установки душевой кабины.

цемент;
песок;
гидроизоляционный материал (полиэтилен, рубероид или др.);
битумная мастика;
сливной трап, труба канализационная нужной длины;
доски;
гвозди или саморезы по дереву для устройства опалубки из досок;
маяки штукатурные, профиль ПН 27х28 или деревянные рейки;
плитка керамическая;
водостойкий клей для плитки, белый;
кельма;
шпатель зубчатый;
дрель с насадкой-миксером для замеса раствора.

Рисунок 2. Схема установки душевого поддона.

Необходимо подготовить поверхность чернового пола для устройства душевого поддона: демонтировать имеющееся покрытие, очистить поверхность от мусора и покрыть пол и часть стены снизу битумной мастикой. Это нужно для того, чтобы предотвратить капиллярное впитывание влаги в перекрытие (Рис. 2).

В случае, если душевой поддон своими руками устраивается в моечном отделении бани или в деревянном доме, следует учитывать вес бетонной системы и позаботиться о подходящем фундаменте для поддона. От деревянных стен душевой поддон изолируют двойным слоем рубероида с таким расчетом, чтобы ширина его была больше, чем предполагаемая высота поддона вместе с бортом.

Труба канализации в санузле городской квартиры обычно находится на уровне пола.

Для того чтобы вода из поддона уходила без задержки, отводная труба от трапа к канализации должна проходить с уклоном примерно 3о в сторону канализации.

Для этого и потребуется залить новую стяжку на площадь, которую займет поддон, либо полностью поднять пол в санузле, если есть возможность и желание.

Монтаж поддона для душа

Рисунок 3. Схема душевого поддона своими руками.

Схема установки душевого поддона.

Поверх гидроизоляции можно нанести слой водостойкого бетоноконтакта для лучшей адгезии плиточного клея.

Зубчатым шпателем нанести плиточный клей сначала на пол душевого поддона. Укладку плитки лучше производить, начиная от отверстия слива, чтобы подрезанные плитки оказались у стен поддона. Толщина шва между плитками не должна превышать 2 мм.

Подобным образом уложить плитку на борта поддона и стены помещения.

После застывания клея не менее 3-х часов затереть этим же клеем все швы между плитками при помощи резинового шпателя. Мокрой тряпкой удалить излишки клея и очистить поверхность плитки. Для полного схватывания клея необходимо от суток до трех. После этого можно будет принимать душ.

Как сэкономить на бетоне

Если покупка готовых смесей или песка и цемента для приготовления раствора в количестве, необходимом для изготовления монолитного поддона своими руками невозможна, несложно построить душевой поддон из кирпича с последующей облицовкой его плиткой.

Потребуется:

кирпич силикатный или красный — примерно 40 шт. для поддона 100х100 см;
цемент и песок для кладочного раствора.

Прочие материалы и инструменты, как для способа изготовления монолитного поддона.

Подготовка основания и гидроизоляционная обработка выполняется сходно с предыдущим способом:

Рисунок 4. Схема сборки душевой кабины.

Из кирпича выкладывается основание поддона при помощи кладочного раствора из цемента и песка 1:3 (Рис. 4).
Таким же образом из кирпича выкладывается борт поддона. Кирпич можно размещать плашмя или на длинное ребро. Это дает возможность варьировать высоту и толщину борта.
Через несколько дней, после просыхания кладки, на все поверхности поддона наносится слой битумной мастики или другого гидроизоляционного состава. Поверх гидроизоляции наносится слой бетоноконтакта, на дне поддона при помощи цементно-песочного раствора формируется требуемый уклон, борта штукатурятся этим же раствором.
После схватывания цементной смеси можно оформить душевой поддон керамической плиткой или мозаикой из кафеля, как указано выше.

Душевой поддон без барьера

Если монтаж поддона своими руками производится во время капремонта санузла, можно построить душевой поддон, не огораживая его бортом, вровень с полом в санузле . Для этого требуется подъем уровня пола на всей площади санузла в среднем на 15 см от первоначального, учитывая необходимый уклон трубы от сливного трапа к канализации и уклон чаши поддона к отверстию трапа. Кроме материалов, указанных для устройства поддона с бортами, потребуются:

гидравлический уровень для отбивки горизонтали;
строительный уровень для установки маяков.

Основные шаги по подготовке поверхности сходны с указанными выше. После нанесения слоя гидроизоляции по всей площади пола санузла и монтажа первичной стяжки пола с установкой трапа надо дать бетону время для схватывания в течение нескольких дней. Затем выполнить следующие шаги.

Для отбивки горизонтали своими руками нанести метку на стену и приложить к ней один сосуд гидравлического уровня. Второй сосуд разместить у другой стены и, добившись совпадения меток на шкалах сосудов, нанести метку на стену. Таким же образом нанести несколько меток по периметру помещения. Метки соединить при помощи длинной линейки, отмечая горизонталь.
Уровень чистого пола определить с учетом того, что пол в чаше поддона будет иметь уклон в сторону горловины сливного трапа. Для этого от уровня залитой стяжки отложить вверх расстояние, которое будет нужно для устройства уклона. Метка на стене будет обозначать уровень чистого пола санузла без учета финишного покрытия — нулевой уровень. Замерить расстояние от метки до линии горизонтали.
Отложить от горизонтали вниз это расстояние по периметру помещения несколько раз. Метки соединить, обозначая нулевой уровень пола.
Установить первый маяк так, чтобы его верхняя часть точно совпадала с линией нулевого уровня. Укрепить маяк можно при помощи густого раствора или гипсовой смеси. Остальные маяки устанавливать, выравнивая их по строительному уровню между собой.
Установить маяки в чаше поддона с уклоном в сторону слива.
Нанести раствор по маякам сначала в чаше поддона, затем по всей площади пола, стягивая его по направлению от дальнего угла к выходу. После схватывания раствора, через сутки, удалить маяки и выровнять поверхности. Оставить пол для просыхания стяжки на несколько дней.

Затем вся поверхность пола обрабатывается гидроизоляционными составами и бетоноконтактом. Далее производится укладка напольного покрытия, как указано выше.

Такой вариант оформления душевого поддона своими руками применяется в странах Скандинавии и удобен тем, что даже борта поддона не мешают при перемещении по санузлу.

При устройстве любого варианта поддона можно дополнить его стенками из ударопрочного стекла или пластика, создавая душевую кабинку, или ограничиться занавесью из пленки.

Владельцы дачных участков стараются подвести в дом воду и обустроить элементарные удобства. Построить летний душ на даче своими руками можно как временный, так и капитальный - тип будущего строения подбирается в зависимости от индивидуальных потребностей.

До того, как возводить душ на даче своими руками, необходимо грамотно выполнить проектирование, определить место размещения будущего строения, подобрать материалы. Помещение должно быть нетесным, максимально комфортным и удобным для пользования.

Выбор места

Для того чтобы обеспечить быстрый сток воды, душ оптимально устанавливать на ровной либо слегка возвышенной площадке. Не стоит выбирать участок, расположенный в сильной низине или в яме.

Чтобы избежать застоя воды, правильно выберете место для строительства летнего душа

Оптимальной для дачного душа будет открытая площадка, хорошо освещаемая солнцем, которая расположена в некоторой удаленности от других построек. В таком случае бочка будет естественным образом нагреваться под солнцепеком, обеспечивая подачу теплой воды. Данным условием можно пренебречь только в том случае, если планируется строительство душевой кабинки с подогревом воды.

В то же время участок, где будет вестись строительство, не должен находиться слишком далеко от дома - после водных процедур желательно как можно быстрее попасть из душа в теплое помещение.

Расчет размеров

При строительстве дачного душа стандартно используются следующие параметры:

высота - 200–300 см;
длина - 190 см;
ширина - 140 см.

Пример составления чертежа летнего душа

Указанные размеры очень удобны тем, что с учетом толщины стенок постройка в конечном счете выйдет площадью 200х150 см - это полностью безотходный вариант при использовании досок стандартных размеров. В итоге под душевую кабинку будет отведено 100х100 см, а под раздевалку - 600х400 см.

Необходимые инструменты и материалы

Понадобятся следующие инструменты:

рулетка;
уголок;
уровень;
молоток.

Кроме того, нужно запастись гвоздями и мотком бечевки. Отдельно нужно приобрести бак, а также трубы, пару кранов и рассекатель для душа. В качестве стройматериала для строительства кабины подойдет кирпич, железные либо пластиковые листы, деревянные доски, для строительства каркаса - трубы.

Инструменты, необходимые для строительства душа на даче

Для фундаментной заливки и возведения кирпичной кладки потребуется определенное количество цемента, песка и бетона, а для финальной отделки - утеплительные материалы, краска, штукатурка, крючки под одежду, полки для ванных принадлежностей и прочие аксессуары.

Варианты душевых конструкций для дачи

Самый простой вариант для дачи - компактный переносной душ, который подойдет для разового приятия водных процедур, имеет стандартный объем в 20 л и рассчитан на подачу воды в течение 10 минут. Принцип работы сводится к наполнению водой резервуара и последующему нагреву на солнце, после чего переносной душ крепится на высоту 2 метра и готов к эксплуатации.

Переносной душ

Несложную конструкцию имеет также открытый душ, процесс монтажа которого сводится к следующим действиям:

крепление к стене ответвления трубы водопровода;
соединение трубы и лейки при помощи шланга;
фиксация держателя лейки;
установка ширмы.

Распространенным вариантом для дачного участка является так называемая бытовка с душем, конструкция которой предполагает наличие цельного модульного контейнера либо каркасно-разборного блока.

Варианты стационарного летнего душа для дачи

Монтаж данной конструкции достаточно прост - делается разметка территории, снимается и разравнивается верхний шар грунта, создается подушка из песка с гравием, поверх которой укладываются доски. На подготовленную таким образом почву устанавливается собранный на месте блок или уже готовая конструкция.

Безусловно, самым добротным станет стационарный душ, но для его возведения потребуется потратить больше сил и времени.

Подготовка основы

Каркасное сооружение возвести гораздо проще, чем капитальную постройку - в зависимости от выбранного типа конструкции этапы подготовки площадки под строительство будут отличаться.

Для временной конструкции достаточно просто снять с площадки 10-15 см верхнего слоя почвы, чтобы выровнять ее, а затем засыпать песком.

Для дачного капитального душа потребуется закладка фундамента, глубина которого определяется материалами, которые применяются для его строительства. К примеру, для кирпичного душа будет вполне достаточно фундамента, глубина которого будет достигать 30 см.

Фундамент для строительства капитального летнего душа

Фундамент закладывается в следующей последовательности:

по наружным углам будущего душа забиваются колышки;
по периметру натягивается шнур;
подготавливается место для труб (закладывается бревно либо ветка, обмотанная в рубероид);
заливается бетонный раствор.

Совет! Продлить период эксплуатации душа позволит оборудование опалубки - уровень всего фундамента рекомендуется повысить на 10 см, приподняв его над землей при помощи досок, укрепленных кольями и распорками.

Оборудование сливной ямы

Объем ямы обычно составляет более 2 куб. м, при этом ее стенки обязательно следует укрепить для того, чтобы избежать возможной осыпи. Слив располагается в нескольких метрах от душа, но не под самим строением и не у его стен - это в будущем приведет к разрушению фундамента, а также к появлению нежелательных запахов.

Пример оборудования сливной ямы для летнего душа

Сток должен прокладываться водоупорным слоем - применяется рубероид, гидростеклоизол, пленка ПВХ либо бетонная стяжка (армируется металлической сеткой).

Внимание! Распространенной ошибкой является использование глины как изолирующего материала, которая размывается и вскоре засоряет собой дренажную канаву.

Монтаж каркаса для временной душевой кабинки

Если для капитального сооружения выполняется кирпичная кладка, то для временного обычно устанавливается каркас: металлический либо деревянный. В последнем случае дерево следует обработать специальными пропитками, которые защитят его от насекомых и влаги, предотвратив образование грибка и плесени.

Деревянный каркас для летнего душа

Делается разметка - обозначается прямо на земле прямоугольник, стороны которого соответствуют размерам будущего дачного душа.
Устанавливаются брусья из дерева, ширина которых достигает до 10 см.
Выполняется перевязка - начиная сверху конструкция надежно скрепляется болтами, после чего соединяются брусья-основы душевых стен.
Оборудуются стены, для возведения которых можно использовать как доски, так и шифер либо панели из пластика.
Выполняется разводка труб - водопровод устанавливается так, чтобы вывод трубы под шланг душа был выше, чем уровень головы (это обеспечит необходимое давление для движения воды). Для стока делается вывод в отстойник либо в специально оборудованный септик.
Устанавливается бак - делается отвод с резьбой, ставится кран с соответствующей насадкой, после чего бочка поднимается наверх и закрепляется.

В качестве бака для дачного душа подойдет пластиковая емкость, которую можно приобрести в специализированном магазине, или другая имеющаяся в хозяйстве бочка. Желательно, чтобы она была плоской и соразмерной площади строения, чтобы вес равномерно распределялся на несущую конструкцию. Ее объем подбирается из расчета 40 л на одного члена семьи, но при этом бочка не должна быть слишком тяжелой - ее предельный объем не более 200 л!

Бак для нагрева воды от солнца

Совет! Чтобы хозяину дачи не пришлось каждый раз самостоятельно носить воду в бак, можно оборудовать его автоматическое наполнение.

Освещение и вентиляция дачного душа

Самостоятельно делая разводку проводов, важно следовать всем правилам электромонтажа и придерживаться техники безопасности. Отдельно из-за повышенной влажности следует позаботиться об изоляции проводки.

Окошко для вентиляции летнего душа

Внутренняя душевая отделка должна выполняться из влагостойких материалов: пластиковых панелей, отрезков линолеума, клеенки и пр. Если используется древесина, то каждая отдельно взятая доска покрывается горячей олифой.

Бетонный пол обычно накрывается решетками из пластика либо дерева, сверху стелются коврики из резины. Достаточно удобно оборудовать непосредственно в душевой небольшую раздевалку. Для того чтобы в нее не попадала вода, полы в ней слегка поднимаются на пару сантиметров - этого легко достичь, дополнительно поставив поддон.

Внутреннее устройство летнего душа

Что касается наружной отделки, то гармонично будут смотреться аналогичные материалы, которые уже использованы для оформления дачного дома и прочих имеющихся на участке строений.

Для использования душа не только в летний период, но и в более холодное время года, его рекомендуется утеплить при помощи пенополистирола, который укладывается во внутреннее пространство и сверху обивается ПВХ-пленкой. Стены обычно красятся либо штукатурятся, обшиваются вагонкой или сайдингом.