Ремонт кирпичного столба который наклонился. Заборы из кирпича

Ремонт забора, прослужившего долгие годы, так же важен, как и его строительство. Проблемы могут возникнуть как с металлической, так и с кирпичной изгородью. К ремонту ограждения своими руками необходимо тщательно подготовиться, узнав, как делается замена того или иного элемента, и сколько это будет стоить. Вооружившись нужными знаниями, быстро и качественно отремонтируем любую изгородь.

Ограда из профлиста

В сварных конструкциях не должно быть отломанных частей. В первую очередь визуально осматривают изгородь и выявляют изъяны. Возможно, обнаружится деформация калитки. В этом случае потребуется на стальной швеллер.

На что обратить внимание

В первую очередь обращают внимание на состояние опор любого ограждения. Подгнившие или покосившиеся столбы нужно будет заменить.

Наиболее распространенные проблемы:

• перекос и деформация опоры;
• размывание почвы под опорой;
• некачественный крепеж;
• повреждение секций ограды;
• коррозия металла.

Схема для деревянных столбов

Также осматривают целостность , штакетника, . Эти материалы могут повредиться в результате механического воздействия или осадков. Если секции заграждения повреждены, их необходимо заменить.

Ремонт деревянного штакетника

Обработка стоек

После того как непригодные доски удалены, рассчитывают расстояние между ними и количество новых элементов. Убирают старые ржавые гвозди и зачищают поверхность деревянной опоры наждаком. Покрывая поверхность олифой, основательно зачищать доску не следует. Можно только удалить старую покраску. Потом .

В завершение крепят направляющие, а на них – штакетник. Чтобы он получился ровным, необходимо выставить уровень, используя строительный шнур. Доски крепят подходящего размера саморезами или строительными гвоздями.

Ремонт металлического ограждения

Чертеж для переопирания

Ремонт ограды из профнастила

Усиление столбов изгороди из металла

Сварка металлического каркаса

Ремонт изгороди из сетки рабицы

Если при осмотре выявилось заваливание забора, его выравнивают с помощью домкрата или лебедки. У основания столба выкапывают лунку глубиной 50 см и засыпают щебнем, утрамбовывают и цементируют.

Если обнаружена поврежденная сетка, ее необходимо заменить новой, прикрепив болтами или приварив.

Частого ремонта металлическим заборам из сетки не требуется. Они достаточно прочные и долго служат.

Еще одной распространенной проблемой является деформация калитки. Эта проблема появляется при неправильном монтаже конструкции. Чтобы этого не случилось, столбы опоры монтируют на металлический швеллер.

Схема установки изгороди из сетки рабицы

Строительство и ремонт фундамента. Основные моменты:

1. Выкапывают траншею глубиной полметра по длине ограды.
2. В нее закладывается металлический швеллер, к нему приваривают столбы.
3. Швеллер засыпают щебнем, трамбуют.
4. Поверхность траншеи (15 см) заливают бетоном.

Такая конструкция гарантированно долго прослужит без искривлений.

Ремонт сварной изгороди

Основной особенностью этой ограды является монтаж при помощи сварки. Изготовить и отремонтировать такое ограждение без специальных инструментов и навыков практически невозможно.

Схема для сварной изгороди

Может пострадать от коррозии или нарушения сварочных швов. От ржавчины защитит ежегодная прокраска всех элементов изгороди. Если ржавчина все же появилась, ее счищают при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, покрывают антикоррозийной грунтовкой и красят.

Нарушение целостности сварки устраняют повторным наложением сварных швов и покрытием слоем грунтовки и краски.

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

• игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
• недостаточная глубина закладки фундамента;
• неправильное устройство основания (подушки);
• отсутствие армирования;
• отсутствие дренажа;
• низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

Необходимые инструменты:

• зубило;
• молоток;
• металлическая щетка;
• кельма;
• приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

• расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
• удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
• промываем водой под напором, удаляем пыль;
• заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

• полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
• замена разрушенных кирпичей;
• заделка трещин и отверстий в кладке;
• укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40-50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
3. Применение неподходящих типов кирпича.
4. Плохая гидроизоляция фундамента.
5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

Необходимые инструменты:

• зубило или скарпель;
• молоток;
• перфоратор;
• металлическая щетка;
• промывочный инструмент;
• кельма;
• трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
• сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

• установка и последующая проверка маяков (см. выше);
• расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
• ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
• высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
• удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
• установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

Необходимые инструменты:

• для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
• для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

• очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15-20 мм;
• смачивание кладки водой;
• заполнение швов раствором;
• уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
• удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Добрый день! Помогите пожалуйста). На даче в заборе профлисты чередуются с кирпичными стояками. Весной начали отваливаться пластинки от кирпичей и получается очень некрасиво. Как можно отремонтировать кирпичи не вынимая их(чем заделать их. чтобы потом покрасить)? Заранее спасибо за совет.

Ирина, Москва.

Привет, Ирина из Москвы!

У вас довольно-таки неприятная ситуация.

При монтаже комбинированных заборов состоящих из кирпичных столбов и листов профилированного железа, в каменную кладку монтируют, так называемые, закладные детали, к которым в последствии крепятся слеги-поперечины из профильной трубы, а на сами слеги крепятся уже листы забора.

Если с листами более или менее все ясно и их установка и крепеж не сопровождаются неприятностями, то со столбами несколько сложнее.

Их состояние зависит в первую очередь от качества материала (кирпичей и цементного раствора), от конструкции оголовка столба и от профессионализма каменщиков, которые делали кирпичную кладку.

Отслоение материала кирпича происходит, как правило, от наличия большого количества у них микротрещин, что зависит в свою очередь от не должного качества обжига, исходного материала, условий хранения и некоторых других причин. Это усугубляется попаданием в микротрещины воды, замерзающей при минусовых температурах. Увеличиваясь в объеме, лед деформирует и разрушает кирпичи, в результате чего от них откалываются поверхностные слои.

Иногда такое происходит и от некачественных кладочных швов и их формы (варианты использования зимней и летней расшивки).

А порой к таким результатам приводит отсутствие на столбах защитных элементов на верхней их части. Когда влага, вместо того, чтобы стекать, не затрагивая внешних поверхностей кладки столбов, постоянно мочит их.

Но это все рассуждения, а что же делать?

К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно.

Варианты следующие.

1)Столбы полностью покрывают штукатуркой с дальнейшей ее окраской в желаемый цвет. При этом вся прелесть кирпичной кладки, как таковой, исчезает, что в большинстве случаев не нравится хозяину.

2)Вынимают разрушенные кирпичи и заменяют их на новые, чем восстанавливают и воспроизводят кладку. Операция весьма длительная, требует много времени и мастерства. Используется обычно при реставрации старинных зданий и сооружений, стоит дорого. Но не всегда приводит к необходимому результату, поскольку кирпичи из новой партии зачастую внешне отличаются от тех, которые использовались при прежней кладке.

3)Кирпичные столбы полностью разбирают и вместо них устанавливают новые из качественного кирпича и с соблюдением правильной технологии кладки. Вершины столбов закрывают металлическими навершиями-козырьками, предохраняющими кладку от избытка влаги.

4)Очищают столбы от разрушившихся кирпичей, подштукатуривают эти места обычной штукатуркой, тщательно приглаживают шпателем и окрашивают в соответствующий кирпичам цвет. Что тоже делается с определенными издержками и может быть заметно, если внимательно присмотреться. Порой и все остальные кирпичи при этом варианте приходится прокрашивать той же краской, чтобы восстановленные места не отличались от общего фона.

На сегодняшний день другие варианты мне неизвестны и большего сообщить не могу.

Другие вопросы по теме установки заборов, ворот, калиток.

Теперь редко встретишь деревянный забор в частном домовладении – ему на смену пришли бетонные и железные конструкции. Но именно дерево может подарить уют и тепло, создать атмосферу комфорта – деревянные заборы всегда были и будут в приоритете у ценителей красоты и стиля. Ограждения рассматриваемого вида часто используют на дачных участках – удобно, недорого и подходит к общему стилю загородных владений. К сожалению, дерево от времени теряет свой привлекательный вид, а влажность провоцирует появление грибка, плесени, что портит и качество ограждения. Как провести ремонт деревянного забора своими руками, если специфических знаний и нужного опыта нет?

Необходимый демонтаж

До того как начинать какие-либо ремонтные работы, деревянный забор нужно демонтировать. И даже если повреждена только одна секций, стоит обследовать все заграждение и выявить возможные места, требуемые ремонта/замены.

Обратите внимание: демонтаж деревянного забора обязателен – при попытке провести необходимые ремонтные работы в подвешенном состоянии не будет достигнуто нужное качество из-за затрудненного доступа к нижним частям секций и опорам.

Для проведения демонтажных работ понадобится следующий инструмент :

• гвоздодер;
• рычаг;
• ножовка;
• ключи/отвертки – в случае, если имеются соответствующие соединения;
• резиновый или деревянный молоток – он сведет к минимуму риск повреждения частей деревянного забора.

Работа с опорами

Обязательно ремонт деревянного забора начинается с обследования столбов (опор), на которых крепится вся конструкция. Игнорируя эту рекомендацию, невозможно достичь высокого качества ремонтных работ и в скором времени придется либо заменить забор, либо в очередной раз проводить полноценный ремонт.

Опоры из металла

Даже если внешне металлические опоры не изменены, но вы точно знаете, что их замена проводилась давно и в земле столбы не забетонированы, то придется уделить время им. Для работы нужно приготовить следующий инструмент :

• лом и лопата;
• болгарка или ножовка по металлу;
• щетка из металла для удаления ржавчины;
• кисть с жесткой щетиной.

Что входит в понятие ремонта металлических опор :

1. Столбы целиком выкапываются из земли.
2. Вся поверхность опор очищается от грязи, ржавчины и старой краски.
3. Подготовленные поверхности окрашиваются.
4. Подземная часть металлических опор деревянного забора должна быть обработана, кроме краски, резинобитумной мастикой – это продлит срок их эксплуатации и предотвратит появление ржавчины.

Важно: если желаете обеспечить дополнительную защиту надземной части металлических столбов, то их можно обработать ортофосфорной кислотой или специальными защитными составами. Особое внимание уделяется местам стыков, углов и отверстий.

Столбы из дерева

Чаще всего после выкапывания деревянных опор отмечается активное гниение их подземной части. В таком случае ее необходимо отрезать, а оставшуюся поверхность исследовать на предмет гнили/плесени и зачистить часть опоры. В идеале следующим этапом должна стать полная просушка деревянной опоры, но осуществить этап можно только при технических возможностях и наличии времени. Можно прибегнуть к ускоренной процедуре обработки деревянного столба: он обрабатывается специальным антисептиком, затем покрывается битумом и окрашивается.

Если после удаления сгнившей подземной части деревянная опора стала намного короче и перестала подходить к забору, то можно нарастить на нижнюю часть столба доски. Только предварительно доски следует обработать антисептиком, защитными составами и битумом. Некоторые мастера рекомендуют оборачивать основание рубероидом: это допустимый, но не самый лучший вариант.

Некоторые умельцы обрабатывают деревянные опоры огнем – обугливают их с помощью паяльной лампы, тем самым защищая их от гниения. Этот процесс достаточно трудоемкий и требующий определенных навыков, поэтому целесообразно прибегнуть к помощи специальных жидкостей – возможно это будет дороже, но зато надежнее и быстрее по времени обработки.

До того, как приступать к работе с деревянными опорами приготовьте инструмент :

• ножовка или бензопила;
• острый нож;
• молоток;
• кисть для малярных работ.

Асбестоцементные трубы

Их часто используют для установки деревянного забора, несмотря на то, что асбестоцемент наименее практичный материал по сравнению с деревом и металлом. Если обнаружены какие-либо повреждения на опорах из асбестоцементных труб, то лучше их сразу заменить – ремонт нецелесообразен.

При установке рассматриваемого материала в качестве опоры для деревянного забора нужно сразу же оборудовать их верхними заглушками – это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Ремонт прожилин

Перед тем, как приступать к ремонту секций забора, проверьте состояние прожилин (перекладин). Это второй по важности несущий элемент, который должен быть крепким и надежным. Их задача передавать нагрузку на заборные столбы.

В качестве горизонтальных прожилин чаще всего используются деревянные балки (реже – металлические). Деревянные прожилины не слишком прочны, при сильных порывах ветра они могут сломаться или вовсе «улететь» вместе с прикрепленными к ним секциями.

Чтобы соединить поврежденные деревянные перекладины, можно использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Отметим, что так как перекладины не контактируют с землей, их не обязательно обрабатывать гидроизоляционными растворами.

Ремонт секций деревянного забора

После того как закончены работы с опорами, можно приступать к ремонту секций деревянного забора. Но до того, как их демонтировать, либо пронумеруйте каждую секцию маркером, либо нарисуйте последовательность их расположения на листке бумаги. Дело в том, что очень редко между всеми опорами выдержано одинаковое расстояние, да и количество досок в секциях может быть разным. Предварительно проведенная запись расположения секций деревянного забора поможет быстро установить их после ремонта.

Ремонт секций проводится в следующей последовательности :

После окончания вышеуказанных этапов остается отремонтировать металлические крепления. Целесообразно произвести полноценную замену ржавых и расшатанных болтов, гвоздей, винтов и шурупов. Но если такой возможности нет (например, доски в деревянном заборе слишком узкие и могут треснуть при попытке замены металлических креплений), то сделайте следующее :

1. Гвозди аккуратно деревянным или резиновым молотком забейте до упора в доски.
2. Винты и шурупы затягиваются во всех возможных местах.

Если винты и шурупы слишком повреждены ржавчиной, то сначала их нужно обработать специальными растворами, которые способны облегчить процесс выкручивания/закручивания металлических креплений.

Обратите внимание: гвозди всегда должны забиваться строго перпендикулярно по отношению к деревянной поверхности, а их шляпки ни в коем случае нельзя утапливать в дерево полностью – это приведет к повреждению древесины.

Заключительный этап ремонта секций деревянного забора своими руками – окончательная обработка. Древесину можно и нужно обработать антисептиком, морилкой, пропиткой или лаком – подойдет любой состав, которые обеспечит защиту материала от гниения, скопления насекомых и влаги. Самый простой способ обработать древесину – прогрунтовать и покрыть декоративным слоем краски.

Важно: при обработке секций деревянного забора финишным покрытием следует дважды нанести средство на местах пересечений лаг и досок, расположения крепежных элементов.

Некоторые дизайнерские фантазии не подразумевают покраску древесины для ограждения, но в таком случае все металлические детали нужно обработать антикоррозийным средством. Для этого домашние средства на масляной основе категорически не подходят – они малоэффективны и могут оказывать слишком кратковременное действие.

Установка деревянного забора своими руками

Заключительный этап описываемого процесса – установка забора. Это простая работа, но может возникнуть проблема – несовпадение пролета и длины секции, которое чаще случается при замене деревянных реек и лаг. Если такое случилось, то придется добавлять недостающую длину лаги и лучше сделать это металлической пластиной.

После полной установки деревянного забора своими руками необходимо еще раз обработать краской или антисептическим средством места стыковок секции к опорам.

В итоге у вас должна получиться приблизительно такая конструкция:

Ремонт деревянного забора своими руками – дело хлопотное, но не сложное. При минимальном наборе инструмента и небольшом опыте проведения вообще каких-либо ремонтных/строительных работ результат будет положительным.

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт деревянного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту и замене опор различных видов. Рассмотрим особенности просушки, покраски и монтажа секций забора.

Демонтаж секций забора

Первым этапом в ремонте любого деревянного забора является полный демонтаж его секций вместе с поперечинами-лагами. При этом для заборов, выполненных из горизонтально расположенных досок, может потребоваться снятие каждого элемента по отдельности.

Внимание! Не стоит пытаться выполнить ремонт «на весу», без демонтажа, поскольку при этом теряются многие возможности по замене и ремонту опор забора, а также затрудняется доступ к нижней части и местам соединения секций и опор.

Инструменты, необходимые для демонтажа:

• гвоздодер;
• рычаг;
• молоток (желательно деревянный или резиновый — для минимизации повреждений досок при снятии);
• ножовка;
• ключи или отвертки (в случае винтовых соединений).

Замена или ремонт опор (столбов)

Металлические опоры

Если имеются серьезные сомнения в их состоянии (или же последний капитальный ремонт забора проводился очень давно), то металлические опоры, установленные без заливки подземной части бетоном, нужно целиком выкопать из земли, очистить от ржавчины, остатков старой краски и покрасить заново. Помимо окраски, подземную часть столба, если он не бетонируется, желательно защитить с помощью обмазки резинобитумной мастикой.

Необходимые инструменты:

• лопата;
• ножовка по металлу или болгарка ;
• отвес для контроля вертикальности при установке опор;
• жесткая кисть или валик для обмазки;
• металлическая щетка для удаления ржавчины и старой краски.

Для дополнительной обработки надземной части металлических столбов (особенно стыков, углов и отверстий) применяют ортофосфорную кислоту и специальные защитные составы.

Деревянные опоры

Сгнившую часть деревянной опоры также отрезают, из оставшейся ее части тщательно удаляют все участки, пораженные гнилью, грибком, плесенью, мхом, насекомыми и т. п., затем весь столб тщательно просушивают, насколько позволяют время и технические возможности.

Если после укорачивания длина опоры стала недостаточной, а полностью заменить столб нет возможности, то его можно нарастить, прибив снизу с четырех сторон тщательно пропитанные антисептиком куски досок подходящего размера.

Саму опору после просушки также промазывают антисептиком, пропиткой, битумом и т. д., а при желании окрашивают. Можно применить и обжиг (обугливание) древесины на костре или с помощью паяльной лампы с целью защиты от загнивания.

Верхнюю часть деревянной опоры перед просушкой необходимо срезать под углом или «домиком», а еще лучше — защитить ее жестяным или пластиковым козырьком.

Инструменты:

• ножовка;
• малярная кисть;
• острый нож;
• молоток.

Опоры из асбестоцементных труб

Столбы из асбоцементных труб, как самые дешевые и непрочные, при подозрении на потерю прочности лучше всего просто заменить. Эти опоры сильнее всего боятся оттепелей и последующего замерзания влаги в порах, а единственным способом их защиты является покраска.

Верхнее и нижнее отверстия трубы перед установкой такой опоры желательно закрыть какой-либо заглушкой или козырьком, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь.

Ремонт секций забора

Опоры и снятые секции деревянного забора необходимо пронумеровать (пролеты между опорами практически никогда не бывают совершенно одинаковой длины), чтобы не усложнять себе их повторную установку. Затем нужно тщательно удалить ножом и стамеской все сгнившие участки древесины, а также заменить те доски или штакетины, которые не подлежат восстановлению. Особенно страдают от влаги верхние и нижние концы досок: в запущенных случаях их лучше всего отрезать полностью, немного уменьшив тем самым высоту забора.

Как и в случае с опорами, верхние концы досок лучше всего срезать под острым углом или «домиком». С металлических деталей (крепежных и декоративных элементов) щеткой или растворителем нужно убрать ржавчину. Треснувшие лаги и доски забора при невозможности их замены скрепляют гвоздями (самый ненадежный способ), стягивают винтами, металлической проволокой или полосами.

Просушка секций деревянного забора

Предварительно удалив с досок всю пыль, грязь, старую краску и т. п., секции забора устанавливают на просушку. При очистке досок забора можно воспользоваться мягкой щеткой, абразивами (крупным наждаком), шпателем и даже струей воды или воздуха.

Прямой солнечный свет и осадки противопоказаны любой просушиваемой древесине, поэтому лучшим местом для просушки будет хорошо продуваемый навес или вентилируемое помещение.

Ремонт креплений

После просушки, удаленные из секций доски заменяют, а на место вырезанных участков прибивают или приклеивают новые фрагменты древесины подходящего размера.

Необходимые инструменты:

• молоток;
• рубанок;
• стамеска.

Расшатанные и проржавевшие крепления (петли, гвозди, винты или шурупы) лучше всего заменить полностью. Однако если секции забора изготовлены из слишком узких или тонких планок (штакетин), то, чтобы не повредить их еще больше или не расколоть, целесообразнее будет аккуратно отремонтировать старые крепления.

Гвозди при этом нужно осторожно добить, винты и шурупы затянуть везде, где возможно, воспользовавшись широкими шайбами, чтобы не повреждать древесину еще больше (для отвинчивания заржавевших винтов существуют специальные составы).

Внимание! При ремонте забора гвозди во всех случаях нужно забивать перпендикулярно к поверхности древесины, не стараясь сильно утапливать их шляпки, чтобы не повреждать доски.

Окончательная обработка отремонтированных секций забора

Просушенные и отремонтированные секции забора можно полностью обработать антисептиком, пропиткой, морилкой, лаком, любым другим выбранным составом для защиты от насекомых, гниения и влаги (или же попросту загрунтовать и окрасить). Особое внимание следует уделить местам креплений, пересечениям и концам досок: здесь все процедуры нужно повторить минимум дважды.

Если деревянный забор не красят, то его металлические детали желательно обработать специальным антикоррозийным составом. Использование для этого различных домашних средств на масляной основе малоэффективно и дает лишь кратковременный эффект.

Необходимые инструменты:

• толстая и тонкая кисть;
• валик;
• пульверизатор.

Заключительный этап: установка забора

Убедившись в надежной установке вертикальных опор, можно приступать к монтажу отремонтированных секций забора. Для этого необходимы те же инструменты, что и при его демонтаже. Основная возможная проблема здесь — несовпадение длины секции и пролета между опорами, особенно при их замене. Если необходимо немного нарастить длину лаг, то вместо доски лучше воспользоваться подходящим куском металлической пластины. И наконец, места смыкания опор и секций забора после монтажа нужно дополнительно обработать краской и/или антисептиком.