Сложить печь с духовкой своими руками. Как сделать печку для дачи из кирпича своими руками: правила кладки и пошаговая инструкция

Что такое кирпичная печь в загородном доме? Это возможность всю зиму отапливать дом, не используя ни газ, ни электричество. Мало того, то чувство уюта, которое идёт от печи тяжело с чем-нибудь спутать. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к её горячей стенке, наслаждаясь теплом.

Современные технологии строительства позволяют так сложить печь, что одной хорошей растопки хватит вам до самого утра. К тому же правильно созданная конструкция сохраняет внутренний жар на протяжении 10—12 часов.

Если по чуть-чуть поддерживать огонь в печке, то топить можно 24 часа в сутки с минимальными затратами дров. К тому же в топку необязательно класть дрова. Можно использовать специальный уголь. Но для этого печка должна быть сложена по-особенному. С использованием огнеупорного камня, способного выдерживать большие температуры.

Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. К примеру, конструкцию можно сложить таким образом, что к печке будет пристроен ещё и камин. Он не займёт много места, но подарит ещё больше тепла и уюта дому. К тому же одной трубы вполне достаточно для вытяжки дыма из двух топок.

Виды печей

История эволюции печных конструкций насчитывает множество веков. Неудивительно, что сложить теплоэффективную и надёжную печь — настоящее искусство. Но при должной подготовке и старании, это можно сделать самостоятельно, вот неплохая видеоинструкция:

Сложить печь можно, используя множество методов. При этом есть ряд параметров, которые определяют специфику будущей печки:

Предназначение.
Температура, до которой должны нагреваться стены.
Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
Конструкция дымоотвода.
Уровень теплоотдачи.
Схема движения газов в каналах.
Форма.
Материал отделки внешних стенок.
Основной материал.

Исходя из всех этих параметров, вы сложите печь своей мечты. Главное ещё на начальном этапе составить чертёж, с подробными схемами. В проекте нужно подробно описать все особенности будущей конструкции. Но перед этим необходимо определиться, какой именно вид печки вам нужен.

Сложить отопительную печь проще всего. Она выполняет главную функцию — дарит тепло людям и дому. Такие конструкции не несут никакого дополнительного функционала, но являются надёжными и удобными в эксплуатации, за что завоевали множество симпатий среди дачников.

Естественно, все отопительные печи классифицируются по теплоотдаче, времени нужном на растопку и степени нагрева стенок. Именно на эти параметры нужно опираться в первую очередь, перед тем как сложить печь своими руками.

Если вы рассчитываете получить печь с умеренным нагревом, сложить её можно в один кирпич. Такие печи медленно нагреваются и также медленно остывают. Средняя температура стенок порядка 60 градусов.

Отопительные печи нельзя назвать изыском архитектурной мысли. Но массивный дизайн и несложные формы создают ощущение монументальности. К тому же если искусно сложить кирпич в этой печке — она может стать отличным элементом декора.

Мало того, не стоит забывать о внешней отделке. После того как вы сложите печку, её можно отштукатурить и положить сверху плитку. Во-первых, это защитит конструкцию от разрушения, а во-вторых, придаст ей красивый и эстетичный вид.

Важно ! Перед тем как сложить отопительную печь из кирпича своими руками, учитывайте, что она требует крайне много материала.

К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:

«Голландка»,
ОПТ-3,
Треугольная печь,
Печь Грум-Грижимайло,
ОТП-11
Прямоугольная отопительная,
Т-образной формы.

Эти печи редко пользуются большой популярностью. Дело в том что для того, чтобы их сложить требуется много времени и материалов, а функционал оказывается в результате небогатым.

Очень часто в дачных домах владельцы решают сложить именно отопительно-варочную печь. Данное сооружение имеет массу преимуществ, в сравнении с обычной печкой. На нём без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду, используя при этом сосновые, березовые или тисовые дрова.

Важно ! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.

Основным элементом такой печи является варочная поверхность, которая делается из чугуна. Духовой шкаф встраивается не везде, так как чтобы его сложить, нужно проявить немалое мастерство. Наиболее продвинутые конструкции обладают такими дополнительными возможностями:

камерой для выпечки хлеба,
лежанкой,
нишей для сушки дров,
котлом водяного отопления.

Вообще-то, количество дополнительных функций зависит исключительно от ваших возможностей и желаний. По факту из простой печки можно сложить настоящий мультифункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. Про экономию даже говорить не стоит. К тому же еда, сделанная на таких конфорках всегда вкуснее.

Внимание ! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.

Подобные печи способны долго держать тепло. Мало того, они обеспечивают мощную тягу. Главное, правильно всё сложить, чтобы дым шёл непосредственно в трубу, а не вовнутрь помещения. Самые распространённые конструкции:

«Шведка»,
Печь Волкова,
«Экономка»,
«Теплушка»,
«Малютка».

Как видите, существует огромное разнообразие отопительно-варочных печей, на которых можно без проблем и с выгодой для семейного бюджета приготовить что-нибудь вкусненькое.

Конструкции с отопительными щитками — это дешёвое решение, включающее в себя весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такое сооружение, нужен минимум материалов и физического труда. Достаточно 175 кирпичей для полноценной кладки.

Несмотря на минимальные затраты при строительстве, КПД у печи более чем высокий. Данный тип печей пользуется повышенной популярность среди дачников преклонного возраста из-за удобства и дешевизны.

В стороне стоят печки для бани. Обычно это простые каменки, не отличающиеся какими бы то ни было архитектурными изысками. Их главная роль — греть воду в бане и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло на протяжении двух дней.

Совет ! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.

Конечно же, данными видами классификация печей не ограничивается. В действительности их существует огромное количество видов, которые классифицируются по множеству параметров. Самые популярные системы были только что описаны.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
Углеродистый — состоит из графита.
Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание ! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

глина,
песок,
арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

молоток-кирочка специально для печи,
мастерок,
линейка-правило,
кисть мочальная,
рулетка,
отвес,
уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь , смотрите видео снизу:

Кирпичная маленькая печь иногда бывает довольно полезна, особенно если у вас не большое помещение и вы не проживаете в нем постоянно. Она позволит быстро прогреть помещение и создать комфортную обстановку.

Сегодня мы расскажем, как делается маленькая печь из кирпича своими руками, что для этого надо учесть и будет предложена инструкция по правилам изготовления. Так же вы можете посмотреть видео в этой статье и выбрать нужную модификацию.

Мини печи и их особенности

Маленькие кирпичные печи для дачи имеют и свои особенности, перед принятием окончательного решения с ними стоит ознакомится.

Компактность сооружения из кирпича или прибора считается главным условием для небольшого помещения;
Важным условием для такой печи является безопасность, потому что обычно загородные дома строят из дерева, которое быстро сохнет на солнце и при попадании иск может вполне вспыхнуть, словно спичка. Помимо всего прочего, дымоотводная труба и сам прибор должны быть герметичными, у них прекрасная внутренняя тяга, потому что угарный газ, который попадает внутрь, может привести к достаточно печальным последствиям;
Печь, которая ставится на дачном участке в зимнее время, должна выдерживать без растопки достаточно долгое время и не сыреть при этом;
Прогревание и быстрая растопка прибора, распространение тепла также является важнейшим условием для печи подобного типа, потому что во время дождя или при завершении трудных работ хочется расслабиться в теплом помещении и попить горячего чая;
Желательно, чтобы такая печка была оборудована большими дверцами – чтобы она могла выполнить функции камина, потому что без вечерних посиделок рядом с огнем обойтись практически нереально;
Долгое сохранение тепла крайне необходимый момент, если вы отправляетесь в дом с ночевкой;
Без варочной поверхности в загородном доме обойтись практически нереально, особенно в том случае, если в поселке периодически выключается электричество и нет газоснабжения;
Также важным фактором выступает топливо, которое используется для печки Для экономии выбирайте всеядный прибор для отопления, который можно растапливать различными вариантами – хворостом, углем, дровами или бытовым мусором;
Желательно, чтобы в печи имелась возможность вмонтировать регистр горячего водоснабжения;
Простота конструкции отопительного прибора позволяется складывать и устанавливать его своими силами, что экономит кругленькую сумму, потому что услуги мастеров в этом плане стоят недешево;
Важным моментом является эстетическая привлекательность, потому что с помощью прибора можно преобразить помещение, или внеси в общее оформление некое серое пятно.

Печи из кирпича

Маленькая печь из кирпича для дачи применяется довольно часто.

Но при установке надо будет учитывать следующие моменты:

Печка может быть установлена таким образом, что она будет распространять тепло на несколько комнат без отопительных контуров. Если печь была выведена правильно и установлена задвижка – она считается пожаробезопасной, но под данное строение потребуется создать крепкое основание, которое будет изолировано от фундамента стенок. Это ванное условие, если не соблюсти его, то кладки может потерять свою целостность, потому что при усадке фундамента дома он может начать тянуть и основание печи;

Внимание: Не стоит забывать о том, что подобные печи не любят долгого простоя и сырости, поэтому, чтобы теплоотдача была максимальной после периода, когда она не использовалась, нужно провести несколько просушивающих топок без значительных нагрузок. В каждой из них постепенно увеличиваем количество топлива – данный процесс обычно называется разгоном.

Именно из-за того, что кирпич боится сырости, подобные печки монтируются на даче лишь в том случае, когда в доме живут большую часть времени и есть возможность проведения топки;
Жители частных домов считают полезными и настоящими лишь те строения, которые сделаны из кирпича. При этом отопительные приборы, сделанные из иных материалов, не признаются вовсе. В действительности такая печка придаст помещению особый уют и неповторимую атмосферу. И что еще важно – они бывают многофункциональными. Профессионалы в печном деле разработали огромное количество разнообразных моделей, из которых вы сможете выбрать под конкретный вариант.

Установка небольшой печи

Маленькая кирпичная печь своими руками устанавливается без особых проблем.

Здесь есть два варианта:

Первый вариант , это вы просто делаете печь с фундаментом. Тогда цена строения возрастет, но это будет довольно теплоемкая конструкция;
Второй вариант , это если у вас не хватает средств и вы не имеете навыков. Тогда вполне можно установить металлическую печь и для увеличения теплоемкости просто обложить кирпичом.

Внимание: В первом варианте у вас строение будет занимать больше места, и теплоотдача будет выше.

Материалы, которые потребуются для проведения работ

Вам понадобится:

Двадцать литров глиняного раствора;
Доски;
Около шестидесяти штук кирпича;
Поддувальная дверца;
Плита из чугуна;
Топочная дверка;
Решетка;
Шамотный кирпич.

Размер маленькой печки занимает 0,4 м2 и выполняется из кирпича, который укладывается на ребро или плашмя. Данный вид печи прекрасно сохраняет и распространяет тепло.

Конструкция достаточно простая, потому что мини-печь не весит слишком много и устройство фундамента не является обязательным условием. Пол должен быть сделать из толстых и прочных досок, которые хорошо закреплены.

Подобная печь своими силами является альтернативой буржуйке, но она имеет более функциональную способность и отопительную часть, в которой предусматривается варочная часть. Она также играет роль камина. Такая печь возводится без особых проблем и в течение суток.

В самом начале необходимо растопить печку бумагой и щепкой, но не берите поленья, потому что при резких температурных перепадах могут образовываться трещины на растворе. Это в дальнейшем приведет к дымлению или неправильному движению воздуха.

Прежде чем запускать печь, необходимо, чтобы она качественно просохла. Обычно для этого хватает примерно недели.

Смесь для кладки

Все вполне можно сделать своими руками. Тогда и цена будет значительно ниже. В кладке вполне можно применять и несколько составов. Что выбрать, решать уже вам.

Итак:

Для кладки кирпича применяют шлинисто-песочный, цементный раствор. К примеру, отсев вместо песка для смеси используется для заливки фундамента, а смесь из цемента и песка – одного или нескольких рядов кладки. Если для марки цемента М400 песок добавляется ¼, то для стяжки отсев же необходимо смешивать в пропорции 1/6;
Раствор из песка и глины готовить немного сложнее, потому что на это уйдет гораздо больше времени. Чтобы комья глины разбивались, их необходимо замачивать в воде с вечера, а те, которые остались в прежнем состоянии, лучше разминать руками, чтобы не оставалось мелких комков;
Соотношение глины и песка один к двум или один к трем – здесь все зависит от степени жирности раствора (это проверяют с помощью мастерка). Нормальной считается консистенция, когда раствор без проблем сползает с мастерка, не оставляя при этом следов, а по своей густоте он должен напоминать пюре из картофеля.

Каким образом делают печку

Как сделать маленькую печку из кирпича теперь рассмотрим в деталях. Здесь есть своя технология и порядок действий.

Для того, чтобы правильно построить печку самому, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Внимание: Для топочной части надо применять огнеупорный материал. Он выдержит и топку углем. В качестве раствора лучше применять глиняную смесь. Она наиболее практична и долговечна.

Выбираем подходящее место для мини-печки, и в это вместо укладываем рубероид, пленку, пергамин или гидрозоль. Размер такого материала должен быть 78х53 сантиметра;
На подстилку (толщина которой составляет около сантиметра) требуется высыпать и разравнивать песок;
Сверху на него укладываем первый ряд из двенадцати кирпичей, которые не требуется охватывать креплением между собой. После этого выравниваем все кирпича в один уровень, чтобы они находились строго в горизонтальном положении;
На начальный ряд наносится небольшой слой глины, после чего можно приступать к установке поддувальной двери. Крайне важно, чтобы она была завернута в асбестовый шнур или картон. Закрепляем ее при помощи проволоки, после чего можно смело переходить к укладке следующего;
Шамотный кирпич используют для третьего ряда мини-печки, после чего устанавливается колосниковая решетка. Ее монтируют над поддувалом только в том случае, когда третий кирпичный ряд сформирован полностью;
Из кирпичей делаем следующий, но их укладываем на ребро, в середине дымохода необходимо укладывать подставки для внутренних перегородок. Задняя стенка печки укладывается с небольшим выступом наружу и без использования глины – они называются вышибными кирпичами;
После этого устанавливаем топочную дверцу. Опять таки, прежде чем приступать к установке дверцы, ее необходимо обернуть шнуром таким способом, чтобы ее можно было открыть снизу вверх. Ее закрепляют проволокой и на некоторое время фиксируют несколькими камнями. Первый укладывается сзади, а второй – сверху дверцы;
Так же для надежности крепления в отверстия заводится проволока, которая скручивается и концы закладываются в порядовку;

Плашмя делается пятый ряд, здесь обязательно проверяем контур прошлого ряда. А вот шестой ряд укладывается ребром. Затем натираем стенки большой печки мокрой тряпкой и приступаем к следующему этапу;
На 7 ряд кирпич укладываем плашмя. Далее выставляем пару кирпичей ребром и приступаем к задней стенке;
Когда придет время 8 ряда печки своими силами, то следите за тем, чтобы он перекрывал топочную дверцу, над которой он будет заканчиваться. Именно в это время устанавливаем над топкой скошенный кирпич, чтобы пламя было направлено в центр конфорки плиты;
Заранее выкладываем намоченный асбестовый шнур, чтобы между кирпичами и плитой пространство было полностью герметично. Так как чугун и глина имеет различный коэффициент температурного расширения, то плиту не укладываем на глину. После можно переходить к девятому ряду, но здесь его нужно сместить, чтобы дверцы держалась открытой;
При работе со следующим потребуется формирование дымовой трубы, которая будет расширяться сзади. Чтобы сделать печь именно такого плана, нет необходимости в насадной трубе, которая будет расширяться вверху, так как данный тип трубы приведет к изменению центра тяжести. Существуют различные схемы дымоходов. Они бывают: горизонтальными, прямыми, противоточными, комбинированными и так далее. В нашей конструкции печка должна иметь прямой вариант;
При работе со следующим рядом не забываем о вставке заглушки, которая уплотняется шнуром (желательно дополнительно обмазать его глиной);
Таким образом, трубы будет состыковываться с металлической. Если же дымовая пойдет в сторону, то ее необходимо перекрыть несколькими кирпичными рядами;
После этого вынимаем кирпич из четвертого ряда и прочищаем трубу от грязи, которая скопилась во время строительных работ;
Белим печь. Металлическая часть самой печи и ее стены защищаем пленкой. Чтобы она со временем не желтела, в раствор необходимо добавить молоко и небольшое количество синьки. Каждый кусок печки должен быть обработан самым тщательным образом, особе внимание уделяют стыкам кирпичей и чугунной поверхности;
Щели между первым рядом и полом тщательно заделываем. Это необходимо для того, чтобы песок, который был высыпан под кирпич, не просыпался;
После по окантовке строения прибиваем плинтус, который будет защищать печку о высыпания песка. Его прибиваем вровень и плотно, чтобы перекрыть все щели. Благодаря таким действиям печка будет выглядеть еще лучше;
Как только вы осуществите первую топку щепками и бумагой, на несколько дней оставляем все двери и конфорки в открытом положении, чтобы все хорошенько высохло.

Маленькая кирпичная печь для дачи делается довольно быстро и прослужит она долго. Главное посмотрите фото и выберите нужный вариант. Инструкция не даст вам допустить ошибок.

Сложить печь из кирпича, которая всегда готова согреть любое жилище, несложно самому. Нужно лишь узнать некоторые тонкости строительства кирпичных печек и правильно использовать полученные знания.

Какую кирпичную печь можно установить в своем доме и где это лучше сделать?

По функциональности все печки принято делить на несколько видов. Варочные располагают специальной панелью из чугуна, на которой можно греть воду и готовить пищу. Такие печи чаще всего устанавливают на дачах и в маленьких частных домах, в которых люди не живут зимой. В принципе, варочная печка способна отопить небольшую площадь, но главная ее задача не в этом, а в приготовлении еды.

Отопительные предназначены исключительно для отопления жилища. На них не готовят, так как они не располагают панелью для варки, за счет чего и имеют обычно очень компактные размеры. Варочно-отопительные – комбинация двух первых видов печей из кирпича, которая дает возможность нагреть большую площадь и приготовить любую еду. Нередко такие устройства снабжаются не только чугунной панелью, но еще и отдельной нишей, где можно сушить фрукты и овощи, и встроенной духовкой.

Вне зависимости от вида любая печка обязана быть максимально пожаробезопасной, не дымить при растопке и горении, а также создавать комфортные условия пребывания в доме. Чтобы добиться этого, необходимо правильно подобрать место в жилище, где вы хотите сложить печь, руководствуясь следующими рекомендациями:

Нельзя сооружать отопительное устройство у внешней стены жилой постройки в связи с тем, что она станет очень быстро выхолаживаться из-за воздействия холодного воздуха снаружи.
Ставят печку посередине помещения или рядом с внутренней стенкой. Также ее можно сооружать встроенной в стену. Если устройство ставится в центре комнаты (так делают, когда площадь жилища достаточно большая), оно делит ее на несколько функциональных частей – гостиная и кухня, спальня и столовая и так далее. Для малых по площади строений больше подходит печка, встроенная в стенку, или смонтированная прямо под ней.
Для упрощения кладки желательно найти правильно составленную схему-порядовку для конкретного типа печи.
Если печка сооружается между двумя комнатами, ее обязательно отделяют от стеновых поверхностей материалами с высоким показателем жаростойкости.

Отметим, что большие устройства для отопления (количество кирпичей более 500) и с собственным дымоходом следует устанавливать в доме на отдельный фундамент. Причем он не должен иметь связи (механической) с основанием строения (соблюдать это требование нужно и тогда, когда дом и печь возводятся вместе).

Делаем фундамент и выбираем кирпич для постройки печи

Если печка относительно небольших размеров строится в уже эксплуатируемом доме с плиточным бетонным фундаментом, допускается монтировать ее прямо на имеющееся основание. На пол из бетона нужно будет только постелить рубероид.

Когда напольное покрытие постройки из древесины или же дом стоит на ленточном фундаменте, необходимо будет подготавливать отдельное основание для отопительного устройства.

Сделать это можно самому по такой схеме:

Размечаем на полу место под будущую печку из кирпича.
Снимаем отмеченную часть напольного покрытия и выкапываем в земле под ним котлован (его глубина должна составлять около полуметра).
На дно ямы помещаем слой песка (примерно 10 см) и сверху – щебня (толщина такая же), утрамбовываем получившуюся «подушку».
Ставим дощатую по периметру котлована (над уровнем основного напольного покрытия ее возвышают где-то на 11 см).
Половину ямы под печной фундамент заливаем смесью из песка, щебня и цемента, ждем, когда она застынет.
Заливаем вторую половину котлована раствором (после того, как предыдущий состав в яме надежно схватится), который желательно делать более «тонким» (добавьте в него чуть больше воды).

После этого необходимо тщательно разровнять фундамент правилом и подождать около месяца до того момента, как он прочно застынет. А в это время можно выбирать и закупать кирпич, помня о том, что от его качества зависит долговечность печки.

Для кладки используют огнеупорные, керамические, шамотные и специальные печные кирпичи, а также изделия ручной формовки. Все эти материалы следует выбирать по маркировке, которая указывает на их прочность. Кирпичную печь в доме следует сооружать из специальных изделий марок М150–М200, имеющих:

однородный цвет;
прямые грани с отсутствием сколов и трещин;
геометрически правильную форму;
размеры 11,3х6,5 либо 23х12,3 см (желательно покупать кирпичи именно с такими параметрами, так как большинство порядовочных схем разрабатываются под них).

Допускается использовать не печной кирпич, а шамотный. Но будьте готовы к тому, что печь из шамотного материала будет не только быстро нагреваться, но и быстро остывать. Снаружи шамотные изделия облицовывают керамическим кирпичом. Это делать обязательно. Такая отделка рекомендована и для отопительных конструкций, сооруженных из специального печного кирпича.

Кладочные печные растворы – какими они должны быть?

Перед тем как сложить печь своими руками, следует разобраться с составами, которые обеспечат надежную фиксацию кирпичей и всей конструкции. Обычно используют кладочные растворы на основе песка и глины (белый каолин или шамотный мергель для обычного кирпича, серую кембрийскую или молотую огнеупорную глину для керамического).

Компоненты состава для кладки печки нужно подбирать очень тщательно. Например, если вы ощущаете, что от идет какой-либо запах (неприятный или приятный), не берите ее. Аромат свидетельствует о наличии в сырье органики. Для кладки печи такая глина не подходит. Песок берут любой, главное, чтобы в нем не было посторонних примесей.

Пропорции в растворе глины и песка определяют опытным путем, проводя специальные пробы по такой схеме:

заливают 1 кг глины обычной водой и оставляют на 24 часа, пока состав не закиснет;
вымешивают глину до состояния пластилина (доливая в закисшую смесь воды);
делят замес на 3–5 частей и добавляют в разные его порции песок (от 10 до 100% по объему);
вымешивают растворы (максимально тщательно) и сушат их примерно 3,5 часов.

Затем пробы нужно аккуратно раскатать в 30–40-сантиметровые по длине «колбаски» сечением около 1,5 см и обернуть их вокруг какой-либо круглой заготовки большего диаметра. После этого ждут засыхания составов (около получаса). Осталось только проанализировать качество растворов.

Если на «колбаске» образовались микроскопические трещинки либо их нет вовсе, смело смешивайте глину и песок в пропорциях, использованных для этой пробы. С трещинами глубиной не более 2 мм раствор можно применять для кладки тех участков отопительной конструкции, которые не прогреваются выше 280–300 °С. Если же «колбаски» покрылись разрывами и глубокими трещинами, это означает, что в подготовленной смеси слишком много песка. Ее использовать для сооружения печи запрещается.

Еще более простой вариант – приобрести в строительном магазине готовую смесь для выполнения печных работ. Не желаете возиться с созданием «идеального» раствора самостоятельно, просто покупаете ее и приступаете к сооружению печи из кирпича.

Важно строго придерживаться выбранной вами схемы-порядовки для конкретной модели печной конструкции, а также определиться с видом кладки. Распространенные способы установки кирпичей – это кладка с пустыми швами и вподрезку. В последнем случае штукатурить готовую печку нет необходимости – в ней раствор присутствует во всех выполненных швах. А вот при выполнении работ с пустыми швами оштукатуривание построенной печи является обязательной операцией.

Чтобы не сделать роковых ошибок, новичкам в вопросах строительства домашних отопительных конструкций рекомендуется произвести предварительную кладку кирпичей без применения песчано-глиняной смеси. Делается она по порядовке при помощи 5-миллиметровых по толщине реек. Их ставят между рядами кирпичей. По сути, рейки «заменяют» собой раствор.

После того как вы соорудите всю печь насухо, и убедитесь, что все сделали правильно, начинайте разбирать конструкцию. По возможности пронумеруйте все кирпичи и сложите их отдельно. Тогда процесс чистовой кладки пройдет у вас в разы быстрее.

вертикальные швы (все без исключения) необходимо заполнять раствором, чтобы избежать вероятности расслаивания конструкции;
каждый кирпич в кладке должен опираться как минимум на два других;
наименьшая ширина шва составляет 2 мм;
нужно выполнять перевязку всех рядов по вертикали;
толщину раствора для кладки берут около 5–7 мм, после прижимания его кирпичами эта величина уменьшается на 2–3 мм (допускается слегка пристукивать ряды резиновым молоточком);
при использовании керамических кирпичей их обмакивают на пару секунд в обычную воду, благодаря чему они без проблем пристают к раствору, шамотные изделия «купать» не нужно;
перед укладкой кирпичи следует очистить волосяной щеткой от пыли и крошек (эту операцию называют швабрением).

Еще несколько важных моментов. Кирпичи укладывают на предназначенное для них место по одному. Если камень лег «мимо», его необходимо снять, убрать с него глиняно-песчаную смесь, а затем положить снова. Раствор, который был снят с кирпичей, в дальнейшем не используется.

Выполняем кладку печи самостоятельно по понятной и простой технологии

Первый ряд отопительной конструкции выкладывается без применения раствора. Затем все кирпичи, входящие в него, тщательно выравнивают и определяют места нахождения всех дверок и других элементов печи. После этого нужно установить положение угловых камней и уложить их на раствор.

Используем уровень для точной выверки положения кирпичей по горизонтали, а также рулетку для проверки размеров строящейся конструкции в диагонали и плане. Теперь можно укладывать первый ряд на песчано-глиняную смесь, начиная работы с середины ряда.

Вертикальность всего контура печи из кирпича в ходе его сооружения контролируется посредством нехитрого приспособления – отвесов, протягиваемых на бечевке от потолка к печным углам. Выполненные таким образом линии станут отличным ориентиром для кладки. Завершив первый ряд, выполняем укладку второго ряда по аналогичной схеме:

ставим на свое место камни по углам;
проверяем отвесом от потолка вертикальность углов;
выкладываем середину второго ряда.

Таким же образом укладываем третий и последующий ряды из кирпича. Не забывайте постоянно сверяться с планом постройки печи (с порядовкой). Обязательно нужно очищать наружные и внутренние части камней от лишнего раствора при помощи строительного мастерка.

В зависимости от типа печи выбирайте места расположения топки, поддувала, зольника. В обычном отопительном устройстве поддувальное отделение делают чаще всего после третьего ряда кирпичей, зольник – после пятого.

При кладке печи следует придерживаться важного принципа перевязки используемых камней, который предполагает перекрытие кирпичом последующего ряда каждого шва, расположенного по вертикали. Желательно, чтобы вертикальное соединение располагалось четко по центру кирпича следующего ряда. На практике такой «идиллии» достичь удается достаточно редко. В этом случае постарайтесь, чтобы сдвиг шва приходился максимум на четверть камня.

Не забудьте смонтировать специальный лист между полом и первым рядом кладки (его называют предтопочным). Он скроет небольшой зазор, всегда присутствующий в этом месте. Как видим, кирпичную печь не так уж и сложно выложить собственными руками.

Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно, если они требуют каких-то особенных знаний и навыков, высока.

Вполне объяснимо, что многие застройщики стараются обойтись собственными силами. Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы знакомых или специализированные справочные издания.

Минус такого подхода в том, что не все востребованные профессии очень распространены. Часто возникает проблема найти специалиста в конкретной области. Увы, какие-то виды работ уже настолько дефицитны, что перешли в разряд искусства или стремятся к тому.

Поэтому они обрастают каким-то мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие нюансы его, совсем недавно понятные каждому жителю, ускользают из поля зрения человека современного - не хватает ежедневной практики.

Общая картина

Печные чертежи можно в избытке найти в интернете или на страницах монографий, посвященных этому делу. Сложность не в этом. Куда труднее бывает выбрать оптимальный проект, максимально подходящий под конкретные условия, требования и ожидания застройщика.

Да и соблюсти тонкости технологии может оказаться для новичка непосильной задачей - как и во многих традиционных ремеслах, в печном деле большую роль играет опыт. Слишком многое в технологической цепочке завязано на каких-то тактильных ощущениях, интуиции. Этим нюансам почти невозможно научить дистанционно - слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.

К счастью, теперь на печи ложится уже не такая нагрузка, как раньше, когда они были основным способом обогрева жилища в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, былая тщательность монтажа их уже не так востребована.

Печь, не так часто эксплуатирующаяся и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при кладке. Хотя, конечно, стремиться к этому все же следует.

В городах теперь печи не ставят - инженеры давно придумали более совершенные и дешевые способы согреть жилище. Но за чертой городской застройки, на даче простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь еще может оказаться востребованной.

Выбор конструкции

Прежде чем окончательно остановиться на какой-то конструкции, нужно четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что ожидают от нее, как часто планируют эксплуатировать и с какой целью. А уж после и делать выбор.

Традиционно все печи делятся на два основных класса по функциональному признаку. Конструкция может быть:

отопительной;
отопительно-варочной.

Разница понятна уже из названия каждого класса. Отопительные печи узко специализированы и могут только греть. Правда, все в их конструкции подчинено тому, что задачу свою они выполняют максимально эффективно.

Отопительно-варочная конструкция уже относится к универсальным. На ней еще можно готовить пищу. Неважно, что конкретно добавлено к возможности греть жилище: духовка, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.

В дачном секторе наиболее популярны отопительно-варочные, поскольку это просто и практично - как правило, это единственная печь в доме, а поэтому универсальность ей никак не помешает.

Также возросшая популярность загородных участков если не создала, то реанимировала редкий до наших дней класс печек, предназначенных только для приготовления пищи. Их теперь объединяют под очень размытым и широко трактуемым названием «барбекю».

Хотя правильнее было бы определить их в группу печных комплексов, поскольку они могут включать в себя не только примитивный мангал, но и дополнительный набор служб, ограниченных только желаниями и возможностями владельца. И к какому-то единому печному организму их причислить нельзя - это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.

Соответственно, дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-гриль) или проектироваться исключительно для дома, поэтому универсальной пошаговой инструкции попросту не существует - домашняя и уличная разновидности печей только отчасти родственники, а конструктивно это совершенно разные виды. Потому технология кладки их немного различается - одной из них требуется повышенная влагостойкость, для чего в кладочный раствор добавляют цемент, который немного снижает огнестойкость массива.

О печах домашних

Просто так печки в дом не ставят. Это инструмент. И основное требование к нему такое: восполнять теплопотери дома. Соответственно, печь по размерам должна соответствовать обогреваемому ею жилому объему.

В теории, понадеявшись, что дача станет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем чуть-чуть в межсезонье (конец весны-начало осени), можно немного урезать требуемый показатель и сложить печь меньше, чем требовалось бы по теоретическим выкладкам. Вот только практика показывает, что в 99 % таких случаев возникает соблазн хоть раз в году посетить домик в глухозимье. В результате попытки прогрева слишком большой площади маленькая печь трескается - ее мощности изначально недостаточно.

И почти всегда небольшую печную конструкцию эксплуатируют с постоянной перегрузкой - часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Просто стараются создать хоть на время комфортные условия для проживания. Так что результат вполне закономерный: кладка трескается и довольно быстро разрушается.

Дело тут не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии возведения. Причина в несоответствии габаритов печи задачам, поставленных перед нею.

В деревнях и сегодня можно встретить много разных печей, в том числе и устаревших, архаичных конструкций. И важно понять, что не всегда возраст схемы говорит о ее качестве. К сожалению, многие старинные печные фантазии не подходят по ряду параметров для повторения в современных реалиях.

Например, некогда популярная голландка была когда-то (в XVII веке) действительно революционной придумкой. Вот только с той поры прошло много времени, и схема эта сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Большая протяженность и общее количество последовательных дымооборотов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве печи - слишком большая разница (градиент) нагрева различных участков тела конструкции.

Традиционная русская печка также не всегда отвечает условиям дачного дома - прежде всего, тем, что занимает слишком много места. Кроме того, тело такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивное. Как следствие - большая тепловая инерция.

То есть печку придется долго топить для прогрева. Хотя и остывать она станет долго. Но это может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных приездах будет только мешать и раздражать.

Вероятно, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка - простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одного с плитой топливника. Конструктивно шведка представляет собой чуть доработанный типовой кухонный очаг с отопительным щитком.

От базовой идеи шведку отличает варочная камера - ниша над плитой. Соответственно, образуется некий объем выше варочной камеры (так называют нишу, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники располагают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.

Именно о такой схеме и пойдет речь чуть ниже. Тем более, что порядовка не так уж сложна и вполне доступна пониманию новичка.

Уличная печь - одичавшая домашняя

Садовая печь только условно имеет статус уличной. На деле открытая установка печи из кирпича ведет к ее быстрому выходу из строя - любая влага в кладке (даже капиллярная), замерзшая зимой, приведет к разрывам. Поэтому барбекю ставят в беседках или под отдельным навесом, чтобы оградить от осадков.

В основе любого садового печного комплекса всегда кухонная печка в той или иной вариации. Это может быть слепое повторение (за исключением кладочного раствора - в него добавлен цемент) типового кухонного очага, но чаще (для простоты исполнения и экономии материалов) необходимость прогрева помещения попросту игнорируют и из конструкции удаляют все элементы, несущие только теплоаккумулирующую нагрузку. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термообработки продуктов и дымовая печь (хотя и ей иногда жертвуют, хотя крайне редко).

Универсальности отдельного элемента печного комплекса, как правило, избегают. Только если это сулит выгоду компоновочного плана - на меньшей площади больше служб. Если требуется добавить функционала, то стандартно пристраивают новый блок с такой службой. Единственным исключением, вероятно, можно считать русскую печь, включенную в состав такого комплекса. Но она сама по себе уже универсальна изначально.

Еще момент. Как бы ни планировалось заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на печном комплексе почти всегда спонтанно. Поэтому стоит подумать о том, чтобы пуск печи занимал минимум времени и не требовал каких-то предварительных сложных манипуляций. Это камень в огород тех компоновщиков, кто старается совместить в русской печи все достижения кулинарной мысли.

Очень удобной в теории и крайне неуклюжей в жизни является кем-то придуманная вариация, согласно рекомендациям которой в заниженный шесток вмуровывается чугунная плита с конфорками, а на все это взгромождается сварной ящик мангала. И, прежде чем задействовать плиту или горнило печи, приходится тягать туда-сюда совершенно не легкий железный мангал и каждый раз искать ему место. Куда проще, когда для таких задач существует отдельный, специализированный модуль.

Материалы и другие общие моменты

Сначала поговорим о печах, как о типовом явлении, без частностей. Что нужно соблюдать, независимо от особенностей компоновки, размера и расположения:

фундамент. Лучше, когда у печки в доме он свой, независимый от основания дома. Но заложенный на такую же глубину, что и фундамент стен. Хотя вариант с общим ростверком и накрывающей плитой тоже вполне приемлем. Для барбекю же лучше, если беседка и печь базируются на общей плите. Обязательна гидроизоляция в два слоя. Первый на уровне почвы, второй - на уровне чистового пола или чуть ниже;

раствор из красной глины и карьерного песка. Нормальной жирности - соотношение подбирается опытным путем. Для кладки шамотных кирпичей используют мертель - это готовая смесь из шамота (молотых черепков обожженной керамики) и огнеупорной глины. В раствор для кладки барбекю стоит добавить цемент - примерно один мастерок на ведро кладочного раствора;

кирпич. Применяют полнотелый, красный, керамический, влажной пластической формовки. Марка не ниже, чем М150. Класс морозостойкости лучше повыше - никак не менее 50. В ответственных местах (топливник и первый дымооборот) керамический кирпич лучше заменить на шамотный. Любая печная кладка ведется исключительно на вымоченном красном кирпиче. Шамотный только споласкивают от пыли;
допустимая толщина кладочного шва 1–5 мм для керамического красного и 1–3 мм для шамотного огнеупора. Шамотный и керамический кирпич не должны перевязываться в массиве;

импортное чугунное литье с мелким зерном можно ставить на место сразу. Отечественное литье с крупным зерном (означает, что литье шло в земляную форму, а не металлический кокиль) лучше (не обязательно) перед установкой отжечь для ликвидации внутренних напряжений - нагреть до 250 примерно градусов и оставить остывать без форсирования процесса;
сразу после кладки эксплуатация печи недопустима - конструкцию требуется полностью высушить. Лучше, если это произойдет естественным способом. Другое дело, что не всегда имеется такая роскошь - возможность подождать месяца полтора или два до полного освобождения массива от влаги есть не у всех. Так что чаще используют искусственную сушку, для чего ежедневно протапливают печь малыми порциями абсолютно сухого топлива - буквально пучком щепок. Дрова располагают шалашиком в топливнике - это даст высокое, но не жаркое пламя.

Шведская печь

Шведок существует очень много. У каждого печника имеется в арсенале хоть одна вариация такой печки. Различия большинства из них заключаются в мелких несущественных деталях, но каждый автор склонен приписывать именно своему видению вопроса массу оригинальности и новаторства.

На самом деле, все не так. Все почти что однотипно. Поэтому споры о том, что так расположить дымоходы будет правильно, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни надругательству над святынями, неверно в корне. Шведка - это печь, допускающая вольный подход к компоновке без потери эффективности.

На первых рядах шведки выводят зольник, канал под духовкой и ход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят дверцы чисток и одну поддувальную.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам получалось минимальное и меньше создавалось завихрений.

Духовку ставят на один ряд ниже пода топки. Шкаф духовки делают самостоятельно - нужного размера промышленность не выпускает.

Топку обязательно футеруют кладкой на ребро или продольными половинками кирпича. Это поможет выровнять нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой на ряд ниже плиты - через это хайло газы из топки уходят под плитой над духовкой, а потом огибают ее, и уже под духовым шкафом их направляют в вертикальную систему дымооборотов.

При кладке боковых стенок камеры над плитой следят за тем, чтобы они не зажимали плиту варочного настила - в противном случае, расширяющийся металл или лопнет, или порвет кирпичную кладку.

Нишу над плитой перекрывают при помощи стальных уголков. Стоит сказать, что иногда в ней ставят дверцы. Очень удобно, поскольку это не только позволяет изолировать камеру от пространства кухни, но и создает некоторое подобие духового шкафа, только большого. Хотя такой шаг и возможен, он все же не обязателен.

Газы в камере над плитой заставляют перед выходом в трубу пройти через рассекатели, работающие и как стойки, поддерживающие перекрытие. Заодно они увеличивают теплоаккумулирующую способность печи.

Печь перекрывают тремя рядами кладки - это стандартная безопасная толщина перекрытия бытовых печей.

Печь можно немного подстраивать под параметры помещения, в котором она установлена. Просто добавляют или убирают однотипные ряды выше или ниже плиты.

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведок демонстрируем видео, где схема в основе примерно такая же, но воплощена чуть иначе.

Простая садовая печь-барбекю

А эту конструкцию имеет смысл рассмотреть подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

уголок 32 : 1,7м на фаянс - 1 шт., 1 м на перекрытие барбекю - 4 шт., 1,25 м на перекрытие столешницы - 4 шт.;
кирпич печной - 1300 шт.;
полудверца поддувальная 130х140 мм - 1 шт.;
дверца топочная 240х280 мм - 1 шт.;
чугунная плита под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм - 1 шт.

Дополнительно:

асбестовый или базальтовый шнур (можно каолиновую вату) для крепления топочной дверцы;
вязальная проволока;
глина;
цемент;
песок;
листовой асбест (один лист) или каолиновая вата - для установки плиты под казан;
металлический мангал.

Среди владельцев дачных участков последнее время стали популярными садовые барбекю. Большинство людей довольствуется покупными металлическими вариациями этих уличных печей. Так проще, не требуется сооружение какого-то специального навеса для защиты конструкции от непогоды, да и места меньше требуется выделять на участке.

Между тем, многим больше нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь пойдет о кирпичной печи-барбекю.

Само понятие «барбекю» полисемантично. Это и блюдо, приготовленное на углях (привычный нам шашлык тоже, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и печь, специально адаптированная к конкретному способу кулинарной обработки.

Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оснащенный мангалом, что не мешает ставить его и на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что от печи по сегодняшним стандартам не всегда требуется функция отопления - уличная барбекю, как инструмент, весьма утилитарна и больше «заточена» именно под готовку пищи.

Это не мешает оснащать конструкцию всякими дополнительными опциями. К мангалу могут прилагаться русские печи или «помпейские» для пиццы, плиты с духовками или коптильни - все, вплоть до умывальников и посудных шкафов. Это зависит от достатка, разгула фантазии и наличия свободной площади.

Самым часто встречающимся набором можно считать мангал, разделочный столик и плиту под казан. Эту конфигурацию и рассмотрим в варианте, наиболее простом для самостоятельного исполнения. Добавим только дровник - нишу для дров под мангалом.

Расположение печи и фундамент

Вся система имеет вес свыше пяти тонн, поэтому важно понимать, что основание потребуется соответствующее. Конечно, эта массивность в некоторой мере компенсируется большой опорной поверхностью. И все равно фундамент должен быть прочным.

Важно защитить кладку от дождя и прочих неприятностей, особенно от намокания по осени и промерзания зимой. Так что, как ни крути, но в нашем климате барбекю лучше прятать в беседку. Степень закрытости последней остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы имелась крыша.

В таком ограничении на расположение есть и свои плюсы - в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное - при ее заливке на месте будущей печи предусмотреть усиленное армирование, по сравнению с остальным полом беседки.

Если бетонного пола у беседки, как такового, нет, то можно отлить отдельную площадку на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить пожелание: или печь с беседкой не играют, или делают это вместе, синхронно. Словом, как это и случается на плитном фундаменте.

Состав и подготовка раствора

Печи принято класть на глиняном растворе с отощителем из песка (для красной глины) или шамота (молотого черепка - для огнеупорной глины). Но с барбекю могут возникнуть сложности по причине уличной дислокации.

К улице больше приспособлен раствор на основе цемента. Минус в том, что огонь он переносит не очень стойко. Выход в компромиссе: к печному глиняно-песчаному составу добавить цемент, примерно мастерок на ведро раствора. Но выше крыши все равно трубу кладут на цементно-песчаном.

Песок берут карьерный. Речной или морской не годится - его крупинки имеют округлую форму, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок обязательно сеют через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина берется обычная красная. Ее предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комки. Потом процеживают через сито с ячейкой примерно 2 мм, чтобы убрать всякие камни и мусор.

Далее определяют жирность глины и потребность в песке - пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно эти соотношения лежат в пределах 1:1 до 1:6 (глина:песок). Все зависит от жирности глины, что, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте у глины своя жирность.

Слишком жирный раствор трескается по причине сильной усадки. Тощий (суглинок) держится непрочно и выкрашивается из швов.

Есть много методик определения жирности, но можно рекомендовать такой, тактильный: делаем несколько проб в разном соотношении и все протираем между пальцами (большой и указательный). Побеждает тот лот, где будут ощущаться сплошные крупинки, но и ощущение жирности, маслянистости не исчезнет.

Если будут попадаться жирные участки без крупинок абразива, то стоит добавить отощителя. Если крупинки под пальцами скользят плохо, то добавляем глиняного теста.

Финальная проверка качества: комок раствора с кулак размером кидаем на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то подобное). Должна получиться лепешка толщиной 3–5 мм, как и оптимальный кладочный шов для печи. Лепешку сушим в теньке от двадцати минут до часу.

Потом пробуем отковырять от листа железа. Отслаивается, как блин со сковородки - надо песка. Крошится, как сухая земля с обуви - добавьте глины. Отдирается с трудом и не имеет трещин - угадали с пропорцией.

Раствор можно готовить заранее в большой емкости и укрывать на время перерыва для снижения испарения воды. А вот цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: мастерок на ведро, то есть горсть на десять литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (если такой будет в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще - он продается в сухом виде в строительных магазинах. Цемента в него добавляют столько же.

Особенности покупки кирпича

Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Он везде примерно одинаков. Сложнее с красным керамическим.

Следует брать только полнотелый (без всяких ямок и пустот) и только пластической формовки. Эту характеристику узнавайте специально у продавца. И сторонитесь сухопрессованной разновидности.

Далее обращайте внимание на геометрию и целостность. Никаких трещин, никаких деформаций. При постукивании такой кирпич издает ровный звонкий звук, без примеси хрипотцы и глухих тонов. Марка его обычно М150 и выше.

И особенно внимательно обращаем внимание на такую строку в спецификации, как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов «зима-лето». Если больше, то лучше.

Клинкер, например, держит 100 и выше, но он «кусается» по цене. Так что, если нет особо вольного бюджета, то берем не ниже 50 циклов. Зато из такого кирпича можно сложить весь массив барбекю.

В крайнем случае, в ответственных местах вместо красного применяем шамотный кирпич. Но тот тоже, надо заметить, недешев. А еще не любит влажность - со временем крошится, как старый пенопласт.

Как уже говорилось, перед кладкой красный кирпич обязательно вымачиваем - погружаем в воду и держим там, пока не пропадут пузырьки воздуха. Это минуты три или пять. Потом достаем и даем лишней воде стечь. Это примерно минута. И только потом ведем из него кладку. Этап вымачивания обязателен, иначе кладка окажется непрочной.

Шамотный требует меньших подготовительных усилий. Его просто споласкивают от пыли.

Если в кладке массива применяют два сорта кирпича (шамот и красный), то между ними не делают перевязки. А массив шамота, спрятанный внутри красного, делают ниже на 3–4 сантиметра. Так поступают потому, что при нагреве коэффициент расширения у этих видов строительного камня разный.

Все дверцы крепят на жгутиках из скрученной вязальной проволоки или при помощи приклепанных металлических пластинок - кляммеров. Рамку топочной дверцы предварительно обматывают вымоченным в глиняном растворе шнуром из базальта или асбеста. Можно воспользоваться каолиновой ватой. Делают это с целью компенсировать все тот же КТР при нагреве - линейное расширение металла в разы выше, чем у любого вида кирпича.

Этапы кладки

Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте - 3 мм). Вертикальность и горизонтальность проверяем у каждого ряда. Пустот в растворе не допускаем.

Раствора кладем на постель с запасом. Излишки выдавливаем - на влажном кирпиче это не очень сложно - и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не поплыла.

Приведенная порядовка - не окончательный вариант, а один из них. Главное для новичка - понять логику организации пустот внутри печи.

Порядовка представлена в двух ракурсах. Первый рисунок - это месторасположение кирпичей только в одном ряду. Второй рисунок демонстрирует общую картину.

Нет внутренних разрезов и прочих дополнительных излишеств - практика показывает, что новички только путаются при такой подаче материала. Но, проследив все слои порядовки, можно легко разобраться в конструкции печки. Благо, она не такая уж и сложная.

Под печь обязательно устраивается гидроизоляция, даже если таковая предусмотрена у фундамента.

1 ряд

Все просто. Это основание печи. Своего рода разметка пяты контакта.

Длину столика можно сократить. Это зависит от желания и аппетитов. Также можно сократить ширину барбекю, но не более, чем на кирпич, иначе будет неудобно пользоваться. Глубину места под мангал сокращать не стоит - нужно оставить место для манипуляций с шампурами.

2 ряд

Площадку под барбекю можно и не возводить - сразу ставить на плиту фундамента. Но с небольшой площадкой под всем комплексом удобнее. Со второго ряда на площадке намечаем основные функциональные элементы конструкции - ее узлы.

Дверцу поддувала-зольника ставим на проволоке и глиняном растворе, без компенсаторного шнура - она не греется.

3 ряд

Намечаем ход для газов плиты.

4 ряд

5 ряд

Колосник устанавливаем свободно, ничем не фиксируя. Выбираем в кирпиче гнездо под него, с люфтом примерно 5 мм с каждой стороны. Промежуток ничем не заполняем, на случай теплового расширения.

6 ряд

Футеровка (дополнительная внутренняя облицовка) топливника неравномерная. Объясняется это тем, что большинство барбекю пристраивается к стенке. Можно увеличить футеровку задней стенки, но тогда плита слишком выдвинется - станет неудобно.

Футеровку задней стены можно выполнить кладкой на ребро. Но лучше футеровать половинками - распущенным вдоль кирпичом.

Футеровку можно как раз выполнить из шамотного кирпича. Дверцу топки ставим, как и говорилось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамки.

7 ряд

Продолжаем вести кладку. Особенно аккуратно ведем напуск консоли правой стенки – на нее будет опираться столешница разделочного столика.

8 ряд

Ниша дровника перекрывается при помощи 32 уголка. Из него делают некие полочки, посадочное место для кирпича. Если есть желание уменьшить видимость этого силового элемента, то первый к внешнему краю уголок сдвигают внутрь, а в кирпиче выполняют пропил, в котором и топится уголок.

9 ряд

Делают небольшой напуск под мангалом. Так удобнее пользоваться барбекю. Когда подходишь к нише мангала, носки ног не упираются в стенку.

10 ряд

Немного увеличивают напуск барбекю. Перекрытие дверцы топливника делают тоже напуском боковых стенок. Если не получается - клиновой перемычкой, то есть, как бы аркой, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб и незаметен.

На уголках перекрывают столешницу разделочного столика.

11 ряд

Делают нишу под мангал. Тот должен не доходить до боковых стенок. Необходим запас сантиметра по два или три - на расширение. Также мангал не должен занимать всю нишу по глубине - нужно минимум 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.

Теперь можно делать и сам ящик мангала. Собственно, это металлическая коробка (толщина стенки примерно 3–5 мм), в которой помещаются угли. Высота ее 15 см или около того. Меньшая высота даст сухость шашлыку, большая - копченость.

По периметру ящика хорошо бы пустить дополнительную полоску металла чуть большей толщины. Она не даст стенкам коробиться при нагреве.

На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру сделаны отверстия в 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см - для поступления воздуха в зону горения.

Вообще, существуют конструкции с какими-то сложными нишами, оснащенными системой поддува воздуха. Но вот только в исполнении они сложны, а в эксплуатации неудобны. Вариант со вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.

Немного о поверхности столешницы. Ее можно оставить так или положить какую-нибудь износостойкую керамическую плитку, вроде керамогранита. Сгодится любой вариант.

12 ряд

Устанавливают плиту. В идеале, 704х530, но можно и 600х600. Возможно, тогда придется внести изменения, но они будут минимальными.

Фаянс из уголка обязателен. Так называют уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Он лежит свободно, но края его заходят в кладку и прижимаются.

Плиту кладут на слой глиняного раствора с добавлением размоченного листового асбеста. Можно под нее вырезать углубление. Но снова правило свободной установки: примерно по сантиметру с каждой стороны на разницу расширения. Никакой фиксации.

Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Ее-то и добавляют к раствору.

Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонко раствором, на который кладут полосу каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и на эту подушку уже бросают плиту.

Важный момент: финскую плиту (отличается технологией литья в металлическом кокиле) можно ставить сразу. Отечественную плиту (ее льют в землю - видно по крупному зерну в структуре) лучше сначала отжечь на костре для снятия внутренних напряжений. Иначе просто есть шанс, что она неожиданно лопнет. Просто нагревают плиту на костре (или в термической печи, если есть такая возможность) и оставляют остыть, никак не форсируя охлаждение.

Можно установить плиту чуть меньшего размера, но придется заранее под нее доработать посадочное место.

13 ряд

Стенку за плитой на боковую не загибают - кладку предохраняет фаянс. У разделочного столика задняя стенка загибается и придерживает крайние кирпичи. Потом она уступами сходит на нет.

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17 ряд

18 ряд

Выпускается небольшая консоль для поддержки перекрытия ниши мангала.

19 ряд

20 ряд

Перекрывать можно аркой или прямой перемычкой. Нишу можно сделать чуть ниже, чем в порядовке. Главный критерий: подойдя к нише барбекю, нужно видеть дальний край мангала - это пригодится при эксплуатации.

Проблема отопления дачных и загородных домов связана с отсутствием центральной подачи теплоносителя и газа. Многие уже успели разочароваться в металлических буржуйках, а вот маленькая печь из кирпича - своими руками построенная - дарит уют и тепло, которые не могут не радовать.

Печи из кирпича для дачных домов

Преимущества

В последние два-три десятилетия современные металлические печи заняли бесспорную монополию в индивидуальном строительстве. Это вызвано целым рядом факторов:

Сравнительная дешевизна по сравнению с ;
Простота монтажа и установки;
Сжатые сроки инсталляции отопительного прибора на место конечной эксплуатации;
Заявленные производителем высокие показатели коэффициента полезного действия и экономии дров;
Кажущаяся сложность сооружения кирпичной печи и трудности, связанные с поиском достойного специалиста в этой области, боязнь самостоятельного строительства столь монументального объекта;
Отсутствие необходимости сложных работ с кровлей при установке трубы дымохода;
Относительная компактность, что немаловажно для дачного домика;
Рекламная кампания производителей металлических печей, утверждающая об их бесспорных преимуществах.

Однако стоит владельцу металлического прибора однажды оказаться в помещении, снабженном каменной печью, его взгляды кардинально меняются.

Невозможно отрицать тот факт, что тепло, производимое такой печью несравнимо комфортнее и приятнее. В помещении легко дышать, стоит приятный запах, особая атмосфера и уют.

Также отличается пища, приготовленная в каменной печи. Особенный температурный режим, привкус дыма и эффект духовки придают ей неповторимый вкус и аромат.

Кроме того, существует немало данных о некоторых лечебных свойствах теплового излучения, исходящего именно от , теплой глины, разогретой до 70 – 75 °С. Не будем вдаваться в дебри физики и биологии, отметим сам факт.

Итак, преимущества кирпичной печи, собранные в единый список:

Огромная теплоемкость и инерционность прибора. Достаточно протопить такую печь один раз, и она будет еще долго отдавать тепло в помещение. Даже в сильные морозы количество топок не превышает двух в сутки;
Печь не перегревается с внешней стороны, и обжечься об нее невозможно, что крайне важно для семей с маленькими детьми;
Печь не сушит воздух так, как это делают металлические аналоги;
Тепловое излучение намного мягче, не такое агрессивное и тяжелое, как от стальных и чугунных поверхностей;
Расход дров меньше (спорное мнение, но многие владельцы соглашаются);
Несравненно больший срок эксплуатации;
Самая маленькая кирпичная печь создает больше уюта и комфорта, чем самая крупная металлическая;
С легкостью позволяет нагревать большие объемы воды, а если установить змеевик или регистр, теплая вода будет всегда;
В духовке и топке можно печь большое количество хлеба и других мучных изделий, а также готовить каши и другие блюда;
Даже маленькие кирпичные печки прекрасно смотрятся и украшают интерьер, создают необъяснимый уют и особый антураж в помещении.

Совет! Любой отопительный прибор на дровах - потенциальный источник опасности, так он производит угарный газ. Поэтому не стоит браться за сложные большие печи, а вот маленькая кирпичная печь своими руками - вполне реальный вариант.

Естественно, нет ничего идеального и абсолютного, поэтому необходимо поговорить и о трудностях и недостатках каменных отопительных приборов.

Недостатки

Раз уж мы перечислили достоинства кирпичных печек, давайте будем справедливы и вспомним про недостатки. Мы не проводим рекламную кампанию, поэтому не боимся объективных оценок.

Итак, среди недостатков каменных печей можно перечислить следующие особенности:

Весьма трудоемкое сооружение, особенно для человека, не имеющего опыта в строительстве подобных изделий;
Достаточно затратное мероприятие, особенно если вы привлекаете опытного мастера-печника, цена усилий и навыков этих ребят определенно высока;
Есть риск неудачного строительства, а переделка каменного монолитного сооружения, как вы понимаете, занятие не самое простое;
Опасность эксплуатации неисправной или неправильно построенной печи связана с отравлением угарным газом, которое может привести к весьма печальным последствиям;
Требует больше места в доме, чем металлический аналог, хотя сегодня появляется все больше проектов небольших печек, которые этот недостаток практически нивелируют;
Высокая инерционность связана с достаточно долгим прогревом и растопкой, поэтому для того, чтобы хорошо протопить помещение, может потребоваться несколько часов.

Совет! Если вы используете дачу для редких набегов на день-два в теплое время года, впрочем, и в холодное тоже, тогда вам нет смысла затевать строительство кирпичной печи, так как прогрев займет от трех часов, а тем временем вы уже засобираетесь обратно. Кирпичная печь нужна людям, которые любят загородный отдых и позволяют себе проводить на даче долгие зимние недели.

Вот здесь встает вопрос назначения печи. Очевидно, что печки бывают разные, и по конструкции, и по размерам, и по функциям.

Назначение печей

Еще один важный момент - это правильный выбор конфигурации, конструкции и назначения печки. Раз уж мы говорим о даче, исходить следует из требований временного загородного жилья.

Вообще существует четыре основных вида печей:

Отопительные;
Варочные;
Банные;
Смешанные.

Строго говоря, банные печи можно отнести к специализированному подвиду отопительных приборов. Но не будем углубляться в тонкости классификации, так как занятие это, в общем-то, бесполезное.

Скажем лишь, что для дачи хотелось бы иметь именно смешанный тип – что-то вроде , так как устраивать отдельно обогреватель и плиту нерационально с точки зрения экономии пространства.

Поэтому можно озвучить требования к дачной кирпичной печи исходя из всего вышесказанного:

Простота конструкции, чтобы можно было осилить строительство своими руками;
Компактные размеры, это дача, а не замок или резиденция;
Многофункциональность, то есть печь смешанного типа, с помощью которой можно приготовить еду, разогреть воду и прогреть дом.

Сооружение дачной печи из кирпича

Нам понадобится глиняно-песчаный раствор, строительный кирпич (двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет, нужен глиняный), мастерок, ведро, корыто для замешивания, отвес, уровень, асбестовый шнур, шамотный кирпич, дверцы, задвижки и другая печная фурнитура, стальная оцинкованная проволока, молоток с киркой, болгарка с диском по бетону.

Печь займет 0.4 м², при этом вес ее будет незначительный, поэтому можно обойтись без фундамента. Если у вас пол слабый, тогда лучше сделать стяжку под кладку.

Итак, кладка маленькой дачной печки по шагам:

На выбранное для печки место кладем рубероид или пергамин размером 530×780 мм для гидроизоляции;
Сверху насыпаем песок толщиной в один сантиметр и разравниваем;
По схеме №1 (рисунок в начале параграфа) выкладываем первый ряд кирпичей, не скрепляя, и выравниваем его с помощью уровня;

Наносим тонкий слой глиняного раствора. Берем поддувальную дверцу, обматываем двойным слоем асбестового шнура и закрепляем скрученной проволокой.
Выкладываем второй ряд кирпича.

Берем шамотный кирпич и выкладываем третий ряд. После его формирования устанавливаем колосниковую решетку. Соблюдаем зазоры на температурное расширение материалов до 1 см.

Кирпичом, установленным на ребро, выкладываем четвертый ряд. Внутри дымоходного канала делаем подставки для внутренней перегородки. «Вышибные кирпичи» задней стенки кладем без глины с незначительным выступом наружу.
Устанавливаем топочную дверку, обмотанную предварительно асбестом. Крепим скрученной проволокой и временно фиксируем двумя кирпичами: один ставим сзади на попа, другой на него и дверцу сверху.

Выкладываем пятый ряд плашмя по контуру четвертого, а шестой на ребро. Дымоходные стенки затираем мокрой тряпкой.

Седьмой ряд кладем плашмя из трехчетверок (3/4 от целого кирпича отрезаем болгаркой) для связки с восьмым рядом. Задняя стенка опять на ребро.

Восьмым рядом закрываем топочную дверцу двумя кирпичами над ней. Над топкой устанавливаем скошенный кирпич для центровки пламени под конфорку.

Девятый ряд кладем со смещением назад (небольшим) для поддержания открытой дверцы. Перед кладкой выкладываем мокрый асбестовый шнур для герметизации стыков кирпича и варочной плиты.
Десятым рядом начинаем формирование дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться назад. Трубу будем делать приставную, чтобы не сместить центр тяжести конструкции, либо насадную из легкого железа.

В одиннадцатом ряду укладываем задвижку, уплотняем ее асбестовым шнуром, обмазанным глиной.

Далее идет дымовая труба в четверик, которая стыкуется с металлической легкой трубой.

Теперь вынимаем вышибные кирпичи и чистим нижнюю часть дымохода от мусора.

Закрываем щель между первым рядом кирпича и полом металлической Г-образной втулки и прибиваем плинтус.
Белим печь или покрываем ее печным лаком, герметизируем все стыки между металлом и кирпичом. Металлические детали можно покрасить черной огнеупорной краской.

Делаем пробную топку бумагой и мелкими ветками, затем даем 2 недели на просушку.

Как видим все манипуляции не так уж трудно произвести самостоятельно. Материальные и трудовые затраты сравнительно невелики, места сооружение занимает не так и много.

При этом мы получили отопительно-варочный прибор, который прекрасно протопит небольшой дачный дом, придаст вашей стряпне неповторимый вкус и аромат дыма, создаст приятную атмосферу и уют.

Совет! Если есть возможность пригласить мало-мальски опытного в печном деле человека, хотя бы в качестве консультанта, непременно воспользуйтесь ею, так как строить печки по книжке достаточно сложно, лучше один раз увидеть.

Вывод

Кирпичные печки считаются громоздкими, дорогими и сложными в строительстве. Однако легко убедиться на конкретных примерах, что эти мнения несколько преувеличены, и можно соорудить недорогую компактную дачную печку из кирпича, причем самостоятельно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.