Домашний стол своими руками. Мастерим стол для пикника своими руками: пошаговая инструкция
Лучше всего запоминается плохо спроектированный обеденный стол. Тот,который слишком низкий или слишком высокий, под которым не хватает свободного пространства для ног, на котором слишком мало места. Чтобы помочь вам спроектировать стол, который запомнится только своим привлекательным внешним видом, мы приведем здесь базовые стандарты.
ВЫСОТА СТОЛА. Расстояние от пола до верхней поверхности крышки. Обычно это 68–76 см.
ПРОСТРАНСТВО НАД НОГАМИ . Расстояние от пола до нижней кромки царги – вертикальное пространство для ног. Минимальное расстояние – 60 см.
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОЛЕНЕЙ . Расстояние от кромки стола до ножки – пространство для коленей при придвинутом к столу стуле. Минимальное расстояние – от 36 до 40 см, оптимальное – 36–46 см.
ПРОСТРАНСТВО НАД БЕДРАМИ . Расстояние от сиденья до нижней кромки царги – вертикальное пространство для бедер, когда человек сидит на данном стуле, придвинутом к столу. Минимум – 15 см.
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЛОКТЕЙ . Боковое пространство на столе для каждого сидящего. Минимум – 60 см, но 75 см гораздо лучше.
ГЛУБИНА ДЛЯ РУК . Переднее пространство на столе для каждого сидящего. Менее 30 см будет мало, а больше 45 см – слишком много.
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СТУЛА . Расстояние от кромки столешницы до стены достаточное для того, чтобы отодвинуть стул, вставая из-за стола. Архитекторы утверждают, что нужно минимум 90 см, а 110 см будет оптимальным вариантом.
Стол с царговым поясом
Когда вы слышите слово «стол», разве вы не думаете о плоской панели на четырех ножках? Разве вы не думаете именно о таком столе, как нарисован здесь? Да, эта конструкция – самая изначальная из изначальных. В простейшем варианте стол – типичной конструкции – состоит всего из трех видов деталей: ножки, царги и крышка (столешница). Ножки и царговый пояс образуют прочную, но тем не менее открытую опорную структуру. В структурном смысле многие столы являются столами с царговым поясом, хотя мы редко так их называем. Гораздо чаще их называют по функциональному назначению или месту их расположения: обеденный, кухонный, прикроватный, письменный стол. Листая книгу дальше, вы встретите изначальные конструкции разных столов, и многие из них будут возвращаться к этому «базовому» столу. Такой стол, как правило, можно встретить в кухне или столовой. Его массивность создает впечатление прочности. Хотя ножки достаточно массивны, точеный профиль зрительно уменьшает их массивность. Кроме того, при-личные размеры ножек делают их идеальными для прочных столярных соединений. Несмотря на простоту конструкции стола с царговым поясом, возможно множество его вариаций. Стол может быть круглым, квадратным, овальным, прямоугольным. Его ножки могут быть квадратными, точеными, сужающимися или резными. Даже царги могут влиять на вид стола.
Варианты конструкции
Например, круглый стол с такими же точеными ножками, как у базового стола, выглядит совершенно иначе. Этот отличный вид придает ему квадратный царговый пояс при круглой крышке. Несмотря на элегант-ные ножки-кабриоли стола в стиле времен королевы Анны, массивные царги делают его рабочим столом. Царги с вырезами у третьего стола создают существен-ные визуальные и практические отличия, заставляя стол казаться легче и выше и образуя увеличенное пространство для бедер сидящего.
Стол в стиле Кантри
Этот стол называют по-разному – стол в стиле кантри, в стиле ретро, барный стол – и по-разному Представляют. Исследователи мебели обычно описывают его как простой, низкий, продолговатый стол на массивном подстолье с точеными ножками и проножками Это достаточно точно его характеризует: стол с царговым поясом и проножками. Проножки, особенно такие прочные, как на рисунке, существенно повышают долговечность и жесткость конструкции. При интенсивной ежедневной эксплуатации проножки могут увеличить на годы срок службы стола. Термины «кантри» и «барный» определенно связаны с XVII–XVIII веками, когда такие столы широко использовались в гостиницах, тавернах и барах в сельской местности и городках. Сохранившиеся экземпляры таких столов действительно имеют массивные проножки – хотя и сильно стертые множеством ног. Показанный здесь стол снабжен вместо двух продольных одной срединной проножкой, чтобы было удобнее сидеть за столом. Однако многие ранние столы имели про-ножки по периметру. Конструкция незамысловата. Царги и проножки врезаются шипами в ножки с усилением клиньями, нагелями и т. п. Крышка стола представляет собой широкую панель «в наконечник».
Варианты конструкции
Простейший способ изменить дизайн сто-ла – изменить ножки. У нашего «исходного» стола ножки круглые – точеные – и форму точения можно менять бесконечно. Просто помните, что потребуется ровная прямоугольная поверхность для соединений царга-ножка. У стола в стиле кантри можно также из-менять проножки – как по внешнему виду,
так и по их конфигурации, как показано на рисунке ниже.
Стол с царговым поясом и выдвижным ящиком
Название «стол с царговым поясом» относится скорее не к стилю, а к конструкции. Этот тип стола является базой для кухонных, библиотечных, письменных столов и т. п. Даже для верстака.Выдвижной ящик или два повышает функциональность стола, поскольку инструменты, которые применяются при его использовании, могут храниться в этих ящиках. В некоторых случаях достаточно небольшого ящика, в других же требуется самый большой из всех возможных.Есть всего пара способов включить в конструкцию такой ящик. Простейший подход – просто вырезать в царге ящичный проем. Для относительно небольшого ящика и достаточно массивной царги он вполне подходит. Если же проем получается таким большим, что создает опасность разрушения доски, то царгу лучше заменить ящичными брусками. Бруски можно повернуть на 90°, так чтобы их ширина соответствовала толщине ножки. Шиповые соединения обеспечивают жесткость. Конструкция с двумя – надъящичным и подъящичным – брусками предпочтительнее, так как верхний брусок будет препятствовать смещению ножек внутрь.
Варианты конструкции
Установка выдвижного ящика в круглом столе вполне возможна. Но если царговый пояс имеет квадратную или прямоугольную форму, то надо быть готовым, что доступ внутрь ящика будет ограниченным. Если же царговый пояс округлый, то передняя панель ящика должна изготавливаться так (например, слоисто-гнутая или блочно-клееная конструкция), чтобы ее форма соответствовала форме царги.
Альтернативой столу с ножкой в каждом углу является стол на одной центральной опоре. Его столешница прикреплена к центральной стойке, установленной на низких, расходящихся в стороны ножках. Здесь царги конструктивно не требуются, но некоторые одноопорные столы их имеют. На первый взгляд стол без ножек и царг дает неограниченное пространство для ног. Однако хотя у него действительно много места для коленей и бедер, его «стелящиеся» ножки обычно мешают ступням сидящего. Это цена устойчивости: проекция столешницы не должна превышать площадь опоры более чем на 15 см. Немного больше – и вы рискуете опрокинуть стол, облокотившись на край. Критическое значение для этой конструкции имеет прочность центральной стойки и ее соединение с основанием или ножками. У показанного здесь стола овальная столешница и – в соответствии большой и малой осью овала – две пары ножек разной длины. Ножки соединяются с сужающимися книзу стойками, а стойки с кронштейнами столешницы сдвоенными шипами в проушины. Эти промежуточные сборки, в свою очередь, склеиваются на рейку с квадратным сердечником и образуют расширяющуюся кверху центральную опору.
Стол на опоре появился в XVIII веке как маленький столик типа журнального с трехногим основанием. Для изготовления обеденного стола столяры объединяли два одноопорных стола или ставили продолговатую столешницу на две трехногие опоры. Современные модели варьируются от простейших утилитарных до многостоечных. Структурное преимущество многостоечных опор в повышенной сопротивляемости перекашиванию. Хотя площадь опоры может быть заметно меньше проекции столешницы, большой стол с таким типом опоры может быть достаточно устойчив благодаря массе опоры.
Положите широкую доску на козлы – и вы получите стол. Это родоначальник стола на козлах, который, возможно, является самым первым видом стола. С древних времен его форма значительно усовершенствовалась, но он остается простым в изготовлении разборным столом. Его элементарной формой остается панель или лист фанеры на свободно стоящих козлах. А когда козлы перестают быть свободно стоящими, вот тогда такая сборка и становится столом, потому что они должны быть соединены друг с другом, со столешницей или и то и другое. В показанном здесь столе каждая поло-вина козел состоит из довольно широкой стойки, внизу врезанной в ножку, а вверху в кронштейн столешницы. Чем шире козлы, тем лучше стол противостоит раскачиванию из стороны в сторону. В стойки врезана длинная массивная проножка. Столешница крепится шурупами к козлам, и конструкция становится одним целым. Хотя под столешницей достаточно пространства для ног, не стоит забывать о проножке, чтобы, сидя за столом, не на-бивать шишек на голенях. Также и торцы столешницы должны выступать за козлы на 35–45 см, чтобы обеспечить достаточное пространство для сидящих там. Многие столы на козлах конструируются разборными. Распространенные способы крепления деталей разборного стола показаны на следующей странице.
Варианты конструкции
Помозговать над формой стоек и ножек козел – простейший путь изменить внешний вид этого стола. Здесь показано несколько примеров. Первоначальные козлы были похожи на пильные козлы, и Х-образная форма была весьма популярна в средневековой Европе. Пенильванские немцы и другие германские переселенцы привезли эту форму в Америку, и ее все еще часто можно встретить у столов для пикника. Сегодня самой распространенной является Н-образная форма. Шейкеры (сектанты-трясуны), которые делали немало столов на козлах, обычно использовали изящные ножки «с высоким подъемом»
Знакомый всем обеденный стол можно расширить за счет добавочной доски крышки. Тогда обычный стол для семьи можно увеличивать для приема гостей.На первый взгляд может быть незаметно, что это стандартный стол с царговым поясом, разрезанный на две части и вновь соединенный с помощью специальных полозьев. Полозья можно купить готовые или сделать вместе со столом. Каждое полотно крышки стола должно быть не менее 60 см – оптимального места на одного сидящего.
Варианты конструкции
Дизайн раздвижного стола может варьироваться, как и обычно, изменением ножек и царг. Форма царг и столешницы практически не влияет на общую конструкцию. Если речь идет о столе с царгами, то с раздвижным вариантом работают как обычно. С увеличением пределов раздвигания может возникнуть необходимость в дополнительной ножке для опоры средней секции. И не забудьте о важности мелких деталей – например, крепления царг к крышке стола
Раздвижной стол на одной опоре
Стол на одной опоре – базовая форма стола, имеющая некоторые преимущества над столом с царговым поясом. Если вам нужен раскладной стол, не забудьте рассмотреть и эту форму.У такого стола вполне можно сделать и раздвижную, и раскладную, и откидную крышку, что будет расширять его. Наиболее распространенным вариантом является раздвижная крышка со вставной секцией. Как показано на следующей странице, крышка делится надвое и ее половинки соединяются специальными раздвижными полозьями. Таким образом, эти два полотна крышки можно раздвинуть и вставить между ними дополнительную доску. Что при этом делать с опорой – ключевой вопрос для мастера. Чтобы стол был устойчивым, размер крышки и площади опоры должны быть близки. В показанном примере опора вертикально поделена на две части, каждая из которых скреплена с соответствующим полотном крышки. При раздвигании крышки разделяется и опора.
Варианты конструкции
Базовая фор-ма имеет опору, разделяющуюся при раздвижении стола. Это не единственный вариант. Если приемлемо относительно небольшое, скажем, 30–40 см, расширение, то раздвижной стол можно сделать и на не разделяющейся опоре. Другой вариант – сделать стол на двух опорах. Стол с опорой для каждой раздвигающейся половинки может расширяться на 90–120 см.
При выборе одного из видов раскладных столов одной из самых интересных конструкций является система с выдвижными секциями. Она проста и в изготовлении, и в использовании. В базовой структуре стола нет ничего не-обычного. Единственное отличие от обычного подстолья из царг и ножек – наличие прорезей в торцевых царгах. Различие лежит поверх царг и ножек.Вместо крепления столешницы к царговому поясу ее боковые секции, прикрепленные к длинным сужающимся полозьям, укладываются на сборку ножки-царги. Полозья соответствуют прорезям в царгах. Имеющаяся центральная доска, разделяющая боковые секции, закреплена шурупами на царгах. Крышка стола укладывается сверху центральной доски и боковых секций, но не закрепляется намертво. При раскладывании стола боковая секция просто выдвигается из-под крышки. Полозья имеют ограничители, не позволяющие выдвинуть секцию слишком далеко. При выдвигании крышка сначала чуть наклонится, но в полностью разложенном состоянии она станет вровень с боковой секцией. Поскольку выдвижные секции являются частью конструкции, то вам не придется пускаться в их поиски по чуланам и кладов-кам, когда потребуется разложить стол перед приходом гостей. Вы просто выдвигаете секцию или две – даже если стол уже накрыт.
Варианты конструкции
Система с выдвижными секциями сочетается с любыми типами опор стола при условии наличия царг. Таким образом, стол на козлах или двухопорный стол (как на рисунке справа), снабженные царгами, могут иметь выдвижные секции для увеличения числа посадочных мест. Однако система плохо подходит для столешниц с отличными от прямолинейных формами. В сложенном состоянии боковая секция убирается под крышку и ее кромки остаются (или должны оставаться) на виду. Если форма отличается от формы крышки, то стол в сложенном состоянии, вероятно, будет выглядеть довольно странно. К примеру, полукруглая боковая секция, находящаяся под квадратной или прямоугольной крышкой, создаст зазор между крышкой и царгами.
Двухопорный стол с выдвижными
секциями
Стол со сдвигающейся складной крышкой (столешницей) встречается относительно нечасто. Несмотря на малую распространенность, это прекрасная система.У стола одна дополнительная секция – дубликат «основной» крышки, эта секция соединена с крышкой с помощью петель и в сложенном состоянии лежит на основной секции (крышке). Чтобы разложить стол, «сдвоенная» столешница сдвигается до крайнего положения (до половины подстолья), а затем дополнительная секция откидывается на подстолье. Верхние кромки царг надо покрыть войлоком или фетром для облегчения скольжения крышки. Изготовить механизм скольжения несложно. Каждый полоз имеет гребень, входящий в паз в своей направляющей. Недостатком является то, что в период повышенной влажности гребни может заедать в пазах. Базовый вариант конфигурируется обычно, как приставной стол. В разложенном состоянии кромки столешницы довольно далеко отстоят от подстолья, что создает под столом достаточное пространство для сидящих. У-образная форма проножек обеспечит достаточное место для ног сидящих у торцов стола.
Варианты конструкции
В сложенном состоянии этот стол выглядит как несколько странный обеденный стол. Для ограничения свеса столешницы над подстольем (обеспечения устойчивости) размер базовой части должен приближаться к размеру сложенной столешницы. Следовательно, складная столешница должна использоваться на таком типе стола, который не выглядел бы странно при малом свесе столешницы. Хорошие варианты такого применения включают приставной стол (как базовый), придиванный стол (показан здесь) и другие столы и столики специального назначения. Эти столы в сложенном состоянии можно приставлять вплотную к стене. Складные крышки обычно применяют в традиционных карточных столах, но без раздвижного механизма. Тем не менее раздвижной механизм подойдет и здесь.
Стол с откидной доской (или досками) – это практически «родовое» название всех столов, у которых секции столешницы соединены между собой петлями. Это распространенный вид, и он присутствует во всей американской истории. В любом мебельной стиле, от стиля времен Вильгельма и Марии до современного, вы встретите стол с откидной доской.У этого стола откидные доски являются частью конструкции. Когда они не используются, их можно опустить в вертикальное положение, сэкономив пространство в помещении. Есть немало способов удерживать откидные секции в поднятом положении. В показанном здесь примере используются выдвижные держатели – вы поднимаете доску и из-под нее выдвигаете опорные кронштейны (примерно как выдвижной ящик). Некоторые другие системы опор см. стол с поворотными рамочными опорами, с поворотными ножками на стол-книжка на и несколько карточных столов. Главное, над чем стоит задуматься для этого типа стола, это ширина откидных досок, которые могут оптимально поддерживаться выдвижными или поворотными/шарнирными кронштейнами. Делайте относительно узкие откидные доски — скажем, не шире 38 см. Для более широких секций – см. варианты с поворотными рамочными опорами или поворотными ножками. Длинной откидной доске, как в показанном здесь образце, потребуется более одного кронштейна.Между прочим, этот образец получил в XX веке интересное название, которое применяется к относительно длинному утилитарному столу с откидными крышками. Это название, которое можно перевести как «страдный», создает в со-знании картину разложенного большого стола», заставленного едой для проголодавшихся сезонных сельскохозяйственных работников в период сбора урожая. Независимо от того, как мы его называем сейчас, народ, сидевший за таким столом году так в 1840-м или 1880-м, вероятно, называл его столом с откидными досками или раскладным столом.
Варианты конструкции
Если базовый обеденный стол довольно длинный и относительно узкий, с прямоугольной столешницей с острыми углами, то стол с откидными досками может быть почти любого размера, пропорций и формы. Крышка стола (столешница) может иметь откидные доски округлой или слегка закругленной формы. На укороченном или квадратном подстолье можно установить круглую, квадратную или овальную столешницу. Можно скруглить углы откидных секций или сделать их внешние кромки изогнутыми.
Стол-книжка – русское название стола с поворотными рамочными опорами, которые шарнирно крепятся к сборке царга-ножка-проножка. Опорная стойка соединена с поворот-ной стойкой верхней и нижней перекладиной. Вся опора может поворачиваться так, чтобы на нее можно было положить поднятую откидную секцию (доску). Поворотная опора стала предшественником поворотной ножки. В ней много структурных элементов, отражающих состояние столярного искусства XVI века, когда она появилась. Но как и любая хорошо сделанная рама, она обладает жесткостью конструкции и является прекрасной опорой для откидной доски. Хотя первые такие столы обычно имели две рамочные опоры (по одной на каждую откидную доску), часто встречались и столы с одной откидной доской и одной поворотной опорой, а бывало и наоборот – было несколько левиаф-нов с 12 поворотными опорами. В сложенном виде столы были, как правило, очень узкими и существенно экономили пространство.Большой стол с двумя поворотными опорами на каждую откидную доску можно сделать так, чтобы опоры поворачивались как друг к другу, так и друг от друга. Если они поворачиваются друг к другу, то при опущенных откидных досках опорные стойки рамок будут располагаться рядом с основными ножками, визуально делая их более массивными. При повороте друг от друга опорные стойки расположатся рядом, создавая впечатление стола с шестью ножками.Первые столы обычно изготавливались в стиле барокко, со сложным точеным профилем ножек. Однако показанный пример – полностью в современном стиле.
Варианты конструкции
Существенное преимущество стола-книжки – возможность поддержки очень больших дополнительных секций. Надежная опора под откидной доской делает стол весьма устойчивым даже при одной поднятой секции. Таким образом, сложно сделать очень узкий стол с широкими откидными досками. В сложенном состоянии стол занимает очень мало места. В разложенном – имеет огромную столешницу
Этот стол вполне оправданно можно называть столом с откидными доска-ми, однако поворотная ножка выделяет его из других ему подобных. Поворотная ножка – потомок рамочной поворотной опоры (см. стр. 158). Если поворотная опора крепится к раме стола, состоящей из царги, ножек и проножки, то поворотная ножка крепится только к царге. Результат – об-легченный внешний вид. Скорее размер, а не узел поворотной ножки характерен для этого стола. Диаметр столешницы всего 107 см будет вполне комфортен для четверых. Поворотная ножка применяется в карточных столах с небольшими складными столешницами. В период королевы Анны уменьшенная версия показанного здесь стола называлась «столом для завтрака» и использовалась как действительно для завтрака, так и для игр и чаепитий. Более крупным столам, вероятно, потребуются дополнительные поворотные ножки для улучшенной поддержки откидных досок.Шарнирное соединение – фактически деревянная петля – делает поворотную ножку реализуемой. Более изящный вариант, чем показан здесь, делает соединение похожим на металлическую петлю.
Варианты конструкции
Конструкция поворотной ножки для стола с откидными досками появилась в первой половине XVIII века. Хотя «базовым» мы выбрали стол в стиле времен королевы Анны, поворотная ножка использовалась в столах разных стилей. Профиль ножки, как правило, будет индикатором стиля. Столы с поворотной ножкой в стиле чиппендейл часто имеют кабриоли, но всегда с завершением «коготь-шар». Квадратные фасонные ножки тоже применяют в столах чиппендейла. Во времена федерального
стиля столы «хепплуайт» делались с сужающимися книзу ножками, как показано здесь, а столы в стиле шератон – с точеными, часто рельефными, ножками.
Разложенные откидные доски превращают
прямоугольный стол в квадратный
Преимущество стола с рамочной поворотной опорой над столом с поворотной ножкой заключается в устойчивости, создаваемой дополнительными ножками. Когда откидные доски подняты, их поддерживают дополнительные ножки. Стол с выдвижными ножками также имеет это преимущество над столом с поворотными ножками, но обладает и одним преимуществом над столом с рамочными поворотными опорами.Как и стол с поворотной опорой, этот стол снабжен дополнительной ножкой для каждой откидной доски. Но соединяет ножку со столом всего лишь узкая перекладина. Эти перекладины помещаются в обойму из двух направляющих, установленных между продольными царгами, и выдвигаются через вырезы в царгах. Ножка крепится к перекладинам. Поднимите откидную доску, выдвиньте ножку и опустите на нее доску. У вас есть ножка под откидной доской, и при этом по-прежнему четыре ножки под стационарной крышкой стола. Эта структура может держать очень широкие откидные доски.
Варианты конструкции
Вот два очень разных стола с выдвижными ножками, каждый из которых обладает прекрасной устойчивостью благодаря дополнительной ножке (или ножкам) в разложенном состоянии.Когда карточный стол сложен и стоит у стены, то дополнительная ножка не бросается в глаза. Разложив стол для игры и выдвинув дополнительную ножку, вы получите по опоре под каждым углом столешницы. Идеально. Выдвижные ножки также станут отличным дополнением для длинного стола с откидными досками. Если сделать по две выдвижные ножки под каждую доску, то стол не потеряет устойчивости, когда кто-то слишком сильно облокотится на него.
Стол-кресло обязан своим появлением на свет средневековой практичности. В Средние века жилища были маленькими и продуваемыми сквозняками. Любая мебель была дорогая, все делалось ручными инструментами. И если предмет мебели мог выполнять больше одной функции – что ж, тем лучше.Стол-кресло явно универсален. При опущенной крышке это стол. С поднятой крышкой – сиденье. И как с большинством универсальных вещей, его функциональность далека от совершенства.С развитием мебельной отрасли стол-кресло становился более совершенным по конструкции и изящным по внешнему виду. У показанного здесь изделия есть ножки и подлокотники, прикрепленные к бокам сиденья соединениями шипом в гнездо. Выраженное завершение ножки в форме башмака делают кресло устойчивее, а подлокотники – комфортнее. В кресле даже есть выдвижной ящик под сиденьем – более утонченное хранилище, чем коробка с крышкой. Столешница крепится врезкой ласточкиным хвостом.
Стол - мебель без которого нельзя обойтись ни в городе, ни на даче. Стол можно поставить на веранду, в беседку или просто в тенистое место. За ним можно обедать, устраивать застолья или играть в настольные игры на свежем воздухе. Недорого можно приобрести только пластиковый не большой столик, большой деревянный стол для дачи дешевле сделать своими руками. В статье будут представлены три варианта столов и чертежи для их изготовления.
Размеры стола и особенности постройки
Оптимальный размер столешницы стола для дачи 80х120 см. Меньший по размеру стол будет значительно уступать по функциональности, стол больших размеров будет слишком громоздким и его тяжело будет убирать на зиму. Размер стола 80х120 см позволит проводить торжественные застолья с числом участников 8 - 10 человек.
Стол для дачи проще всего изготовить из досок. К тому же это наиболее доступный и недорогой материал. Достоинство изготовлении стола из дерева состоит в том, что доски можно напилить на нужный размер на любой строительной базе, и без проблем довести на дачу, тем самым сэкономив на транспортировке. Следует отметить, что при габаритах стола 75х80х120 см самой длинной доской будет доска столешницы длиной 120 см. Доска такой длины полезет практически в любую машину.
Разновидностей конструкций столов достаточно много, однако по большому счету различие только в виде ножек, на которые опирается столешница. Поэтом ножки у стола это самый сложный элемент всей конструкции.
Столешница для стола
Столешница у стола на даче изготавливается из досок. Толщина досок может быть от 30 до 50 мм. Однако оптимальным вариантом является доска толщиной 40 мм.
Важным моментом является нарезка досок. При длине столешницы 120 см, необходимо 5,3 доски шириной 150 мм, 6,6 досок шириной 120 мм и 8 досок шириной 100 мм. Учитывая, что доски продают длиной чуть более 6 м, то для столешницы целесообразно выбирать доску шириной 100 мм.
Выбрав доску шириной 100 мм не придется подгонять или изменять размеры столешницы, что значительно упростит работу по устройству стола. Кроме того, останется еще 2 доски длиной 120 мм, которые можно использовать для других деталей.
Если приобрести нужную доску не получается можно сделать столешницу не сплошной, а с промежутками. Такая столешница будет выглядеть не менее интересно. При этом вода, которая может скапливаться на столе со сплошной столешницей будет стекать через зазоры между досками.
Стол с прямыми ножками
Стол с прямыми ножками самая простая конструкция стола для дачи. Это устойчивый удобный стол, который будет хорошо служить как внутри помещения, так и на открытом воздухе.
Рис.1.
Ножки для стола состоят из 4х элементов 2 вертикальных стойки и 2 горизонтальных. Верхняя горизонтальная стойка крепится к столешнице, нижняя является опорой.
Рис.2.
Конструкция ножек может быть различной. Например, вместо опоры на нижнюю доску можно сделать, чтобы опора была на вертикальные стойки, а нижнюю доску можно сделать в качестве дополнительной для прочности.
Обратите внимание в данной конструкции соединение досок выполняется без дополнительных пазов. Это сильно упрощает сборку стола. Чтобы все элементы были хорошо закреплены необходимо все соединения проклеить столярным клеем. В этом случае доски можно соединять саморезами.
Рис.3.
- Собирают ножки. Для этого необходимо напилить согласно чертежу доски. Места соединения обработать клеем и стянуть саморезами или конфирмантом.
- На ровной площадке разложить доски для столешницы, разметить положение ножек и закрепить доски столешницы через верхнюю планку ножек.
- Установить горизонтальную стяжку между ножками.
- Выждать 2 - 3 часа пока клей высохнет и обработать стол от заусенцев и острых краев.
- Далее стол можно лакировать. Либо просто обработать антисептиком.
Стол с Х образными ножками
Стол с Х образными ножками по сути мало чем отличается от стола с прямыми ножками, просто имеет другую форму ножек. Однако изготовить без создания дополнительных пазов на ножках невозможно. Это несколько усложняет работу.
Рис.4.
Ножки стола состоят из 3-х элементов. Две скрещивающихся опоры и вертикальная верхняя планка. Верхняя планка, как и в предыдущем случае необходима для крепления столешницы.
Рис.5.
Чтобы соединить ножки в наклонных опорах необходимо сделать прорезь в пол доски.
Рис.6.
Порядок сборки стола следующий:
- Нарезают доски необходимой длины.
- В ножках делают паз в пол доски. Паз можно сделать электролобзиком или фрезером.
- Собирают ножки. Соединения проклеивают. Части скрепляют саморезами.
- Раскладывают доски столешницы и крепят к ним собранные ножки.
- Устанавливают нижнюю доску стяжку.
- Обрабатывают стол от заусенцев и покрывают лаком.
Стол со скамейками
Стол со скамейками довольно часто устанавливают на веранды или под открытым небом. В отличие от описанных выше конструкций он не требует наличия дополнительных лавок или стульев, лавки входят в конструкцию стола.
Рис.7.
Недостатком этого варианта стола на дачу является то, что конструкция получается довольно громоздкая, и убирать ее на зиму становится очень проблематично.
Рис.8.
Особенностью конструкции стола в том, что лавочки закрепляются непосредственно на ножках стола. Поперечины, на которые крепятся скамьи одновременно являются стяжкой ножек, а скамьи играют роль продольной стяжки.
Рис.9.
Порядок сборки стола со скамейками следующий:
- Нарезают доски нужной длины.
- Собирают ножки и опору для настила скамейки. Места соединений проклеивают и стягивают саморезами.
- Размечают доски для столешницы и монтируют их к ножкам.
- Закрепляют скамейки.
- Обрабатывают пропиткой или антисептиком.
Примеры столов для дачи
Рис.10.
Рис.11.
Рис.12.
Рис.13.
Рис.14.
Рис.15.
Рис.16.
Рис.17.
Данный предмет меблировки – один из самых универсальных в применении. Стол может быть столовым, хозяйственным, устанавливаться в жилом помещении, на веранде, территории, в мастерской и так далее. Словом, обойтись без него невозможно. Но покупная продукция многих не устраивает по ряду параметров – размерам, конструктивным особенностям, форме или по иной причине.
Учитывая, что дерево сравнительно легко поддается раскрою, шлифовке, изготовить из него стол по собственному чертежу, своими руками для хорошего хозяина не проблема. Да и выйдет это намного дешевле. Плюс – удовлетворение от такой работы.
Помещение
Это в идеале пристройка, сарай, пустующий гараж, хотя подойдет и небольшая площадка под навесом. Работать с деревом на участке, под открытым небом – значит, полностью зависеть от капризов погоды. Если есть подходящие для изготовления мебели «квадратные метры», то следует заранее побеспокоиться о качественной вентиляции. Естественной иногда бывает недостаточно (к тому же она зависит от смены направления ветра и давления), и устанавливается вытяжка.
Аргументы, что если использовать средства защиты, то работать можно и в закрытом пространстве, не выдерживают никакой критики. Древесная пыль будет сразу же оседать на все, в том числе, и на образец, с которым производятся какие-то действия. Ни точного реза по линии, ни качественной поверхностной обработки древесины (не говоря уже о пропитке и финишном покрытии лакокрасочным составом) получить не удастся.
Нельзя не учитывать и тот факт, что многие использующиеся для обработки дерева препараты содержат токсичные компоненты. Например, лаки, краски, пропитки, : если они не натуральные, то вредные испарения гарантированы.
Инструменты
Их набор зависит от того, до какой степени планируется «облагородить» простую конструкцию из древесины, какую ей придать форму и ряд других нюансов. Если мастер не претендует на изящество деревянного стола, не ставит целью добиться его оригинальности, то обычного плотницкого набора вполне хватит.
Для более «тонкой» работы в процессе изготовления стола необычных форм, внешнего оформления понадобятся специальные приспособления.
Эл/лобзик . Обычной пилой сделать наклонный вертикальный пропил, точно выдерживая угол, не получится. Полотно станет «играть», потому и качество работы будет крайне низким. Лобзик электрический универсален в применении, к тому же дает высокую точность раскроя дерева или вырезов в нем.
Многие из перечисленных приспособлений можно взять в аренду, если изготовление мебели не хобби, а необходимость.
Пропиточные и иные составы
Защита от гниения:
- Отработка машинного масла – эффективное, к тому же бесплатное средство. Но только не для обеденных столов.
- Масло льняное. Натуральный и действенный продукт, глубоко проникающий в структуру дерева и предохраняющий его от плесени и грибка. Минус – высокая стоимость. Но если стол предназначен для приема пищи – отличный вариант. Препарат не имеет цвета, потому после обработки пиломатериалов никаких следов в виде потемнений, пятен, разводов не оставляет, в отличие от отработки.
- Эмульсия водно-полимерная. Характеризуется длительностью действия и безопасностью для здоровья.
- Лаки акриловые. Они практически вытеснили своих предшественников категории «НЦ», так как безвредны и по многим показателям лучше составов, которые разводятся растворителями.
- ПВА, костный клей и ряд других. Более подробная информация о столярных составах – .
Для декорирования дерева:
- Бесцветные лаки используются не только для защиты материала от влаги. С их помощью можно сохранить текстуру дерева, оттенить ее.
- Морилки.
- Лаки с красящим эффектом (тонировочные).
- Краски (но только для древесины!).
- Шпатлевки.
Используя бесцветный лак и пигменты, можно изготовить красящий состав, причем любого оттенка. Достаточно лишь правильно определить долевое соотношение компонентов. Сделать это несложно, проводя эксперименты со смешиванием и нанося пробу на отбракованную доску. Это позволит подобрать приемлемый тон. Более чем целесообразно, так как приобрести на рынке именно то, что нужно, не всегда получается.
Крепежные детали
Все советы по сборке деревянного стола с помощью гвоздей (аргументация – просто, быстро и дешево) лучше игнорировать. Причины следующие:
- Гвоздь легко колет сухое дерево (а берется именно такое; об этом чуть ниже).
- Правильно направить его ножку (строго вертикально) довольно трудно. Переделать свою оплошность в ряде случаев еще сложнее.
- Дерево, даже максимально защищенное от гнили, со временем ей поддается. Ремонтопригодность стола, сбитого гвоздями, крайне низкая. Практика показывает, что вынуть такой крепеж без повреждения смежных конструктивных деталей редко когда получается. Как результат – вместо запланированной замены одного элемента придется менять 2 – 3.
- При сборке деревянного стола, если одного клея недостаточно, стоит использовать только саморезы.
- Иногда отдельные его части (в местах соединений) требуют усиления. Укреплять прочность метизом с более толстой и длинной ножкой нецелесообразно. Причина та же – вероятность раскола дерева. Для этих целей применяются металлические планки, скобы, уголки.
Особенности выбора древесины
Кто-то ориентируется на стоимость пиломатериала, другому важна устойчивость дерева к гниению, для третьего – его текстура. Что можно рекомендовать начинающему мастеру-мебельщику? Не использовать для стола, если он не предназначен для установки где-нибудь в подсобке или гараже, одну и ту же породу дерева. Именно так многие начинающие «умельцы» и поступают, подбирая однотипные доски и бруски из того, что осталось от строительства или ремонта и пылится в сарае.
Изготавливая деревянный стол для жилого помещения, веранды и так далее, нужно учитывать свойства отдельных пород. Естественно, что если нет достаточного опыта в сборке мебели, стоит обратить внимание на более дешевую древесину. Первый в жизни стол (стул, табуретка) – это всего лишь своеобразная тренировка в изготовление, получение опыта.
Столешница . Здесь на первом месте – прочность и минимальное поглощение влаги. Именно на эту часть стола постоянно что-нибудь проливается. Оптимальный выбор – сосна, лиственница, дуб (хотя последний стоит дороже). Толщина – не менее 3 см.Если размеры столешницы небольшие, то можно использовать плитную продукцию на основе древесины ( , ОСВ и подобные). Но только с ламинированием, чтобы предотвратить разбухание материала при попадании на поверхность стола жидкости. Например, ЛДСП.
В мебельной промышленности низкосортные пиломатериалы не используются. Это экономически нецелесообразно, так как предварительная обработка дерева увеличивает продолжительность производственного цикла. А вот при изготовлении чего-либо древесина низших сортов, некондиция – в самый раз. Те же поддоны, оставшиеся после использования штабелей пеноблоков или кирпича.
И не только потому, что это бесплатно или стоит сравнительно дешево. Многие минусы такой древесины при грамотном подходе можно превратить в плюсы. Например, после покрытия бесцветным лаком столешница приобретает неповторимый оригинальный вид.
Главное, чтобы доски не имели явных дефектов в виде гнили, трещин, выпадающих сучков и червоточины.
Если для столешницы выбирается сосна (это относится и ко многим другим хвойным породам), то необходимо обратить внимание на расположение годовых колец. Эти дуги называют горбушками. По срезам досок видно, как они ориентированы, и это учитывается в процессе их укладки в ряд. Образцы, полученные способом распила тангенциального, располагаются с чередованием (горбушка вниз, следующая – вверх); радиального раскроя – одинаково (дугами в одном направлении). Нюанс незначительный, но именно соблюдение данной рекомендации исключает риск коробления и расщепления досок.
Для мебели, если думать о ее долговечности, следует брать только сухой пиломатериал. Во время усушки древесины она будет деформироваться; это естественный процесс, и его последствия в виде скручивания, коробления, изгибов неизбежны. Такой стол довольно быстро станет перекашиваться, и придется заниматься его ремонтом. И вот здесь нужно решать – приобрести древесину высокой осушки или избавить ее от влаги самостоятельно. Первый вариант проще, но такое дерево стоит дороже. Второй обойдется дешевле, но есть ряд чисто технических сложностей.
- Во-первых, необходимо обеспечить стабильный температурный режим в месте складирования заготовок. Перепады ее значения приведут к неравномерности испарения влаги, что негативно отразится на прочности дерева.
- Во-вторых, должна быть организована хорошая вентиляция.
- В-третьих, и, пожалуй, это самый неприятный момент – придется ждать, примерно до полугода, в зависимости от первоначальной влажности дерева. Но это не гарантия, что результат будет ожидаемым; даже в этом деле нужна практика.
Это еще раз подтверждает мысль, что начиная делать мебель из дерева впервые, следует ориентироваться на простейший стол для хозяйственных нужд из дешевого пиломатериала, без претензий на его изысканность и оригинальность конструкции. Например, для сарая, гаража и тому подобное.
Варианты и схемы деревянных столов
Следует сразу отметить, что любая работа, связанная с конструированием и самостоятельной сборкой – процесс творческий. В этом деле стереотипов не существует, поэтому можно лишь взять понравившуюся модель за основу, а все остальное – линейные параметры, форма, специфика изготовления – зависит от назначения изделия и собственной фантазии. Вот лишь несколько примеров, какими могут быть деревянные столы. Например, для дачных участков, небольших подсобных помещений стоит выбирать конструкции, геометрия которых легко меняется – раскладные, походные, подвесные, садовые, уровневые и так далее.
Столы, которые предполагается использовать для приема пищи, игр, в качестве журнальных для установки в жилых комнатах целевым назначением, делаются стационарными, то есть неизменяемых размеров. Это сборки более «солидные», так как все сочленяемые детали фиксируются жестко; никаких шарнирных соединений.
Особенности сборки деревянных столов
Если человек берется что-то изготовить, значит, он знает, как пользоваться инструментом, читать чертежи и работать с пиломатериалами. Такого домашнего мастера учить азам столярного дела не нужно. А вот ряд нюансов при изготовлении деревянного стола отметить будет нелишне. Эти замечания только помогут в процессе работы.
Начнем с видов соединений. Их довольно много, но для стола, который собирается своими руками, нижеперечисленных вполне достаточно.
На шкантах
В этом случае скрепление деталей производится посадкой на клеящий состав (рис. 1 – 3).
Нюанс в том, что для изготовления «цилиндриков», которые вставляются в заранее высверленные «каналы», берется дерево более плотной структуры, чем элементы стола. Именно это обеспечивает прочность соединений. Перед их установкой с кромок шкантов и отверстий снимаются фаски.
Эти круглые палочки имеются в продаже, в любом мебельном салоне, нескольких типоразмеров. Вытачивать же их, даже имея столярный станок – нерациональная трата времени. Приобретать пластиковые шканты для стола не рекомендуется; они используются для разборных соединений. Например, каркасной мебели (стенки, многоуровневые стеллажи и тому подобное).
Применять для фиксации элементов стола гвозди не стоит (рис. 4). Металл и дерево отличаются степенью температурного расширения. Такое соединение долго не прослужит – начнется «шат», тем более, если стол предназначен для установки на территории или в неотапливаемом помещении.
На царгах
Такие соединения желательно делать, если стол придется или периодически разбирать, или без этого его невозможно перенести через дверной проем. Хотя и не все царги предполагают демонтаж конструкции. Наиболее практикуемые варианты показаны на рисунках.
Болтовые
Такие соединения используются в основном для мебели садовой или устанавливаемой в пристройках; для хозяйственных столов. Пример показан на рисунке.
Нюанс работы с крепежом
Чтобы саморез легко вкручивался и «шел» в нужном направлении, предварительно в точке его установки сверлом, диаметром чуть меньшим, чем ножка крепежа, проделывается отверстие. Главное – выдержать совпадение осевых линий, то есть не допустить перекоса. В этом случае для «посадки» самореза можно обойтись и без шуруповерта.
Особенности обработки дерева
То, что сначала используется рубанок, абразив с крупным зерном, а потом мелким, знают все. Но иногда получается так, что последним этапом, шлифовкой, приходится заниматься многократно. Здесь многое зависит от породы дерева и степени его просушки. После нанесения первого слоя лака ворсинки могут «встать». Ничего страшного в этом нет. Следует дождаться просыхания заготовки и повторить ее обработку абразивом. Работа кропотливая и требует времени. Но именно по такой методике можно довести «проблемную» древесину до идеальной «гладкости».
Для исключения риска травмирования человека все кромки, углы стола следует немного скруглить.
Особенности внешней отделки
- Мелкие дефекты в виде трещин, сколов устраняются шпаклевочным составом.
- По окончании шлифовки необходимо удалить всю древесную пыль. В данном случае выручит обычный бытовой пылесос с соответствующей насадкой. Рекомендуется после такой очистки протереть весь стол чуть влажной тряпочкой, дать просохнуть и повторить уборку остатков пыли. После этого можно смело приступать к нанесению морилки или лака – «катышков» на дереве не будет.
- Придать оригинальности столу можно не только с помощью фигурных вырезов, необычной формой столешницы или ножек, сочетанием текстуры разных пород и так далее. Один из неплохих вариантов – художественная роспись.
И напоследок. Работа по самостоятельному изготовлению чего-либо из дерева (того же стола) – всего лишь начальный этап освоения мастерства «конструктора-сборщика». Отработав технологии, методики на древесине, приобретя необходимые навыки, достаточно просто перейти на другие материалы – металл, пластик, стекло. Так что польза от деревянного стола, сделанного даже по самому простому чертежу (кроме удовольствия от работы и сэкономленных денег) очевидна – не зря потраченное время.
Натуральное дерево — привлекательный, но не самый дешевый материал. Сделать стол из дерева своими руками выгоднее, чем подбирать готовую модель (а в некоторых случаях и проще, чем найти столик, который подошел бы к остальной обстановке). За счет отсутствия расходов на изготовление можно позволить себе не экономить на качестве исходных материалов.
Вконтакте
Одноклассники
Какой стол можно сделать самому?
Столы различаются по конструкции. Практически любую модель можно собрать самостоятельно при наличии некоторых навыков работы с древесиной, правильных инструментов и наличии инструкций.
Сложность изготовления определяется назначением, формой и размером стола. С «технологической» стороны любой столик состоит из двух конструктивных частей: верхней части (собственно столешницы) и ножек.
Типы столов
До того, как сделать стол своими руками, стоит определиться с подходящей моделью и ее особенностями. От типа стола будет зависеть выбор материалов (цельного дерева или плиты из стружки), отделки, а также набор инструментов, которые потребуются для работы.
Стол на единственной опоре обычно делают с округлой столешницей.
Обратите внимание!
Модели на двух ножках, соединенных для большей устойчивости перемычкой, считаются наиболее удобными.
Проще всего выполнить «классический» стол на четырех опорах — надежный и «понятный». При этом ножкам уделяют особое внимание. В случае нестыковок и ошибок при работе верхнюю часть стола можно скрыть под скатертью, но ножки столика моментально «выдадут» халтуру.
Виды столешниц
Форма столешницы выбирается в зависимости от стиля комнаты, где планируется поставить предмет мебели. Круглый деревянный стол подойдет для просторной кухни в деревенском или скандинавском стиле (пространство должно быть достаточно объемным, чтобы мебель не мешала свободному перемещению). Овальный стол — удобный вариант для обеденной залы. Маленькие столешницы той же формы отлично смотрятся на или кофейных столиках.
Прямоугольные и деревянные столешницы изготовить проще всего, к тому же это универсальная форма, подходящая для любого интерьера и стола любой функциональности. В том же формате обычно выполняются столы сложных конструкций, раскладные, переносные или многофункциональные. Например, если места в помещении маловато, но за столом время от времени планируется размещать большое количество гостей, хорошим решением будет компактный в собранном виде стол книжка, который при необходимости можно быстро превратить в обеденный (подняв оба «крыла») или рабочий столик (развернув одну сторону столешницы).
Инструменты для работы
Полный список инструментов зависит от формата стола, а также от выбранного для работы материала. В большинстве случаев потребуются:
- или пила;
- или шуруповерт (и различные сверла к ним);
- соединительные элементы (гвозди, шурупы и подобные);
- машинка для шлифования древесины и ;
- средства для измерения и разметки ( , карандаш, линейка или рулетка);
- средства для защиты во время работы (перчатки и защитные очки).
Вести работу «на глазок» по примерным подсчетам недопустимо — результат получится далеким от желаемого. Потребуются также чертежи с проставленными размерами каждого элемента стола.
Материал столешницы: ДСП
Толщина листа такого материала обычно 16 или 18 мм. Для обеденного стола на массивных ножках ДСП может быть тонковат — конструкция будет смотреться непропорциональной. Лучше срастить вместе два листа покрытия, чтобы добавить столешнице «основательности». По периметру столешницы обрабатывают кромкой. Продается материал в строительных магазинах, изготовлен чаще всего из пластика, а с одной из сторон покрыт клейкой основой.
Кромка на столешнице закрепляется при помощи утюга. Край проглаживается при сильном нажиме и достаточно медленно, чтобы клей успевал расплавиться. Контролировать степень плавки придется заглядывая под край столешницы — состав будет выступать из-под кромки и чуть изменит цвет. Стол из ДСП с такой кромкой при правильной установке прослужит достаточно долго.
Стол из дерева
Материал столешницы: древесина
Массив дерева — самый дорогой из материалов, но и самый прочный. Выбирать для стола лучше древесину твердой породы. Оптимальным вариантом по соотношению «цена-качество» будет бук или подобное ему дерево. Отделывать край столешницы стоит фигурной рейкой или багетом. Дерево обычно выбирают для массивный столов, толщина столешницы (и массива) должна быть около 4,5-5 см.
Стоит учесть особенность натурального дерева: со временем оно рассыхается, реагируя на изменения влажности и температуры. При сборке стола стоит прикрепить под основную столешницу фанерную «прокладку» из листа 10мм (размеры листа должны быть на 10 см меньше, чем габариты стола). Именно на фанеру при такой конструкции будут крепиться ножки мебели. Стол гарантированно не распадется «от старости» даже в том случае, если древесина столешницы потрескается и потребует реставрации.
Материал столешницы: доски
Доски — промежуточный и по цене, и по эстетичности материал для столешниц. Стол из досок подойдет для загородного дома или интерьера в стиле кантри, а собрать его проще, чем модель из цельного дерева.
Для работы чаще всего выбирают доски из ели или сосны. Реже используются дубовые, ореховые или березовые доски. Толщина их должна быть одинаковой, длину можно скорректировать в процессе изготовления стола.
Сборка базовой модели стола
Сначала подготавливается каркас, который будет удерживать остальные элементы. Четыре доски равной длины кладут на одном расстоянии. Перпендикулярно им выкладывают торцевые части. Фиксируют основу при помощи шурупов (саморезов, гвоздей или аналогов). Чтобы каркас получился жестче и прочнее, две другие стороны также укрепляются досками.
Столешница выполняется из досок равной длины и ширины, которые фиксируются на основе.
Обратите внимание!
Ножки (в базовом варианте — обычные бруски древесины) закрепляются на те же гвозди или шурупы.
Финальная отделка стола проводится уже после сборки. Доски нужно отшлифовать специальной машинкой или несколькими видами наждачной бумаги, по желанию стол покрывается морилкой, лаком или краской.
Стол своими руками
Сложные конструкции: раскладной столик для пикника
Складной стол отличается от базовой модели в первую очередь конструкцией ножек. Эта часть является технически наиболее сложной, однако и ее можно выполнить «в домашних условиях».
Для ножек потребуется подготовить бруски из дерева (нужно оставить небольшой «припуск» по длине). Для столешницы подойдет любой вид материала. В том случае, если стол планируется переносить, стоит выбрать легкий и прочный — например, лакированную фанеру или дерево.
Места спилов обрабатывают кромкой, ножки и перемычки скругляются или обрезаются под прямым углом и шлифуются (машинкой или наждачкой).
Складной стол
Как собрать складной столик?
Крепление ножек выполняется болтом (не длиннее 3,5 см). Сборка столика выполняется по следующей схеме:
- скрепляют ножки и опорные элементы;
- на столешнице размечаются места крепления опоры (для крепления используют саморезы);
- все элементы конструкции нумеруются для упрощения финальной сборки;
- выполняется окончательная шлифовка всех поверхностей;
- детали покрываются защитным составом;
- столик собирается «начисто».
Сделать раскладной стол своими руками в конечном счете оказывается не сложнее, чем собрать базовую модель, хотя для этого потребуется аккуратность в расчетах и точное следование чертежам.
Как сделать стол из дерева своими руками видео:
Вконтакте
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Одним из обязательных атрибутов человеческого жилья является стол. Он должен быть и в квартире, и в коттедже, и летнем домике на даче.
Сделать своими руками стол из дерева – не такая сложная задача, как представляется на первый взгляд. Простую конструкцию, которая подойдёт для дачи, может собрать абсолютно любой человек, даже если он впервые взял в руки плотницкий инструмент.
Более сложные модели, которые станут украшением кухни или гостиной, потребуют творческого подхода и определённых навыков, но и эта работа выполнима, если соблюдать определённые правила.
Возможные варианты
Несмотря на простоту, стол считается вариативным изделием и при правильном подходе органично впишется в любое помещение. Производители деревянной мебели обычно предлагают потребителю такие разновидности моделей:
- с правильной геометрией – прямоугольные, круглые, овальные;
- угловые – помогают экономить внутреннее пространство;
- трансформеры – многофункциональные конструкции;
- откидные и раздвижные – позволяют разместить большое количество гостей;
- «книжки» – распространённая модификация раскладного стола.
Примечательно, но все перечисленные варианты столов могут изготавливаться в кустарных условиях, буквально из подручных материалов.
Независимо от конструкции и формы, самодельный стол из дерева должен удовлетворять двум требованиям. Во-первых, соответствовать внутреннему интерьеру помещения, если не соблюдать это правило, даже красиво оформленная резная столешница будет выглядеть непрезентабельно. Во-вторых, ширина одного посадочного места должна быть не менее 70 см, в противном случае люди будут испытывать дискомфорт.
В остальном ширина и высота подбираются индивидуально, в зависимости от персональных предпочтений и целевого применения стола.
Подготовительный этап
Даже простой прямоугольный стол на четырёх ножках невозможно сделать без определённой подготовки. Разберёмся, что потребуется домашнему мастеру в процессе производства.
Чертежи
Это обязательное условие, которое позволит наглядно представить будущий стол, определиться с размерами и количеством материала. Готовые чертежи можно поискать в интернете: многие мастера охотно делятся с пользователями Сети результатами своего труда, детально расписывая каждый этап производства.
Если речь идёт об уникальной конструкции стола, которую планируется создавать по собственному проекту, без чертежа не обойтись. Начертить будущую модель можно простым карандашом на обычном тетрадном листке. Особое внимание рекомендуется уделять таким моментам:
- внешние габариты (длина, ширина, высота);
- крепление ножек к столешнице. У круглых моделей обычно одна опорная стойка, расположенная в центре, прямоугольные конструкции требуют по 1 опоре на каждый угол;
- механизмы (актуально для раскладывающихся вариантов и столов-трансформеров).
Необходимо тщательно подумать, как будут собираться вместе все детали стола, какая дополнительная обработка дерева потребуется перед сборкой или после нее.
Материал
Не секрет, что дерево разных пород обладает различными свойствами и далеко не весь массив подойдёт для кустарной обработки. В зависимости от породы всю древесину можно условно разделить на 3 группы.
Мягкая . Сюда относятся почти все хвойные породы (ель, сосна, пихта, кедр) и многие лиственные (липа, осина, тополь, ольха). Такой материал удобен в обработке, но изготовленный стол потребует дополнительного защитного покрытия, особенно если его предполагается использовать на открытом воздухе. Древесина хвойных пород зависима от внешних факторов, склонна к деформации и появлению трещин. Исключением, пожалуй, является лиственница, которую используют в строительстве везде, где только можно, в том числе и для изготовления столов.
Твёрдая . В эту группу входят берёза, дуб, орех и плодовые деревья: сливовые, грушевые, яблоневые, абрикосовые. Такой брус даже без пропитки устойчив к влажной среде и воздействию прямых солнечных лучей, но в процессе обработки не обойтись без электроинструмента.
Сверхпрочная . В эту категорию включают самшит, акацию, граб и тис. Материал обладает высокими потребительскими свойствами, но требует профессиональной обработки, которая возможна только в цехах промышленных предприятий.
Инструмент
Самый простой грубый стол из досок можно собрать своими руками всего лишь с помощью молотка, гвоздей и ножовки. Но для более аккуратного исполнения потребуются дополнительные инструменты:
- электрический лобзик;
- шлифмашинка;
- набор отвёрток;
- дрель с набором свёрл различного диаметра;
- рулетка;
- простой карандаш;
- угольник.
Помимо этого, древесину рекомендуется предварительно обработать специальными антисептиками, которые сделают готовое изделие более долговечным и устойчивым к сырости. Если планируется вырезать узор на ножках или боковинах, то потребуются специальные резаки. Большим подспорьем мастеру будет токарный или фрезерный станок по дереву, но такие инструменты найдутся не у каждого.
Самодельные столы для дачи
Наиболее простой и практичный вариант для обустройства дачного хозяйства – столик из деревянных поддонов. Ненужные, на первый взгляд, паллеты являются готовым исходным материалом, практически не требующим дополнительной обработки, но предлагающим несколько вариантов использования. Например, из 2 поддонов можно сделать небольшой подвесной столик с настенным креплением, который можно будет использовать в качестве стеллажа или для небольших дружеских посиделок.
Изготавливается такая конструкция элементарно. Один поддон крепится к стене при помощи гвоздей или саморезов. Высота установки подбирается индивидуально. К зафиксированной основе присоединяется рабочая часть – столешница. Элементы сочленяются между собой двумя цепями, которые будут выполнять опорную и поддерживающую функцию. Для удобства эксплуатации в местах соединения поддонов ставят 2 петли, дополнительно можно установить запорный механизм, например крючок, который будет удерживать такой столик в закрытом положении.
Более сложный вариант – журнальный столик из паллет, который будет органично смотреться на веранде или террасе. В этом случае поддоны аккуратно разбирают на составные части, шлифуют, красят. После этого досочки сколачивают в прямоугольную столешницу, фиксируют по периметру вертикально расположенными элементами. Функцию ножек выполняют 4 квадратных бруска. Изготавливается такая конструкция за 3-4 часа и вполне подойдёт для вечерних чаепитий и семейного отдыха.
Используем остатки стройматериалов
Практически на любом приусадебном участке имеются доски, оставшиеся после строительства дома или хозяйственных пристроек. Этот материал вполне годится для создания простого прямоугольного стола, который можно поставить на веранде или в гараже, использовать в качестве обеденного или подсобного.
Здесь надо руководствоваться такой инструкцией:
- собираем раму . Для этого понадобятся 4 доски: 2 длинные и 2 короткие. Стороны скрепляются между собой саморезами, образуя правильный прямоугольник. Чтобы сохранить геометрию, пользуемся угольником. В местах соединения можно поставить железные уголки, которые придадут конструкции жёсткость и надёжность;
- прикручиваем ножки . Для этих целей подойдут 4 доски или бруска. Длина выбирается произвольно: 80-100 см. Устанавливаются опорные стойки с внутренней стороны каркаса, крепятся гвоздями или саморезами;
- рёбра жёсткости . Примерно посредине ножек прибивается дополнительная перекладина из дерева. Устанавливается поперечина с двух сторон, делая конструкцию более прочной и устойчивой. Кроме того, эти перекладины можно впоследствии использовать для установки полочки, где можно поместить посуду или другие необходимые в хозяйстве мелочи;
- столешница . Сюда идут оставшиеся доски, которые лучше располагать поперёк каркаса. Материал распиливается ножовкой по ширине стола, крепится к раме отделочными гвоздями.
На завершающем этапе все поверхности обрабатывают шлифовальной машинкой, грунтуют и покрывают лаком. Можно покрасить стол, в этом случае дерево прослужит значительно дольше. А если пройтись по доскам щеткой для браширования и сверху нанести морилку, то получится стол под старину.
Столик со скамейками
Такой вариант отлично подходит для сада, ставится конструкция из дерева стационарно, в зависимости от выбранных размеров она способна с комфортом разместить 8-10 человек. Изготавливается садовый стол и скамейки из досок по отдельности, затем элементы скрепляются между собой резьбовым соединением: стальными шпильками.
Процесс изготовления начинается с лавочек. Для этого доски распиливаются в размер, согласно составленным чертежам. Чтобы собрать скамейку, потребуется:
- 3 длинные доски, которые пойдут на сиденье;
- 4 коротких отрезка, обрезанных по краям под углом в 45° – длина этих элементов не должна превышать ширину посадочного места;
- 4 доски высотой 40-50 см – это будут ножки;
- 1 доска короче на 25-30 см длины посадочного места – ребро жёсткости.
Обратите внимание , что все перечисленные элементы дублируются, поскольку лавочек к такому столу предполагается 2.
Собираются лавочки по такой схеме. К двум коротким поперечинам крепится продольное ребро жёсткости. Устанавливаются ножки, которые зажимаются оставшимися отрезками. Для надёжности короткие детали просверливаются насквозь и вместе с ножками стягиваются шпильками.
Сверху каркаса прибиваются доски сиденья. Ставить их вплотную не нужно, лучше оставлять небольшие зазоры.
Готовые сиденья соединяются между собой четырьмя досками длиной 160-180 см. Крепление выполняется в нижней части ножек таким образом, чтобы опорные стойки зажимались досками с двух сторон.
После подготовки основания собирается стол. Столешница и участки для монтажа опорных стоек изготавливаются по аналогичному с лавочками принципу. Сами ножки делаются крестообразными, фиксируются к продольным опорам, которые соединяют между собой скамейки. В результате получается удобный кухонный стол, сделанный из дерева своими руками, который можно использовать для семейных праздников.
Круглые столики
Несмотря на специфическую геометрическую форму, сделать круглый стол своими руками из дерева не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В частности, если во дворе многоэтажного дома или рядом с приусадебным участком идёт валка старых деревьев, можно получить оригинальную круглую столешницу без лишних усилий. Для этого вполне подойдёт спил дерева, сделанный в наиболее толстой части ствола. Такой кругляш толщиной 5-7 сантиметров покрывается лаком и может стать столиком для ключей, установленным в прихожей.
Если с поваленными деревьями не повезло, столешницу круглой формы можно создать своими силами. Для этого потребуются 4 доски следующих размеров:
- длина – 2000 мм;
- ширина – 250 мм;
- толщина – 40 мм.
Доски плотно соединяются между собой (не скрепляясь), на поверхности чертится круг нужного диаметра. После этого доски обрезаются электролобзиком точно по намеченной линии. Собирается прямоугольный или треугольный каркас под ножки из брусков. Форма выбирается в зависимости от числа ножек. Если предполагается 3 опорные стойки, каркас делается в форме треугольника. Элементы скрепляются между собой саморезами, ножки фиксируются аналогичным способом. Столешница устанавливается при помощи уголков, после сборки вся конструкция покрывается лаком. Если сделать такой стол аккуратно, то его можно установить в квартире на кухне или в гостиной.
По аналогичному принципу собирают овальный стол. Единственное отличие – на соединённых между собой досках чертится не круг, а 2 полуовала по торцам. Доски обрезаются лобзиком по линии. Каркас также изготавливается из брусков, но имеет строго прямоугольную форму. В идеале рама должна располагаться на расстоянии 10-20 см от края столешницы. Маленькие столики часто используются в качестве журнальных и особенно интересно смотрятся на фигурных ножках. Однако для изготовления резных опор потребуются определённые знания, поэтому такие элементы лучше заказать на мебельном производстве.
Столы-трансформеры
Складной стол из дерева, сделанный своими руками и способный изменять первоначальную форму, – настоящий шедевр. Раскладные конструкции одинаково выгодно смотрятся на даче и вписываются в интерьер городской квартиры. Наиболее простой вариант – сделать трансформер для приусадебного участка, и с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно.
Чтобы удивить гостей и получить удобный стол из дерева для пикника, необходимо собрать 2 скамейки с высокими спинками. Сиденье изготавливается из 3 досок, соединяющихся между собой поперечинами. Здесь есть один нюанс: край поперечины, который находится со стороны спинки, должен выступать за края сиденья на 10-15 см.
Ножки стола изготавливаются разной длины. Со стороны сиденья ставится короткая опорная стойка, длинная послужит основанием для спинки. Отметим, что рекомендуемая высота спинки должна варьироваться в пределах 60-90 см. Особенность конструкции спинки заключается в том, что она крепится на одном болте, который находится в верхней части, выполняет функцию поворотного механизма. Ближе к сиденью в стойке просверливают отверстие, куда будет вставлен фиксатор для спинки.
Выполнив все операции, получают 2 лавочки, на которых вполне комфортно можно сидеть, обсуждая последние новости или любуясь закатом. Если поднять спинки этих скамеек и придвинуть друг к другу, получится стол с двумя рядами посадочных мест. Учитывая ширину каждой спинки, получается столешница размером 120-180 см.
Компьютерный стол
Если речь идёт о заводском изделии, компьютерный стол представляется довольно сложной конструкцией. В нем есть выдвижная полка под клавиатуру, ящики для хранения дисков и прочие элементы, изготовление которых требует опыта. Однако модель стола, сделанного из дерева, можно заметно упростить, оставив минимум деталей, необходимых для работы за компьютером.
Здесь можно попробовать осуществить такой вариант:
- стальная рама в виде сварного прямоугольника из профтрубы с 4 опорными стойками. С одной стороны сразу делается каркас под полочку, где будет стоять системный блок, и два аналогичных элемента с другого торца;
- столешница изготавливается из обрезанных в размер досок или листа ДВП;
- полочки делают из материала, аналогичного столешнице.
Все элементы соединяются между собой резьбовым соединением или уголком. Разумеется, такая конструкция уступает заводским аналогам по внешнему исполнению, зато обходится в разы дешевле и вполне справляется со своей задачей.
Обработка и внешняя отделка
Чтобы самодельный столик из дерева имел презентабельный внешний вид и максимально долго сохранял свои свойства, перед началом сборки все детали пропитываются водно-полимерной эмульсией. Обработку лучше повторять 2-3 раза с интервалом в 5 дней. После завершения монтажа поверхности тщательно шлифуют, мелкие огрехи маскируют шпаклёвкой. Затем наносят лак: выбирать лучше составы на акриловой основе, которые безопасны в работе.
Чтобы продлить срок службы, деревянные столы рекомендуется беречь от сильного намокания и прямых солнечных лучей. В саду на даче их лучше установить в затененном месте, а во время дождя укрывать пленкой.
