Печь с камином вариант кладки. Многофункциональное отопительное устройство: правила сооружения недорогой печи-камина своими руками

Каждому хочется сделать свой дом максимально удобным и уютным. Сегодня есть масса различных методов решения задач практичности и комфорта, но наиболее эффективным и неизменным на протяжении веков является сооружение одной из многочисленных печных конструкций. Сегодня мы расскажем о том, как соорудить печь-камин своими руками.

Особенности конструкции

Впервые услышав о печах-каминах, владельцы загородных домов нередко пожимают плечами: зачем тратить усилия на постройку отопительного прибора такой конструкции, если можно соорудить одну из хорошо зарекомендовавших себя печей типа голландки, шведки, колпаковки (колпаковая печь) и т. д. Всё дело в том, что они не знают особенностей работы каминных печей, а ведь при их разработке объединили всё самое лучшее от двух совершенно разных отопительных приборов.

Совмещение печи с камином позволяет не только качественно обогреть помещение, но и сделать его интерьер незабываемым

Режим камина

В этом случае дым от очага через специальный дымосборник будет направляться в газоход, расположенный на задней стенке отопительного прибора и далее непосредственно в печную трубу. Сооружение практически прямого канала позволяет избежать уменьшения тяги, поэтому интенсивность горения дров будет максимальной.

Использование отопительного агрегата в качестве камина очень удобно при нерегулярных топках, например, на даче или в загородных домах, куда в зимнее время наведываются только на выходные. При этом температура в помещении станет комфортной буквально в течение одного часа.

Преимущества печки

Продукты сгорания не «вылетают в трубу», как это происходит в случае с камином, а перенаправляются в дополнительные каналы, расположенные по бокам отопительного прибора, где отдают всё тепло стенкам сооружения. Длительность горения одного и того же количества топлива при печном сжигании значительно увеличивается, поскольку эксплуатация агрегата чаще всего происходит на границе тления. Этого добиваются регулировкой притока воздуха через поддувало. Благодаря наращиванию массива печи, она имеет улучшенные теплоаккумулирующие свойства и позволяет даже после полного прогорания топлива длительное время отдавать накопленное тепло.

Если предполагается нерегулярный режим работы, то чаще всего теплогенератор эксплуатируют по следующей схеме:

При растопке открывают вертикальный канал, чем переводят агрегат в режим камина.
После того как температура в помещении поднимется до комфортного уровня, закрывают задвижку вертикального канала и прикрывают поддувальную дверцу, чтобы максимально увеличить длительность горения.

Как видите, печь-камин является успешным симбиозом нескольких отопительных приборов. Однако на этом его достоинства не заканчиваются.

Использование каминной кассеты повышает гигиеничность конструкции и облегчает постройку отопительного прибора

Отопительные приборы могут выполняться как с открытой, так и закрытой каминной топкой. В последнем случае используется дверца из жаростойкого стекла либо специальная чугунная кассета (вкладыш). Ограничение количества поступающего воздуха позволяет увеличить время работы камина и повысить его экономичность.

Разновидности каминопечей

Рассмотренная выше конструкция является простейшей реализацией идеи камина-печи. На деле же существуют гораздо более эффективные и функциональные сооружения, в которых совмещают отдельный камин и печь, устанавливают варочную поверхность, духовку или теплообменные ниши и т. д.

Каминопечь с лежанкой

Массивное сооружение с обогреваемым лежаком или варочной плитой подойдёт не для каждого дома. Например, для дачи оно будет великовато, поскольку будет занимать значительную площадь помещения. Если же установить такой агрегат в загородном доме, то можно добиться удивительного комфорта: подобная конструкция так и просится для монтажа в гостиную, объединённую с кухней.

Пристенная каминопечь

Пристенная печь-камин сэкономит место в небольшом помещении

Эту конструкцию можно соорудить в небольшом доме для отопления двух смежных помещений. Как и в рассмотренной выше конструкции, обогревающие агрегаты можно топить по отдельности. В этом случае камин можно использовать для быстрого и комфортного обогрева большой комнаты, в то время как нагрев задней стенки при эксплуатации печи будет работать на отопление спальни. Недостатком этой конструкции можно считать отсутствие варочной плиты, которое, впрочем, компенсируется компактностью сооружения.

Квадратная печь-камин с плитой и духовкой

Многофункциональная каминопечь с плитой и духовкой

Многофункциональный отопительный прибор, установленный в большой комнате, способен разделить её на несколько зон. Со стороны камина можно создать уютную домашнюю атмосферу для отдыха и посиделок с друзьями, в то время как территория, примыкающая к печи, может использоваться для приготовления пищи и других хозяйственных нужд. Благо, для этого каминопечь имеет большую варочную плиту и вместительную духовку. Полка над камином также может быть задействована по максимуму - на ней удобно сушить фрукты, грибы или лекарственные растения.

Достоинства и недостатки совмещённых отопительных приборов

К преимуществам каминопечей относятся:

возможность быстрого нагрева помещения;
хорошая теплоаккумулирующая способность;
высокая производительность;
теплоотдача на уровне лучших отопительных агрегатов;
универсальность;
возможность использования для отопления нескольких помещений;
повышенная излучающая способность;
наличие дополнительных функциональных элементов для приготовления пищи, сушки одежды или отдыха.

Что касается недостатков, то к ним относится низкий КПД и неэкономичность конструкции, работающей в режиме камина, необходимость чистки дополнительных дымовых каналов, потребность в хорошей вентиляции и качественном притоке воздуха. Явным минусом можно считать и сложность конструкции, а также внушительные габариты сооружения.

Устройство и принцип действия

Каминопечь устанавливается на фундаментной плите, обустроенной на дренажной подушке из песка и щебня. Сооружение имеет две топочные камеры. Та, что формирует рабочую зону камина, имеет увеличенную высоту, и может быть оборудована стеклянной дверцей. Нередко она имеет изогнутую форму - таким образом удаётся увеличить площадь отражающей поверхности.

Схема движения газов внутри отопительного прибора совмещённого типа

Под топливника выполняется как в форме прямоугольника, так и трапеции. В последнем случае он сужается к задней стенке, которая выполняется наклонной, с небольшим порожком - каминным зубом или газовым порогом. Его назначение - удерживать нагар, который осаживается на стенках печной трубы. Над топкой находится дымосборник, который переходит в прямой газовый канал.

Топка имеет уменьшенные размеры и нижний поддув воздуха. В зависимости от конфигурации отопительного прибора, свод топливника оборудуют варочной поверхностью или же перекрывают кирпичной кладкой. Продукты сгорания от топки поднимаются в вертикальные каналы, обустроенные в соответствии со схемами голландских или шведских печей.

Внутреннее строение каминопечи

Если планируется одновременное использование камина и печи, то обустраивают общую дымовую трубу с двумя раздельными дымоходными каналами.

Чтобы не допустить попадание продуктов сгорания в помещение, дымовые каналы обоих приборов оборудуются задвижками, которые по мере необходимости перекрывают. Кроме того, дымоход снабжают дополнительной заслонкой, которая препятствует утечке тепла после полного прогорания топлива.

Расчёт основных параметров, чертежи и порядовки

Прежде всего, нужно выбрать место установки агрегата, а затем составить предварительный набросок формы и дизайна. Определившись с конфигурацией и габаритами, можно приступать к расчётам основных элементов отопительного прибора. Поскольку полностью рассчитать сооружение по силам только опытным специалистам, рекомендуем взять за основу конструкцию и размеры одной из шведских или голландских печей и уже в готовое сооружение интегрировать камин собственной разработки. Разумеется, выбирая отопительный прибор, необходимо соотносить его мощность с собственными потребностями в тепле.

Что касается расчёта каминной части, то его ведут, опираясь на габариты помещения. Для определения размеров топки можно воспользоваться готовой таблицей. Идеальным соотношением ширины к высоте считают 3:2, а вот глубину топливника принимают равным 1/2 или 2/3 его высоты.

Таблица для расчёта размеров каминной топки

Надо понимать, что производительность отопительного прибора зависит от того, насколько хорошо будет организована тяга, поэтому расчёт сечения дымохода важен не меньше, чем определение параметров топки. Опытные печники принимают его размер равным 1/10 площади топочного окна. Полученное значение закругляют в большую сторону, чтобы при строительстве дымовой трубы использовать целый кирпич. Если же устанавливают дымоход круглой формы, то его сечение должно быть не менее 150 мм.

Каминопечь, которую мы предлагаем к изготовлению, имеет варочную плиту и может использоваться как для разделения помещения на две зоны, так и для отопления смежной комнаты. В последнем случае задняя стенка сооружения встраивается в простенок.

Схемы и порядовки отопительного прибора приводятся ниже. С их помощью можно не только повторить существующую конструкцию, но и разработать собственную. Кроме того, визуальная картина строения внутренних камер позволит разобраться с направлением газовых потоков и определить поверхности с наиболее интенсивным нагревом.

Схемы и порядовки многофункциональной каминопечи с варочной плитой (фотогалерея)

Порядовки нижней части каминопечи Порядовки верхней части Схема движения газов по каналам камина Схема топки с указанием направления дымооборота

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к строительству, рекомендуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент. После этого можно приступать к предварительному этапу - выбору места и обустройству фундамента. Саму же печь возводят только после полного высыхания основания.

Инструменты и материалы

Для того чтобы собственноручно построить печь, совмещённую с камином, потребуется минимальный набор инструментов. Скорее всего, всё из нижеперечисленного у вас уже есть.

Строительный уровень.
Рулетка и металлическая линейка.
Мастерок (кельма).
Молоток-кирка.
Болгарка с отрезными кругами по камню и металлу.
Резиновый молоток-киянка.
Ёмкости для воды и раствора.
Отвес.
Расшивка.
Правило.
Строительный уголок.
Штыковая лопата.
Молоток.
Шнур-причалка.
Трамбовка.

Для возведения фундамента понадобятся:

Гидроизоляция (можно использовать рубероид или полиэтиленовую плёнку).
Песок (лучше использовать крупный речной).
Щебень средней фракции.
Сетка для армирования (можно заменить отрезками арматуры, металлическими прутьями или кусками уголков, труб и т. д.).
Доски обрезные для сооружения опалубки.
Гвозди и стальная проволока.
Цемент.

Качественное чугунное литьё будет задавать тон дизайну всего сооружения, так почему бы не выбрать лучшее из того, что есть на рынке?

Понадобятся и другие материалы, необходимые для возведения стен и обустройства различных участков каминопечи:

красный полнотелый кирпич марки М-150;
шамотный огнеупорный кирпич марки ША-8;
глина и песок либо специальный состав для кладки печей;
уголки металлические с размером полки не менее 5 см;
фанера и доски для изготовления шаблона (в случае если перекрытие каминной топки выполняется в виде арки);
металлические задвижки;
поддувальная дверца;
листовой асбест или базальтовый картон;
топочная дверца;
дверцы для прочистных каналов;
колосники;
чугунная плита с конфорками;
стальная проволока для монтажа печной чугунины;
отделочные материалы (если планируется не расшивка, а другой вид декорирования внешних поверхностей).

Кроме того, если конструкцией отопительного прибора предусматривается установка каминной кассеты, то необходимо приобрести её ещё на этапе проектирования. Это позволит точно определить количество кирпича и знать, есть ли необходимость в огнеупорных материалах.

Как выбрать место строительства

Определяя место установки печи-камина, следует руководствуются теми же правилами, что и для монтажа привычных отопительных приборов. При сооружении конструкции вблизи деревянных стен, между ними и печью должен быть выдержан зазор не менее 40 см. Кроме того, обязателен монтаж жаростойкого экрана из металлического листа, асбестовой плиты, гипсокартона и других негорючих материалов.

При выборе места для установки печи-камина необходимо рассмотреть все варианты

Зазор между стенами помещения и печью нужен не только для обеспечения безопасности конструкции, но и чтобы проводить периодический осмотр и ремонт боковых поверхностей отопительного прибора.

Если же установка обогревающего агрегата планируется на периферии помещения, то выбирают одну из внутренних стен, поскольку близость к наружному периметру будет способствовать быстрому остыванию печи и снижению её тепловой эффективности.

Подготовка основания

Для кладки любого стационарного отопительного прибора требуется обустройство прочного основания. Поскольку мы имеем дело с конструкцией, которая, по сути, состоит из двух отдельных агрегатов, то фундамент должен обеспечить устойчивость и надёжность дровяного теплогенератора с увеличенной массой.

К фундаменту печи-камина предъявляются повышенные требования, ведь он обеспечивает надёжность всей конструкции

Схема работ по сооружению бетонной плиты, которая используется в качестве опоры печи-камина, ничем не отличается от алгоритма заливки фундамента других стационарных обогревателей. Сначала отмечают контур основания - он должен выступать за периметр отопительного прибора не менее чем на 100 мм. Если постройку устанавливают в помещении с деревянным полом, то ту часть, которая попадает под печь, вырезают. Далее работы ведут в следующем порядке:

В зависимости от особенностей грунта, копают котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м.
Дно ямы заполняют 10-сантиметровым слоем песка, который хорошо уплотняют и проливают водой.
Песок засыпают таким же слоем щебня, который также необходимо тщательно утрамбовать.
На высоте 5–7 см от щебёнки устанавливают арматурную сетку. Для этого можно воспользоваться вбитыми в грунт металлическими штырями или же уложить армопояс на деревянные бруски.
По контуру фундамента монтируют опалубку.
Устанавливая опалубку, важно верхний срез всех досок выставить точно по уровню. В дальнейшем это облегчит выравнивание плоскости фундаментной плиты и создаст хороший задел для обеспечения геометрической точности сооружения.
Из песка, щебня и цемента (соотношение 3:1:4) изготавливают раствор, который заливают в подготовленную форму.
Бетон уплотняют штыкованием и трамбовкой, а затем выравнивают, проведя правилом по параллельным элементам опалубки.

После первичного застывания раствора сооружение накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного схватывания. Производители цемента рекомендуют выдерживать бетон в течение 28 дней, но на деле приступать к возведению отопительного прибора можно уже через неделю. Главное не забыть отделить фундамент от кладки слоем гидроизоляции. Для этого нет более подходящего материала, чем рубероид, которым бетон укрывают в два слоя.

Приготовление раствора

Если для кладки кирпичей используются заводские строительные смеси, то их готовят согласно рекомендациям, указанным на упаковке. Мы же предлагаем воспользоваться опытом печников со стажем, которые говорят, что лучшего материала для кладки печей, чем глина, не существует.

Глиняный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану

Кладочный раствор изготавливают из глины и песка, добавляя воду в количестве, необходимом для получения консистенции густой сметаны. При этом количество песка определяют исходя из жирности глины. В процентном соотношении оно может доходить до 30–35%. Лучше всего в нескольких ёмкостях смешать растворы с разным составом, слепить из них небольшие лепёшки и дать им полностью высохнуть. Для работы считают пригодным тот состав, проба которого меньше всего растрескается.

Глину перед приготовлением раствора необходимо размять и удалить из неё растительные остатки и другие примеси. После этого материал замачивают в воде на сутки. Не следует смешивать сразу большое количество рабочего раствора - его готовят по мере необходимости. Дело в том, что при отстаивании песок всё равно будет осаживаться на дно, поэтому потребуется дополнительное перемешивание. А это - никому не нужная трата сил и времени.

Кладка варочно-отопительной печи-камина

Перед тем как приступить к кладке на раствор, специалисты рекомендуют сложить агрегат насухо. Это позволит ознакомиться с особенностями каждого ряда, выявить возможные трудности и подготовить необходимые элементы конструкции к работе.

После «сухого» строительства можно приступать к укладке кирпича «мокрым» способом. Сухой кирпич будет вытягивать влагу из раствора, поэтому его необходимо замачивать в течение нескольких часов. Подобный метод хорош ещё и тем, что при одновременном высыхании швов и кладки увеличивается их взаимная адгезия, за счёт чего повышается механическая прочность всей конструкции.

При выкладке некоторых рядов требуется использовать не целый кирпич, а его половинку, а то и треть. Для этого можно воспользоваться угловой шлифмашиной, или же раскалывать строительный материал при помощи молотка-кирки.

Перед работой схемы порядовок лучше распечатать на бумаге. В процессе работы пройденные ряды отмечают - это дополнительно способствует чёткой организации работы. Советуем также воспользоваться представленной ниже инструкцией, которая составлена с учётом рекомендаций опытных печников.

Пошаговая инструкция

Первый ряд укладывают всплошную, постоянно контролируя уровень и геометрические параметры. Чтобы облегчить себе задачу, края основания печи можно начертить мелом на рубероиде.
Укладку первого ряда ведут с особой тщательностью
Вторым рядом начинают формировать газоходы, поддувальную камеру и топочное пространство.
Для того чтобы толщина шва равнялась требуемым 5 мм, на кирпич накладывают 7–8 мм раствора.
Прежде чем приступать к третьему ряду, в специальные ушки поддувальной дверцы продевают проволоку. После этого металлическую деталь устанавливают на место и подпирают кирпичами. Проволоку укладывают в кирпичную кладку - это позволит надёжно закрепить печную чугунину.
Печной дверцы крепят при помощи металлической проволоки, которую укладывают в кладочные швы

Во время эксплуатации печи чугунные детали будут нагреваться, а поскольку металл и кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения, то это приведёт к появлению трещин в местах их установки. Чтобы этого не произошло, между кладкой и дверцами устанавливают прокладки из асбестового или базальтового уплотнителя.
Четвёртым рядом начинают строить топочную камеру. Параллельно начинают формировать днище (под) каминной топки. Чтобы сделать перекрытие расположенной под камином дровяной ниши, используют пару металлических уголков, которые будут выступать опорой для кирпичей верхнего ряда. Такой же уголок используют и для опоры кирпича, которым сверху перекрывают проём дверцы. Напоминаем, что стенки топочной и каминной камер выкладываются шамотным кирпичом, который устанавливают на ребро.
Установка металлических перекрытий в качестве опор для кирпичей верхнего ряда
В пятом ряду на боковые кирпичи зольника (поддувальной камеры) укладывают колосниковую решётку. Между красным кирпичом стенок печи и огнеупорным материалом топки устанавливают прокладки из базальтового картона.
Перед укладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу.
В восьмом ряду над дверцей устанавливают металлический уголок и до десятого ряда ведут укладку без дополнительных элементов.
В одиннадцатом ряду монтируют плиту с конфорками, продолжая наращивать массив печи с внутренними каналами.
Перед укладкой плиты место примыкания герметизируют при помощи асбестового или базальтового уплотнителя
Начиная тринадцатый ряд, над каминной топкой укладывают стальной уголок. Уложенным на металлическую полосу кирпичом начинают выполнять перекрытие и формировать устье с дымосборником.
По ходу работ проводят расшивку кладки, не допуская чрезмерного высыхания раствора. В противном случае такой способ отделки будет выглядеть неаккуратно.
В девятнадцатом и двадцатом рядах перекрывают проём над чугунной плитой. В качестве опор перекрытия используют всё те же металлические уголки или отрезки стальной арматуры. Внутренние каналы и тело отопительного прибора до 24-го ряда наращивают согласно схеме порядовки.
На 25-м ряду монтируют чугунную задвижку. При этом необходимо обеспечить её плотное прилегание к близлежащим кирпичам, для чего используют увеличенное количество раствора.
Монтаж печной задвижки
Вплоть до 50-го ряда работы ведут по схеме, наращивая каналы и стены печи-камина.
С 51-го по 53-й ряд выполняют перекрытие отопительного прибора, оставляя лишь два вертикальных газохода для выхода продуктов сгорания в дымовую трубу.
С 54-го ряда начинают сооружать дымоход.
На 65-м ряду монтируют задвижки каналов дымовой трубы. Они будут защищать внутренние каналы печи от грязи и влаги в период простоя.

Как видно из порядовки, изначально печь проектировалась с учётом использования силикатного кирпича, которым её стенки формировались вплоть до сорокового ряда. Если такой дизайн вам по душе, то можно повторить замысел разработчиков. В противном случае можно с самого первого ряда вести работу красным кирпичом. То же самое рекомендуется делать и в случае, когда поверхность печи будет подвергаться декоративной отделке.

Вывод печной трубы через потолочное перекрытие

Для вывода дымохода в потолке прорезают отверстие. В этом месте труба имеет утолщение - так называемую распушку (разделку). Её назначение - снизить температуру внешней поверхности трубы. Некоторые печники обходятся без разделки, а чтобы защитить материал перекрытия от чрезмерного нагрева и предотвратить его возможное возгорание, вокруг трубы они укладывают жаростойкий материал. Для этих целей можно использовать как несколько слоёв асбестовых плит, так и базальтовую или любую другую минеральную вату. Главное, чтобы толщина слоя теплоизоляции была не менее 100 мм - именно такое требование выдвигает действующий СНиП.

Через чердак дымовая труба выкладывается по схеме 65-го ряда, а в месте выхода сквозь кровлю обустраивается выдра. Это утолщение дымохода предотвращает стекание осадков и конденсата по его внешним стенкам. Кроме того, проём в кровле дополнительно защищают надёжной гидроизоляцией.

Устройство дымохода

Во время строительства дымовой трубы глиняный раствор используют только в помещении и на чердаке. Выше уровня кровли для кладки кирпича применяют песчано-цементную смесь.

Для защиты дымохода от грязи, пыли и осадков на его оголовок устанавливают металлический колпак.

Видео: как сделать каминопечь из кирпича своими руками

Ввод печи-камина в эксплуатацию

Как бы ни хотелось сразу же после укладки испытать, на что способен отопительный прибор, делать этого нельзя ни в коем случае. Сначала необходимо хорошенько просушить стенки сооружения. В жаркий летний период с этим нет проблем. Именно поэтому специалисты рекомендуют строить кирпичные дровяные печи летом, когда естественное тепло способно высушить стенки всего за неделю. Для этого открывают все дверцы и задвижки, а с плиты снимают конфорки.

Тем же, кто возводит каминопечь в межсезонье, можно рекомендовать надёжный способ, который ускорит процесс удаления влаги. Для этого в топки агрегата помещают тепловентиляторы или мощные электрические лампы. Все окна и проёмы закрывают (каминную камеру можно занавесить брезентом).

Первичный прогрев отопительного прибора проводят небольшим количеством дров, не допуская чрезмерного повышения температуры внутренних камер. Если каминопечь имеет раздельные каналы дымохода, то рекомендуется жечь дрова одновременно в двух топках. Равномерное распределение тепла в массиве печи пойдёт ей только на пользу. Этот процесс проводят 2–3 раза в сутки на продолжении 7–10 дней. О том, что печь полностью просохла, можно узнать по отсутствию конденсата на внутренних металлических поверхностях. Некоторые печники закладывают в нижние прочистные каналы смятые газеты, по влажности которых судят о готовности отопительного прибора к интенсивной эксплуатации.

Во время сушки и испытаний отопительного прибора в швах кирпичной кладки могут появляться небольшие трещины и разрывы. Для их выявления все внешние поверхности подвергают тщательному осмотру. Тем не менее спешить устранять дефекты не стоит, пока печь не поработает в режиме максимальной мощности как минимум два-три месяца. Конечно, это касается лишь мелких неисправностей. Глубокие трещины, через которые в помещение может пойти дым или угарный газ, заделывают незамедлительно и особо тщательно. Ревизию внешних поверхностей каминопечи проводят регулярно. Что же касается чистки внутренних камер и каналов от сажи, то эту работу выполняют каждый год, после окончания отопительного сезона.

Достоинства каминов-печей очевидны, поскольку они позволяют решить множество проблем, связанных как с отоплением и приготовлением пищи, так и с дизайном и оформлением внутреннего пространства загородных домов. Такой отопительный прибор не будет лишним даже при наличии газового отопления, поскольку даст уверенность в завтрашнем дне и обеспечит невероятно тёплую и комфортную атмосферу. При выборе конструкции теплогенератора необходимо учитывать все особенности помещения, а во время работы точно придерживаться размеров и быть предельно собранным. Только выполнение всех условий позволит долгие годы наслаждаться теплом и комфортом от печи-камина, построенной своими руками.

Дача для каждого россиянина является любимым местом отдыха. По самым свежим социологическим опросам все большее количество загородных участков превращается из мест работы в места отдыха. Выращивание и сбор урожая перестает быть приоритетным занятием и для опытных дачников. У молодежи дача ассоциируется исключительно с местом приятного проведения времени. Дачные участки сегодня посещаются и в зимний, и в летний период. Соответственно, понадобится не только хорошо обогреть дом, а постоянно поддерживать в нем тепло. С подобной целью стоит подумать о постройке каминопечи для дачи из .

Стоит знать, что строительство печных сооружений является непростым занятием, однако при желании его можно постичь. Начнем такого необходимого процесса как своими руками.

Список необходимых инструментов и материалов:

базальтовая вата;
акриловая краска;
кирпич М-250 и облицовочный кирпич;
строительный скотч;
строительный уровень;
песок, гравий, цемент;
кладочная сетка;
асбестовая труба 1 мм;
печная смесь;
арматурный пруток.

Как работает печь-камин, и где ее лучше разместить

Схема движения воздушных масс и дымовых газов в топочной части камина и дымосборнике.

Печь-камин – это сооружение, которое совмещает в себе элементы, присущие хлебной печи. Оно способно хорошо удерживать тепло. Камин – наличие открытой топки, которая позволяет достаточно быстро прогреть помещение. В случае если учесть в конструкции подобной печи небольшую плиту, есть возможность достаточно легко готовить в ней пищу.

Особенностью устройства хлебной печи является то, что в ней есть два дымохода и две топки. Следовательно, есть возможность топить отдельно камин и отдельно печь. В подобной конструкции дымовые каналы будут иметь большое количество дымооборотов. С помощью подобных каналов в печи надолго будет оставаться тепло. Помимо того, будет необходимо меньшее количество топлива для того, чтобы выполнять обогрев. С точки зрения экономии это является большим плюсом.

Стоит учесть такой экологический критерий, как здоровое тепло. Данный термин подразумевает самый благоприятный тепловой воздушный микроклимат для человека. Есть возможность использовать для обогрева самое разное топливо: торф, дрова, каменный уголь и так далее.

Говоря о том, где лучше разместить камин для дачи, который будет построен своими руками из термостойкого кирпича, стоит знать, что это сооружение является основательным. Разумнее всего будет задуматься над его постройкой перед непосредственным строительством дачи. Это даст возможность определить место для его фундамента без каких-либо переделок.

Однако есть вариант встраивания очага в полностью готовый дачный дом. В таком случае придется разбирать часть крыши и пола.

Существуют некоторые советы по выполнению процесса установки.

Камин имеет достаточно большой вес. Даже самый маленький камин имеет вес более 600 кг. Следовательно, важно позаботиться о том, чтобы фундамент под устройство камина был надежным.
Для печи из кирпича требуется большое количество места – намного большее, чем для постройки самого камина.
В готовой постройке лучше всего строить кирпичную печь Кузнецова отдельно. Это позволит избежать переделок.

Устройство каминопечи из кирпича

В случае, если планируется строить печь-камин для дачи своими руками, следует начинать с возведения фундамента. Глубина фундамента составит примерно 1 м. На дно ямы, которая будет выкопана, необходимо сделать гидроизоляционную прокладку. Для этого следует использовать рубероид, который складывается в два слоя.

Для того чтобы скрепить кладку, нужно делать глинистый раствор. Глина замачивается на 3 дня, после чего смешивается с песком. При этом кирпич предварительно замачивается, чтобы не забирал влагу из раствора.

Строить печь Кузнецова наобум нельзя. Необходимая порядовка выполняется в зависимости от того, какая именно конструкция будет выбрана для изготовления из кирпича (угловая, встроенная, пристенная). Порядовка содержит описание каждого ряда с максимальной точностью.

Металлические устройства каминопечи

Построение хлебной печи для дачи не обязательно должно выполняться из кирпича. Вполне возможно придумать равноценную замену. Одним из вариантов может быть установка металлической хлебной печи.

Прообразом данного вида является конструкция, которая в народе назвалась буржуйкой. В начале 20 столетия данный вид устанавливался исключительно в городских квартирах. На сегодняшний день установка хлебной печи производится и в загородных домах. Подобная конструкция способна с легкостью вписываться в любой интерьер.

Имеются следующие способы установки подобной конструкции дымохода:

В случае, если рассматривается установка металлических каминов на даче, которые могут быть смонтированными своими руками, следует обратить внимание на установку дымохода. Данное устройство должно быть пожаробезопасным. Установка его может производиться двумя способами:

снаружи помещения;
внутри помещения.

Дымоход внутри помещения

Дымоход, который расположен внутри дома, обладает лучшей тягой. В связи с тем, что он выстроен строго по вертикали, он меньше поврежден загрязнению сажей, которая может образовываться в процессе сгорания.

В подобных дымоходах будет образовываться меньшее количество конденсата. Подобная труба может создавать неудобства в многоэтажных домах. Труба должна будет занять место верхних этажей.

Выполнение дымохода снаружи дома

В случае, если печь Кузнецова пристраивается своими руками у наружной стенки дома, достаточно удобно будет сделать уличный дымоход. В таком случае не всем людям может прийтись по вкусу металлическая труба, которая протягивается по всей стенке дома. В подобном дымоходе будет образовываться большее количество влаги – конденсата. Это приводит к регулярным засорам тяги. Помимо того, он будет несколько быстрее охлаждаться, потому как проходит по наружной стенке.

Несмотря на некоторые недостатки, большая часть людей отдают предпочтение установке уличной трубы.

Связано это с тем, что у них нет желания разбирать устройство крыши.

Пошаговая инструкция установки камина на даче

Прежде всего понадобится чертеж.

Подготовка материала. Количество необходимого материала будет зависеть от того, какую площадь понадобится отапливать. Понадобится кирпич марки М-250 и облицовочный кирпич, а также акриловая фасадная краска и базальтовая вата, которая имеет толщину 5 см.

Далее заливается фундамент. Заливка происходит с помощью бетона, который выполнен для фундаментальных работ по пропорции 1:3:1 (1 часть песка, 3 части гравия, 1 часть цемента). Армируется кладочной сеткой, после чего обязательно вкапываются сваи, которые выполнены из асбестовой трубы, имеющей длину 1 м.

Общее количество свай, которое понадобится для подобного камина должно быть не меньше 5. В каждую сваю понадобится уложить арматурный пруток, после чего все залить бетоном. Фундамент должен получиться ниже уровня пола как минимум на 3 ряда кладки.

В качестве смеси для выполнения кладки необходимо использовать печную смесь, фасованную по 25 кг. Данную смесь есть возможность приобрести практически в любом строительном супермаркете.

3 ряда нужно выполнить для того, чтобы вывести кладку “в ноль”. Так выражаются печники, когда выводится идеальная поверхность по горизонту с помощью стартовых рядов. Несколько рядов кладки понадобится, чтобы сделать идеально ровное основание печи.

Процесс закладки основания дровника и камина. Готовится основание, которое будет использоваться будущим дровником и каминной камерой. Прежде чем начать кладку, необходимо позаботиться о приблизительной раскладке (без раствора) для того, чтобы можно было сориентироваться в будущем устройстве кладки. После того, как порядовка разложена, нужно приступать к работе с раствором. Надо будет выложить 3 ряда основания.

Лицевая сторона будет камерой под камин, а задняя – основанием под дровник. Очень хорошо, если тепло печи будет просушивать поленья перед тем, как они будут заложены в топку.

Чтобы металлические уголки, применяющиеся в кладке для фиксации висящих элементов, не бросались в глаза, следует спрятать их во внутреннюю часть кладки.

Рядом с дровником будет находиться обыкновенная отопительная каминопечь, для которой понадобится обыкновенный чертеж. Вначале поддувало и зольник, далее дымоход, стяжка и топочная камера.

Установка кассеты камина. Прежде чем установить кассету, понадобится выровнять полностью все по показаниям строительного уровня. Вес кассеты составляет приблизительно 90 кг, следовательно, ее монтаж является достаточно сложным и ответственным процессом. Для закрытия каминной толки поднимаются ряды.

Строительным скотчем проклеиваются края камина. Это даст возможность избавиться от строительных огрехов и царапин, которые могли быть допущены. Ряды кладки поднимаются вровень с верхним краем. Внутренняя стенка выводится из керамического красного кирпича, все остальные стенки из облицовочного.

С помощью использования отрезного круга по керамике следует формировать кирпич необходимой формы, чтобы декоративность кладки смогла скрыть все железные элементы кассеты, которые выступают.

Не следует подрезать раствор сразу же после кладки рядов. Он должен слегка схватиться.

Прорезается потолок. Проем должен составлять минимум 75 см по каждой стороне стропила.

Делается труба. По наружным стенкам кладки фиксируется базальтовая вата. Все кирпичи по наружной грани следует проклеить строительным скотчем. Далее следует приступать к кладке.

Труба выкладывается до ската крыши на расстоянии 50 см. В верхней части устанавливается люк. Делается прорезь в настиле и обрешетке, после чего труба выкладывается до ската крыши. Сама труба обкладывается базальтовой ватой.

В дачных домах редко устанавливают дорогостоящие системы отопления, ведь используются они, как правило, только в дни отдыха.

Печь — камин фото

Быстро протопить загородный дом в холодные дни можно с помощью камина, но он греет только во время топки и быстро остывает, кроме того, камин нельзя использовать для приготовления еды.

Совмещенная печь-камин обладает куда большей функциональностью – с ее помощью можно обогреть небольшой дом из 1-2 комнат, на варочной плите приготовить пищу, а каминная топка с жаропрочным стеклом позволит наслаждаться видом живого огня. Построить такую печь-камин довольно просто, все даже можно сделать своими руками, если следовать схеме-порядовке.

Прежде чем возводить печь-камин своими руками, необходимо разобраться с ее конструкцией и определиться с местом установки. Представленная печь-камин имеет две топки с противоположных сторон: печная топка с варочной плитой устанавливается со стороны кухни или кухонного отсека и используется для приготовления пищи и обогрева домика, каминная топка находится со стороны комнаты. Для безопасности она оснащена чугунными дверцами со стеклом, устойчивым к нагреву, что позволяет проводить установку даже на деревянных дачах из сруба.

Обе топки можно топить одновременно благодаря расширенному дымоходу и системе задвижек, с помощью которых можно перекрыть каждый дымовой канал по отдельности. Для улучшения тяги и более простой очистки под обеими топками обустроены зольники с дверцами, от топочных камер они отделены колосниками.

Печь-камин устанавливается на фундамент из бетона, кирпича или бутобетона. Если фундамент возводят одновременно с постройкой дома, необходимо отделять его от общего основания песчаной или гравийной подушкой.

При проектировании печи-камина и дымохода необходимо также учитывать расположение балок, стропил и других элементов перекрытий, а проходки через них выполнять с соблюдением противопожарных требований.

Необходимые материалы

Чтобы построить на своей даче печь-камин вам потребуется:

Сильное желание отказаться от платной установки и все максимально делать своими руками;
Печной кирпич – около 8 сотен штук;
Жаропрочная кладочная смесь на основе глины –200 кг;
Дверка каминная с жаропрочным стеклом размером 500х500мм;
Дверка топочная печная чугунная, 200х250 мм;
Дверки поддувальные, 120х250 мм и 120х120 мм;
Три дверкипрочистные для очистки дымохода, 120х120 мм;
Два колосника для топок, 200х250 мм и 250х400 мм;
Чугунная варочная плита с конфорками, 410х720 мм;
Стальной уголок с полкой 40х40 мм и стальная полоса 40 мм – по 3 метра;
Стальной лист толщиной 3 мм и размером примерно 60х60 см;
Теплоизолирующие листы – асбест или базальт, толщина 4 мм;
Отожженная проволока для закрепления дверок;
Сэндвич-труба и соединительные элементы для дымохода;
Доски и гидроизоляционные рулонные материалы для опалубки;
Бетон и бутовый камень для фундамента;
Сухой строительный песок, щебень;
Огнестойкое покрытие пола – плитка, керамогранит, металлические листы.

При покупке кирпича обращайте внимание на его внешний вид: кирпич не должен быть пережженным, о чем свидетельствует глянцевый блеск его поверхности, или недопеченным – хрупким и неоднородным по цвету на сколе.

Фундамент для печи-камина

О том, как сделать фундамент для камина из монолитного бетона, рассказано в статье « ». Далее описана технология возведения бутового фундамента – более дешевого варианта, требующего меньшего расхода цемента для бетона.

Котлован под камин копают в том месте, где он будет расположен, в соответствии с планом. Глубина котлована равна заглублению фундамента самого здания, размеры – на 5-10 см больше габаритных размеров пода печи. Дно котлована засыпают слоем щебня и трамбуют, выравнивая.
Возводят опалубку до уровня пола в доме из струганой доски или фанерных листов, обмазывают ее изнутри и снаружи битумной гидроизоляцией, просушивают.
На дно котлована укладывают крупный бутовый камень, пространство между ним засыпают щебнем со средним размером частиц 50 мм.
Готовят порцию цементно-песчаного раствора: 1 часть цемента смешивают с 2-3 частями песка, после чего разводят водой до состояния жидкой сметаны. Заливают на слой камня и щебня.
Готовят следующую порцию раствора, снова выкладывают камень, заполняют промежутки щебнем и заливают раствором. Так продолжают до уровня на 5-7 см ниже пола. Верхний слой выравнивают цементным раствором и оставляют фундамент на 3-7 дней для набора прочности.

Первый слой кирпича, образующий нижний ряд пода камина, является выравнивающим. Его кладут по схеме первого ряда на слой гидроизоляции – рубероида, используя утолщенный слой раствора – до 1 см.

Технология кладки печи-камина

Кладут печь-камин на жаропрочный раствор на основе глины и песка. Готовые смеси продаются в печных магазинах, но если рядом с вашей дачей есть карьер с хорошей жирной глиной, можно использовать ее. Раствор в этом случае готовят так: замачивают глину в бочке с водой на неделю, убирая с поверхности пену и всплывший мусор. Сливают лишнюю воду и размешивают получившийся жидкий раствор, постепенно добавляя в него песок до тех пор, пока раствор не начнет практически сразу отлипать от лопатки. При желании добавляют в раствор до 10% цемента или клея для керамогранита, перемешивают. После этого раствор готов к работе.Размолаживать водой раствор с цементом нельзя, поэтому добавлять цемент лучше порционно, в то количество раствора, которое вы можете израсходовать за час-полтора.

Технология кладки печи — камина фото

Схема и порядовка печи-камина представлены на рисунках.

Пошаговая кладка порядовка печи — камина

Технология кладки такова:

Первый ряд образует под печи. Его можно класть из некондиционного кирпича – сколотого, с трещинами. При этом обязательно используют уровень и максимально выравнивают ряд.
Во втором ряду начинают установку дверок поддувала. Между рамой дверки и кладкой необходимо проложить полосу из асбестового или базальтового листа. Раму дверки фиксируют на кирпиче первого ряда с помощью металлических штырей, например, гвоздей, через отверстия. Если они не совпадают со швами, можно аккуратно просверлить кирпич первого ряда. Остальная кладка ведется по схеме.
В третьем ряду продолжают закреплять дверки с помощью проволоки, продетой в отверстия в боках рамы и заправленной в швы кладки. Кроме того, поверх третьего ряда укладывают по схеме решетку колосника каминной топки.
В четвертом ряду дверки поддувала закрывают кирпичом, закрепляя так же, на проволоку. Кладут колосник печной топки. Сбоку начинают выкладывать дымовой канал, ставят прочистную дверцу. Раствор изнутри дымового канала тщательно заглаживают рукой, чтобы избежать шероховатостей и излишнего осаждения копоти и сажи.
В пятом ряду начинают установку дверки каминной топки, точно так же закрепляя ее на металлические штыри. Она значительно тяжелее, чем дверки поддувала, поэтому ее необходимо временно дополнительно закрепить вертикально, с помощью проволоки.Между рамой дверки и кирпичом по периметру прокладывают асбестовую полосу.
В шестом ряду аналогичным образом ставят дверку печной топки, и далее кладут по схеме с 6 по 8 ряд. В 9 ряду дверку печной топки закрывают сверху кирпичом, выкладывают 9 и 10 ряды по схеме.
На кирпич 11 ряда нужно уложить варочную плиту. Поэтому кирпич сначала выкладывают насухую, подгоняют, размечают маркером положение плиты, после чего кирпич снимают и с помощью болгарки выполняют углубления для укладки плиты так, чтобы она легла вровень с кирпичом.
В 12 ряду дверку каминной топки закладывают сверху кирпичом, не забывая закреплять ее за отверстия в раме проволокой. Поверх кирпича укладывают стальной уголок по схеме. Ряды с 13 по 15 кладут по схеме.
Укладка 12 ряда кирпичей для печи — камина
В 16 ряду начинают выполнять свод над варочной плитой, для этого в соответствии со схемой укладывают в передней части над ней уголок и стальную полосу. В 17 поверх них укладывают кирпич, а рядом снова стальную полосу, чтобы поддерживать свод. В 18 ряду его полностью закладывают кирпичом, а в месте установки задвижек кладут стальной лист толщиной 3 мм. На боковую часть кирпича в соответствии со схемой закрепляют отрезок стального уголка – он служит опорой для задвижки.
В 19 ряду между кирпичами выполняют пазы чуть больше толщины металла задвижек – примерно 5 мм, изготавливают задвижки по схеме и ставят их на место, проверяя перекрывание дымовых каналов. Устанавливают еще две прочистные дверки.
В 20 ряду над меньшей задвижкой устанавливают стальную полосу. Продолжают кладку по схеме. В 21 ряду стальную полосу кладут поверх кладки – на нее будет опираться дымоход.
С 22 ряда начинается кладка дымохода: дымовые каналы сужаются и постепенно перекрываются. Кладку ведут по схеме с 22 по 26 ряд, в котором устанавливают общую задвижку на каркасе из стального уголка.
Выполняют перекрытие печи – ряды 27 и 28, после чего приступают к дымовой трубе. Ее кладут по схеме 29 ряда с перевязкой, сдвигая ряды на полкирпича, до нужной высоты. Для устройства сложного дымохода можно использовать теплоизолированную трубу типа «сэндвич» и различные переходники, колена, проходки и опорные элементы.
После окончания кладки печь-камин просушивают до высыхания кладочного раствора, после чего потихоньку начинают топить.
Готовая печь — камин из кирпича

Представленная конструкция печи-камина универсальна: она поможет вам быстро согреться в холодное время при растопке камина, приготовить еду, а также хорошо протопить дом за счет длинного дымового канала, при прохождении по которому дым сильно нагревает кирпичи. Теплоотдача от такой печки значительно выше, чем от обычного камина, и это позволит вам тратить меньше дров, наслаждаясь при этом видом и теплом огня.

Видео инструкция: печь — камин своими руками

Выбор лучшей печи с камином

Новый 2013 год предъявил печникам новые требования, сегодня все реже заказывают кладку простых отопительных печей и низкоэфективных каминов с нулевым КПД. Каждый второй владелец дачного дома или пригородного котеджа желает иметь универсальную, многофункциональную кирпичную печь-камин . Причин тому много одна из которых повышение уровня жизни и появившаяся тяга к эстетике открытого очага, способного просушить и освежить воздух в доме за несколько десятков минут. При этом отказываться от конфорта тепла печи и возможности готовки пищи на плите, сушке фруктов и выпечке хлеба в духовке никто и не думал отказываться.

Спорить о приемуществах печи перед камином мы опытные печники можем до бесконечности, заказчику до этого нет дела если он хочет печь-камин, переубедить его врядли получиться. Если первое вполне ясно, то выбор наилучшей модели для конкретного помещения возникает постояно. В связи с этим я принял решение создать раздел в котором будут обьеденены лучшие чертежи печей-каминов на все случаи жизни , с различными размерами и расположением элементов печи. Здесь есть варианты как от маленьких отопительных в 3х4 кирпича до огромных многофункциональных коллосов с большой чугунной плитой, духовкой и водогрейным котлом. Чертежи печей-каминов расположены в порядке популярности 1-лучший, 10-менее популярный. Читатели с помощью своих коментариев будут иметь возможность влиять на рейтинг представленой печи камина.

Порядовки 10 лучших печей-каминов

Еще раз хочу напомнить, что все чертежи печей этого раздела являються провереными десятками печников, и полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, условиям надежной тяги и долгой службой.

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

1 - Печной кирпич - примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
2 - Вязальная проволока
3 - Дверцы-чистки - 3 штуки
4 - Топка поддувала с регулировкой воздуха
5 - Каминная дверца для топки 500х500 мм
6 - Базальтовый шнур - 2 комплекта
7 - Задвижка трубы в кирпич - 3 штуки
8 - Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки - выйдет более массивный под . При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под . Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести :

6 ряд - формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие - восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление - завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель - базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд - это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы - ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия - надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка - точку установки выбирают опять вновь по трубе - желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана :

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации - 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!