• Цена гарнитура: 1270$
• Площадь:
• Планировка:
• Цвет мебели:
• Фасады: Пластик
• Стиль:
• Объединение: -
• Пол: Плитка
• Фартук: Плитка
• Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

		Размеры ШГВ		Кол-во, шт	Материал	Примечание
	Шкаф над холодильником
						2 отв. под петли
	Шкаф-сушка над мойкой					2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF . Стекло лакомат.
	Шкаф над стиралкой
						2 отв. под петли
	Шкафчик настенный					2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. Стекло лакомат.
	Кухонный потолок
	Шкаф под мойку
						по 2 отв. под петли
	Шкаф для духовки
						Фасад ящика
						Дно ящика
	Шкафы напольные - 3 шт					Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB 01-02 GR .1/400
						Дно ящиков
						Задняя стенка
						Задняя стенка
	Столешница					*делается вырез для подоконника
Примечание: 1 - подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование		Кол-во, шт	Цена за 1 шт, у.е.	Итого, у.е.	Примечание
Лифты газовые
Ручки фасадные
Ножки алюминиевые хром
Петли дверные GTV	с доводчиком
	без доводчика
Петли для навешивания шкафов
Профиль для навешивания
Авентас HF
Тандембоксы Boyard	L=400, H=84 и 200				С доводчиками
Лоток-вкладыш
Направляющая телескопическая
Варочная поверхность	Kuppersberg FQ4TGW
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH
	Полигран
ВСЕГО:

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

В нашем Instagram и Одноклассниках много интересных идей! Подписывайся:)

Благодаря разнообразию дизайнерских решений современной сантехники, тумба под раковину не является обязательным предметом интерьера кухни или ванной комнаты. Тем не менее, именно она позволяет скрыть коммуникации, которые могут значительно испортить дизайн помещения.

Потребителю доступно несколько вариантов развития событий: купить уже готовое изделие в ближайшем мебельном магазине, заказать у профессионалов изготовление каркаса по собственному эскизу (затратив время и заплатив за исполнение немалую сумму) или сделать тумбочку под раковину своими руками.

Для тех, кто экономит свои средства и предпочитает эксклюзив серийным продуктам мы подготовили подробную инструкцию о самостоятельном изготовлении этого предмета мебели.

Выбор конструкции

Первое, что нужно сделать мастеру – выбрать вид каркаса. Выбор типа тумбы зависит от места ее размещения, типа мойки (накладная, врезная) и ее формы, а также материала, из которого она изготовлена. Для самостоятельной реализации можно взять за основу один из трех основных вариантов конструкции: напольные, подвесные, угловые. Далее рассмотрим основные достоинства и недостатки каждого решения.

Напольные тумбы

Наиболее простые в изготовлении и функциональными варианты для кухни, которые выполняют сразу несколько задач:

• Скрывают трубы от посторонних глаз
• Могут иметь продолжение в виде столешницы
• Играют роль подставки для раковины
• Могут использоваться как место для установки миниатюрной стиральной машины, размещения мусорного ведра, места для хранения бытовой химии или других необходимых в быту мелочей.

Подвесные конструкции

Создание подвесной тумбочки по праву считается лучшим вариантом для экономии места в ванных комнатах.

Основным достоинством тумб данного типа является визуальная легкость и наличие свободного пространства на полу, которое необходимо при прокладке коммуникаций в коробе.

Создать подвесную тумбочку под раковину в ванную своими руками достаточно просто, тем более, что это не требует большого количества материалов, хотя и требует грамотного подхода к выполнению монтажных работ и последующей эксплуатации изделия.

Угловые тумбы

Угловые тумбы могут иметь как напольное, так и подвесное решение. Как правило, углы в помещениях задействованы крайне слабо, поэтому угловые конструкции считаются отличным вариантом для установки в малогабаритных кухнях, особенно, если предполагается монтаж каркаса под столешницу кухонного гарнитура.

В большинстве своем, угловая конструкция образует массу свободного пространства под раковиной, которое рачительная хозяйка всегда сможет использовать для хранения нужных в обиходе вещей.

Тип умывальника

Выбрав место локации изделия, не следует думать, что выбор типа конструкции уже закончен. Перед тем, как сделать тумбочку под раковину своими руками, нужно обратить внимание на разновидность мойки, которая (как уже отмечалось выше) может иметь накладной или врезной способ крепления.

Тумбы с накладной раковиной делаются максимально просто, так как поверхность мойки монтируется поверх каркаса. Если предполагается применение раковины с врезным способом крепления, то в столешнице тумбы следует предусмотреть отверстие, соответствующее размерам и форме чаши.

Элементы конструкции

Определившись с типом тумбы и ее конструктивными особенностями переходим к следующему этапу – созданию эскиза с деталировкой всех элементов. Подстолье под мойку состоит из:

• каркаса,
• боковых стенок,
• дверцы,
• внутреннего наполнения,
• фурнитуры.

Каркас можно сделать из деревянного бруса с сечением сторон 40х40 мм. Справедливости ради стоит отметить, что сделать тумбочку под раковину на кухню своими руками можно и без несущего деревянного каркаса, соединив все элементы между собой при помощи еврошурупов (конфирматов).


Далее рассмотрим бескаркасную схему, как наиболее простую для самостоятельной реализации.

Важно! Далее приведены стандартные размеры элементов напольного подстолья из ЛДСП толщиной 16 мм для накладной металлической мойки 500х500 мм. Деталировка дана исключительно для примера. Вы можете изменять габариты элементов исходя из собственных нужд и параметров мойки.

• Боковые стенки – 2 шт. Стандартный размер: 820х450 мм
• Распорки – 4 шт. Размер: 468х100 мм
• Дверца – 1 шт. Размер: 620х500 мм
• Внутренние полки – 2 шт. Размер: 468х450 мм

Следует начертить эскиз и приступить к следующему этапу самостоятельного создания подстолья под раковину – выбору материала.

Материалы и инструменты

При выборе материала следует учитывать, что тумба под раковину будет подвергаться регулярному воздействию влаги. От того, насколько грамотно вы подойдете к выбору, зависит долговечность внешнего вида всей конструкции. Для подстолья можно использовать следующие материалы:

• • ЛДСП – наиболее бюджетный вариант.

Достоинства: сравнительно низкая стоимость, высокая декоративность, огромный выбор цветовых решений, простота в обработке и сборке конструкции.

Недостатки: ЛДСП боится влаги. При попадании воды на незащищенные участки материал вздувается и теряет свои прочностные характеристики.

• • МДФ – плиты из спрессованных древесных волокон. Достоинства: влагостойкость, простота в обработке, сравнительно низкая стоимость. Недостаток: низкая декоративность.

Совет: Для улучшения внешнего вида изделия используйте ламинированные (в заводских условиях) плиты МДФ.

• Натуральная древесина. Достоинства и недостатки можно перечислить четырьмя словами: красиво, добротно, дорого, массивно. В связи с этим деревянные подстолья менее всего распространены среди наших соотечественников в качестве каркаса под мойку.
• Пластик. Прекрасный материал, обладающий рядом выдающихся достоинств: водостойкость, прочность, декоративность, практичность. Однако, большинство пластиков плохо переносят контакт с агрессивными моющими средствами.
• Стекло. Стеклянная тумбочка под керамическую раковину своими руками делается достаточно сложно, особенно в домашних условиях. Для работы понадобятся навыки резки и обработки толстого стекла, специальный инструмент и крепеж для сверления материала. В некоторых случаях необходимо использовать плавиковую кислоту для склеивания стеклянных поверхностей.

Альтернативный вариант – комбинирование материалов: корпус из МДФ или ЛДСП, дверца и столешница – матированное стекло. Такая тумба станет украшением помещения и предметом вашей гордости.
Несмотря на массу недостатков, большинство домашних мастеров используют ЛДСП в качестве основного материала для самостоятельной сборки подстолья под мойку.

Для раскроя плит ЛДСП потребуется:

• • Ручная (высокооборотная) дисковая пила. Для чистого реза необходимо предусмотреть наличие диска с победитовыми напайками.

Электролобзик для данных работ не годится, так как им практически невозможно сделать ровный пропил без скалывания поверхности ламинированного покрытия.

• Дрель с набором сверл по дереву. Для стяжки каркаса конфирматами необходимо запастись специальным сверлом нужного диаметра.
• Кроме этого, вам потребуется: рулетка, карандаш, столярный уголок, непосредственно конфирматы, ПВХ кромка (толщиной 1 мм) и утюг для оклейки торцов заготовок, мебельные навесы и фурнитура.

Самостоятельное создание тумбы под раковину

Процесс сборки простейшей тумбочки начинается с раскроя плит ЛДСП. Для этого, перенесите на материал все элементы каркаса. Используйте столярный уголок для получения первого прямого угла. Далее, отталкивайтесь именно от него, а не от угла плиты ЛДСП проведите процесс распила плиты на заготовки.

Важно! При разметке обязательно учитывайте толщину реза, определить которую можно опытным путем или замером расстояние между зубьями пильного диска.

Второй этап

Оклейка торцов заготовок ПВХ кромкой с клеевым слоем. Для этого, пройдитесь по поверхности распила наждачным бруском (деревянный брус с ровной поверхностью, на которую наклеена полоска наждачной бумаги), очистите его от пыли.


Приложите кромку к торцу заготовки и пройдитесь по поверхности нагретым утюгом, после чего удалите излишки материала острым ножом.

Третий этап

Сборка корпуса тумбочки (соединение боковин с планками распорок). Просверлите отверстия сверлом для конфирматов в местах соединения заготовок. Внимание! Учитывайте толщину ЛДСП. Сделайте отверстия, отступив от края заготовки 8 мм, после чего стяните заготовки конфирматами, используя биту-шестигранник.

Четвертый этап

Установка внутреннего наполнения. Для лучшей надежности и фиксации всей конструкции полки лучше также стянуть с боковинами при помощи конфирматов.

Этап пятый

Монтаж мойки на тумбу. Если мойка накладная, то используйте штатные крепления, которые идут в комплекте, либо пластиковые уголки для крепления мойки. Если раковина врезная, то подготовьте отверстие в столешнице, повторяющее форму умывальника. Тут без лобзика не обойтись, так как сделать криволинейный рез дисковой пилой не получится.

Совет: Чтобы минимизировать сколы ламинированного покрытия при распиловке электролобзиком, рекомендуется на линии реза наклеить бумажный скотч (малярную ленту). Рез проводить «без раскачки». Хорошо показали себя пилки T101B без обратного зуба, «Bosch-123Х», Bosch T 101 AIF (с зубом без разводки), Wilpu «Laminator».

Этап шестой

Подготовка двери и установка фурнитуры. На двери следует сделать «чашки» — выборку под место крепление петель. Делается это дрелью с установленной петлевой фрезой, диаметром 35 мм.


Далее, в подготовленные «чашки» устанавливаются мебельные петли, после чего дверь фиксируется на боковине. Последний штрих – установка ручки, магнитов и пр. фурнитуры. До момента установки мойки на подстолье, дверцу лучше не навешивать. Она, возможно, будет мешать при монтаже конструкции на штатное место.

Для более полного понимания процесса сборки подстолья рекомендуем ознакомиться с видео:

В качестве заключения

В данной публикации мы максимально подробно рассмотрели все этапы создания тумбы под раковину своими руками, выяснили, какой материал выбрать и какой инструмент использовать. Как видите, в этом нет ничего сложного. И вы сможете это сделать, воспользовавшись нашими рекомендациями.

Добавить сайт в закладки

• Виды
• Выбор
• Монтаж
• Отделка
• Ремонт
• Установка
• Устройство
• Чистка

Как сделать тумбочку под мойку самостоятельно?

Преображая свою кухню, стоит обязательно задуматься над установкой тумбы под мойку. Она сделает интерьер более стильным. Кроме того, она станет полезным элементом, ведь тумбочка может использоваться для хранения мыломоющих средств или иных вещей. При этом совершенно не обязательно приобретать такое изделие в магазине и отдавать за него солидную сумму денег. Тумба может быть изготовлена своими руками. Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция, которая позволит избежать ошибок в ходе проведения столь ответственной работы.

Что потребуется для изготовления тумбы?

Перед тем как начать делать тумбу под мойку, следует подготовить следующие материалы и инструменты:

• стекло толщиной от 6 мм;
• петли для дверцы;
• мебельные уголки;
• саморезы;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• двухсторонний скотч.
• электрический лобзик либо ножовка;
• отвертки;
• шестигранник;
• наждачная бумага;
• кисточка с мягким ворсом;
• шпатель;
• карандаш;
• стеклорез;
• сверла;
• немного песка;
• линейка и рулетка;
• небольшой точильный круг;
• рукавицы для защиты рук во время работы со стеклом.

Вернуться к оглавлению

Шаг 1: Проведение подготовительных работ

В первую очередь потребуется определиться с размерами тумбы под мойку. Здесь нужно уже руководствоваться параметрами самой раковины и высотой, на которую она установлена, а также габаритами кухни.

На основе них обязательно нарисуйте эскиз, и укажите в нем, из каких именно деталей будет состоять тумба. Обязательно укажите в нем, какие размеры имеет раковина и на какой высоте она установлена.

Потом нужно взять ДСП и с помощью карандаша произвести разметку. После чего можно приступать к вырезанию деталей и их сборке. Сначала соединяются стенки и дно с использованием саморезов. При этом важно, чтобы головки крепежных элементов не выступали, поэтому при вкручивании их потребуется «утапливать» в ДСП. Затем необходимо поставить собранную конструкцию к стене и убедиться в том, что она стоит ровно и не шатается. Поскольку из-за наличия у раковины сифона будет невозможным сделать заднюю стенку, то для повышения жесткости тумбы следует использовать мебельные уголки. Крепить их нужно под столешницей короткими саморезами.

Вернуться к оглавлению

Шаг 2: Обработка тумбы

Убедившись в том, что созданная конструкция подходит по размерам и является устойчивой, а мойка в нее входит идеально, можно переходить к шпаклеванию. Необходимо сделать так, чтобы поверхность тумбы стала гладкой. Поэтому, используя шпатель, следует наносить на детали ДСП шпаклевку и сразу тщательно разравнивать ее. После этого потребуется оставить ее высыхать, а потом следует обязательно зашкурить наждачной бумагой.

В качестве тумб для угловой раковины используют мебель из натурального дерева или влагостойких панелей ДСП и МДФ.

Затем нужно будет загрунтовать всю поверхность тумбы. Делать данный слой необходимо тонким. Нужно будет обязательно дождаться, когда он полностью высохнет. После чего можно приступать к окрасочным работам. Здесь отлично подойдет оттеночный лак. Его нужно наносить при помощи кисти с натуральным ворсом. Покрыть им тумбу следует в несколько слоев.

Теперь останется дождаться, когда изделие полностью высохнет и можно смело устанавливать его под раковину. Последнее, что останется сделать, это создать дверцу. Ее необходимо изготовить из стекла. Тогда готовая тумба, сделанная своими руками, будет обладать высокими эстетическими характеристиками.

Сначала потребуется произвести разметку стекла, а потом придать ему необходимую форму. Далее нужно сделать дверцу матовой. Для этого берется песок, насыпается на вырезанную деталь и немного увлажняется. Потом кладется наверх другое стекло и с помощью него происходит растирка. В ходе проведения такой работы нужно будет понемногу добавлять песка. Делать это потребуется до тех пор, пока дверца не станет матовой. Можно ускорить процесс, если воспользоваться специальной насадкой для шлифовки. В данном случае потребуется насыпать на стеклянную деталь песка, а потом начать на малых оборотах осуществлять ее затирку.

После этого можно производить крепление готовой дверцы и выполнять ее регулировку. На этом создание тумбочки своими руками будет завершено.

Вернуться к оглавлению

Еще один способ изготовления тумбы

Не всегда для моек подходят тумбы, выполненные из ДСП и стекла, особенно если они создаются для установки в дачных домиках. Тут идеальным вариантом станет изготовление изделия из досок и реек. Оно будет обладать отличными эстетическими свойствами и гармонично впишется в интерьер кухни. Чтобы изготовить такую тумбу под мойку своими руками, потребуется следующее:

• шурупы;
• пропитка для дерева;
• петли;
• ручной фрезер;
• ножовка;
• дрель;
• отвертка;
• молоток;
• кисточка с ворсом;
• электролобзик;
• доски;
• рулетка;
• маркер;
• рейки.

Сначала нужно будет определиться с шириной и высотой стенок тумбы. Для того чтобы произвести правильные измерения, используйте рулетку. Далее определяются габариты дверцы, производится разметка деталей и осуществляется их вырезание.

Теперь нужно выложить своими руками на ровной поверхности доски для 1-й боковой стенки, а потом соединить их рейками, используя для этого шурупы. После чего аналогичный процесс производится со 2-й боковой стенкой. Далее собирается дверка, которая тоже монтируется с использованием реек и шурупов. Для нее потребуется дополнительно изготовить ручку из дерева. Она крепится шурупами с внешней стороны, после чего все детали собираются в единую конструкцию.

Для того чтобы тумба, изготовленная своими руками, получилась удобной, следует предусмотреть в ней несколько полочек. Их можно делать широкими. Устанавливать их можно на специальные распорки, которые вырезаются из дерева, а потом фиксируются к внутренним стенкам тумбы шурупами.

Для того чтобы изделие под раковину имело привлекательный внешний вид и прослужило на протяжении длительного времени, его следует обязательно покрасить. Но перед этим его потребуется обработать специальной пропиткой. После можно покрывать ее лаком. Наносите его в несколько слоев. Дайте конструкции высохнуть, затем ее можно использовать по назначению.

К сожалению, реалии жизни среднестатистического жителя России таковы, что кухни в большинстве домов, и тем более квартир, имеют скромные размеры. Они более или менее способны удовлетворять потребностям не слишком избалованной семьи.

Дизайн маленькой кухни с мойкой у окна

Если подходят стандартные образцы мебели, то и затруднений по оборудованию кухни будет меньше. Нужно просто пойти в мебельный магазин, выбрать подходящий по цене и вкусу вариант. В том случае, если вы не ищете легких путей или места, например, под шкаф с раковиной его недостаточно, то достойным выходом из этой ситуации будет изготовить мойку своими руками, соответствующую площади и запросам вашим.

Трапециевидная тумба с круглой мойкой в углу небольшой кухни

В создании тумбы под мойку своими руками есть ряд существенных преимуществ.

• Возможность сэкономить денежные знаки, применив свои навыки работы с деревянными элементами, инструментом и сантехникой.
• Создать изделие нужных размеров, формы, наполнить дополнительными полками, на которых поместить средства бытовой химии, щетки и различные нужные мелочи, а под полкой предусмотреть место для мусорной урны.
• Использовать для изготовления тумбы любой подручный материал, оставшийся от ремонта, которым вы располагаете – деревянные брусочки, простой или ламинированный ДСП, готовые полки от шкафов, шурупы, уголки.

Дизайн и конструкция - что проще в исполнении

При расположении кухонного гарнитура нам приходиться отталкиваться от той квадратуры, которой мы располагаем. Расстановка мебели может быть разной: в один или два ряда, буквой «Г», буквой «П», иметь сложную форму, которую нужно построить под персональную конфигурацию кухни.

Расстановка кухонной мебели напрямую зависит от того, какое местоположение занимает плита и мойка. При самостоятельном исполнении нужно также обратить внимание на то, какая форма кухонной тумбы под мойку своими руками изготовить будет проще. Мойки бывают следующих форм.

Раковина - важный элемент установки

Большое значение в установке тумбы под мойку имеет строение ниш. Они устанавливаются несколькими способами.

Шкаф под мойку своими руками: необходимые материалы и инструменты

Самым популярным материалом для изготовления тумбы под мойку своими руками по праву считают ламинированный ДСП, так как он менее подвержен воздействию влаги.

ДСП плита с облицовкой

Если вы выбрали этот материал, то необходимо заранее подготовить специальную кромочную ленту во избежание испарений альдегидных смол, находящихся в ДСП. Важно понимать, что их испарение наносит вред здоровью жильцов.

ДСП плита без облицовки для последующего окрашивания

Прекрасным сочетанием цены и качества является плита МДФ. Она плотнее ДСП и крепления держатся лучше.

Ламинированный МДФ лучше подойдет для мебели, благодаря своим свойствам

Покрытия ЛДСП или МДФ могут имитировать практически любой материал

Еще один вариант – деревянный массив, но он дороже по цене, впитывает влагу и сложен в уходе.

Массив дерева для изготовления мебели

Когда с основным материалом определитесь, нужно подготовить и дополнительные комплектующие.

• Прессованный картон для задней стенки.
• Фанера для поперечин.
• Облицовочная лента в цвет тумбы.
• Ручки, петли, уголки и шурупы.

Для воплощения своих идей в жизнь, вам в помощь будут следующие инструменты.

• Карандаш, линейка или рулетка.
• Дрель, шуруповерт.
• Отвертка крестовая.
• Пила или лобзик.
• Уголки внутренние, петли для дверей.

Инструменты и фурнитура для сборки тумбы своими руками

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Процесс изготовления шкафа под мойку своими руками следует разбить на несколько этапов.

1. Подготовка. Выполняем чертеж тумбы под раковину на бумаге, опираясь на замеры, выполненные на месте и ваши пожелания по дизайну.

   

   Модель кухонного шкафа под мойку с указанными размерами ширины, длины и высоты

2. Изготовление деталей. Следуя данным чертежа, выпиливаем из фанеры боковые стенки, днище и дверцы. В том случае, когда раковина накладная, то столешница не нужна. Если мойка врезная, переносим размеры на полотно столешницы и вырезаем лобзиком. Остальные детали тумбы так же вырезаются лобзиком, а если его нет, то воспользоваться ножовкой по металлу, будет правильней, так как она делает меньше сколов. Края пройтись наждачной бумагой.

   

   Распиловка деталей для тумбы необходимых размеров

   

   Боковые стенки для тумбы под мойку

3. Сборка деталей каркаса. Начинаем с крепления стенок тумбы с поперечинами. Осуществить это можно двумя способами – скрепить внутренними стальными уголками или соединить шурупами, тогда фанеру нужно взять потолще. Привинтить на шурупы дно.

   

   Крепление поперечин к подготовленным боковым стенкам

   

   Крепление нижнего основания посредством вворачивания шурупов напрямую в зафиксированные поперечины

4. Для фиксации верха шкафа используем верхние поперечины. К одной из них будет крепиться задняя стенка. Ее делаем тонкой, из картона, прибиваем на мелкие гвозди.

   

   Крепление верхних поперечин для фиксации верхней части шкафа под мойку

   

   Фиксация задней стенки шкафчика

5. Установка фасадов. Прикладываем и размечаем места крепления петель. Высверливаем отверстия под петли и устанавливаем. Навешанные двери регулируем по высоте. К подбору петель следует подойти серьезно, так как от них зависит широкое открытие и не расшатаются ли они со временем.

   

   Сборка фронтального каркаса по указанным размерам

   

   Крепление дверц шкафа под мойку

6. Оформить внешний вид. Если нужно покрасить, покрыть лаком, пленкой для мебели, ввернуть ручки. На дверце с ее внутренней стороны закрепить удобный карман для мочалки или других мелочей. Для увеличения места хранения изготовить полку. Она должна легко сниматься и ставиться на место. Для этого в ее середине от стены выпиливается глубокий прорез, нужный для прохода трубы канализации. Положить на бруски, закрепленные шурупами к стенкам шкафа.

   

   Готовая кухонная тумба из ДСП под накладную мойку

Для продления срока службы изделия, его следует приподнять над полом, поставить на ножки или колесики, набойки пластиковые или из толстой резины.

Как улучшить внешний вид тумбы из ДСП

Изысканный вариант мойки с тумбой для кухни

Сделав тумбу под мойку из обычного ДСП, к этим этапам добавится еще один - преобразить внешний вид и уберечь себя от вредных испарений.

• Шпаклюем тонким слоем, ровняем шпателем. После этой процедуры поверхность станет гладкой.
• После высыхания шпаклевки, наносим грунтовку.
• Нанести оттеночный лак. Используем кисть с натуральным ворсом.

Как вариант отделки некоторые рассматривают обои. Обои следует выбирать моющие. Наклеить на поверхность при помощи клея ПВА. Смастерив подобную тумбу под мойку на дачу или квартиру, вы точно не будете разочарованы. Вы примените свой дизайнерский талант, сэкономите деньги и получите удовольствие от дальнейшего созерцания творения трудов своих.

Видео: Сборка кухонной тумбы

Преображая свою кухню, стоит обязательно задуматься над установкой тумбы под мойку. Она сделает интерьер более стильным. Кроме того, она станет полезным элементом, ведь тумбочка может использоваться для хранения мыломоющих средств или иных вещей. При этом совершенно не обязательно приобретать такое изделие в магазине и отдавать за него солидную сумму денег. Тумба может быть изготовлена своими руками. Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция, которая позволит избежать ошибок в ходе проведения столь ответственной работы.

Тумба для мойки своими руками.

Что потребуется для изготовления тумбы?

Перед тем как начать делать тумбу под мойку, следует подготовить следующие материалы и инструменты:

• стекло толщиной от 6 мм;
• петли для дверцы;
• мебельные уголки;
• саморезы;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• двухсторонний скотч.
• электрический лобзик либо ножовка;
• отвертки;
• шестигранник;
• наждачная бумага;
• кисточка с мягким ворсом;
• шпатель;
• карандаш;
• стеклорез;
• сверла;
• немного песка;
• линейка и рулетка;
• небольшой точильный круг;
• рукавицы для защиты рук во время работы со стеклом.

Шаг 1: Проведение подготовительных работ

В первую очередь потребуется определиться с размерами тумбы под мойку. Здесь нужно уже руководствоваться параметрами самой раковины и высотой, на которую она установлена, а также габаритами кухни.

Схема чертежа раковины.

На основе них обязательно нарисуйте эскиз, и укажите в нем, из каких именно деталей будет состоять тумба. Обязательно укажите в нем, какие размеры имеет раковина и на какой высоте она установлена.

Потом нужно взять ДСП и с помощью карандаша произвести разметку. После чего можно приступать к вырезанию деталей и их сборке. Сначала соединяются стенки и дно с использованием саморезов. При этом важно, чтобы головки крепежных элементов не выступали, поэтому при вкручивании их потребуется «утапливать» в ДСП. Затем необходимо поставить собранную конструкцию к стене и убедиться в том, что она стоит ровно и не шатается. Поскольку из-за наличия у раковины сифона будет невозможным сделать заднюю стенку, то для повышения жесткости тумбы следует использовать мебельные уголки. Крепить их нужно под столешницей короткими саморезами.

Шаг 2: Обработка тумбы

Убедившись в том, что созданная конструкция подходит по размерам и является устойчивой, а мойка в нее входит идеально, можно переходить к шпаклеванию. Необходимо сделать так, чтобы поверхность тумбы стала гладкой. Поэтому, используя шпатель, следует наносить на детали ДСП шпаклевку и сразу тщательно разравнивать ее. После этого потребуется оставить ее высыхать, а потом следует обязательно зашкурить наждачной бумагой.

В качестве тумб для угловой раковины используют мебель из натурального дерева или влагостойких панелей ДСП и МДФ.

Затем нужно будет загрунтовать всю поверхность тумбы. Делать данный слой необходимо тонким. Нужно будет обязательно дождаться, когда он полностью высохнет. После чего можно приступать к окрасочным работам. Здесь отлично подойдет оттеночный лак. Его нужно наносить при помощи кисти с натуральным ворсом. Покрыть им тумбу следует в несколько слоев.

Теперь останется дождаться, когда изделие полностью высохнет и можно смело устанавливать его под раковину. Последнее, что останется сделать, это создать дверцу. Ее необходимо изготовить из стекла. Тогда готовая тумба, сделанная своими руками, будет обладать высокими эстетическими характеристиками.

Сначала потребуется произвести разметку стекла, а потом придать ему необходимую форму. Далее нужно сделать дверцу матовой. Для этого берется песок, насыпается на вырезанную деталь и немного увлажняется. Потом кладется наверх другое стекло и с помощью него происходит растирка. В ходе проведения такой работы нужно будет понемногу добавлять песка. Делать это потребуется до тех пор, пока дверца не станет матовой. Можно ускорить процесс, если воспользоваться специальной насадкой для шлифовки. В данном случае потребуется насыпать на стеклянную деталь песка, а потом начать на малых оборотах осуществлять ее затирку.

После этого можно производить крепление готовой дверцы и выполнять ее регулировку. На этом создание тумбочки своими руками будет завершено.

Еще один способ изготовления тумбы

Схема установки умывальника на тумбе.

Не всегда для моек подходят тумбы, выполненные из ДСП и стекла, особенно если они создаются для установки в дачных домиках. Тут идеальным вариантом станет изготовление изделия из досок и реек. Оно будет обладать отличными эстетическими свойствами и гармонично впишется в интерьер кухни. Чтобы изготовить такую тумбу под мойку своими руками, потребуется следующее:

• шурупы;
• пропитка для дерева;
• петли;
• ручной фрезер;
• ножовка;
• дрель;
• отвертка;
• молоток;
• кисточка с ворсом;
• электролобзик;
• доски;
• рулетка;
• маркер;
• рейки.

Сначала нужно будет определиться с шириной и высотой стенок тумбы. Для того чтобы произвести правильные измерения, используйте рулетку. Далее определяются габариты дверцы, производится разметка деталей и осуществляется их вырезание.

Теперь нужно выложить своими руками на ровной поверхности доски для 1-й боковой стенки, а потом соединить их рейками, используя для этого шурупы. После чего аналогичный процесс производится со 2-й боковой стенкой. Далее собирается дверка, которая тоже монтируется с использованием реек и шурупов. Для нее потребуется дополнительно изготовить ручку из дерева. Она крепится шурупами с внешней стороны, после чего все детали собираются в единую конструкцию.

Для того чтобы тумба, изготовленная своими руками, получилась удобной, следует предусмотреть в ней несколько полочек. Их можно делать широкими. Устанавливать их можно на специальные распорки, которые вырезаются из дерева, а потом фиксируются к внутренним стенкам тумбы шурупами.

Для того чтобы изделие под раковину имело привлекательный внешний вид и прослужило на протяжении длительного времени, его следует обязательно покрасить. Но перед этим его потребуется обработать специальной пропиткой. После можно покрывать ее лаком. Наносите его в несколько слоев. Дайте конструкции высохнуть, затем ее можно использовать по назначению.

Делая тумбу под мойку своими руками, не обойтись без следующих полезных рекомендаций:

1. При изготовлении такого изделия можно использовать не только доски или ДСП, также можно взять ДВП или толстую фанеру. А если вы решили сделать тумбу под умывальник в ванную комнату, лучше применять ЛДСП. Такой строительный материал покрыт специальной пленкой, поэтому при повышенном уровне влажности он не будет деформироваться. А значит, тумба простоит на протяжении многих лет. К тому же ее не потребуется окрашивать краской или лаком, что сократит время на изготовление.
2. Для крепления деталей можно использовать не только шурупы и саморезы, но и гвозди. Но лучше брать те, которые выполнены из оцинкованной стали.
3. Для того чтобы тумба имела четкие пропорции, используйте при ее создании строительный уровень.
4. Покрывать готовое изделие можно не только лаком, но и краской. Но не стоит выбирать слишком яркую, лучше отдать предпочтение спокойным цветам. При этом для нанесения лакокрасочного материала можно использовать не только кисть, но и пульверизатор. С помощью него можно будет провести такую работу намного быстрее, это никоим образом не скажется на качестве готового покрытия, оно будет на высоте.

На основе таких пошаговых инструкций можно изготовить тумбу под мойку своими руками. Выбирайте для себя наиболее подходящий вариант и начинайте мастерить изделие, но предварительно подготовьте все необходимые инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться на это в процессе. Используя приведенные рекомендации, вы сможете создать качественную и эстетичную тумбу, которая непременно преобразит интерьер вашей кухни.