Руководство чем покрыть бетонную крышу гаража. Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия Опора кровли на плиты перекрытия

Перекрытия разных типов имеют свою технологию монтажа, которую следует неукоснительно соблюдать.

Общее правило - перекрытие выравнивают по потолку нижнего этажа. Поскольку именно оно придает конструкции дома пространственную жесткость, все его части жестко связывают между собой и со стенами (сваркой, бетонированием, анкерами).

Не разрешается пробивать в плитах перекрытий отверстия, не предусмотренные проектом (чтобы не повредить ребра и арматуру в плите), укорачивать (обрезать) плиты перекрытий, а также перегружать их в процессе монтажа сверх нормативной нагрузки. Наиболее распространенная ошибка - уменьшение площади опирания перекрытия на стену (по сравнению с проектной).

Последствия. Прогиб и обрушение перекрытий, трещины в стенах и на потолке (например, допустимый прогиб для круглопустотной плиты пролетом 6 м составляет 15 мм).

Устранение. Если прогиб больше допустимого, следует уменьшить нагрузку на плиту или усилить ее способом, который укажет специалист.

Как правильно. Нужно неукоснительно соблюдать проект и указания по технологии монтажа перекрытий. Если вследствие ошибки при возведении стены возникла проблема недостаточной площади опирания, специалист должен разработать для этого участка узел, позволяющий ее увеличить.

Ошибки при строительстве крыши

Не укреплена аттиковая стена

Последствия. Наклонные стропила воздействуют на аттиковую стену в горизонтальном направлении, создавая распор, из-за чего стена разрушается.

Устранение. Преобразовать висячую стропильную систему в наслонную.

Как правильно. При возведении аттиковой стены изначально необходимо предусматривать наслонную стропильную систему (с точкой опоры в зоне конька).

Негерметично смонтирована пароизоляционная пленка

Последствия. Возникают очаги проникновения пара в утеплитель, отчего в подкровельном пространстве накапливается влага.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, заменить поврежденные элементы. Утеплитель нужно высушить или заменить.

Как правильно. При монтаже пароизоляции пленку по периметру мансарды заводят на стены. Специальной широкой монтажной лентой тщательно герметизируют стыки и места примыкания к конструкциям. Использовать гвозди запрещено.

Нет вентиляционной прослойки в кровельном «пироге»

Последствия. В утеплителе может накапливаться влага, отчего он теряет свои свойства.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, устранить повреждения, смонтировать кровельный «пирог» заново.

Как правильно. Подкровельное пространство должно вентилироваться через воздушный зазор, который оставляют между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Без зазора на утеплитель можно укладывать только супердиффузионную мембрану.

При устройстве битумных и металлических кровель (фальцевой, металлочерепичной), под которыми образуется конденсат, вентиляционный зазор также устраивают непосредственно под кровельным покрытием. Под свесом крыши оставляют отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.

Вид покрытия был изменен на более тяжёлый

Последствия. Погибаются стропила, вследствие чего крыша деформируется, начинает протекать и может обрушиться.

Устранение. Усиление стропильной системы.

Как правильно. При изменении типа кровли необходимо заказать у инженера-конструктора перерасчёт стропильной системы для более массивного покрытия.

По своей конструкции крыша гаража существенно отличается от крыши жилого дома. Многие скажут, что здесь нет ничего сложно но, тем не менее, надо серьезно отнестись к ее устройству. От того насколько качественно сделана крыша гаража зависит его сухость.

Конструкция кровли должна надежно защищать ваш автомобиль от неблагоприятных воздействий атмосферы.

Наиболее простой и надежный вид перекрытия гаража выполняется из заводских 6-ти– или 7-мипустотных бетонных плит, положенных на несущие стены гаража.

Но если вы и так планируете гараж отдельно стоящей конструкцией или расположенной на территории усадьбы, то лучше использовать конструкцию крыши с чердачным помещением. А на чердаке можете поместить хозяйственное помещение, например склад или мастерскую.

Вместо плитного можно использовать балочное перекрытие гаража, которое состоит из системы деревянных или металлических балок.

Комбинация используемых материалов и их обработка должны соответствовать правилам безопасности и обладать необходимой жесткостью и надежностью.

Если вы планируете использовать деревянные элементы конструкций, то их необходимо обрабатывать различными антисептиками против поражения, как насекомых, так и внешней среды.

Естественно, что при использовании балочной системы перекрытия основная нагрузка лежит на балках. Поэтому лучше использовать железобетонные, металлические или деревянные балки достаточной прочности. Поверх них укладывается настил или накат. Процесс настилки крыши одинаков независимо от применяемых балок того или иного материала. На выбор балок влияет способ их монтажа, например для монтажа железобетонных или металлических балок понадобится помощь крана, когда деревянные балки можно легко установить усилиями нескольких человек.

Балки следует укладывать на несущие стены в специально оставленные пазы в кладке. Если такие пазы небыли сделаны во время кладки, то их следует сделать с помощью зубила и молотка или перфоратора.

Естественно балки можно установить на саму стену только промежутки между балками придется заделать кирпичом. Укладка бетонных или металлических балок осуществляется на слой цементного раствора, а еще лучше на бетонную подушку.

После установки балок в гнезда все образовавшиеся пустоты вокруг торца необходимо заделать раствором.

Как правило, для наших условий применяется устройство настила из досок по деревянным балкам, так как он достаточно прост и сравнительно дешев.

Процесс монтажа деревянных балок практически ничем не отличается от установки балок из других материалов. Отличие только в дополнительно мере предохранения деревянных элементов конструкции. Так торцы деревянных балок, соприкасающиеся со стенами, обрабатываются битумной мастикой и обматываются двумя слоями рулонного гидроизоляционного материала, например рубероид. Торцы балок не смолятся и не закрываются. Пазы также застилаются рубероидом и после установки балок все пустоты заделываются цементным раствором.

Толщина применяемых деревянных балок зависит от того насколько часто они будут располагаться, и шириной перекрываемого пролета. Например, если это гараж размерами 4 х 4 м с шагом балок 100 см, то следует использовать деревянные балки сечением 20 х 12 см. Если уменьшить шаг балок до 60 см, то можно использовать брус сечением 18 х 14 см.

При размерах гаража 5 х 5 м и между балочным расстоянии в 100 см вам понадобятся балки (брусья) сечением 22 х 16 см. Если уменьшить расстояние между балками до 60 см, то используются балки сечением 18 х 14 см.

За отсутствия необходимых брусьев можно воспользоваться бревнами или сколоченными досками и поставленными на ребро. Общая толщина сколоченных досок должна соответствовать толщине балки (бруса), вместо которого они используются. Бревна должны быть сухими со снятой кожурой и обтесанными как минимум с 3 сторон.

По завершению установки и закрепления балок перекрытия на них настилается накат, который в свою очередь является основой для будущего потолка (пример на рис. 175).

Рис. 175. :

1 – балка перекрытия; 2 – черепной брусок; 3 – накат (основание потолка); 4 — пергамин или лутрасил; 5 — утеплительный материал; 6 — гидроизоляционный слой; 7 — чердачный накат (чистовой пол чердака)

Черепные бруски следует крепить так, чтобы они находились на одном уровне с нижней стороной балок. Для этого элементы наката нужно сделать с вырезами в 1/4 на торцах. Для наката можете использовать необрезные доски или горбыль.

Если вы планируете сделать теплый чердак, то следует сразу продумать способы его утепления. Утепление можно выполнить из минваты (стекловата), керамзита, древесных опилок, шлака ну или любого другого известного вам теплоизоляционного материала который не боится влаги и перепада температур.

Поверх набитых досок наката расстилается строительная бумага или рубероид.

Вместо этих материалов можете нанести плотный слой мятой жирной глины или раствора глины и наполнителя (порошковый асбест, измельченная солома или древесные опилки в соотношении частей 1: 3). Вода добавляется по мере необходимости. Как только раствор высохнет, поверх него можно укладывать или засыпать утеплитель.

Утрамбовывать утеплительный материал не нужно, так как воздух, находящийся в нем, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Общая толщина теплоизоляционного слоя должна составлять – до 3/4 высоты балок.

Если вы планируете использовать минеральную вату или другой вид искусственного утеплителя, то для его укладки понадобится устройство гидроизоляционного слоя, как по низу, так и поверху материала.

Устройство настила деревянного пола выполняется после укладки гидроизоляционного слоя. Сначала на балки расстилается рулонный материал, и укладываются лаги.

Правда можно обойтись и без укладки лаг, если между балками перекрытия небольшое расстояние. В таком случае деревянный пол чердака настилается прямо на балки.

Если вы не планируете использовать чердачное помещение гаража, то утепление перекрытия заканчивается после укладки теплоизоляционного материала или засыпки керамзита или гравия.

Для придания потолку гаража более ровного и привлекательного вида его можно обшить фанерой, ДВП, ДСП, листами сухой штукатурки, или вагонкой.

Плитные перекрытия гаража

Обычно плиты применяются при строительстве каменного гаража. Они укладываются прямо на кладку стен, на предварительно разложенный слой цементного раствора.

Так как плита подается краном и удерживается им на весу ее можно легко подправить и выставить ее как можно лучше на место с помощью ломов или металлических труб использовав их в качестве рычагов.

После укладки плит на свои места приступают к заделыванию стыков и мест монтажных петель цементным или бетонным раствором.

Конструкция самой плит рассчитана таким образом, что внутри нее расположены продольные пустоты, которые играют роль теплоизоляции. Но если конструкция крыши с чердачным помещением, то плиты все равно следует покрыть слоем утеплительного материала.

Так же как и в предыдущем случае, вниз укладывается рубероид, толь или битумная мастика для того чтобы защитить утеплительный материал от проникновения а него конденсата и водяных паров.

Любое строение заканчивается крышей, которая является ее верхней точкой. Крыша защищает здание от атмосферных осадков, солнечных лучей, ветров и морозов, другими словами обеспечивает так необходимый комфорт внутри строения. Это значит, что крыша должна быть устойчивой и прочной, чтобы успешно противостоять порывам ветра и дождя, защищать от воздействия солнечной радиации, сохранять тепло и быть непроницаемой для сырости. Таким образом, крыша предохраняет строения от разрушения, происходящего в результате атмосферного воздействия: увлажнений, замораживания и оттаивания.

Видео как построить перекрытие по деревянным балкам

Крыша - это один из основных составляющих элементов любого строения. Она служит не только для защиты от атмосферных осадков и теплоизоляции, но и для придания зданию завершенной формы. В настоящее время технология устройства кровли зависит от ее типа (плоская, скатная), применяемых материалов и оборудования.

Минимальный угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять 14 градусов.

Плоская кровля

Традиционное расположение слоев в конструкции плоской крыши.

Такой тип кровли широко используется как в обустройстве жилых, так и производственных зданий. Он хорош тем, что имеет простой монтаж, доступную стоимость и дополнительную полезную площадь, которую можно использовать для устройства кафе, спортивной площадки, автостоянки, выращивания зеленых насаждений и пр. Водосток обычно внутридомовой, а край очерчен парапетом. Уклон крыши до 3% для обеспечения лучшего слива дождевой и талой воды.

Существует два способа устройства основания плоской крыши: бетонное перекрытие (монолит или бетонные плиты) и балочное (как при скатной конструкции, но с минимальным углом наклона).

Бетонное перекрытие должно иметь теплоизоляцию в виде листов каменной ваты или пенопласта, которые укладываются поверх основания крыши. Следующим слоем служит армировочная стяжка. Завершает конструкцию гидроизоляционное покрытие.

Такой тип плоской кровли очень надежный и долговечный, может быть использован как терраса, но недостатком является большой вес, который подразумевает крепкий фундамент и прочные несущие стены здания.

Балочный способ возведения плоских крыш в основании имеет стропила (деревянные балки или двутавры из металла), а сверху настил из фанеры или OSB. Между балок кладется утеплитель.

В сравнении с бетонной крышей, балочное перекрытие менее надежно и со временем может давать прогиб, ведущий к деформации крыши.

Гидроизоляционное покрытие плоских кровель

Структура гидроизоляции плоской кровли на бетоном перекрытии.

Среди разновидностей гидроизоляционного покрытия плоской кровли можно выделить мембранную систему. ПВХ-мембрана производится из пластицированного поливинилхлорида и ряда других компонентов, уменьшающих горючесть материала, защищающих его от ультрафиолета и окисления при высоких температурах окружающей среды. Состоит она из двух слоев: верхний содержит красители, которые придают ему светлый цвет, отражающий солнечные лучи, а также антипирены, стабилизаторы, пластификаторы и наполнитель. Нижний слой более темный, без содержания антипиренов и стабилизаторов. Чтобы мембрана была прочнее, она армируется стеклохолстом или сеткой из полиэстера.

Для покрытия кровли ПВХ-мембраной используются следующие инструменты и оборудование:

1. Сварочный автомат для соединения швов полотнищ.
2. Фен сварочный ручной (используется при сварке соединений мембраны в труднодоступных местах, на примыканиях).
3. Дрель электрическая, если нужно вкручивать саморезы или другой крепеж для закрепления мембраны.
4. Перфоратор (для механического крепления мембраны, если основанием крыши является цементно-песочная стяжка).
5. Строительный пистолет, используемый для монтажа мембраны в условиях работы на высоте с веревок или лесов, поскольку в таком случае работа перфоратором нецелесообразна.
6. Электрические удлинители для сварочного автомата.
7. Расходные и вспомогательные материалы (строительный нож, перчатки, отвертка и т.д.).

Технология крепления ПВХ-мембраны может осуществляться несколькими способами: теплосварным, клеевым, балластным и механическим.

Теплосварной способ соединения полотен производится с помощью сварочного аппарата, который выдает струю воздуха с нагревом 400-600 градусов. Рекомендуемая ширина сварочного шва от 20 до 100 мм.

Достоинства: высококачественная герметичная поверхность кровли, УФ-лучи не воздействуют на сварные швы.

Недостатки: сложность процесса, которую надо доверять только специалистам.

Крепление ПВХ-мембран клеевым способом используется в тех случаях, когда другие способы по каким-то причинам недопустимы.

Применяются специальные клеевые смеси, которые наносят на полотно. Для экономии денежных средств, можно производить соединение клеевым составом только в самых ключевых местах (периметр кровли, места примыканий мембраны к дымоходам, внутридомовым ливнестокам и другим выступающим местам).

Кровельная мембрана, применяемая в качестве гидроизоляции, надежно защищается от воздействия ультрафиолета, высоких и низких температур балластом из гравия.

Достоинства: клеевая технология монтажа ПВХ-мембран на хороша для крыш со сложной конструкцией.

Недостатки: вероятность некачественно склеенного шва, высокая стоимость клеевой смеси.

Балластный тип монтажа полотен ПВХ-мембраны является самым легким, допустим при уклоне крыши до 15 градусов. Технология крепления состоит из следующих этапов:

1. Равномерная укладка мембран на поверхность крыши, крепление по периметру в местах примыкания к вертикальным элементам сваркой или клеем.
2. Укладка балласта (щебень, гравий или галька средней фракции) весом от 50 кг/м 2 .
3. Защита мембранного материала матами или нетканым полотном от механических повреждений (действие производится перед насыпью балласта, если он имеет острые края).

Достоинства: простой и экономичный монтаж.

Недостатки: кровля должна быть крепкой, чтобы выдержать вес балласта.

Технология механического монтажа мембраны подразумевает присоединение полотен к основанию крыши крепежными элементами - саморезами с пластиковым зонтом. Их вкручивание происходит в зонах наложения одного полотна мембраны на другое с шагом 200 мм. По периметру крыши к выступающим элементам мембрана крепится краевыми рейками.

Скатная кровля

Самым популярным решением возведения крыши является двускатная крыша, отопление чердачного помещения которой отсутствует.

Само название говорит о том, что крыша имеет уклон (с минимальным углом 10 о). Величина угла зависит от архитектурной задумки здания, кровельного материала и количества снежных осадков на застраиваемой местности.

Классификация:

1. Односкатная - один уклон между параллельными стенами.
2. Двухскатная - два прямоугольных ската, имеющих общее соединение.
3. Четырехскатная (шатровая, вальмовая) - четыре треугольных ската, соединенных вершинами в одной точке или два трапециевидных и два треугольных параллельно друг другу.
4. Ломаная (мансардная), коническая и прочие сложноскатные конструкции.

Скатные кровли могут быть выполнены в двух вариантах: с теплым или холодным чердаком. Основание устройства (несущая конструкция) состоит из стропил (дерево или металл) или ж/б плит.

Конструкция двухскатной крыши: стропильные ноги, затяжка, прогон, стойка, лежень, мауэрлат.

Основной элемент устройства скатной деревянной или металлодеревянной крыши - стропильная система. Она рассчитывается из веса кровельного материала, нагрузки атмосферных осадков и ветра.

Стропила. Стропила могут быть наслонные или висячие. В основном используют деревянные стропила из бруса хвойных пород, т.к. они обрабатываются легче, чем железобетонные или металлические.

Мауэрлат. Брус, на который опираются ноги стропил, называется мауэрлат. Он служит опорой и монтируется по всей длине строения. Между мауэрлатом и внутренней поверхностью стен укладывают гидроизоляционный слой.

Чтобы у крыши здания была высокая сопротивляемость ветровой нагрузке, мауэрлат и стропила необходимо хорошо скрепить со стенами анкерами и металлическими уголками.

Прогоны. Крепятся параллельно мауэрлату. Бывают коньковые (соединяют концы стропильных ног) и боковые (монтируются посредине стропил).

Стойки. Деревянные брусья, расположенные перпендикулярно коньку скатной крыши. Являются поддержкой для стропильных ног и переносят вес на затяжку.

Затяжка. Брус, установленный перпендикулярно мауэрлату по основанию устройства стропильной системы. Служит для усиления жесткости.

Лежень. Является дополнительным усилителем жесткости и устанавливается, если устройство стропил одновременно на двух пролетах.

Подкосы. Еще одна составляющая системы стропил для увеличения ее жесткости. Могут быть поперечными и продольными.

Обрешетка. Доски или брусья, которые укладывают поперек стропил, называются обрешеткой. На обрешетку крепится покрытие кровли.

Устройство скатной крыши из ж/б плит состоит из отдельных элементов, которые изготавливают на заводе и собирают в единое целое на стройплощадке. В основном такой тип крыш применяют в строительстве производственных зданий.

Классификация кровель по типу кровельных материалов

Мягкая битумная кровля

Материалы, служащие защитным и декоративным покрытием , называемые «мягкой кровлей», имеют высокий потребительский спрос благодаря широкому выбору цветов, легкому весу, гибкости, устойчивости к атмосферным осадкам, хоть и стоимость такого покрытия достаточно велика. К ним относят битумную черепицу, рулонные материалы (полимерные, битумные), рубероид, мембраны. Срок службы минимум 20 лет.

Виды жестких кровель

К материалам жесткой скатной кровли относят разного вида металлы (сталь, медь, алюминий), минеральные материалы (черепица, шифер, сланцевая плитка), деревянные (тес, стружка, гонт).

Независимо от того, какое устройство кровли вы выберете, необходимо грамотно и качественно подходить к каждому этапу строительства: от чертежа до финала. Каждая технология монтажа имеет свои достоинства и недостатки, но в результате ее правильное применение даст хороший результат на много лет.

Чердачное перекрытие является одним из важнейших конструкционных элементов здания. Неверно считать, что оно предназначено лишь для формирования пола и потолка. Его основная функция состоит в горизонтальной связи стен строения.

Устройство чердачного этажа

Существуют 2 типа монтажа перекрытий между чердаком и основными помещениями дома. Чаще всего используют следующие технологии:

• укладка железобетонной плиты;
• монтаж по деревянным лагам.

Методы устройства чердачных перекрытий выбирают в зависимости от материала, из которого построено здание. Если это кирпич, используют бетонные плиты. Для строений из бруса, сэндвич-панелей, пено- и газоблоков предпочтительный вариант — монтаж по деревянным лагам.

Какие материалы требуются для монтажа перекрытия:

• стандартные плиты ЖБИ, деревянные брусья;
• металлические балки, арматура, цемент;
• песок, гравий (если бетонирование выполняют своими руками);
• железобетонные балки, средства для огнебиозащитной обработки дерева;
• составы для увеличения коэффициента влаго- и морозостойкости бетона;
• рубероид, паро- и гидроизоляционные мембраны и пленки.

Перекрытие по деревянным балкам

Несомненное достоинство деревянных элементов — простота, удобство и скорость возведения. Этот способ радует застройщиков более низкими расходами на строительство, чем при монтаже ЖБИ-плит или самостоятельном бетонировании. При возведении домов экономкласса используют сборно-подшивной метод устройства деревянных перекрытий.

При наличии 2-3 помощников все работы можно выполнить в течение одного рабочего дня. Монтаж чердачного перекрытия по деревянным балкам не требует наличия на строительной площадке грузоподъемной спецтехники. Деревянные брусья поднимают на нужную высоту своими руками или с помощью специальных приспособлений с использованием лебедки.

Небольшой вес деревянного перекрытия чердака существенно снижает нагрузку на фундамент. В пространство между лагами можно заложить любой звуко- и теплоизолятор. Если используют гигроскопичные материалы типа минеральной ваты, то выполняют работы по паро- и гидроизоляции чердака.

К минусам перекрытий по деревянным балкам относят:

• более низкую несущую способность, чем при использовании бетонных плит;
• горючесть материала;
• необходимость в дополнительных работах по обеспечению прочности перекрытия, чтобы оно не стало источником скрипов.

Технология монтажа

Для устройства перекрытия используют брус сечением 150х250х100 мм, 150х250х200 мм или 100х250х40-80 мм. В случае отсутствия достаточного количества этого пиломатериала используют сдвоенные доски толщиной 4-5 см. Для подшивки балок сверху и снизу требуются листовые или плитные материалы достаточной жесткости: фанера, ДСП, ЦСП, ОСБ.

Рекомендуется использовать полотна толщиной не менее 8 мм. Подшивка может быть выполнена как непосредственно по лагам, так и по предварительно смонтированной обрешетке из тонких брусков сечением 4х4 или 4-5 см. В качестве крепежных элементов используют гвозди и саморезы по дереву достаточной длины.

В процессе подготовки к монтажу перекрытия выполняют теплотехнический расчет и определяют необходимую толщину конструкции. После чего выбирают схему укладки лаг. Возможны 2 варианта: торцы брусьев расположены в пределах внешних стен здания или выступают за них на 20-40 см.

• длину стены округляют в большую сторону;
• высчитывают требуемое количество балок;
• прибавляют к этому показателю еще 2 балки, которые будут на противоположных стенах дома.

Этапы работ по устройству чердачного перекрытия по деревянным балкам:

1. Подготовка пиломатериала нужной длины, Поднятие его наверх. Укладка 2 крайних деревянных балок на стены здания. Выполнение разметки для монтажа промежуточных лаг.
2. Настилка гидроизоляционного материала в предварительно выстроенные в стенах гнезда (ниши, углубления) для торцов балок. Укладка бруса. Заделка отверстий: образовавшиеся зазоры между брусом и стенами гнезд закрывают утеплителем. Можно использовать морозо- и влагостойкую монтажную пену.
3. Выполнение обрешетки по нижней стороне перекрытия при необходимости. Монтирование нижней подшивки. Закладка паро- и теплоизоляционного материала в проемы между деревянными балками. Монтирование верхней обшивки.

Аналогичным образом возводится перекрытие гаража или других строений. Оно может являться как самостоятельным конструктивным элементом здания, так и частью крыши. Во втором случае конструкция является несущим элементом кровли.

Такой способ устройства чердака оптимален, если требуется перекрытие крыши профнастилом или каким-либо другим отделочным материалом. В этом случае осуществляется непосредственное примыкание кровли к перекрытию.

О вальмовой крыше мы уже говорили на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

Рисунок 4

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

Рисунок 6

Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

Рисунок 8

Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке:

Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

Рисунок 19

Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

δ = 90° — γ

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про . Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.