Пирог перекрытия по деревянным балкам холодный чердак. Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите

Если вы достраиваете дом, почти финишные работы уже проведены и вы не знаете, браться ли за чердак или это дело подождет, и вообще что необходимо именно на этом этапе – вам поможет эта статья. Здесь мы рассмотрим утепление чердачного перекрытия материалами разного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами экспертов и полезным видео.

А также раскроем многие важные моменты, почему утепление так необходимо и каким на самом деле должен быть пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите – шаг за шагом.

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

Задувной утеплитель: мода и рациональность

В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Мы ни в коем случае не призываем вас приобретать самые дорогие теплоизолирующие материалы для утепления вашего чердачного перекрытия. Но обратите внимание, что чем больше и дольше какая-либо известная компания производит материалы для этой цели, тем больше она уделяет внимание качеству, изменяя их объемный вес, улучшая свою продукцию и повышая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то да говорит.

В остальном же всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителей, которые имеют важное значение для деревянного перекрытия, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

Параметр №1. Биостойкость

Речь идет о том, чтобы в таком утеплителе, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая другая живность. Особенно это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к чердачному утеплителю – это водостойкость. Случайно попавшие в него дождевые капли или просто влага не должны привести к процессу гниения.

Одним из самых стойких утеплителей признана стекловата:

Параметр №2. Теплопроводность

Главные требования к утеплителю для чердачного перекрытия – это способность сохранять теплоизоляционные свойства долгое время.

При покупке утеплителя обратите внимание также на такой интересный момент: современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технической характеристике сразу три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влажности категории А и Б.

Вам нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь именно это – нормальная климатическая обстановка на чердаке. Для более точного и подробного теплового расчета вам понадобится таблица СниП.

А теперь отметим такой момент. Вам наверняка при выборе при покупке утеплителя посоветуют брать утеплитель с как можно меньшей степенью теплопроводности. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда вам приходится утеплять скаты крыши, то слишком толстые материалы между стропилами не проложить. Поэтому здесь нужны материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, но при этом обладать небольшой толщиной.

А вот для чердачного перекрытия как раз толщина утеплителя – это не критический фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто возьмите утеплитель подешевле, но потолще, пусть и с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируется за счет высоты самого утепления.

Параметр №3. Масса

В зависимости от химического состава, каждый утеплитель имеет свою объемную массу. Так, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения. От их типа сам теплоизолирующий материал становится либо легким, либо тяжелым. И форма всех этих материалов обеспечивается именно упругостью волокон: насколько те расправляются между балками перекрытия.

Заметим, что тяжелые утеплители форму держит лучше за счет жесткости своих волокон. И самой лучшей стабильностью для утепления чердачного перекрытия обладают пенные утеплители, которые по этому параметру приравниваются к жестким каменным ватам. Но есть свой момент: тот же минераловатный утеплитель, который вставили между балками перекрытия, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не сделает, и образуются пустоты – мостики холодна. Поэтому вам придется дополнительно использовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

Зато, если производить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите материалами на основе пены, то здесь будут только плюсы. Не говоря уже о том, что само бетонное перекрытие чердака уже обладает немалым весом и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, и использование для него легкого утеплителя – это только большой бонус.

И в отличие от бетонного перекрытия, чердачное способно выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Поэтому вес утеплителя в этом плане – тоже не последний момент. Ведь здесь уже много вариаций: тот же кубометр теплоизоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

Один из самых тяжелых утеплителей – базальтовая вата:

Параметр №4. Устойчивость к влаге

Случайно попавшая в утеплитель дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс гниения. Плохо, если уже через полгода-год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая при этом неприятный запах сырости.

Поэтому утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по бетону довольно часто производится при помощи пенопласта или пенополистирола, которые известны своей почти нулевой гидрофобностью.

Параметр №5. Экологичность

Еще один момент: чердачный утеплитель не должен выделять никаких токсичных и резких в плане запаха веществ, несмотря на то, что, возможно, по такому чердаку никто ходить не будет.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы утеплителя подхватываются воздухом и заносятся в жилые помещения, что бывает небезопасно для жильцов дома. Поэтому выбирайте такой утеплитель, который соответствует санитарным нормам.

Параметр №6. Сохранение формы

Еще один важный момент – это форма стабильность выбранного утеплителя. Так, специальные лабораторные испытания показали, что со временем потери тепла через щели между плитами или матовой теплоизолятором могут достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может совсем не изменять своего коэффициента теплопроводности, если при этом он оставался сухим.

А поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала со временем. Для бетонного перекрытия чердака такие щели не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего не скажешь о чердачном перекрытии.

Но проблема в том, что в технической информации на современные теплоизоляторы такой параметр, как форма или стабильность, не найти.

Параметр №7. Пожарная безопасность

И последний момент: чердачный утеплитель должен соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Взять ту же популярную эковату, которая сделана не просто из обычной макулатуры и кусков газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы вам тоже не нарезать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердак? Разве это будет хуже? Ведь здесь тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти животных, когда молекулы воздуха застряют между мелкими элементами.

Скажем так: да, утепляющие свойства такого метода будут не хуже, но именно старая сухая бумага и древесина чаще всего и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные утеплители в обязательном порядке обработаны специальными химическими веществами против возгорания.

Если мы говорим о горючести материалов, то важно, чтобы утеплитель не только не горел, но и обладал затуханием. Только помните, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, но если на чердачное перекрытие упадет искра, то утеплитель не должен загораться. Вот о чем идет речь.

Вот как должен выглядеть сам пирог утепления чердака:

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет. Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система.

Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Если речь идет об утеплении чердачного перекрытия из бетона, тогда теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя. Причем очень важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не сложно достичь при помощи современных выравнивающих смесей.

Для бетонного чердачного перекрытия идеально подходят в качестве теплоизоляции плиты экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт – это не экструдированный пенополистирол, и тогда, конечно же, нужна.

Дополнительно, если вам нужно будет ходить потом по такому перекрытию, вы можете сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя гипсокартонный листов. Только обязательно сделайте для такой стяжки тропинки из кладочной сетки, по которым вы будете ходить. Обязательно проклейте стыки между плитами пенополистирола скотчем, чтобы между плитами не протекала цементное молочко.

Само чердачное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и в практически любое время эксплуатации самого дома. Конечно же, для чердака куда более правильно утеплить перекрытие еще перед тем, как вы заедете в свой новый дом.

Более подробно о самом процессе:

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

Итак, существует два основных способа утепления чердачного перекрытия: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции чердачного перекрытия, и укладка утеплителя поверх него. Для холодного и нежилого чердака накрывать чем-то поверх утеплитель и сооружать полноценный пол не обязательно. Но тогда обязательно оставьте ходовые трапы – отдельные тропинки из разреженного настила по всей площади чердака, это необходимо для обслуживания крыши.

Под утеплитель нужно положить пароизоляции, причем в форме корыта, чтобы она могла защищать утеплитель от водяных паров, который поступает из нижней жилых помещений. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был уложен с хорошим сопротивлением, например, это пена или экструдированный пенополистирол, тогда пароизоляция здесь не нужна. А вот если речь идет о чердаке с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, то пароизоляционный слой здесь нужно устанавливать серьезный.

Другой метод – натяжной, когда пароизоляция лишь слега провисает между балками. Недостаток такого метода в том, чтобы таким образом утеплитель между балками оказывается вставлен недостаточно плотно.

А если перекрытие еще и сделано из готовых фирм, то этот вариант вообще не подходит, ведь такие пустоты быстро становятся так называемыми мостиками холода. Поэтому в России более популярен метод, при котором сначала укладывается утеплитель, затем он накрывается пароизоляция, и только потом – финишным настилом.

Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

• Шаг 1. Между балками при помощи строительного степлера закрепляют пароизоляцию.
• Шаг 2. Далее нарезаются плиты минеральной ваты так, чтобы их ширина соответственно шага балок.
• Шаг 3. Эти плиты аккуратно вставляются в промежутке между балками.
• Шаг 4. На время, пока внизу еще не готов потолок, чтобы утеплитель не проваливался между балками, его поддерживают черновые бруски или натянутая специально для этого прочная нить.
• Шаг 5. Далее быстро монтируется диффузная мембрана поверх утеплителя – чтобы пар через нее легко выходил наружу, а капли сверху от скатов не проникали вовнутрь.

Но отметим насчет последнего шага также такой момент. Многие эксперты считают, что для утеплителя никаких диффузных мембран или ветрозащитных пленок не нужно, ведь в холодном чердаке теплоизоляция будет сушиться за счет естественной вентиляции конвекционных потоков воздуха, которые легко проникают через отверстия и слуховые окна.

Как оставить ходовые трапы в утеплителе

Если вы используете для утепления чердачного перекрытия мягкие теплоизоляционные материалы, вам нужно сделать над ними ходовые трапы – но только так, чтобы не получились мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в утеплитель.

Вот и все хитрости утепления чердачного перекрытия разного типа!

Различают два вида чердачного пространства – холодный чердак и совмещённый чердак или мансарда. На холодном чердаке утеплитель укладывается горизонтально по полу чердака, и температура внутри холодного чердака примерно такая же, как и на улице.

Температура внутри холодного чердака не должна превышать 4 °С температуры наружного воздуха (правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, постановление от 27 сентября 2003 № 170, п. 3.3.2), т.е. если температура на улице -15 °С, то на чердаке она должна быть не более -11 °С. В случае если эта разница будет больше, то, например, при температуре наружного воздуха -5 °С, скат будет нагреваться, снег на кровле будет подтаивать и стекать на карниз. Карниз же нагреваться не будет, т.к. под ним нет тёплого помещения, и вода на нём будет превращаться в лёд, образуя сосульки. Чем больше льда будет образовываться на карнизе, тем больше шансов протечки, выше нагрузки на крышу и выше опасность срыва льда, что может привести к трагическим последствиям. Всё это уменьшает срок службы, как кровельного покрытия, так и крыши в целом.

Рис. 1 Вентиляция холодного чердака.

Для обеспечения нормального температурного режима на холодном чердаке необходимо, в первую очередь, утеплить перекрытие между чердаком и жилым помещением. Толщина утеплителя рассчитывается, исходя из нескольких параметров, основным из которых является место расположения дома. Вторым по важности критерием соблюдения температурного режима чердачного пространства является подкровельная вентиляция.

Помимо утепления и вентиляции на температурный режим чердачного пространства влияют: неутеплённые крышки люка выхода на чердак, вывод в чердачное пространство труб вентиляции помещений (кухня, санузел), неизолированная разводка горячего водоснабжения расположенная на чердаке и прочее.

Кровельный пирог для холодного чердака можно разделить на две части. Первая часть – по перекрытию между чердаком и жилым помещением. Вторая часть – по скату.

Первая часть кровельного пирога в зависимости от типа перекрытия выглядит так:

Рис. 2 Пирог по бетонному перекрытию.

Рис. 3 Пирог по деревянному перекрытию.

Пароизоляция служит для предотвращения попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель. По бетонному основанию лучше всего применять битумный рулонный материал, с наплавлением нахлёстов. По лагам применяется плёночная пароизоляция с обязательным проклеиванием нахлёстов герметизирующими лентами. В качестве пароизоляции необходимо использовать пароизоляционные плёнки D-Folie B, D-Folie B 90 или D-Folie BR.

Утеплитель укладывается в несколько слоёв с разбежкой стыков, чтобы исключить мостики холода.

Гидроветрозащитная мембрана защищает от выветривания тепла и попадания влаги. Влага может образовываться из-за конденсата, из-за задуваемого в чердачное пространство снега, а так же из-за возможных протечек. В качестве гидроветрозащиты необходимо использовать супердиффузионные мембраны D-Folie A 150 или D-Folie A 100.

В любом случае, вне зависимости от типа перекрытия утеплитель не рекомендуется укрывать сверху сплошь фанерой или досками. В случае если необходимо изредка ходить по чердачному пространству, лучше предусмотреть дорожки из досок, не закрывая при этом весь утеплитель.

Вторая часть кровельного пирога с применением гибкой черепицы на холодном чердаке выглядит так:

Рис. 4 Кровельный пирог для холодного чердака.

При строительстве частного дома до обустройства чердака дело доходит в последнюю очередь. Так как свободного места всегда не хватает, это помещение обычно используется для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимого оборудования.

В зависимости от характера использования пространства и выбирается устройство чердачного перекрытия, материал, из которого оно собирается, в также несущая способность. В этой статье мы расскажем, как правильно оборудуется чердак частного дома.

Устройство чердака

Чердак – это помещение, ограниченное скатами крыши и потолком жилого этажа. Это помещение может использоваться как место сезонного хранения или с целью организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования чердаки жилых домов разделяют на следующие виды:

• Жилые. Жилой чердака дома называется мансардой, он может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом. Чтобы использовать чердак как жилое помещение, он должен иметь высоту потолка не менее 2,2 метров, естественное освещение, вентиляцию, термоизоляцию скатов.
• Нежилые. Нежилой чердак может использоваться для установки какого-либо технического оборудования, организации хранения вещей. В таком случае высота чердачного помещения может быть меньше 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а термоизоляция ската заменяется изоляция чердачного пола.

Важно! Выполняя ремонт или реконструкцию дома, важно сразу определиться, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать чердачные перекрытия. От этого будет зависеть вид, материал, расстояние между балками, которые обеспечат достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Теплоизоляция чердака

Функции

Конструкция чердачного перекрытия зависит от размера дома и характера использования подкровельного помещения. Чердак является своего рода воздушной прослойкой, отделяющей отапливаемое пространство первого этажа и крышей и термоизолирующей ее. Его пол выполняет следующие функции:

1. Несущую. Перекрытия между верхним этажом и чердаком выполняют несущую функцию, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему передвигаются люди, устанавливается оборудование, места хранения.
2. Изолирующую. Помещение неотапливаемого чердака имеет температуру не на много выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют термоизолирующую функцию, предотвращая выхолаживание отапливаемого жилого этажа. Чтобы сохранить тепло в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества выполнения работ по обустройству чердака зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме. Поэтому лучше доверить проектирование, монтаж или ремонт перекрытий профессиональным мастерам.

Схема чердачного перекрытия

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

• Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
• Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Устройство чердачного перекрытия

Виды

Для строительства чердачных перекрытий можно использовать различные по весу, несущей способности, долговечности и, конечно, цене материалы. Выбор вида конструкции зависит от характера использования подкровельного помещения, совокупного веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие виды чердачных перекрытий:

Учтите, что в большинстве случаев чердачное перекрытие по деревянным балкам – оптимальный вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа. Он обладает лучшим соотношением цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа ремонт ему потребуется не скоро.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция чердачных перекрытий требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность использования дома. Чтобы определить максимально возможную нагрузку, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем, основываясь на вычислениях, составляется проект. К чердачным перекрытиям предъявляется ряд требований:

• Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготавливаются балки, а также от расстояния между ними.
• Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
• Устойчивость к перепадам температуры. Балки должны хорошо выдерживать температурные колебания, так как разница между температурой воздуха в чердаке и жилых помещения превышает 4 градуса.
• Непроницаемость. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учитывать все требования к балкам чердачного перекрытия, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия должны быть рассчитаны в соответствии с ложащимися на нее нагрузками.

Технология монтажа

При наличии определенного строительного опыта вполне можно выполнить монтаж и ремонт чердачных перекрытий своими руками. Эта операция выполняется на заключительном этапе кровельных работ. Монтаж чердачных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

1. Установка балок. Для небольшого частного дома используют деревянные перекрытия, изготовленные из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Они укладываются на кирпичную или бетонную кладку стен.
2. Монтаж лаг. Перпендикулярно балкам на ребро устанавливаются лаги из досок с сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
3. Укладка термоизоляционного материала. Между лагами укладывают утеплитель, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха с чердака.
4. Укладка чернового и чистового пола.
5. Обшивка балок снизу для оформления потолка.

Учтите, чтобы увеличить срок службы чердачного перекрытия, можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если вы утепляете пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Установка балок

Монтаж перекрытий

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

пирог холодного чердака по деревянным балкам, конструкция, теплоизоляция пола, как правильно утеплить

Помещение на чердаке частного домовладения используется для разных целей: хранения временно ненужных вещей, установки оборудования или обустройства жилых комнат. В зависимости от того, для чего служит свободное пространство под кровлей, выбирают способ устройства чердачного перекрытия.

Что представляет собой чердак

Чердачное помещение ограничивают скаты крыши и потолок жилого этажа. Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух видов:

1. Жилым . Его называют мансардой. В ней можно оборудовать гостиную, рабочий кабинет, спальню, библиотеку и т.д. Высота помещения в данном случае должна составлять не меньше 220 сантиметров. Кроме этого в ней нужно обеспечить вентиляцию, естественное освещение, выполнить утепление скатов.
2. Нежилым . Такое чердачное пространство, как правило, используют для размещения технического оборудования, хранения старых или ненужных вещей. При этом будет достаточно 2-метровой высоты, а естественное освещение обустраивать не обязательно. Вместо утепления скатов делают теплоизоляцию чердачного перекрытия.

При принятии решения о ремонте или перестройке дома нужно заранее определиться, для каких целей будет задействован чердак, чтобы сделать расчет и проект перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и промежуток между балками. Они должны обеспечить требуемую прочность и несущую способность.

Функциональное назначение перекрытий

kryshagid.ru

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только, если:

1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь зависит от толщины стены:

• Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
• Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 – балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 – балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Вариант #3 – балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 – двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 – LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 – HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок – немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Чтобы не отапливать холодный чердак в зимний период, нужно утеплить чердачное перекрытие помещения. Не стоит обогревать чердак, если он не используется по назначению.

Для того чтобы решить этот вопрос, необходимо задуматься, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри помещения, так и с внешней стороны. Утепление производится в процессе комплексного ремонта перед финальной отделкой.

Даже если чердак не утеплили во время строительства, всегда можно заняться этим вопросом, и провести дополнительные работы.

Особенности

Большая часть тёплых воздушных масс уходит через крышу. Поэтому при возведении дома с неутепленным чердаком нужно тщательно подойти к теме по утеплению чердачного перекрытия с деревянными балками. Ведь оно создаёт определённый барьер между тёплыми комнатами и холодным чердачным помещением.

Рассмотрим особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

• Предназначение помещения. Чердак – это своеобразный буфер между окружающей средой и обжитыми комнатами. Его задача – регулировать перепад температуры между внешней средой и домом.
• Температурный режим. В любой сезон и любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
• Потери тепла в зимний период. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Вот почему в жилых помещениях с системой отопления тёплый воздух от приборов домашнего пользования, сосредотачивается в районе потолка. То есть если не утеплить потолок, то в зимний период весь тёплый воздух будет греть чердак.

• Избыточное тепло в летний период. Летом можно наблюдать обратный процесс. Нагретая лучами солнца кровля, будет разогревать чердачный воздух, который, в свою очередь, проникнет в помещение через чердачные перекрытия.
• Обратный круговорот воздушных масс. Соприкасаясь с потолком без теплоизоляции, тёплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается к полу. Это отражается на жилом помещении в виде гуляющих сквозняков, которые причиняют вред здоровью человека.

• Появление избыточной влаги. Соприкасаясь с неутепленным чердаком, влажный жаркий воздух превращается в конденсат. Общий уровень влажности в доме увеличивается, что приводит к возникновению плесневых очагов в углах.
• Экономия . Тепло, ушедшее через крышу без утепления, составляет около 30%. Это означает, что при правильной теплоизоляции чердачного перекрытия, можно сэкономить 30% используемого топлива. Применение кондиционера летом тоже будет сопряжено с меньшими затратами.

Попадание тёплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

• Вследствие перемешивания тёплых и холодных масс в чердачном помещении может появляться конденсат. Вода, попадающая на поверхность, может привести к процессам загнивания древесины на несущих балках.
• Если на чердаке тепло, то снег, собравшийся на крыше, начнёт таять. Капающая при этом вода, начнёт превращаться в сосульки. Образуется наледь на водосточной системе.

Материалы

Для того чтобы правильно подобрать вид утеплителя для потолка, нужно знать несколько факторов. Теплоизолятор должен не только иметь низкий коэффициент теплопроводности, но и обладать определенными свойствами:

• Стойкость к влаге и механическим воздействиям. Уплотнитель не должен менять свою форму при механических нагрузках. Его качества должны оставаться неизменными, даже в случае намокания.
• Термоустойчивость . Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него разрушительного влияния.
• Малый вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с небольшим весом. Тогда чердачные перекрытия не будут подвергаться механической нагрузке.

• Способность пропускать пар. В жилых помещениях должна быть приемлемая температура и нормальный уровень влажности. Чтобы это обеспечить, нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
• Экологические факторы . Теплоизолятор обязан соответствовать всем санитарным и гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность – это основные требования к материалу. А также он не должен содержать токсические вещества и летучие соединения.
• Минеральная основа. Утеплители не должны содержать органические соединения, их основа должна быть из полимеров. Это предотвратит появление плесени, и их не будут грызть мыши.

Исходя из всего вышесказанного, чтобы утеплить чердачные деревянные конструкции, существуют несколько популярных видов утеплителей:

Минеральный утеплитель

Минеральная вата изготавливается в двух видах – рулонная и в матах. Она производится посредством расплавления горных пород при очень высокой температуре. Базальтовая вата является наиболее подходящей для утепления чердака. Она сочетает в себе все свойства теплоизолятора. Минеральная вата довольно лёгкая и хрупкая. Чтобы защитить её от механического воздействия (продавить, примять), поверх утеплителя укладывается деревянный настил.

Самым лучшим видом утеплителя для этих целей будет жёсткий мат большой плотности, с одной стороны армированный фольгой. Он укладывается фольгой вниз. При этом обеспечивает отражение тепла и обладают пароизоляцией.

Стекловата

Технология производства материала очень схожа с производством базальтовой ваты. Но в качестве основного компонента берётся расплавленное стекло. Она обладает хорошими пружинящими свойствами. Но при этом в ней присутствует хрупкость. В условиях механического воздействия она ломается. Стекловата дешевле, чем минеральные утеплители, поэтому подойдёт тем, кто ограничен в бюджете.

Но нужно учесть, что при попадании влаги её теплоизоляционные свойства ухудшаются. Она вредна для человека, так как мелкие стёклышки ранят кожу и могут привести к раздражению.

Сыпучий утеплитель

Керамзит – это округлые камушки коричневого цвета. Они изготавливаются из определённых видов красной глины, которая спекается при очень высокой температуре. У керамзита очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых сфер. Каждый камешек защищён от попадания влаги тем, что на его поверхности есть плотный глиняный слой. Небольшие камушки керамзита способны заполнить собой труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный теплоизолятор не подвержен горению, в нём нет вредных веществ, не заводится плесень, и он не нравится грызунам.

Листы пенопласта

Теплоизолятор с полимерной структурой производится путём спекания небольших сферических гранул. Его стандартный размер 100х100 см. Толщина колеблется от 1 до 15 см. Пенопласт является одним из доступных и дешёвых утеплителей. Но при этом обладает самым низким коэффициентом теплопроводности. Так как он состоит из полимеров, в его составе отсутствует органика. Это означает, что он влагостойкий, не подвержен гниению, и в нём не образуется плесень. Теплоизолятор не подвержен воздействию огня, но в условиях повышенной температуры он начинает источать токсичные выделения и появляется риск высокой задымленности. К минусам пенопласта можно отнести то, что вследствие своей закрытой структуры он совершенно не пропускает водяной пар.

Пенополистирольные плиты, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления кардинально отличаются. Пенополистирол получают горячим методом экструзии, когда через специальный аппарат пропускают подготовленную полимерную смесь. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высоким показателям теплопроводности. Утеплитель крепкий и выдерживает большую весовую нагрузку.

Пенополиэтилен с отражающей фольгой

Строительное название материала пенофол. Это утеплитель в форме рулона, изготовленный из вспененного полиэтилена, покрытый фольгой. Его можно сочетать с другими типами теплоизоляторов, так как сам по себе он имеет ограниченную сферу применения. Структура из закрытых пор даёт низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенофол является хорошим гидроизолятором. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в жилую комнату. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесно-стружечные опилки для железобетонной плиты

Это, прежде всего, доступность и дешевизна. Они идут в качестве утеплителя для потолочных перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Способ нанесения – это обмазывание деревянных чердачных конструкций смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивный, но действенный. Опилки можно купить на лесопилке. Глина тоже есть в доступном количестве. Замесить раствор не представляет труда. При малом удельном весе смесь очень твёрдая, особенно после полного высыхания. Поэтому не нагружает деревянные перекрытия. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиться плесневые бактерии, к тому же этот вид утепления любят портить грызуны.

Чаще всего утепление бетонного сооружения происходит минплитой, минватой, измельченной соломой и опилкобетоном.

Схема работы

Сначала нужно подготовить теплоизолирующие материалы и инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• рубанок, стамески;
• дрель и шуруповёрт;
• строительный степлер;

• линейка, рулетка;
• стремянка;
• деревянные брусья и доски;
• паробарьер;
• отделочный материал.

Определиться какой утеплитель будет использоваться:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• опилки;
• пенофол;

• стекловата;
• пенопласт;
• керамзит.

Затем следует провести установочные работы.

Технология монтажа

В зависимости от выбора утеплителя различается и способ укладки.

Минеральный утеплитель

Вата укладывается тремя способами: ячейками, бороздами и сплошным слоем. Выбор зависит от степени нагрузки. Самая лучшая конструкция получается из сплошного слоя. Сначала нужно уложить плёнку пароизоляции. Она отводит водяной пар, который направляется из комнаты в чердачное помещение. Плёнка укладывается строго в соответствии с маркировкой, внахлёст. Деревянные конструкции должны быть плотно укрыты плёнкой, иначе они загниют.

На втором этапе укладывается вата. Это несложная процедура, утеплитель режется на полосы. При укладке нужно следить за тем, чтобы утеплитель не сминался, и между листами не было зазоров.

Чердачные перекрытия нужно обязательно гидроизолировать. Затем уложить черновое покрытие, которое впоследствии будет основанием для финишной отделки.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Укладывать жёсткие утеплители довольно просто. Сначала нужно выровнять основание, убрать неровности, перепады по полу. Положить цементно-песчаную стяжку. Листы укладываются между брусьями. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель нужно закрыть полиэтиленовой плёнкой. А если этаж будет эксплуатироваться, то на пенопласт нужно положить плиты OSB или залить стяжкой из цементного раствора.

При утеплении дома обязательно надо обратить внимание на законы физики. Согласно им, нагретый в помещениях воздух будет подниматься к потолку. Если чердак недостаточно утеплен, то тепло будет улетучиваться наружу, а весь этот процесс можно будет назвать теплопотерей.

Для того чтобы не отапливать улицу и сохранить в доме больше тепла, необходимо осуществить теплоизоляцию перекрытия. Если вы всё ещё не знаете, стоит ли заниматься этими работами, то следует учесть, что через кровлю и уходит в объеме от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция перекрытия будет выполнять сразу три функции, которые необходимы для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизолировать, что позволит сохранить тишину дома во время ветра и дождя. В зимний период утеплитель исключит теплопотери и через которые нагретый воздух свободно выходит наружу. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать барьер на пути разогретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет сохраняться прохлада.

Выбор материала

Если вы планируете заняться утеплением перекрытия холодного чердака, то необходимо разобраться в многообразии материалов. Тот вариант утеплителя, который вы выберете, должен быть способен претерпевать широкий диапазон температур в пределах от -30 до +30 °C. Он не должен промерзать при пониженных температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкую теплоизоляцию. Это верно для с электропроводкой.

Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы не терял своих свойств при намокании. Он не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение. Утепление перекрытия холодного чердака может быть осуществлено рулонными, плитными или Это верно для пола из деревянных балок. Тогда как если предстоит работать с бетонными плитами, то следует приобрести насыпные или плитные материалы.

В качестве матов и плит сегодня выпускаются:

• пенопласт;
• водоросли;
• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;
• солома.

Что касается рулонных утеплителей, то они предлагаются к продаже в следующих разновидностях:

• каменная вата;
• минеральная вата;
• стекловата;
• трапы из водорослей.

Выбирая насыпные материалы для утепления перекрытия холодного чердака, вы можете предпочесть:

• керамзит;
• камыш;
• солому;
• гречневую тырсу;
• эковату;
• опилки;
• шлак;
• гранулы пенопласта.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и выступает в качестве оптимального варианта для теплоизоляции потолка со стороны чердака. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не являются столь ломкими. Они хорошо спрессованы в маты, обладающие достаточной прочностью.

Решая осуществить утепление перекрытия холодного чердака базальтовой ватой, вы получаете в распоряжение материал, который отлично справляется с воздействием внешних факторов, поэтому может быть уложен со стороны неотапливаемого помещения. Утеплитель реализуется в плитах или рулонах, которые могут иметь разную плотность. Иногда с одной из сторон располагается фольгированный слой, который способен усилить утеплительный эффект, ведь тепло будет отражаться в помещение.

О вредности минеральных ват

У всех минеральных ват существует один общий недостаток, который выражен в связующем веществе, состоящем из фенолформальдегидных смол. В процессе эксплуатации они постоянно выделяются в воздух, что может быть опасным для здоровья человека. Поэтому считать эту теплоизоляцию полностью экологически безопасной нельзя. Укладывается базальтовая вата по такому же принципу, как и минеральная.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который еще называется пенопластом, представляет собой не очень плотный материал. Использовать его можно в том случае, когда пол выполняется из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол является более крепким и плотным, чем обычный пенопласт. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

С теплой стороны пола пароизоляцию застилать нет необходимости, ведь бетонные плиты почти не обладают способностью к паропроницанию. Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предусматривает укладку пароизоляционной пленки. Следующим слоем становятся плиты утеплителя, которые располагаются в шахматном порядке. Стыки заполняются монтажной пеной. Как только она высохнет и затвердеет, полотна заливаются бетонным раствором толщиной в пределах 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать в качестве пола. На поверхность можно уложить напольное покрытие.

Использование пеноплекса

Если утеплить чердачное помещение, то это не только увеличит продолжительность эксплуатации стропильной системы, но и кровельного покрытия, а также повысит уровень теплозащиты жилых помещений под чердаком. Утепление перекрытия холодного чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, которые применялись в строительстве довольно широко. В данном случае речь идёт об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор - «Пеноплекс-панель»

В условиях сельской местности пол неотапливаемого чердака до сих пор утепляется глиной и древесными стружками. К продаже сегодня представлена «Пеноплекс-панель», которая специально предназначена для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым пространством, то это может стать причиной намокания утеплителя, что происходит из-за конденсата. Иногда при соответствующих условиях конструкция крыши и вовсе начинает разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлический крепеж

Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются сосульки и наледь. О больших теплопотерях было сказано выше, они вызваны слабым уровнем теплозащиты. Разрабатывая схему утепления перекрытия холодного чердака с помощью пеноплекса, вы должны учесть особенности того, как будут стыковаться узлы перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежные элементы, ведь они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащиты.

Для создания теплоизоляционного пирога на перекрытия укладывается выравнивающая стяжка. Далее застилается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем станет пеноплекс. Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытия холодного чердака может предусматривать работу с листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В данном случае на поверхность укладывается пароизоляция, деревянные балки и утеплитель пеноплекс. Укрыть его можно листовым материалом в виде ГВЛ или ЦСП.

В заключение

Утепление холодного чердака по позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за формирования конденсата в области пола чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным теплопотерям. Правильное утепление перекрытия позволяет создать барьер с низкой степенью теплопроводности.