Покраска сборной модели самолета. Окраска моделей для начинающих

В кругу начинающих моделистов не принято красить первую модель. Потому мы поговорим про тот момент, когда вы чувствуете необходимость наполнить «горы пластика» цветами и придать им лакированный блеск. Согласитесь, одними переводными рисунками здесь не обойтись, поэтому рассмотрим процесс окраски моделей детально.

Что понадобится в первую очередь?

Это деньги, причем деньги немалые. Необходимо учесть тот факт, что моделист тратит на свое хобби порядочные суммы, однако расходы сполна окупаются потрясающей эстетикой моделей и удовольствием от создания потрясающих моделей из вороха пластиковых деталей. В зависимости от способа окрашивания вам понадобятся:

Краски или эмали

Под словом «краски» мы подразумеваем вещества, которые не так просто, а порой и вовсе невозможно смыть водой. Они наносятся раз и навсегда, с ними стоит быть особенно осторожным. Их вы или не смоете, или сполна надышитесь растворителями. Что же касается эмали, большинство из них можно с легкостью смыты растворителями. На тематических форумах вы найдете множество советов от мастеров, которые привыкли считать себя «истинами в последней инстанции». Стоит отметить, что найти «свои» краски и эмали можно методом проб и ошибок. Потому не рекомендуем ввязываться в споры на форумах - они лишь отнимут у вас энергию и потратят нервные клетки.

Какими принципами стоит руководствоваться в процессе выбора?

Рекомендуется экспериментировать со всеми вариантами. Однако необходимо учитывать и свойства красок, эмалей. Например, нитрокраски обладают резким запахом и не подойдут людям с особенно чувствительным обонянием, не рекомендуется использовать их и при присутствии в комнате маленьких детей (до 12 лет). В этом случае обратите внимание на водоэмульсионные и акриловые краски - они обладают менее резким запахом. Отметим также, что упомянутые выше нитрокраски просты в использовании, но легко просачиваются через прозрачные детали и плохо смываются с рук после работы.

При окраске львиной доли моделей вам потребуются эмали или краски следующих цветов:

• Серебряный
• Черный
• Белый

Краски этих цветов следует приобрести в первую очередь, остальные можно докупать в зависимости от моделей, над которыми вы работаете в данный момент. Главное никогда не смешивать краски на разных основах и эмали разных производителей - они могут прийти в негодность. Что же касается количества, то одной банки эмали или краски, при окрашивании аэрографом, хватает в среднем на 2 модели. При работе с кисточкой - на 1 модель, при окрашивании мелких деталей и элементов - на 9-11 штук. Новичку лучше приобрести классические краски в банках - они подходят и для работы кисточкой, и для окрашивания моделей посредством кисточки.

Грунт

Масса, наносимая на поверхность модели, которая фактически играет роль соединительного материала между пластиком и краской (эмалью). Материал подбирается индивидуально, в зависимости от используемых вами красок или эмалей. Важно учесть особенность нитрокрасок - при окрашивании модели кисточкой она слегка въедается в пластик - в этом случае можно обойтись и без грунта. Но при работе с водорастворимыми красками и эмалями использование грунта обязательно. В противном случае вы столкнетесь с адгезией - вода будет капельками скатываться на поверхности модели, равномерного слоя окрашивания добиться не удастся. В случае, если вы работаете с аэрографом грунт необходим всегда - в противном случае краска потрескается и равномерно на поверхности модели не закрепится.

Лак

Лакировка окрашенной поверхности необходима для обеспечения долговечности и практичности модели, а также для придания ей завершенной, максимальной эстетики. Вы сможете протирать и мыть изделия, не боясь сползания краски и появления трещин. Такие изделия не стыдно показать друзьям, они смотрятся эффектно и профессионально. Лаки принято подразделять на нитро- и водорастворимые. Так при использовании нитрокрасок стоит использовать нитро или акриловый лак. При окрашивании поверхности водорастворимыми красками нужно учитывать специфику их структуры и покрывать только специализированными лаками, рекомендованными производителями. Интересно, что краски, эмали, лаки и грунты продаются в виде аэрозолей, которые не требуют растворителя и просты в использовании. Однако их стоимость на порядок выше цены классических материалов.

Растворитель

Нужен для разбавления и оттирания красок, эмалей. Определиться с выбором предельно просто: на начальных этапах рекомендуется использовать средства, указанные на упаковке с красящими материалами. По мере нарастания опыта вы сможете экспериментировать с растворителями и подбирать наиболее подходящие самостоятельно. Однако все производители красок выпускают для них специализированные растворители (разбавители) и подобрать что-то лучшее навряд ли удастся (только если нечто более дешевое). Если на краске стоит пометка «разбавить водой», то лучше использовать кипяченую или дистиллированную воду - она не содержит минералов и прочих ненужных примесей.

Смыватель

Техническая смывка - это средство для очистки кистей, инструментов, рук, рабочей поверхности и других испачканных вами предметов. Не путайте ее со «смывками», применяемыми в попытках искусственно «состарить» модель и добавить визуальных эффектов. Отметим также, что эмали лучше смывать растворителем, а вот для красок (не водорастворимых) стоит использовать техническую смывку. Очистку стоит производить сразу после завершения работ, не дожидаясь высыхания и затвердевания красок.

Тара

Обычно краски в банке густые и при работе их необходимо разбавлять. Проще всего использовать для этого жестяные крышки, в которых вы сможете смешать краску и растворитель. Не рекомендуем выбрасывать крышки после использования - со временем они не только пригодятся вновь, но и составят полноценную палитру, с помощью которой вы сможете подбирать необходимый оттенок для исполняемых моделей. Здесь же можно повторно размешать краски с растворителями. При образовании трещинки на поверхности моделей вы также сможете повторно развести остаток в крышке и использовать его в качестве «ремонтного материала». Для тары также подойдут стеклянные пузырьки из-под всевозможных лекарств и продуктов.

Как выбрать способ покраски?

В целом все моделисты разделяются по своим предпочтениям в выборе одного из двух типов окраски моделей - посредством кисточки или с помощью аэрографа. Согласитесь, вам не так важно, как и чем красить, главное - получить отлично окрашенную модель. Потому для первых моделей подойдут варианты из цветного пластика. После успешной сборки изначально окрашенный пластик можно слегка украсить узорами на свой вкус. И уже после опыта успешной сборки вы сможете приобретать неокрашенный пластик и самостоятельно насыщать его поверхность цветом.

Если ваши домашние не против дальнейших экспериментов, приобретаем модель, которую потребуется окрасить целиком и полностью. Далее определяемся, чем будем красить - кисточкой или аэрографом? Первый способ - сложен и экономичен. Второй - более дорог и эстетичен. В случае работы с кистями никаких других инструментов не понадобится, а вот для аэрографа придется приобрести компрессор. Проверьте свою способность окрашивать поверхность кисточкой ровно. Для этого возьмите обычное стекло и постарайтесь равномерно нанести на него краску, не допуская появления пузырьков, разводов и прочего. Если получается - работайте кистью. Если же все попытки не увенчались успехом - сделайте выбор в пользу аэрографа.

Также для окрашивания можно использовать специальные аэрозольные баллончики, однако не забывайте, что этот способ покраски самый дорогой. При выборе способа окрашивания кисточками - приобретайте инструменты. Не скупитесь на покупку кистей разной толщины, формы, изготовленные из разных материалов. При выборе аэрографа - приобретите компрессор, не забудьте при необходимости использования вытяжки.

Собираем модель под покраску

Помните анекдот «Все инструкции по сборки на русском языке должны начинаться с фазы «Ну что, сломал?»». Разбивайте этот миф, и внимательно читайте инструкцию и собирайте модель в строгом соответствии с рекомендациями. Однако учтите важный нюанс: после итоговой сборки прокрасить изделие полностью уже невозможно. Потому заранее посмотрите, какие детали стоит покрасить, прежде чем наклеить следующие. Так фигурки стоит красить полностью, за исключением вооружения.

Бронетехнику также красим полностью (корпус), отдельно перед прикреплением окрашиваем колеса, гусеницы, оборудование, ящики и прочие элементы, в частности внутреннее убранство техники. Вы едва ли достанете кисточкой до руля после сборки - красьте его отдельно. Учитывайте индивидуальную конструкцию каждой модели, ведь по своей сути она уникальна и неповторима, оценивайте фронт работ заранее и экспериментируйте. Первый блин может и не быть «комом», если вы заранее все просчитаете.

Отделочные работы

В процессе отделки модели учитывайте последовательность этапов работ, которые в итоги позволят вам получить по-настоящему красивую, полноценно созданную модель. Итак, представляем вам алгоритм.

Подготовка

Учитываем важный нюанс: на шероховатую поверхность краска ложиться лучше, чем на идеально гладкое изделие. Одновременно отметим, что шероховатости всегда портят внешний вид модели. Потому перед покраской неровные поверхности обычно разглаживают и полируют. Обычно для этого используется «шкурка» зернистости М-40 и меньшей. Идеальные полировочные материалы можно приобрести и в магазинах для моделистов, однако стоимость их чуть выше, чем на том же рынке. «Шкурку» смачивают водой и приступают к полировке поверхности, удаляя, в том числе, следы клея. В идеале начинайте работу крупнозернистой шкуркой, постепенно переходя к более мелкому «зерну». Продолжаем полировать поверхность, пока она не станет идеально гладкой. Заметим, что большое количество продолговатых и выступающих элементов существенно увеличивают фронт работы, но пренебрегать их полировкой не стоит.

Далее готовим детали непосредственно к покраске - насаживаем их на оправу или другие держатели, где элементы будут находиться в процессе окрашивания и высыхания. Минимальное количество моделей имеют конструкцию, позволяющую красить детали, не срезая их с литников. Часто в качестве держателей используются обычные зубочистки, палочки и те же литники. Элемент крепят к держателю таким образом, чтобы он не касался никаких поверхностей. Место крепления к держателю = место крепления к модели, потому его можно спокойно оставлять неокрашенным. В процессе наполнения цветом первых моделей можно использовать край стола в качестве подставки для оправки, в дальнейшем рекомендуем вооружиться специальной доской с множеством отверстий, куда можно будет крепить несколько оправок одновременно. Внимание: после насадки деталей руками ее не касаемся.

Обезжиривание поверхности

Для качественного окрашивания необходимо заранее обезжирить поверхность. При этом использовать можно как специальные средства для моделистов, так и простые средства для мытья посуды и даже бензин. Чаще всего используется спирт - после обезжиривания с его помощью не требуется сушить детали, тогда как после использования бытовой химии нужно прополоскать водой каждую деталь и тщательно высушить. В процессе обезжиривания ни в коем случае не касайтесь детали руками. При попадании каких-либо частей (пыли, волосков) смахните их сухой кисточкой.

Первичная грунтовка

Напомним, грунтовка необходима для надежного крепления краски к поверхности изделия. В случае использования нитрокрасок она может и не понадобиться, однако при работе с другими красочными материалами, эмалями, а также при окраске баллончиком или аэрографом грунтовать модель обязательно. На прозрачные части в процессе грунтовки наносим защиту (подойдет простой малярный скотч), которую снимаем только после нанесения последнего слоя краски или финишной лакировки. Далее равномерно наносим грунт на поверхность. В случае образования неровностей НЕ СТИРАЕМ ее, а оставляем как есть и дожидаемся полного высыхания грунтованных деталей.

Промежуточная шлифовка

Выполняется в случае получения неровной поверхности по итогам грунтовки. Берем самую мелкозернистую «шкурку» и тщательно шлифуем грунт, убирая все подтеки, капли и бугорки. Будьте внимательны и осторожны: если вы слишком увлечетесь шлифовкой, то вполне вероятно, что некоторые места будут стерты «до пластика». В этом случае грунтование поверхности придется повторить.

Финишная грунтовка

После промежуточного шлифования всегда выполняется финишная грунтовка. Она позволяет покрыть составом чрезмерно «вычищенные» участки, а также создать идеально ровную поверхность. Будьте предельно осторожны: в процессе повторного, заключительного грунтования начинающие, да и опытные моделисты нередко вновь допускают образование подтеков и капель. Возможен вариант, при котором никаких оплошностей вы не допускали, но поверхность всё же кажется ребристой. В этом случае попробуйте вновь отшлифовать грунтовку, используя шкурку с более мелким зерном.

Основной тон

Под основным тоном понимается цвет наибольшей площади окрашиваемой поверхности. Его определяют по схеме, заранее планируя цветовую гамму. При этом в процессе работы со светлыми цветами (красный, желтый, бежевый, голубой и другие) под тон рекомендуется наносить белую краску - так модель будет смотреться намного ярче. Основным тоном может быть окрашена поверхность всей модели (при условии, что работаете вы не с красным цветом). Обычно наносится несколько тонких слоев - смотрятся они намного лучше, чем один жирный слой. При работе с водорастворимыми красками рекомендуется покрывать каждый слой бесцветным лаком.

Камуфляж

Процесс нанесения камуфляжа - самый ответственный момент в окраске любой модели. В ходе него вы можете создать либо идеальную эстетику изделия, либо окончательно испортить его. Отметим, что техника нанесения рисунка у всех моделистов разная и нарабатывается в процессе окраски множества моделей. Однако стоит все же придерживаться ряда правил. Так сначала наносят светлые тона и только затем - темные. Элементы, которые не нужно подвергать окраске, необходимо защитить простым малярным скотчем или специализированными жидкостями.

Финишная отделка

На этом этапе отклеиваются все защитные ленты (только после того как краска полностью высохнет), модель покрывается тонким слоем лака (при необходимости) и ему также дают высохнуть. Будьте внимательны: наносить лак необходимо в момент, когда все защитные покрытия еще не сняты. Далее, опять же при необходимости, на поверхность могут наноситься различные декали (переводные изображения). Ваша модель, наконец, готова. Отныне она положит начало вашей коллекции или же станет ее достойным продолжением. Осталось найти место, где расположиться модель и с гордостью продемонстрировать ее.

Заключение

Подводя итоги, отметим, что стоит запастись терпением и постараться учесть все рекомендации, приведенные в этой статье. Поверьте, далеко не всегда первая модель получается идеальной. Моделист - это крайне терпеливый, усидчивый и действительно старательный человек. Каждая модель требует массы времени и сил, за что она сполна вознаградит вас своей потрясающей эстетикой и правдоподобностью. Наберитесь терпенья и дерзайте!

Вот уже некоторое время в мои руки не попадались сборные модели танка Tiger. А ведь я всегда хотел собрать некий гибрид этой машины – что-то похожее на облик реальной машины в самом конце войны. Танк, который описан в данной статье, представляет собой раннюю версию “Тигра”, которая в течение долгого срока службы подверглась некоторым модификациям и прошла через руки походных ремонтных бригад.

В качестве основы я использовал сборную модель раннего варианта Tiger производства фирмы Tamiya. Также для доработки потребовались некоторые детали из комплекта более поздней модификации этой машины производства компании Skybow. Ещё несколько элементов, использованных при сборке, попали на данную машину из набора с фототравлением производства ABER.

Если предмет проекта – широко известная машина наподобие танков Tiger или Panther, я стараюсь отыскать интересный и необычный рисунок камуфляжа для этой модели. На следующих фотографиях подробно описано пошаговое создание моего варианта покраски. Особое внимание в этой модели уделено имитации различных эффектов – погодных, ржавчине, грязи, пигментации и прочему “везарингу”.

1) Как обычно, покраска началась с грунтования поверхности модели (также рекомендуем ещё одну статью про грунтовки). Для этого использовалась краска Mr. Surfacer 1200.

2) Затем был нанесён базовый слой краски. Так как последующая работа по нанесению эффектов заметно заглушит этот цвет, я постарался использовать как можно более яркую и густую краску.

3) Теперь настала очередь камуфляжа. Для начала я перемешал зелёную краску с базовым цветом в пропорции 3 к 1.

4) Теперь черёд коричневых полос на камуфляже – то же самое соотношение, что и выше.

5) Командирская башенка получила совсем другую камуфляжную разметку. Башенку вполне могли поменять ремонтники во время долгой службы этого танка Tiger. Это же касается и крышки люка радиста.

6) Чтобы запутать всё ещё больше, я решил покрасить ствол и ту область, где обычно располагается ящик для хранения мелочей, в обычный серый цвет немецких танков – Dunkelgrau.

7) Перед началом работ по имитации эффектов, на поверхность машины был нанесён прозрачный защитный слой глянцевого лака. Но сразу после этого я понял, что совсем забыл про декали.

8) Разместив декали по своим местам, я вновь нанёс слой глянцевого лака.

9) Теперь я нанёс фильтр.

10) Дав фильтру высохнуть, в это время я покрасил гусеницы. Для этого пригодились краски производства Vallejo.

11) Переходим к смешиванию различных масляных красок. В принципе, это та же самая техника, что и нанесение смывки, но здесь используются именно разные краски. Также я попытался получить эффект мелирования поверхности.

12) Следующий этап – покраска деталей. Инструменты и запасные траки покрыты акриловыми красками.

13) Теперь переходим к имитации сколов. Для этого я использовал краски фирмы Vallejo (Model Air Color) и хорошую кисточку типа 10/0.

14) Увеличенная фотография – обратите внимание на эффекты сколов.

15) Затем я нанёс ещё один фильтр. Цель – слегка разбавить сколы. Для ствола, командирской башенки и крышки использовались фильтры различных типов.

16) На данном этапе я вновь занялся инструментами. Теперь они покрыты масляными красками.

17) Следующий шаг – покраска запасных гусеничных траков при помощи пигментов для имитации ржавчины.

18) Здесь я нанёс ещё несколько лёгких смывок, так как требовалось чуть больше смягчить яркость камуфляжа.

19) Теперь я занялся нанесением погодных эффектов при помощи лака. На эту технику меня вдохновил Адам Уайлдер. Очень интересный способ усиления контраста между разными частями модели. Обратите внимание на матовую поверхность крышки командирской башенки в сравнении с глянцевым основанием башенки.

20) Переходим к нанесению основания для имитации пылевого эффекта.

21) Я нанёс на поверхность несколько пигментов производства фирмы MIG, смешав их перед этим с разбавителем. Затем я нанёс ещё немного напыления.

22) Посмотрев на предварительный результат, я понял, что модели не хватает ещё немного ржавчины. В данном случае также использовались краски на масляной основе.

23) Для нанесения брызг я воспользовался струёй воздуха из аэрографа, направленной на кисточку со смесью пигментов и матового лака.

24) Переходим к лицевой поверхности стальных колёс.

Одну из важных ролей при конструировании сборных моделей самолета является его покраска. Иногда для некоторых масштабов моделей, например, 1:72, 1:100, 1:144, покраска занимает главную роль и здесь самым главным является сделать правильный подбор красок и качественно их нанести, от этого зависит подчеркнете вы достоинства модели или нет. В этой статье вы узнаете об основных технологиях покраски.

Рассмотрим два основных метода покраски сборных моделей самолетов: покраска моделей кистью и окрашивание с помощью распылителя (аэрографа).

Окрашивание кистью

Этот способ считается самым легким и досягаемый каждому, как начинающим, так и опытным моделистам.

Краски

Самым распространенным видом красок является нитрокраска. Но у этой краски есть один большой недостаток - это очень резкий и неприятный запах. Такие краски подойдут для рабочих помещений с хорошей вытяжкой.

Оптимальная краска для окрашивания моделей из пластмассы - это алкидные эмали. У этих эмалей хорошая текстура, они равномерно распределяются тонким слоем, придавая поверхности модели самолета блеск, а также имеют слабо выраженный запах. Время высыхания таких эмалей составляет от 6 до 12 часов, зависит этот фактор от толщины нанесенного покрытия и окружающей температуры. Для создания различной палитры, нужных оттенков, следует запастись основными шестью цветами: белый, черный, красный, желтый, серебряный и синий.

Кисти

Теперь рассмотрим вопрос, какие же кисти следует приобрести для окрашивания моделей самолетов? Понадобятся различные кисти: большие, маленькие, тонкие, круглые, плоские. Здесь выбор зависит от модели, которую вы будете окрашивать, т.е. чем меньше модель, тем меньшего размера надо выбирать кисти и соответственно наоборот.

Следует выбирать кисти с ровной щетиной, полужесткими, волосяными (например, соболь, барсук, беличьи).

После каждого использования кисти очищают с помощью раствора для краски, тщательно промывают водой и просушивают.

И перейдем к самому процессу прокрашивания моделей самолета.

1. Подготовка модели к окрашиванию . Для этого следует вымыть модель в теплой мыльной воде при помощи зубной щетки для удаления жирного слоя. Затем тщательно просушиваем модель, для этого оставляем ее в недоступном месте для минимизации попадания на нее пыли и грязи. Либо использовать специальный обезжириватель.

2. Грунтовка . Перед тем, как наносить краску на поверхность самолета, модель следует обработать грунтовкой. Это делается для выравнивания различных видов неровностей на поверхности модели, а также для того, чтоб со временем ваша краска не отслоилась с самолета. На модель грунт следует наносить равномерно.

Если все же остаются какие-то неровности после грунтовки, и они вас не устраивают, следует произвести шлифовку. Шлифовать модель самолета следует самой мелкой шкуркой, чтоб избежать следов от шкурки.

Затем мы повторяем процесс грунтовки. Грунт следует выбирать светлых тонов - белый или серый.

3. Окрашивание . Если после грунтовки и шлифовки модели самолета вас все устраивает, поверхность ровная, без выбоин и щелей, тогда можно смело переходить к процессу окрашивания. Одним из основных правил нанесения краски на модель является то, что вначале следует наносить светлые тона, а затем темные. В первую очередь следует окрасить нижние части модели, далее верхние. Верхние части модели прокрашиваем только после того, как окончательно высохнут нижние.

Для достижения ровного слоя при нанесении краски следует работать только в одном направлении.

Чтобы не оставались следы от мазков кисти, следует разбавить краску, чтоб она стала более жидкой и нанести 2 - 3 слоя на модель самолета. При этом стоит упомянуть, что каждый последующий слой краски следует наносить на высохший предыдущий.

4. По окончанию окрашивания оставляем модель самолета высыхать.

Окрашивание аэрографом

Аэрограф - это инструмент, предназначенный для распыления жидкой краски сжатым воздухом на различные поверхности.

Перед началом окрашивания моделей самолета важно отрегулировать уровень подачи краски так, чтобы на окрашиваемом предмете не образовалось подтеков и перепыла. Если вы пользуетесь аэрографом впервые следует, перед тем, как красить на самой самодельной модели самолета опробовать возможности аэрографа на любых других, не нужных, частях пластика.

Для соблюдения мер безопасности, при использовании аэрографа, следует использовать перчатки и респиратор.

Итак, вот основные принципы покраски модели самолета аэрографом:

• Перед покраской модель надо тщательно промыть и просушить.
• Затем поверхность следует обработать наждачной бумагой.
• Следующий этап это обезжиривание и просушка изделия.

4. После полного высыхания следует обработать модель грунтовкой и если потребуется снова отшлифовать.

5. При окрашивании всей модели самолета следует заклеить скотчем или малярной лентой зеркала, фары, стекла, шасси и т.д. Краску наносим в одном направлении. Нанеся на модель самолета один слой краски дайте ей просохнуть несколько минут, а затем нанесите следующий слой. После этого даем краске высохнуть окончательно, оставляем на 2 - 3 часа. Затем приступаем к окраске оставшихся частей самолета.

6. Сложные рисунки следует выполнять при помощи трафаретов. При этом надо учесть, что при каждом последующем слое наносимой краски используем новый трафарет.

7. После завершения работы по окрашиванию следует разобрать и тщательно промыть аэрограф.

Подводя итог этой статьи, хочу сказать, что качественно красить к вам придет с опытом. Выполняя эту работу следует быть терпеливым, усидчивым и аккуратным - и результат вас приятно порадует!

Вам понадобится

• - модель
• - краска (желательно эмаль)
• - емкости для разведения краски (если требуются)
• - набор кисточек (баллоны с аэрозольной краской или аэрограф)
• - просторное, проветриваемое, хорошо освещенное помещение
• - растворитель и небольшой кусок ткани
• - клеенка для покрытия рабочей поверхности

Инструкция

Выберите способ покраски. Их существует несколько: при помощи кисти, или аэрографа. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, и может быть применен как опытными моделистами, так и начинающими.

Главным преимуществом покраски кистью является то, что атрибуты моделиста достаточно дешевы (хотя фирменные кисточки, которые обычно стоят ). Тем не менее, этот способ остается самым малозатратным по сравнению с другими. Еще один плюс - простота. Остановившись на данном варианте, подберите подходящую кисть. Могут подойти художественные с номерами 00, 01, 02, реже используются толстые (03, 04, 06) для покрытия объемных деталей лаком, нанесения имитации грязи, пыли и т.д. («старение» модели путем нанесения следов эксплуатации, т.е. подтеков грязи, дорожной пыли, ржавчины, царапин, везерингом). Перед процессом поверхность желательно вымыть с моющим средством или обработать наждачной бумагой. Дело в том, что на слишком гладкий пластик краска практически не ложится. Поэтому нужно создать слой, за который она будет цепляться. Покраску обычно осуществляют не менее двух раз. Держать модель или ее части необходимо в заранее приготовленном держателе. Сушить окрашенные детали лучше согласно инструкции прилагаемой к краске. Сушка может занять около суток. Хорошо покрытая лаком модель.

Покраска с помощью баллонов с аэрозольной краской также имеет ряд достоинств и недостатков. К первым относится то, что этот способ занимает мало времени и является достаточно удобным, а сушка может занять около 20 минут. Главный же отрицательный момент – большой расход краски. Также баллон в процессе нужно держать на строго определенном расстоянии от модели. Иначе струя будет не доставать до поверхности (недокрас), либо просто зальет её, образуя подтеки.

Еще один способ осуществления задуманного – использование аэрографа. Это приспособление, позволяющее распылять краску очень мелкой струей под давлением. Величина струи регулируется. Диапазон ее размеров достаточно велик. Можно создать либо облако, либо практически кисточку. И в любом случае краска ляжет настолько ровно, что будут видны мельчайшие погрешности на поверхности, что, в какой-то мере, относится к недостаткам данного вида покраски. А значит, моделист должен очень тщательно подготовиться: углубить щели, зашпаклевать и затереть стыки. Высокая цена самого оборудования тоже не самый приятный момент. При этом после каждой покраски необходимо разбирать и промывать аэрограф растворителем, затем просушивать. Сама покраска занимает минимум времени, а подготовительная и заключительная (мойка, чистка оборудования) стадии - значительную его часть. Таким образом, данный метод подходит для неленивых моделистов.

Выбрав самый оптимальный для вас вариант, можете приступать непосредственно к работе. Место проведения должно хорошо проветриваться, быть достаточно просторным и ярко освещенным. Растворитель и небольшой кусок ткани держите под рукой, чтобы при необходимости удалить пятна с рук, окружающих предметов и с деталей при неудаче. Закройте поверхность, на которой будете красить, клеенкой или газетой. Желательно иметь емкости для разведения краски. Завершив процесс, оставьте модель просушиваться. А кисточки или детали аэрографа тщательно промойте растворителем.

Предисловие
В общем-то, я начал писать этот текст еще до того, как окончательно сформировал более-менее точное мнение о различных красках и способах их нанесения на модель. Поэтому сначала будет немного словоблудия, которое тоже желательно прочитать, так как и в нём есть немного поучительного.

Итак, в конце 2013 года, увлекшись моделизмом, и понимая, что покупать аэрограф я пока просто не хочу, а желаю (с небольшой долей мазохизма) попробовать научиться красить без него, я просто пошел в магазин "Мир моделей", купил то, что там было, а именно эмали "Тамия". А потом в "Канцтоварах" взял китайский набор из 10-и кисточек за 65 рублей, и принялся за дело. Конечно, перед этим я, для начала, что-то пытался прочитать... Но мне показалось, что всё настолько просто, что не стоит и заморачиваться на счет сбора информации по интересующему меня вопросу.
Короче, я начал красить и у меня нефига не получилось. В смысле - совсем.
Это меня обескуражило. Но не так, чтобы уж очень.

Небольшое отступление
Дело в том, что в детсве мне многие говорили, что я умею рисовать, и мне надо обязательно идти учиться в художественную школу. Но в художку идти не хотелось. Мне достаточно было того, что я мог простым карандашом нарисовать женскую фигурку (упрощенно и без явного натурализма), ну и что-нибудь еще... под настроение... Вся соль тут в том, что рисовал я только карандашом. Простым. Так как красками у меня никогда и ничего не получалось. И вот тут жизнь меня опять столкнула с красками...

Поняв, что я что-то делаю не так, я решил почитать еще.
И если вы думаете, что Интернет заполнен под завязку информацией о технике покраски кистью, то вы глубоко ошибаетесь.
В основном, все ответы на вопросы из серии "как научиться красить кистью?", имеют один смысл - "нафига тебе это, лучше купи аэрограф!". Правда некоторые собеседники припоминали легенды о неких Мастерах кисти, которые красили кистями лучше, чем аэрографом, но на этом дело обычно и заканчивалось.

Тем не менее, я завел себе блокнотик, куда стал записывать все интересные штучки и тонкости моделизма, в том числе и про способы и техники покраски кистью. Вычитанные способы от разных авторов иногда различались кардинально, и лишь потом я понял, что настоящая покраска кистью - это не просто "покраска кистью"! Это процесс с кучей тонкостей и нюансов, и даже где-то - искусство.

И вот однажды в поисках видео покраски кистью (к слову - абсолютно безуспешных) я наткнулся на видео покраски с помощью обычной кухонной губки. Это меня вдохновило. И было плевать, что автор видео-урока красил танк! (кстати, я то строил самолеты, а это, как вы понимаете, немного другое) Это был шанс начать красить не мучаясь с освоением этих палочек с пучком волос на конце (т.е. кистей)!

Хочу сказать, что меня поджидала еще одна засада на моем пути, о которой лучше сказать сразу.
Эта засада - НЕТЕРПЕНИЕ.
Не дожидаясь высыхания нанесенного слоя краски, я начинал класть следующий слой, и сразу же портил предыдущий. И тут абсолютно не имеет значения, чем красить и как... Если Вы для определенной краски и способа нанесения не выдержали необходимое (для высыхания или полимеризации) время, скорее всего все придется начинать сначала.
Вы думаете, для чего я это все пишу? Да для того, чтобы хоть как-то занять себя, пока сохнет очередной слой краски на модели!

В общем, после первого нанесенного губкой слоя она (губка) мне понравилась. Самое главное - от неё не оставалось жутких полос и волос, как от кисти. Но у неё были другие недостатки. Самый главный недостаток, который будет мешать даже тогда, когда вы набъете руку в набивке краски губкой, это большая сложность в прокрасе небольших шиш и других мест, куда губка просто не пролезает. Ну, и некоторая "грубоватость" нанесенного слоя, даже с хорошо разведенной краской.
Именно эта "грубоватость" сподвигла меня попробовать использовать вместо губки более мягкий и менее "пупырчатый" спонж (который женщины используют для нанесения косметики). Но у него оказались тоже свои минусы - он либо сразу забивается краской и перестает быть "губкой", либо, при определенных условиях, он начинает "липнуть" к поверхности и тащить за собой уже подсохшую краску. В этом случае результат получается ужасным, особенно если это произошло на последних слоях или на важных в плане экстерьера поверхностях.

Имея в самом начале своего пути совсем небольшой ассортимент видов и производителей красок, я две первых модели (ЛаГГ-3 и Р-39) пытался покрасить "вручную" (кистью и спонжем) эмалями фирмы "Тамия" (TAMIYA). И хотя эти модели мне до сих пор нравятся, но, признаюсь, что покрашены они ужасно.

Потом я нашел и прочитал замечательную статью "Азбука акрила" (Уолт Финк (Walt Fink) Fine Scale Magazin 09 2001) после чего довольно плодотворно тренировался красить акрилом разными способами и с разными разбавителями (саму статью можно почитать или скачать в формате PDF по этой ссылке) . Использовал я при этом акриловые краски от той-же "Тамии". Тренировки проходили на очередной "кошке", которая так и не стала моделью - на "Харрикейне" в 48-ом масштабе от печально известной фирмы "ARK". Все эти эксперименты мной были описаны здесь в ЖЖ в "Учимся красить без аэрографа. Акрил "Тамия" (TAMIYA). Первый опыт." (ссылка на файл PDF) .

Но не смотря на полученный опыт, нормально покрасить следующую модель (Як-1) у меня опять не получилось.
Хотя красил я его наиболее удачным (судя по опытам) способом.

После этого я опять сел за учебники... стал искать в Сети информацию о покраске кистью.
И поиски увенчались успехом - была найдена замечательная статья "Наше вам с кисточкой" , написанная Максимом Былкиным и опубликованная в журнале "М-Хобби" (ссылка на PDF) . И я опять воодушевился - вот оно! Решив сразу же испробовать полученные рекомендации, я опять пошел покупать краску (которой у меня к этому времени было еще предостаточно). На этот раз это была эмаль "Ревелл" (REVELL). Я начал красить очередную "кошку" (Р-40 "Tomahawk") прочитанным в статье способом, и опять у меня ничего не получилось.
Нет, что-то выходило лучше, чем эмалями от "Тамии", но всё равно было плохо... Сейчас то я понимаю, что эмали "Ревелл" очень долго сохнут (даже суток на один слой будет мало), и основные проблемы у меня были из-за этого.

Параллельно я строил "Фоку" (FW-190A), которую пытался красить так-же, как "Томагавк", но эмалью от "Тамии".
После пяти слоев краски я всё стер, и "посоветовавшись с товарищами" начал перекрашивать "Фоку" акрилом, попытавшись совместить в стиле покраски всё, что я читал до этого.
"И тут мне попёрло!" (с)
Хотя при покраске я продолжал косячить, но это уже относилось не к способу окраски, а к моим кривым рукам.

Поэтому на данном этапе своих изысканий я смог прокричать, как Кот Матроскин - "Зарработало!!!" - и начал оттачивать свои навыки...

А теперь напишу то, ради чего, собственно, всё это и писалось - мое скромное мнение по способам покраски моделей без аэрографа. Причем в данной статье рассматривается исключительно технология нанесения базового цвета. Всё остальное - мотлинг, обгадинг, состаринг и прочие извращения - это совсем другая история...

Итак, поехали!

Ниже я предлагаю вам вариант технологии покраски поверхности модели с применением кистей, к которому я пришел долгим путем проб и ошибок, описанных выше, и который я использую сейчас.

Сразу хочу уточнить, что для нанесения базового цвета я использую исключительно акриловые краски и лаки фирмы "Тамия" ("Tamiya"). А в качестве разбавителя мной выбрана и используется по сей день обычная водка (самая дешевая).

Отдельно хочу сказать о кистях...
Кисти использую в основном плоские, синтетические. Их размер, в зависимости от поверхности, колеблется от № 2 до № 8. А для нанесения лака - вплоть до № 16. Еще отмечу, что кисти лучше покупать в специализированных магазинах, так как дешевая кисть испортит всю вашу работу, как бы вы не старались. Я покупаю кисти в магазине "Леонардо" от "Гаммы" (серия "Галерея"), "Mr.Painter" и "Colonsky sable". Или других хороших производителей.

Ну и собственно немного технологии...

1. Слои акрила на водке я накладываю с довольно небольшим интервалом - иногда меньше минуты.
Это возможно из-за свойств разбавителя - водка испаряется быстро, и как только краска перестает блестеть, смело можно красить следующий слой. Причем лучше это делать полусухой кистью и как бы растушевывая еще не подсохшие участки. Примечание: Краска при этом должна быть достаточно жидкой - я мешаю на одну часть краски минимум (!) три части водки. Но чаще развожу еще жиже - 1:5. Слои я не считаю и их количество определяется визуально по качеству получившегося покрытия. Если краска разведена довольно жидко и сама по себе она прозрачная (к примеру белая), то слоев может быть и 10-15... А если краску развести немного гуще, и укрывистость у неё хорошая (например серебрянка), то слоев может быть и 2-3.

2. Если лак, которым будет покрываться краска, тоже акриловый, то накладывать его (тоже кистью) лучше минимум через сутки. В противном случае есть большая вероятность смазать еще не до конца высохшую краску. Я лак развожу так же, как и краску, но вот после нанесения не растушевываю, а даю высохнуть самостоятельно.

3. Полировать войлоком акриловую краску (что я иногда делаю для определения качества окраски и исправления некоторых небольших дефектов покрытия) можно уже где-то минут через 15-20 после нанесения слоя. Я обычно прохожусь войлоком по поверхности где-то в середине работы, и,если необходимо, в конце покраски.

ВНИМАНИЕ!
1. Акриловая краска от "Тамии" смывается мыльным раствором (!!! ) Причем очень хорошо! Поэтому до нанесения лака (желательно эмалевого) никаких водных процедур. Иначе придется красить всё заново.
2. Все вышеизложенное написано исходя из моего личного опыта и навыков. И если у вас вдруг что-то не получилось - не нужно считать, что я вас где-то обманул.

УДАЧИ!!!

P.S. Почти все мои работы (покрашенные исключительно кистями) вы можете посмотреть на проекте Каропка.ру, зайдя на мою страничку вот по этой