Опалубка из дерева для фундамента. Монтаж съемной опалубки своими руками

Основной этап строительства фундаментного основания любого типа – обустройство опалубки. Опалубка для фундамента – прочная опорно-щитовая конструкция, придающая изделиям из бетона или железобетона требуемую форму.

Щитовая основа может быть изготовлена из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе ее установку, фиксацию и демонтаж сможет выполнить даже частный застройщик.

Зачем нужна опалубка и её виды

Основная задача конструкции – обеспечение прочности готового строения. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:

распределяет давление бетона по всему периметру основания;
сохраняет требуемую форму при заливке фундамента;
быстро и легко возводится, обеспечивает надежную герметизацию будущей конструкции фундамента.

Для возведения используются практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и стойкость основания.

Различают два основных типа опалубки: несъемная и разборная (съемная).

Съемная опалубка используется при строительстве основания, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции – возможность ее многоразового использования для возведения фундаментов различных типов.

Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, она улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для обустройства используются плиты из пенополистирола и пустотелые блоки из бетона. Подобные материалы позволяют создавать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов – опор и распорок.

Материалы для создания несъемной опалубки

Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.

Из дерева

Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.

Из металла

Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:

позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.

Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.

Из железобетона

Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

небольшой вес;
доступность монтажа;
разнообразие форм;
высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

А вот основным недостатком материала является высокая цена.

Материалы для возведения разборной опалубки

Разборная опалубка бывает деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительно использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.

Щиты для опалубки должны отвечать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированное оборудование, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Металлическая конструкция производится из пластин с полированной поверхностью. Подобный каркас подходит для возведения фундаментов частных домов. Металлическая основа обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках пластин.

К преимуществам можно отнести: небольшие расходы на возведение, доступность и высокие эксплуатационные характеристики материала. Недостатками являются: сложность установки и необходимость привлечения специализированного оборудования.

Как рассчитать конструкцию опалубки

Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.

Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.

Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).

Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.

М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.

Строительство опалубки на примере ленточного фундамента

Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.

Проведение земляных работ

После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.

Важно! Для упрощения монтажа между стенками конструкции и траншеи необходимо сделать технологический зазор в 2,5 см.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.

Сборка элементов конструкции

Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.

Сборка опалубки для монолитной плиты

Монтаж опалубки для монолитного фундамента выполняется по следующей схеме:

Установка вертикальных опор – телескопических ножек из металла или деревянных бревен диаметром до 12 см. Расстояние между опорами составляет 100 см, расстояние от стоек до стены – 22 см.
Монтаж фиксирующих ригелей на опоры, чтобы обеспечить дополнительное укрепление опалубки. Для этого можно использовать швеллеры, продольные брусья или двутавровые балки.
Монтаж каркаса в горизонтальном положении на установленные ригели, при этом его размеры должны соответствовать размерам будущего фундамента.
Регулировка опор по высоте и установка вертикальных элементов конструкции.
Проверка горизонтальности расположения установленной опалубки нивелиром.

В некоторых случаях поверхность каркаса застилается пленкой для создания гидроизоляционного слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.

Нарушение технологии монтажа опалубки для ленточных или монолитных оснований может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться владельцу здания. Спустя год после ввода в эксплуатацию могут появиться первые трещины и разломы на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.

Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки для фундамента профессиональным строителям, которые способны на практике реализовать любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в строительном процессе. Главное в этом вопросе – соблюдение всех установленных правил и рекомендаций.

Объясняется его высокой надёжностью и лёгкостью в возведении. Даже человек, не имеющий большого строительного опыта, с лёгкостью может залить площадку под гараж или забор. Знания об установке опалубки никогда не будут лишними и позволят вам правильно рассчитать необходимое количество материала для заливки. Поэтому сегодня поговорим о том, как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента.

Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.

При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.

Виды опалубки

По классификации опалубку можно разделить на несколько групп: по материалу, способу изготовления, съёмности или несъёмности.

Металлическое опалубочное ограждение обладает высокой надёжностью, способно выдержать большой объём заливаемого бетона, собирается в кратчайшие сроки. Сборка любой необходимой фигуры, будь то квадрат или прямоугольник, производится за несколько элементарных операций. Специальные крепления позволяют сдвигать и раздвигать металлические листы, давая необходимый объём для заливки. К минусам данного типа можно отнести высокую стоимость. Данное оборудование в основном применяется на крупных стройках и в специализированных строительных бригадах, профиль которых заливание фундаментов.

Для людей, которым опалубка необходима для единичного использования, прекрасно подойдёт деревянный вариант. Процесс сборки занимает больше времени по сравнению с металлическим аналогом, однако стоимость используемого сырья в несколько раз ниже.

Существует также вариант несъемной опалубки, которая представляют собой блоки из пенополистирола, в которые заливается бетон. Такой вид опалубки является одновременно и утеплителем для фундамента. Данное средство устанавливается в необходимом месте, в полости заливается , после чего вся система остаётся на месте. Фундамент подобного рода является одним из самых ровных и с уверенностью удерживает пальму первенства в ранге бюджетного.

Бюджетная опалубка

Если на стройке остро стоит вопрос о том, из чего сделать опалубку для фундамента максимально дешево, то наиболее дешёвым средством создания такой конструкции является использование старых дверей. Данный способ идеален для небольших объёмов заливки, позволяет снизить затраты на изготовление в разы. Сборка и подгонка имеет некоторые сложности, так как выпуклости дверей не позволяют заливать абсолютно ровный фундамент сразу, однако это проблема легко устранима. Огромным преимуществом дверной опалубки является монолитность конструкции, что позволяет снизить затраты на распорочный материал.

Изготовление опалубки своими руками

Первым шагом, перед тем как приступить к работе над самой опалубкой, является подготовка земельного участка. После выкапывания траншеи можно производить расчёт требуемого материала. Использование листов из клееного дерева средней толщины позволит вам максимально быстро собрать конструкцию под требуемые размеры. Использование досок возможно, однако это способ обладает несколькими минусами:

невысокая точность боковой поверхности фундамента при конечном результате;
высокая вероятность прорыва раствора при чрезмерном давлении на один участок;
длительная сборка.

Если вы решили строить опалубку из досок, тогда для проведения работ нужно использовать обрезную доску с толщиной от 40 мм. Доски с меньшей толщиной могут легко прогибаться от давления бетона, что сведет на нет все усилия и затраты. Доски же со слишком большой толщиной приведут к излишним затратам, хотя на несущую способность опалубки это не повлияет. Поэтому, какую доску использовать для опалубки, каждый строитель решает сам, опираясь на бюджет и на технические характеристики будущего фундамента.

Как правило, внутренняя полость опалубки, выполненной и досок, застилается слоем парниковой пленки, которая препятствует вытеканию бетона через щели между досок.

При использовании листов нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать избыточного давления на конкретных участках. Важным компонентом является достаточное количество распорочного материала. Поговорим подробнее о нем.

Специальные приспособления и упоры, которые будут подпирать опалубку снаружи и стягивать изнутри, позволят избежать разрушения конструкции. Как правило, для укрепления опалубки ленточного фундамента используются шпильки, которые устанавливаются внутрь опалубки, закрепляются снаружи гайками и служат для удержания конструкции от давления бетона изнутри.

Вторым элементом для укрепления опалубки являются укосины, которые устанавливаются снаружи с шагом в 1-1,5 метра по всей длине опалубки с обеих сторон. Данные опоры придают дополнительную устойчивость всей опалубке.

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Заключение

Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.

Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома. Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления. Учёт всех нюансов от выбора сырья до произведения процесса наполнения коробки бетоном обязателен для получения требуемого результата.

Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента:

Опалубка - это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен. Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Второй вариант позволяет сэкономить силы и время на демонтажных работах, а также утеплить и/или укрепить стены, поэтому он всё чаще используется не только в промышленном, но и в частном строительстве.

Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента

Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.

Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.

Несъёмная опалубка - важный элемент энергоэфективного дома

Таблица: достоинства и недостатки несъемной опалубки

Преимущества	Минусы
Простота возведения, окончательный результат меньше зависит от мастерства рабочих (по сравнению с самодельной съёмной опалубкой).	В домах с несъёмной опалубкой часто наблюдается повышенная влажность, что вынуждает оборудовать мощную систему вентиляции.
Хорошая тепло- и звукоизоляция (по сравнению со зданиями из кирпича и ж/б плит).	Невозможность строительства в холодное время года, так как большая масса бетона плохо застывает при пониженной температуре.
Лёгкость проведения отделочных работ благодаря ровной поверхности опалубки без трещин и перепадов толщины стен.	Необходимость дополнительного увлажнения бетона в жаркий период, чтобы не допустить растрескивания стен.
Уменьшенный период строительства по сравнению с домами из кирпича, камня, газоблоков.	Здания с металлическим арматурным каркасом необходимо максимально быстро заземлить, чтобы не подвергать людей опасности поражения молнией.
Долговечность зданий с ж/б опалубкой - 300 лет и более.	Сложность демонтажа при переделке и реконструкции, особенно если использовалось армирование заливки металлическими прутьями.
Технология подходит для строительства зданий любой площади и этажности, от летних домиков до торговых комплексов.	При пожаре материал опалубки может выделять вредные вещества.
Минимизация строительных отходов (по сравнению с технологией строительства со съёмной опалубкой).	При недостаточной или неправильной внешней обработке пенополистирольных блоков в стены может попасть вода, насекомые, мелкие грызуны.

Несъемная опалубка из металла

Чтобы обеспечить равномерную толщину стены листы металлической опалубки соединяют шпильками из металла

Металлическая опалубка - одна из самых дорогих, поэтому используется преимущественно в промышленном строительстве. Делается она из листов алюминия или стали толщиной 1–2 мм на металлическом каркасе и соединяется анкерами, накладками или замками. Вид и количество фиксаторов рассчитываются таким образом, чтобы при заливке и застывании бетона листы не прогибались ни внутрь, ни наружу.

Когда опалубка изготовляется под заказ для конкретного строения, мастера фирмы производителя сами проводят проверочную сборку конструкции и только после подтверждения пригодности и комплектности всех деталей заказ отправляется покупателю.

У металлической опалубки самая точная геометрия. Допустимое отклонение в параллельности граней листа - не больше 2 мм на протяжении 1 м длины изделия.

Чтобы не допустить преждевременного окисления и разрушения металла из-за контакта с бетоном и грунтовыми водами, на производстве листы будущей опалубки тщательно покрывают краской и смазкой. Нередко также используют оцинкованную сталь, или применяют метод порошкового окрашивания, который формирует на листе плотную полимерную плёнку. Но если при монтаже используется сварка (приваривание листов к каркасу либо арматуры к листам), на повреждённые температурой места понадобится повторно нанести защитный состав (смазку, мастику, краску).

Порошковое окрашивание металлических листов - один из самых эффективных методов их защиты от коррозии

Металл хорошо подходит для строений со сложной геометрией, так как тонкие листы несложно изогнуть под любым нужным углом, сделать закругление или арку. Готовые стены получаются очень аккуратными и гладкими, при желании их можно оставить без декоративной отделки. Архитекторы рекомендуют использовать металлическую опалубку на территориях со сложными сыпучими грунтами.

Чтобы не допустить протекания бетона стыки металлической опалубки соединяются особенно тщательно

Но специалисты отмечают и некоторые недостатки металлической опалубки:

значительный вес стальных листов, что требует применения спецтехники;
необходимость в дополнительной теплоизоляции стен и фундамента;
смазка листов легко стирается и пачкает рабочих.

Монтаж алюминиевых листов для стеновой опалубки под силу паре рабочих

Минимизировать трудовые затраты на транспортировку и монтаж металлической опалубки помогут листы из алюминия с добавлением кремния, которые весят гораздо меньше стальных и не требуют защиты от внешней среды.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков

Ж/б блоки опалубки рекомендованы для крупных строительных объектов, как минимум - трёхэтажного частного дома . Поскольку они обладают повышенными прочностными характеристиками, в более мелких зданиях такой запас прочности будет излишним. Тонкостенные блоки отлично подходят для обустройства фундамента капитального забора.

Ж/б блоки опалубки устанавливают со смещением

Блоки опалубки из железобетона обладают такими достоинствами:

позволяют экономить цементно-песчаный раствор, благодаря значительной толщине стенки;
подходят для строительства подвалов любой глубины, а также межэтажных перекрытий;
монтируются с минимальной шириной швов;
обеспечивают срок службы здания в несколько сотен лет.

Лучшая опалубка получается из ж/б блоков с показателями F75 (морозостойкость), W4 (водопроницаемость), 6% (водопоглощение), 350 кг/см 2 (механическая прочность).

Пример расположения арматуры в опалубке из ж/б блоков, рассчитанных на два прута

Из недостатков блоков из ж/б выделяют:

большой вес (блок 510х400х235 мм весит 30 кг), из-за которого его перевозят только грузовики, а монтируют только рабочие с краном;
высокая цена - около 500 рублей за единицу.

Таких недостатков нет у керамзитобетонных блоков. Обеспечивая высокую прочность стен, эти аналоги ж/б блоков ещё и не потребуют утепления дома, так как в их составе уже есть утеплитель - керамзит.

Несъемная опалубка из фанеры

Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.

Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:

при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.

Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная - отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.

Техноблок - пример удачного использования фанеры в опалубке

Обозначение на картинке:

1 - декоративный облицовочный слой;
2 - слой утеплителя;
3 - пластиковые опоры для арматуры;
4 - бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
5 - фанерный лист.

В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки . Для постоянной лучше применять техноблок - композитное изделие с внутренним фанерным слоем.

Несъемная опалубка из арболита

Арболит - это сравнительно новый, но уже проверенный временем материал. Блоки опалубки из бетона и древесных щепок начали делать недавно, но такую смесь использовали для утепления полов ещё в советские времена. Арболитовые блоки значительно дешевле и легче железобетонных, поэтому они активно используются при индивидуальном малоэтажном строительстве.

В некоторых моделях арболитовых блоков предусмотрен слой утеплителя - каменной ваты или пенополиуретана

По сравнению с другими типами несъемной опалубки блоки из арболита:

легко режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет на месте подгонять их до нужных параметров: срезать углы, делать арочные закругления, вырезать фрагменты для лучшего сцепления стен по углам здания, уменьшать высоту/длину;
монтируются быстро и без спецтехники (1 м 2 стены это всего 8 блоков);
обеспечивают высокие прочность, звукопоглощение и теплоизоляцию при меньшей толщине стены (по сравнению с кирпичом и пенополистиролом);
безопасны для здоровья окружающих, отходы поддаются промышленной переработке;
достаточно прочные для крепления фиксаторов водосточных труб и нагруженных элементов фасадных систем (направляющих для навешивания сайдинга и др.);
не боятся пожаров (выдерживает до 90 минут открытого огня);
морозоустойчивы, подходят для регионов с суровым климатом.

Недостатком арболита считается его водопроницаемость, поэтому его рекомендуют применять для возведения стен на готовом гидроизолированном ленточном либо плитном фундаменте. Использование арболита для обустройства фундамента нежелательно, так как его потребуется очень тщательно защищать от влаги.

Пример обустройства опалубки из арболита и кирпича

Арболит выпускается в виде пустотелых блоков и панелей. Во втором случае панель служит только внутренним контуром стены, а внешний необходимо оборудовать из кирпича. Полость между материалами заливается бетоном и армируется, как при использовании других видов опалубки. Такой вариант труднее в монтаже, но готовый дом получается тёплым (арболит), красивым (кирпич) и долговечным (слияние прочностных характеристик трёх материалов).

При покупке блоков и плит из арболита обращайте внимание на eco-маркировку, так как некоторые производители используют вредные для здоровья связующие вещества (фенол, нафталин). Будьте внимательны, токсины-пластификаторы могут выделяться из материала даже при комнатной температуре.

Изготовители арболитовых блоков для опалубки предлагают варианты как для многоэтажек, так и для небольших строений. Обязательно посоветуйтесь с консультантом, чтобы не тратить лишние деньги на бетон для заливки тонкостенных блоков или не взять ошибочно блоки со слишком маленькими пустотами.

Несъемная опалубка из ЦСП

ЦСП (цементно-стружечная плита) или опилкобетон - ещё одна вариация смеси из цемента и размельчённой древесины. От арболита она отличается типом вяжущего компонента и добавлением песка. Поэтому ЦСП - более плотный, прочный и тяжёлый материал, а теплоизоляция у него хуже, чем у арболита.

Цементно-стружечные плиты могут служить отделочным материалом, когда покрыты декоративной минеральной крошкой

Среди достоинств арболитовой опалубки:

материал дышит, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами;
ЦСП способен противостоять пожарам, её огнестойкость подтверждена лабораторными исследованиями;
плита состоит из натуральных материалов, поэтому не вредит природе и здоровью;
придаёт дому высокую прочность: при толщине в 25 см стена способна выдержать втрое большие нагрузки, чем кирпичная стенка той же толщины;
ЦСП устойчива к резким перепадам температуры, поэтому подходит для регионов с резко континентальным климатом;
материал обладает достаточность устойчивостью и геометрической стабильностью, чтобы расстояние между перекрытиями могло составить 2,8–3 м;
строить дома с применением цементно-стружечных плит можно даже зимой, пока температура не опустилась ниже -20 о С;
ЦСП требует минимальной отделки, внутри дома её можно красить или оклеивать обоями без шпатлёвки.

Пример создания армированной опалубки фундамента из цементно-стружечных плит

Европейские строители используют несъёмную опалубку из ЦСП уже больше 25 лет, поэтому существует множество домов, которые подтверждают долговечность и надёжность этого материала. Цементно-стружечные плиты хорошо подходят как для индивидуальных, так и для многоэтажных построек даже в суровом северном климате .

Несъемная опалубка из профлиста

Профилированный лист, профлист или профнастил нашёл своё применение и в качестве несъёмной опалубки, хотя гораздо чаще он используется для изготовления заборов, крыш, хозпостроек. Важно: профлист подходит только для обустройства композитных плит межэтажных перекрытий и при больших пролётах (от 5 м) требует дополнительных временных опор . Для возведения стен этот материал не применяют из-за небольшой толщины, что снижает его стойкость к механическим нагрузкам в вертикальном положении.

Пример конструкции перекрытия с основанием из профилированного листа

Строителей опалубка из из этого материала привлекает такими особенностями:

металл полностью защищён оцинковкой и/или полимерным слоем, поэтому не ржавеет;
в промышленных зданиях материал можно оставить без декоративной отделки, потолок получается визуально приятным и практичным;
профлист выполняет не только функцию формы для бетона, но и служит листовой арматурой;
профнастил передаёт нагрузку на металлический каркас здания, поэтому внутренние стены не несут сильных нагрузок и появляется возможность сэкономить, соорудив их из лёгких материалов (газобетона, сэндвич-панелей);
листы небольшой толщины просто разрезаются ножницами по металлу, из них можно создать опалубку любой формы.

Чтобы обеспечить хорошую сцепку с бетоном выбирайте для опалубки специальные профлисты с зубчиками.

Так выглядит межэтажное перекрытие на основе профнастила изнутри здания

Несъёмная опалубка из профлиста используется преимущественно в промышленном строительстве, так как требует сооружения металлического каркаса здания и металлических балок перекрытия. Для индивидуального дома она не подойдёт, так как будет неоправданно дорогой.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Пенополистирол/пенопласт - самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:

небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
звукоизоляция;
биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.

Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций

Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности . Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.

Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.

Несъёмная опалубка из стекломагнезита

Стекломагнезитовые листы или СМЛ используются в качестве постоянной опалубки с середины XX века с целью сооружения теплоизолированных домов. Материал состоит из смеси оксида и хлорида магния, перлита, опилок, стекловолокна и полипропиленовой ткани. Не все компоненты стекломагнезита природные, но готовый состав полностью безопасен для людей.

Разные варианты стекломагнезитовых листов с декоративной отделкой

СМЛ - отличный вариант для постройки или реконструкции дома со слабым фундаментом . Так как сами листы и применяемые для заливки лёгкие бетонные смеси весят гораздо меньше кирпичей, ж/б блоков и других традиционных материалов, они не так сильно нагружают конструкцию постройки.

Среди достоинств стекломагнезита:

многофункциональность: он подходит для создания фундаментов, стен, перекрытий, ограждений и т. д.;
высокая теплоизоляция, которая связана не только со свойствами самой опалубки, но и с достоинствами заполнителя (фибропенобетона марки D250-D320, бетона с пенополистирольными шариками М300);
огнеупорность;
полная влагостойкость, которая делает материал пригодным для строительства бань и саун, использования на территориях с влажным климатом и в заболоченной местности;
небольшая толщина стен с опалубкой из СМЛ позволит сэкономить пространство внутри дома;
шероховатую поверхность листов легко облицевать клинкерной плиткой, декоративной штукатуркой или любым другим отделочным материалом;
лист можно слегка изогнуть, если это нужно для сооружения полубашенки или другого украшения дома (радиус кривизны - 3 м).

Если вы планируете раскраивать плиты СМЛ на месте, купите запасные пилы для лобзика. Этот материал изнашивает пилочки в несколько раз быстрее, чем арболит и фанера.

Стекломагнезитовые листы придутся ко двору на всех этапах строительства дома

Стекломагнезитовые листы, как и арболитные, нередко формируют только внутренний контур опалубки, внешний же чаще всего выстраивают из декоративного кирпича. В результате внешняя отделка оказывается ненужной, а внутри будет достаточно тонкого слоя шпатлёвки. Технология подходит для строительства домов до 5-ти этажей на готовом ленточном/плитном фундаменте . Кроме того, она требует больше времени и усилий, чем применение опалубки из пенополистирола или ЦСП (без учёта декоративной отделки).

Стекломагнезитовые листы пока производятся только в Китае и Корее, там же проводится и контроль качества СМЛ. Отечественных аналогов этому материалу нет.

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона
Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.
Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой
Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.
На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки
Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.
В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев
В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.
Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат
Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.
Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см
Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.
Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого
Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.
Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков
Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.
Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга
После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.
Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки
Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.
Фундамент готов к возведению стен будущего дома

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.
Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой
Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.
Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры
Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.
Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную
Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.
Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья
Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.
Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима
Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке. При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.
Начинаем увеличивать высоту фундамента
Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.
Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично
Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.
Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками
Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором. Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.
Заливаем бетоном готовый фундамент
Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.
Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение. К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат.

Особенности выбора опалубки

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующих товаров. Кроме того, опалубка может быть арендована, это может стать единственно верным решением. Если вы проводите строительство собственного дома, то такой вариант не совсем подходит, в роли исключения выступает в случай, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, изготовление опалубки является наиболее приемлемым вариантом. Это предполагает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при проведении дальнейших строительных работ.

Материалы для изготовления опалубки

Если вы задались вопросом о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно решить, какие материалы будут в процессе этого использоваться. Распространенным вариантом для этого выступает Используется, помимо прочего, и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, то предпочтительнее выполнить щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При проведении сборки щитов с использованием обрезной доски необходимо учесть, что между элементами должны отсутствовать щели, это исключительно протекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительнее применять гвозди, а для того чтобы укрепить щиты и не позволить им расходиться, следует использовать поперечины. Если вы думаете о том, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит произвести работы правильно. Щиты нужно сбивать с внутренней стороны, а с обратной гвозди должны быть согнуты. Учитывая габариты будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки нужно учесть высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается и поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов, от проведения данных работ будет зависеть качество фундамента.

Если вы серьезно задумались над вопросом о том, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что при креплении могут быть использованы и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает проведение в древесине, это крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Оно характеризуется прочностью и надежностью. Корректировать положение элементов опалубки нужно с использованием уровня и угольника. Вертикальность щитов можно проверить простым строительным уровнем, тогда как гидроуровень должен использоваться для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера, перед тем как сделать опалубку под ленточный фундамент, думают еще и о том, как произвести работу по демонтажу. Осуществить данные манипуляции можно очень просто. Для того чтобы облегчить проведение данных работ, поверхности щитов нужно обернуть в бумагу, которая должна быть предварительно обработана маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала при этом можно использовать не только древесину, но и алюминиевый, а также стальные листы, можно и комбинировать. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, что обеспечивает облегчение процесса монтажа и демонтажа опалубки. Стальные опалубки используются, как правило, для возведения сложных конструкций. При этом возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к формированию опалубки

Если вами будет самостоятельно формироваться опалубка для такую конструкцию, важно знать, ведь в противном случае не избежать ошибок. При нужно обеспечивать как можно меньше зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшую адгезию с бетоном. Если при формовании были образованы щели от 1 до пяти 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образованные щели обладают более внушительной шириной, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы связывать стенки опалубки, можно использовать проволоку катанку.

Если вы задумались над тем, как правильно сделать опалубку для фундамента, то необходимо помнить об обустройстве песчаной подготовки, ее нужно образовывать так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вами самостоятельно будет изготавливаться опалубка для фундамента, как сделать своими руками ее, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания деревянного сырья в виде щепы и раствора. Если использовать опалубку такого типа, то получатся стены, которые уже теплоизолированы. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, помимо прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не является совсем безопасным.

Особенности возведения несъемной опалубки

Для того чтобы произвести работы с использованием пенополистирола или арболита, блоки нужно соединить посредством специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что применяется при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после этого будет необходимо только залить бетон. Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с незначительным количеством этажей.

Одним из важнейших этапов при возведении любой постройки своими руками является обустройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию при его изготовлении.

Хорошими рабочими характеристиками обладает фундамент ленточного типа, который оборудуют по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких, как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел - опалубку можно снимать

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных распорок и угловых упоров. Ее основным назначением является придание бетонному основанию предусмотренной строительным проектом формы.

Опалубка необходима для того, чтобы построить фундамент любого типа, но самых больших размеров она достигает при обустройстве ленточных оснований. Конструкция должна иметь достаточную упругость и прочность, чтобы выдержать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для ее сборки выбираются с учетом обозначенных характеристик.

Выбираем вид опалубки: съемная или несъемная?

Существующее в настоящее время огромное разнообразие типов опалубки можно подразделить на две большие группы: съемного и несъемного типа. Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная - однократно. Выбор осуществляется в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои плюсы, но гидроизоляция фундамента не получится

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, имеют отличные характеристики звукопоглощения и сбережения тепла. Они обуславливаются пенополистирольными блоками, остающимися на внешней поверхности после отверждения залитой в полости блоков бетонной смеси. Эту технологию можно применять как в строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Несъемный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае выполнить полноценную гидроизоляцию фундамента невозможно.

Элементы съемной опалубки после отверждения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут использоваться повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Опалубка из древесины, используемая при обустройстве оснований небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но зато и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Наиболее дорогим материалом для опалубки являются изготовленные из металла листы толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко изгибать под любыми углами, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения ее жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные прутья. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

Брус, обрезная доска, фанера или OSB - ходовые материалы для создания опалубки

Наиболее популярный материал для опалубки - древесина в виде досок, фанеры или плит ОСБ. К достоинствам деревянных конструкций относится простота их монтажа без использования специальных инструментов и их доступная стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работы по усилению упорами и распорками. Опалубки из досок и фанерных листов часто применяются при строительстве частных домов.

При этом опалубка из ОСБ отличается своей долговечностью из-за хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно собрать ограждение для бетона? Вместо ОСБ возможно, конечно, применить обычную ДСП, однако она разбухает от влаги и послужит только один раз. Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из имеющихся подручных средств, таких, как старые двери, листы шифера и других материалов, которые реально соединить без промежутков в их боковых поверхностях. Единственным преимуществом такого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон значительно больше. К ним относятся:

повышенная сложность монтажных работ;
возможность возникновения утечки бетонной смеси;
низкие характеристики несущей способности конструкции;
необходимость обустройства дополнительного крепежа.

Такого рода конструкции можно использовать только при сооружении небольших строений. При капитальном строительстве опалубку, изготовленную из подобных материалов, не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с двух сторон.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут весьма значительными, особенно если он значительно заглублен в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроительстве чаще всего применяются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При самостоятельном выполнении монтажных работ важно делать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать напор бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собираемого щита составляет около двух метров, при большей длине со щитами трудно работать.

Щиты из обрезной доски готовы к монтажу опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. В середине и по краям набиваются вертикально более длинные и заостренные снизу рейки, для того чтобы заглублять их в почву при установке.

Конструкция щита на основе фанеры или OSB

Щиты из листов фанеры и плит OSB монтируются на предварительно изготовленную раму из деревянных брусьев. На иллюстрации представлена конструкция щита, изготовленного из фанеры. При этом удобно воспользоваться листами размерами 1525х1525 мм, которые пилят пополам. Готовые щиты соединяют между собой с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых брусках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован выполняется разметка площадки с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Дно котлована покрывается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

вертикально расположенными колышками обозначается периметр установки опалубки;
по ним выравниваются щитовые ограждения, расстояние между ними должно соответствовать ширине полосы фундамента;
через каждый метр длины щитовые ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
стыки щитов, при необходимости, дополнительно укрепляются деревянными брусками;
в верхней части ограждения устанавливаются трубы для создания технологических отверстий в фундаменте;
все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежных элементов

Проще всего ставить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заостренными снизу рейками. Они погружаются в грунт, и щиты выравниваются при помощи строительного уровня.

Фиксация щитов

Опалубка должна выдерживать напор заливаемой в нее бетонной массы, поэтому производится укрепление элементов конструкции подпорками через каждый метр ее длины. Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделять особое внимание и тщательно выполнять работу на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, подпорки устанавливаются двумя ярусами, при значительной высоте щитов укрепление выполняется в несколько рядов.

Варианты укрепления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек, изготовливаемых из прута и отрезков пластиковых труб. Распорные шпильки, представляющие собой прутья с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

между противолежащими щитами опалубки помещается отрезок пластиковой трубы;
в нее через просверленные отверстия продевается шпилька;
с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы, защищающие опалубку от повреждений;
с внешней стороны на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и гильзы отверстий под коммуникации

При демонтаже опалубки первым делом откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Доски из щитовых ограждений можно использовать вновь. Сложно разбирать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиваются грязью, их очень трудно вывинчивать.

По мере готовности конструкции в нее можно заливать бетон. О том читайте в специальной статье.

Особенности обустройства круглой опалубки

В случае скругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из фабричных металлических элементов. Однако такая возможность присутствует не всегда.

Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профилированного листа. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы. Ее можно обработать обмазочной гидроизоляцией, а вот рулонную применить не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы делают с помощью гнущихся листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно выполнить разметку круглой части фундамента. Для этого в центр соответствующей окружности забивают металлический штырь и привязывают к нему шпагат. На шпагате завязывают два узелка в соответствии с наружным и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно выставить любую точку на круглом участке фундамента и забить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.
Варианты монтажа круглой опалубки из различных материалов

Опорные брусья устанавливают на внутренней и внешней части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними вдоль периметра тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки к опорам крепятся саморезами изогнутые по месту фанерные листы.

Гвоздями лучше не пользоваться, так как их трудно забить через фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Укрепление опалубки выполняется с помощью упоров и раскосов, как было рассказано выше. Примеры устройства круглой конструкции демонстрирует фото. Для того, чтобы обустроить фундамент для круглых стен возможно использование большого числа элементов ограждения небольших размеров. В этом случае внутренние щиты изготавливаются короче наружных. Их размер удобно определить, выполнив эскиз опалубки в масштабе. Конструкция из щитов прочнее, чем из гнутой фанеры, и предпочтительна для обустройства фундамента больших размеров.

Посчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания нужно разделить соответственно на длину и ширину предназначенных для использования досок. Перемножением полученных цифр определяется их количество, необходимое для возведения конкретной опалубки. Помимо досок, необходимо приобрести деревянные брусья и распорки. Их стоимость может доходить до половины расходов на приобретение досок. Нужно учесть и дополнительные траты на шпильки и крепежные элементы.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Изготовить щитовое ограждение совсем без щелевых промежутков не удается, и бетонная смесь просачивается наружу, пачкая элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные на внутренней стороне опалубки отлично защищают поверхность досок от загрязнений бетонной смесью не только с внутренней, но и с внешней стороны конструкции.

Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет проведение демонтажных работ. В случае необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из древесины не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы многократно.

Также полиэтиленовой пленкой или рубероидом покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать краткосрочный перерыв в работе или по завершению отливки. Они предотвращают образование твердой корочки на поверхности материала и задерживают влагу, необходимую при созревании бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковочных швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяют перегородками. После отверждения бетонной смеси в первой секции перегородка снимается и переставляется на длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента по частям с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыковочных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот метод используется при обустройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная лента разделяется по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня грунта. Стыковочные швы нельзя располагать на поясах армирования, они должны находиться выше или ниже их уровня.