Как заземлить водонагреватель в квартире. Особенности заземления бойлера в частном доме и квартире

Большинство современных квартир имеет много различной мощной техники, которая одновременно подключена к электрической сети. Одним из таких бытовых устройств является водонагреватель, он считается опасным с точки зрения электротехнической безопасности жилого дома. Среди владельцев квартир мало кто озадачивается заземлением мощных приборов, что считается необходимой мерой для безопасности человека.

В первую очередь нужно дать точное определение такому термину. Заземление – специальное электрическое соединение точки в сети, электротехнического оборудования или приборов с заземляющей конструкцией, которая размещается под землей. Обычно заземляющие электроды закапываются на небольшую глубину, в зависимости от значения сопротивления грунта.

Следуя готовым схемам установки защитного заземляющего контура и электродов, сделать монтаж своими руками не составит особой сложности. Рабочее заземление нужно устанавливать для того, чтобы все бытовые приборы или электротехническое оборудование функционировали правильно и стабильно. Это очень важно для работы заводов, предприятий и других зданий с похожим назначением. По этой причине для них больше подходит такой тип заземления. Для этого делают соединение разрядников, нейтралей, трансформаторов в землей.

К рабочему типу заземления может быть подключен молниеотвод для приема мощного заряда молнии. По защитному контуру такой заряд будет перенаправлен в землю. Подключение защитного заземления обычно необходимо для частных домов или квартир в многоэтажных зданиях. Этот метод позволяет обеспечить человеку защиту от удара блуждающего тока по электрической сети. Так как при рабочей линии и подключенных приборах в местах со слабым сопротивлением может возникать искрение, то в данном случае избыточный ток будет уходить по заземляющему контуру в землю.

Заземление предотвращает короткое замыкание в цепи. Его важность трудно переоценить. Такие защитные меры очень важны в помещениях и квартирах с высокой влажностью. Это позволяет предотвратить множество несчастных случаев.

Видео “Подключение и заземление бойлера”

Инструкция заземления

Так как не во всех частных домах или дачах сделан защитный заземляющий контур, то для того, чтобы правильно заземлить бойлер, следует сделать монтаж контура.
При желании такую работу можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять готовую схему установки системы, которая будет лучше подходить в определенных условиях.
Самые распространенные схемы – треугольник и квадрат. Такими фигурами называют схему с соответствующим количеством электродом и их размещением. Например, устанавливая защитный заземляющий контур по схеме треугольника, необходимо приготовить три длинных стальных электрода. Каждый из них должен быть не короче 2 м, 15 мм в сечении. Можно использовать медь, но такой материал очень дорогой.

На расстоянии 4-5 метров от распределительного щитка нужно начертить равносторонний треугольник (1,2-1,5 м сторона). Затем необходимо вырыть небольшое углубление и в местах вершин условного треугольника нужно забить стальные электроды на глубину 1,8 м. Потом нужно эти электроды нужно соединить в верней части при помощи сварки. Для этого берутся стальные шины с толщиной в 4мм, а их длина должна быть немного больше стороны размеченного треугольника. После этого подключается к конструкции заземляющий проводник из однородного металла и прокладывается к распределительному щитку дома. Закрепив его надежно к заземляющей установке, можно закапывать траншею.

Заземлить бойлер можно будет только после проверки защитного контура при помощи специальных приборов. Также при желании можно приобрести готовый комплект для заземления с соответствующими стандартами. Когда установка конструкции будет завершена, можно перейти к следующему основному этапу работы.

В квартире или же частном доме должен быть проложен трехжильный кабель с проводом для заземления. Он может иметь зеленый, желтый или желто-зеленый цвет. Такая цветовая маркировка не позволит вам спутать провода с другим назначением. Если в доме или квартире проложен двухжильный кабель без заземляющего провода, следует сменить старую проводку.

Большинство современных бойлеров имеют специальную клемму, которую подключают к заземляющему контакту на розетке. На вилке бойлера также может быть особый контакт, и если ее подсоединить к электрической сети, тогда он будет подключен к заземляющему контуру. Наличие клеммы упрощает процесс работы. Затем необходимо сделать проверку электрической сети, отходящей от распределительного щитка на этаже (улице в частном доме).

Обязательно в стене должна быть вмонтирована особая розетка нового образца, которая имеет защемляющий элемент. Она должна располагаться от места размещения бойлера на расстоянии более полуметра, и на высоте более 80 сантиметров от уровня пола. Проложенный трехжильный кабель нужно расщепить на отдельные провода, чтобы подсоединить их к клеммам на розетке и распределительном щитке или трансформаторе.

Работа должна проходить с обесточенной электрической сетью. Очень важно соблюдать правила техники безопасности. Обесточив помещение можно сделать подключение проводников кабеля к соответствующим точкам в розетке и распределительном щитке. Необходимо определить назначения каждой жилы, чтобы все получилось правильно.
Когда все соединения были закреплены, нужно включить электроснабжение, сделать проверку наличия напряжения в сети при помощи отвертки-пробника. Если у определенной модели водонагревателей имеется готовая встроенная система для заземления, тогда нужно подключить провод «земли» напрямую к специальному зажиму на корпусе устройства.

Особенности подключения бойлера в частном доме

При подключении бойлера к заземляющему контуру очень важно знать о распространенной ошибке. Достаточно часто бойлер подключают напрямую к розетке через фазный провод. Это является опасной ошибкой при монтаже. В таком случае может произойти аварийное пробивание фазы. Хорошо, если будет установлено автоматическое устройство защитного отключение, что может предотвратить последствия.

Существует распространенный способ заземления водонагревателя. Это можно сделать, замкнув заземляющий контакт на любой металлической конструкций или предмете, которые связаны с землей. Однако такой метод будет способствовать преждевременной коррозии металлических стенок водонагревателя, аккумулируя блуждающий ток в себе. Это приведет к уменьшению сроков эксплуатации данного прибора.

Запрещено делать заземление на металлических деталях железобетонной конструкции, которая находится в основе несущих стен здания. В квартирах провод «земли» нужно подводить к распределительному щитку, соединяя с соответствующей клеммой. Вместе с водонагревателем специалисты рекомендуют устанавливать устройства защитного отключения электричества. Таким образом, можно полностью обезопасить себя от удара током, обеспечив надежное заземление.

Чтобы как можно лучше в частном доме заземлить бойлер, нужно сделать качественный контур заземления и правильно его подключить.

Для этого нужны будут следующие инструменты и материалы:

Металлический уголок или профиль с шириной стороны 5 см. Понадобится около 18 метров для электродов и их соединения.
Металлическая проволока или полоса , шириной не менее 3 мм для подведения заземления к щитку.
Электросварка , которой будет свариваться конструкция контура.
Болгарка для резки уголков и проволоки. Перфоратор для сверления отверстия в доме для введения заземления.
Кувалда , которой будут забиваться профиля в землю.
Трехжильный кабель для проведения электричества в доме от щитка к розетке.
Современная розетка с клеммой для заземления . Автомат соответствующий мощности накопительного водонагревателя.
Отвертка, пробник, нож.

Прежде всего, надо выбрать место для будущего размещения контура. Оно должно находиться не дальше пяти метров от щитка. Главное, чтобы сверху не ходили люди и домашние животные, так как в случае пробоя электричество уйдет в землю вокруг. Если в это время там будет кто-то проходить, его ударит током. Можно сделать своими руками сверху этого места декоративное украшение из камней или специально огородить его забором.

Сбор контура

Разрезаем уголок на шесть полосок по три метра. Одну сторону трех из них срезаем под острым углом болгаркой, в дальнейшем будет намного легче их забивать в землю. Вырываем в земле канаву треугольной формы, с длиной стороны чуть больше трех метров и глубиной 30-50 см. В углы полученного треугольника остриями вниз устанавливаем профиля и помощью кувалды забиваем их практически на всю длину, оставив сантиметров 10 сверху.

Свариваем вбитые уголки между собой тремя оставшимися. По сути, на этом контур готов. По форме он напоминает стул с тремя ножками, закопанными в землю, как на фото. Теперь следует подключиться к щитку.

Делаем своими руками канаву от ближайшего угла контура к месту в доме, где расположен щиток. Просверливаем в цоколе дома сквозное отверстие. Проволока приваривается одной стороной к углу контура и по канаве через сделанное в цоколе отверстие заводится в дом.

Это нельзя делать с помощью провода, так как он со временем сгниет.

К концу проволоки, который находится в доме, приваривается шляпкой вниз шуруп. После этого закапываем контур и проволоку. Хорошо, если вы устанавливаете его в мягкую землю или глину, они хорошо проводят ток за счет высокого содержания солей. Если контур устанавливается в песок, место монтажа нужно полить солевым раствором.

Подключение в доме

На шуруп, приваренный к проволоке, наматывается оголенный кусок провода и закрепляется гайкой. И уже его выводят на щиток. В щитке устанавливается отдельный автомат и проводится трехжильный провод к розетке.

Характеристики автомата и сечение кабеля подбираются под мощность бойлера. Если у аппарата мощность 2-3,5 кВт, подойдет автомат на 10 ампер и медный кабель сечением 2 мм, для мощности накопительного водонагревателя от 3,5 до 4,5 кВт – автомат 16 ампер и кабель с сечением 2,5 мм, выше – 25 ампер, сечение 3 мм и выше.

Важно правильно подключить провода кабеля, для того, чтобы вы и профессиональный электрик мог правильно понять расположении фазы, нуля и заземления по цвету. Землю подключают на желтый, зеленый или зелено-желтый провод. Ноль подключают на синий провод, а фазу на третий. Обычно он белый, коричневый или черный. Розетку важно покупать с клеммой для заземления.

Далее проводится провод в коробе или канаве в стене, устанавливается розетка. Она должна находиться на расстоянии 50 см от корпуса водонагревателя и 80 см от пола. Запрещено устанавливать розетки над ванными и душевыми кабинками.

Техника безопасности

Все электрические работы следует проводить при отключенном токе. В любом случае перед тем, как касаться любого провода следует проверить его пробником. Запрещено подключать заземление к любым трубам.

Если в доме нет заземления и бойлер к нему не подключен, существует две потенциальные опасности:

Любые электрические пробои будут идти на воду, и бить током того, кто ей пользуется. Это подвергает опасности вас и ваших близких.
Блуждающие токи постепенно будут разрушать корпус бойлера, приводить к ржавлению его металлических элементов.

Если вы все сделали правильно, заземление должно уберечь вас от ударов током и преждевременной поломки бойлера. На всякий случай можно вызвать специалистов, которые с помощью специальных приборов проверят сопротивление вашего контура.

Вашему вниманию видео о заземлении в частном доме:

Для этого нужны будут следующие инструменты и материалы:

Металлический уголок или профиль с шириной стороны 5 см. Понадобится около 18 метров для электродов и их соединения.
Металлическая проволока или полоса , шириной не менее 3 мм для подведения заземления к щитку.
Электросварка , которой будет свариваться конструкция контура.
Болгарка для резки уголков и проволоки. Перфоратор для сверления отверстия в доме для введения заземления.
Кувалда , которой будут забиваться профиля в землю.
Трехжильный кабель для проведения электричества в доме от щитка к розетке.
Современная розетка с клеммой для заземления . Автомат соответствующий мощности накопительного водонагревателя.
Отвертка, пробник, нож.

Сбор контура

Это нельзя делать с помощью провода, так как он со временем сгниет.

Подключение в доме

Важно правильно подключить провода кабеля, для того, чтобы вы и профессиональный электрик мог правильно понять расположении фазы, нуля и заземления по цвету. Землю подключают на желтый, зеленый или зелено-желтый провод. Ноль подключают на синий провод, а фазу на третий. Обычно он белый, коричневый или черный. Розетку важно покупать с клеммой для заземления.

Техника безопасности

Если в доме нет заземления и бойлер к нему не подключен, существует две потенциальные опасности:

Любые электрические пробои будут идти на воду, и бить током того, кто ей пользуется. Это подвергает опасности вас и ваших близких.
Блуждающие токи постепенно будут разрушать корпус бойлера, приводить к ржавлению его металлических элементов.

Вашему вниманию видео о заземлении в частном доме:

Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.

Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.

Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.

Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления

Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после -- представим типичную бытовую ситуацию.

Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.

В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.

Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.

К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.

Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).

Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.

Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.

Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).

Как подключить УЗО без заземления

Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать , не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.

С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.

Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.

Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.

К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!

Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.

Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.

Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.

До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.

Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.

Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети сейчас расскажу по подробней.

Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).

Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.

И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» - простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.

Итак, в щитке стояло два автомата, от одного была запитана вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго был запитан только бойлер. Немного поразмыслив, решил установить на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.

Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.

Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.

Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).

Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).

На вход "фазной клеммы" устройства защитного отключения заводим фазу от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход "нулевой клеммы" берем ноль с общей нулевой шины (корпуса щитка). Таким образом, нулевые проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с нулями других УЗО или общей нулевой шиной (нет связи с корпусом щитка).

Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении. Для этого нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.

Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится - значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.

Почему-то мало кто уделяет должное внимание решению вопроса как правильно заземлить водонагреватель. По большей части всё пускается на самотёк – хорошо, если при монтаже розетки для включения водонагревателя в сеть электрики изыскали возможность проложить дополнительный провод. Но в силу того, что большинство жилых строений были воздвигнуты ещё при царе Горохе, возможность подключения водонагревателя к стационарному контуру заземления отсутствует. Вот и решают люди эту проблему кто как может, а большинство вообще не обращает никакого внимания на отсутствие такой крайне необходимой защиты.

Чем грозит отсутствие заземления водонагревательного бака

Роль заземления в водонагревательном баке не ограничивается только своей функцией защиты человека от поражения электрическим током – существует и масса других причин, заставляющих не на шутку задуматься о его наличии. Дело в том, что в своём большинстве накопительная ёмкость для горячей воды производится из нержавеющей стали. С одной стороны это конечно хорошо – долговечный, неподверженный коррозии металл, способен прослужить верой и правдой долгие годы. А вот с другой стороны, нержавеющая сталь довольно-таки сильно подвержена воздействию блуждающих токов, для отвода которых как раз и используется защитное заземление, именно они способны поразить человека электрическим разрядом.

С нержавейкой эти блуждающие токи обходятся очень жестоко – проходя через тонкий металл, ток оставляет в нём микроскопические поры, которые впоследствии становятся всё больше и больше, тем самым нарушая герметичность всей конструкции в целом. Чтобы немного уменьшить воздействие этого неблагоприятного фактора, в водонагревательный бак устанавливается анод – он выполняет функцию «громоотвода», собирая все, даже самые микроскопические разряды блуждающих токов, тем самым предохраняя водонагреватель от скорейшего выхода из строя.

Понимаете к чему я клоню? При отсутствии надлежащего заземления этим токам просто некуда будет деваться, и даже при наличии полноценного анода статическое напряжение будет накапливаться и неукротимо выполнять свою грязную работу по выведению из строя водонагревательного бака.

Как заземлить водонагреватель?

С вопросом, почему нужно заземлять водонагреватель, мы вроде бы разобрались, осталось решить только самый главный вопрос. Как это сделать?

Наиболее распространённый вариант заземления водонагревателя – это замыкание заземляющего провода на какой-либо металлический предмет, непосредственно связанный с землёй. Это может быть стояк водопровода или отопления, в панельных домах провод заземления можно подключить к металлическим закладным деталям, которые имеют соединение с землёй через сеть арматур, находящихся внутри бетонных панелей. В последнем случае, подключаясь к земле через арматурную сеть, вы лишите возможности блуждающим токам медленно и неуклонно приводить водопроводные стояки в негодность – это наименьшее из зол.

Но самый оптимальный вариант решения проблемы заземления – это повторное заземление или как его ещё называют в народе зануление. Заземляющий провод просто-напросто замыкается на ноль электропроводки. Только делать это нужно не в самой розетке для подключения водонагревательного бака, а как можно ближе к счётчику электроэнергии – домашняя электрощитовая является самым подходящим для этих целей местом. Дело в том, что если пренебречь этим требованием и выполнить зануление непосредственно в электрической розетке, то последствия аварийного пробивания фазы на землю и ноль могут быть не очень приятными, в некоторых случаях просто катастрофическими.