Как правильно строить забор. Как сделать забор на даче

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Ограждение участка играет не только защитную, но и декоративную роль. Благодаря разнообразию материалов на современном рынке, построить забор можно не только из дерева или сетки-рабицы, но и из кирпича или профнастила.

Инструкции, идеи и чертежи для строительства забора своими руками вы сможете найти в этой статье. В ней приведена полезная информация для тех, кто хочет сделать прочной и красивое ограждение для участка.

Забор своими руками

К постоянным ограждениям предъявляются как общие, так и законодательные требования. Среди общих называют:

Надежность опор, их устойчивость к ветровым нагрузкам, а также к дождевым и талым водам;
Отсутствие затенения жилых строений и зеленых насаждений;
Аккуратный внешний вид;
Возведение глухих заборов допускается только со стороны улицы.

Руководствуясь этими требованиями, вы сможете самостоятельно создать проект и возвести ограждение на участке, подобрав самый подходящий для этого материал.

Как сделать деревянный забор

В последнее время деревянные ограды встречаются все реже, ведь древесину вытесняют более современные стройматериалы, обладающие высоким качеством. Однако конструкция из штакетника часто возводится на дачных участках, поскольку сочетает в себе простоту строительства с привлекательным внешним видом и дешевизной.

Материалы для установки

Для строительства деревянного забора из штакетника вам понадобятся следующие материалы:

Деревянные столбы для опор;
Обрезанные или строганные доски, длина которых зависит от предполагаемой высоты будущей конструкции;
Брус, длиной 2 – 2,5 м и сечением 40х40;
Шнур и колья для разметки;
Строительные гвозди (шурупы);
Щебень (бетон) для монтажа столбов;
Рубероид (толь) для гидроизоляции опор.

Кроме того, вам потребуется антисептик или битумная мастика для обработки столбов. Без этого опоры могут быстро выйти из строя, и целостность конструкции нарушится.

Строительство деревянного ограждения

При бюджетной стоимости деревянного забора, он может прослужить своему владельцу от 10 до 15 лет. Кроме того, его возведение не требует особых строительных навыков, поэтому вполне возможно выполнить все работы самому, не тратя средств на услуги профессиональных строителей.

Этапы строительства деревянной ограды

Рассмотрим последовательность работ при строительстве деревянного ограждения из штакетника:

Выполнение разметки с определением мест расположения столбов (2-3 метра друг от друга);
Подготовка деревянных столбов к установке в почву: обработка антисептиком и битумной мастикой. Как вариант, можно применять обертывание концов опор толем или рубероидом;
Выкапывание углублений под опоры в соответствии с разметкой. При этом глубина погруженной опоры должна составлять не менее четвертой части от общей высоты конструкции;
Обустройство песчано-щебневой подушки на дне углублений. Ее толщина должна составлять от 10 до 25 см. Обязательным является проливание прослойки водой и ее тщательное уплотнение;
Установка опор и их бетонирование;
Крепление деревянного бруса к установленным опорам после застывания бетона;
Крепление штакетин к поперечным брусьям. При этом минимальное расстояние от каждой штакетины до поверхности грунта должно составлять не меньше 5 см.

На завершающем этапе деревянную конструкцию обрабатывают бесцветной мастикой, пропиткой или масляной краской.

Как сделать забор из рабицы своими руками

В условиях маленьких дачных участков из-за риска затенения нельзя строить заборы из профнастила, шифера или кирпича. В таком случае незаменимой становится сетка-рабица, ограждение из которой не препятствует попаданию солнца на участок и хорошо пропускает воздух.

Помимо этого, рабица стоит недорого, а служит долго. Рассмотрим подробнее особенности строительства конструкции из этого материала.

Возведение забора из сетки-рабицы

Самым простым способом строительства забора из сетки-рабицы является закрепление ее между столбами, изготовленными из различных материалов (металл, дерево, бетон). При этом оптимальное расстояние между опорами составляет 2,5 метра, а их высота рассчитывается особым образом.

К ширине сетки добавляют высоту просвета от забора до земли (5 – 10 см) и дополнительно еще метр – полтора. Полученное число и будет указывать среднюю высоту столба. При этом длина угловых столбов превышает остальные на 20 см, поскольку эти опоры несут на себе большую нагрузку, а потому их необходимо закапывать глубже.

Если вы используете деревянные столбики, не забудьте обработать их антисептиком перед установкой. Рекомендуется также забетонировать основания всех установленных опор для большей устойчивости.

Далее к опорам при помощи шурупов, гвоздей, проволоки, сварки крепятся крючки для монтажа сетки. Сетку начинают устанавливать от углового столба, расправляя ее от столба до столба и вешая на крючки при помощи прута. Затем в сетку сверху и снизу продевают арматуру, расположенную горизонтально, на расстоянии 5 см от краев, и приваривают (прикрепляют) пруты к столбам. Строительные работы завершаются загибанием крючков и покраской опор.

Этапы работ при секционном возведении ограды

Еще одним вариантом возведения ограды из сетки-рабицы является крепление ее к секциям. Как и в случае с натяжной моделью, работы начинаются с разметки и установления столбов. Затем приступают к изготовлению каркаса. Для него понадобится уголок размером 40/5 мм.

План постройки забора из рабицы

Далее необходимо рассчитать нужные размеры каркаса. Для определения длинны секции необходимо из расстояния между столбами вычесть 10-15 см, а для вычисления ширины –такое же число вычитают от высоты опоры над уровнем почвы. В соответствии с расчетами, уголки сваривают в конструкции прямоугольной формы и крепят сетку, формируя секции. Затем между столбами необходимо закрепить металлические полосы, длинной 15-25 см, шириной 5 см и сечением 5 мм. К этим полоскам приваривают готовые секции. Работы заканчивают покраской металлических элементов.

Как построить забор из профнастила

Заборы из профнастила пользуются широкой популярностью благодаря целому ряду преимуществ. Профлисты надежные и прочные, а их цветовая гамма и различные размеры способны удовлетворить даже самого требовательного потребителя. Такая ограда хорошо защищает от пыли, ветра и шума, его легко монтировать, а срок службы составляет достаточно длительное время.

Этот материал отлично подходит для строительства ступенчатого забора на участке, который дает уклон. Обладая некоторыми строительными навыками, вполне возможно возвести такую конструкцию из профнастила на своем участке. Рассмотрим, как это делается.

Установка ограды

Строительство ограды из профлиста начинается с точной разметки и установки столбов. Следует знать, что в данном случае опоры устанавливаются на расстоянии не больше 3-х метров друг от друга. Для этих целей можно использовать трубы с квадратным или круглым сечением. В первом случае их размер должен составлять 50/50 мм, во втором – не менее 76 мм. Верхние отверстия таких опор необходимо заварить во избежание попадания в них влаги.

Этапы возведения ограды из профнастила

Для установки столбов понадобятся ямы, глубиной от 1 до 1,5 метров и шириной в 15 см, что зависит от высоты забора и диаметра самих опор. Дно ям необходимо засыпать гравием средней фракции, затем строго вертикально установить столбы и забетонировать их. В случае с почвой, где грунтовые воды подступают слишком близко, для установки столбов придется соорудить ленточный фундамент. Он состоит из короба, высотой 20 см, доски которого скреплены брусками или проволокой. Стены короба закрывают слоем гидроизоляционного материала и заливают бетоном. После полного застывания раствора переходят к монтажу лаг – поперечных полос, к которым будут крепить профлисты. В качестве лаг можно использовать профилированную трубу с сечением 40/25 мм. При этом количество лаг зависит от высоты будущей ограды: при высоте до 1,7 м понадобится установка двух лаг, при большей высоте – трех.

Верхняя и нижняя лага крепятся на расстоянии 4 см от верха листа и края земли. Смонтированные таким образом металлические конструкции, необходимо обработать специальной грунтовкой для защиты от ржавчины. Листы профнастила крепят к лагам при помощи саморезов по металлу. При этом стыковка листов производится внахлест.

Что нужно для строительства

Для самостоятельного монтажа вам понадобятся такие материалы и инструменты:

Листы профнастила;
Трубы для опорных столбов;
Трубы для лаг;
Цемент, щебень, песок для приготовления бетонного раствора;
Веревка, уровень;
Грунтовка;
Сварочный аппарат;
Емкость для раствора;
Дрель и сверло;
Заклепочник с заклепками или саморезы
Антисептик и битумная грунтовка для деревянных столбов.

Как сделать кирпичный забор: видео

Кирпичные заборы сохраняют свою популярность благодаря своей прочности, долговечности и декоративности. Однако такой вид ограждений является дорогостоящим и требует особых строительных навыков. Поэтому, чаще всего полотно делают комбинированным, используя различные материалы.

Этапы строительства включают в себя:

Выбор материала и расчет его количества
Составление чертежа
Разметка на местности
Закладка фундамента
Кладка кирпича
Оштукатуривание

Поскольку строительство кирпичного ограждения требует определенных навыков, рекомендуем ознакомиться с видео, в котором показаны основные этапы этого процесса.

Для строительства забора необходим фундамент. При этом его вид зависит от нескольких факторов: типа почвы, вида опорных конструкций, материала полотна. Следует учитывать, что фундамент должен выдерживать нагрузки, прилагаемые к нему со стороны окружающей среды, грунта и самого ограждения. Поэтому так важно правильно выбрать тип фундамента. Например, ленточный тип необходим для кирпичных и бетонных ограждений. Под забор из профнастила достаточно будет заложить точечный фундамент в местах установки опор. Рассмотрим подробнее технологию строительства разных типов фундамента.

Закладке ленточного фундамента предшествует выполнение разметки по периметру участка с помощью колышков и бечевки. Затем следует выкапывание траншеи по разметке. При этом ее глубина достигает полметра, а ширина не должна быть меньше толщины будущего забора. Дно рва засыпают смесью песка и щебня, после чего трамбуют.

Основные составляющие фундамента

Далее следует выполнение опалубки из досок, высота которой над уровнем грунта составляет около 15 см. При этом следует знать, что ее внутренняя поверхность должна оставаться гладкой, поэтому все крепления досок производятся извне. Внутрь короба укладывают арматуру: обрезки труб, металла, арматурную сетку. В местах установки опор арматура должна образовывать трехмерную конструкцию.

Следующим этапом является заливка опалубки бетонным раствором, его выравнивание и удаление пузырьков воздуха. По окончании застывания бетона (через 1-2 недели) опалубку снимают, однако строительные работы не продолжают, поскольку фундамент еще будет набирать прочность около месяца и тревожить его нельзя. Только после окончательной устойки можно приступать к монтажу самого забора.

Для легких типов ограждений используют свайный фундамент, возводя его в следующей последовательности:

Разметка участка;
Бурение скважин под опоры, глубиной 0,8 м для забора и диаметром около 20 см;
Укладка в скважины песчано-щебневой подушки, высотой от 10 до 15 см;
Установка опор с предварительной их обработкой (при необходимости), их закрепление подпорками;
Бетонирование столбов с внешней стороны;
Бетонирование скважин изнутри до уровня грунта;
Дальнейшее строительство ограждения после полного застывания бетонного раствора.

Столбы для забора

Опорные столбы играют немаловажную роль в процессе обустройства любого забора, ведь они не только повышают прочность любой конструкции, но и дополняют ее по стилю. Поэтому так важно при строительстве ограждения выбрать наиболее оптимальный вид опор.

Виды столбов

Чаще всего в качестве опор используют деревянные, кирпичные и металлические столбы. Выбор материала зависит не только от финансовых возможностей, но и определяется предполагаемой нагрузкой, которая создается секциями, а также механической и ветровой нагрузкой.

Так, металлические столбы являются универсальными, поскольку на них можно монтировать как секции из сетки-рабицы, так и деревянный штакетник и профнастил. Кроме того, металлические столбы имеют длительный срок эксплуатации (до 50 лет). Деревянные же опоры, наоборот, смогут прослужить не более 20 лет даже при надлежащей обработке из-за склонности к гниению. Поэтому столбы из древесины рекомендуется применять при строительстве временных заграждений, палисадников, или невысоких изгородей. Кирпичные (бетонные) столбы возводят при строительстве тяжелых заборов, однако, в некоторых случаях их используют с декоративной целью.

Способы установки

Установка столбов может проводиться несколькими способами, выбор которых зависит от особенностей конструкции ограждения и характера почвы. Так, металлические, железобетонные и деревянные конструкции на грунтах с низким уровнем залегания подземных вод, монтируют универсальным способом. Это означает, что под каждую опору просверливается (выкапывается) лунка соответствующего размера, устанавливается столб, а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором.

Самым простым и дешевым способом является забивка столбов при помощи так называемой «бабки». В таком случае опоры устанавливаются на ленточный или столбчатый фундамент. Еще одним вариантом является применение свай, которые легко монтируются ручным способом, и служат надежной опорой для тяжеловесных конструкций ограды.

Материалы для строительства забора

Как уже говорилось выше, построить забор можно практически из любого материала. Для небольших участков чаще всего используют сетку-рабицу, но, если конструкция должна быть более надежной, преимущество следует отдавать изделиям из дерева.

Самыми надежными считаются кирпичные ограждения, но для их монтажа требуются особые строительные навыки или привлечение специалистов. Одним из самых простых и современных считается ограда из профнастила, которая легко монтируется, но обладает продолжительным сроком эксплуатации.

Расчет

Выполнение расчета фундамента для забора является достаточно сложным процессом и требует специальных знаний. Кроме того, следует знать особенности грунта, на котором будет располагаться забор, преобладающее направление и силу ветра. Поэтому, если вы строите ограждение самостоятельно, лучше всего будет прибегнуть к комбинированному ленточно-точечному фундаменту, который считается самым надежным. При такой конструкции любой вид нагрузок будет распределяться по всей протяженности ограды.

Приведем несложный расчет забора из профнастила. При длине пролета в 2,5 метра и высоте 160 см площадь листа профнастила будет равняться 4 м.кв. Учитывая величину аэродинамического коэффициента для плоских вертикальных поверхностей (1,4) и величину скоростного напора ветра (около 40 кг), ветровая нагрузка будет составлять 224 кг на каждую опору. Распределив нагрузку равномерно по всей поверхности ограждения, и учитывая коэффициент сопротивления (225), получим глубину заложения фундамента, равную 80 см.

Однако следует отметить, что данный расчет произведен без учета особенностей грунта. Поэтому на практике фундамент заглубляют на глубину промерзания почвы для каждой конкретной местности. Чаще всего она составляет 120 см и гарантирует прочную установку столбов.

Какие доски выбрать для обшивки

В качестве обшивки ограждения чаще всего выбирают недорогие необрезные доски. Их можно располагать вертикально или горизонтально. Самым простым считается первый вариант. В данном случае между опорами крепят горизонтальные перекладины, а к ним – штакеты из досок.

Стоит учесть, что деревянный забор может быть сквозным или глухим. В первом случае между досками оставляют определенное расстояние, а во втором прибивают их наглухо с двух сторон горизонтально расположенного бруса.

Перед монтажом доски нужно внимательно осмотреть и очистить. Оптимальной считается ширина в 20 см, так как в этом случае материал не будет усыхать или растрескиваться.

Расчет обшивки забора

Основные конструктивные элементы любого ограждения – это фундамент, опоры и материалы, которым будут зашиваться пролеты. Но, если для расчета деревянных досок расчет проводится просто (измеряется ширина пролета и доски, и определяется расстояние между штакетинами), то для изделий из профнастила рассчитать необходимое количество листов нужно более тщательно.

Пример расчета материалов для строительства ограды

В первую очередь, следует определиться, каким образом будут крепиться листы, и профнастил какой марки вы будете использовать. Последний пункт особенно важен, так как листы различных марок имеют разную ширину.

Рассмотрим несколько распространенных вариантов расчета:

Горизонтальное размещение без промежутков для опор: в данном случае марка листа значения не имеет. Единственное, что следует учесть, это нахлест на столбы (вычитается из длины листа). Это показатель должен составлять половину ширины опоры плюс 10-15 мм.
Горизонтальное крепление с промежутками для опор: при таком расположении расчет проводится аналогично первому примеру, с той лишь разницей, что запас на нахлест не оставляют. Другими словами, нужно измерить ширину пролета, и купить листы на 10-20 мм меньше полученного показателя. Это позволит построить ровный и симметричный забор даже в том случае, если на опорных столбах есть неровности.
Вертикальное крепление без промежутков для столбов требует тщательных расчетов. В первую очередь необходимо определить рабочую ширину листа, так как от этого показателя будет зависеть ширина одного пролета. Далее, в зависимости от этого показателя, подбирают листы подходящей ширины и умножают их на количество пролетов. К примеру, если для одного пролета требуется 3 листа, то для ограды из 5 пролетов – 15 листов.

Однако при вертикальном способе крепления существует риск неравномерного расхода материала и образования большого количества отходов, поэтому при покупке профилированного листа следует делать небольшой запас.

Строительный инструмент

Для возведения ограды понадобится стандартный набор инструментов. В первую очередь – рулетка для снятия необходимых измерений, а также бур для рытья лунок под опоры.

Кроме того, нужно подготовить дрель, шуруповерт и крепежи (саморезы) для фиксации элементов конструкции между собой. Для резки профлистов болгарку лучше не использовать, так как она приводит к нагреванию металла и нарушению целостности защитного покрытия. Для этой цели лучше использовать электрические ножницы по металлу.

Как сделать бюджетный забор

Бывают ситуации, когда участок нужно обязательно оградить, но лишних финансовых средств для строительства забора из кирпича или профнастила, нет. В данном случае лучше отдавать предпочтение деревянным изделиям или оградам из сетки-рабицы.

Следует учитывать, что деревянный забор нужно регулярно красить, а ограждение из сетки выполняет скорее декоративную, чем защитную функцию, и может служить только в качестве временной конструкции или разграничителя для нескольких участков.

Защита приусадебного участка от посторонних глаз, ветров и осадков забором - первостепенная задача. Соорудить его можно из различных по качеству материалов: кирпич, сетка, дерево, искусственный декоративный камень и пр. Но, если вопросы стоимости актуальны, стоит выбрать профилированный лист. У материала масса преимуществ. Но, главное, что сделать забор из профнастила своими руками сможет даже начинающий строитель. Листовые плиты имеют небольшую массу, поэтому нанимать помощников и спецтехнику не нужно. Их монтаж проводят стандартными крепежами по простой схеме. Выясним, как еще можно сэкономить на заборе из профлиста, и как его построить собственными руками.

На чем можно сэкономить?

Львиная доля бюджета уйдет на закупку профлиста. Серьезно экономить на его качестве не стоит, особенно если дачный забор устанавливается с целью преградить доступ к участку злоумышленникам.

Сократить расходы можно на следующем:

Грамотном расчете необходимого объема стройматериалов. Особенно профлиста. Если свести объем отходов к минимуму, то итоговая экономия составит не менее 12%;
Монтаже забора своими руками без привлечения мастеров. Помочь на этапе забивки опорных столбов могут родственники;
Составлении грамотного проекта ограждающей конструкции. Потребуется выполнить замеры, нарисовать схему и разметить территорию. Строгое следование плану исключит ошибки монтажа, а значит, дополнительные траты;
Этапах работы, которые можно будет выполнить самостоятельно;
Заказе профлиста в нужном для строительства забора объеме. Для этого потребуется точно выполнить замеры и расчеты. Не нужно покупать материал с большим запасом. Остатки потом придется выбросить или хранить весь срок службы.

А если выполнять закупку материалов для строительства забора в зимний период - с декабря по февраль, - то придется идти на меньшие компромиссы по качеству. В «не строительный» период стоимость всех без исключения стройматериалов снижается приблизительно на 12-45%. Многие производители профлистов в межсезонье предлагают и бесплатную доставку. Поэтому прежде, чем заказывать стройматериал, стоит изучить максимум предложений.

Фундамент для забора из профлиста

Сама по себе ограждающая конструкция из профлиста в фундаменте не нуждается. Основной материал достаточно легок - от 5.9 до 11.2 кг/м.п. Такую нагрузку с легкостью выдержать опорные столбы, которые обязательно придется устанавливать. Фундамент заливается в том случае, если к забору из профлиста на даче предъявляются высокие эстетические требования и, если листовой материал будет навешиваться в непосредственной близости от края грунта. В первом случае вся конструкция будет смотреться более аккуратно и элегантно, а во втором - прослужит дольше.

Если не будет фундамента, а нижний край профлиста упрется в землю, то зимой материал вероятно будет деформирован. При низкой температуре вода в грунте замерзает и провоцирует процесс пучения почвы. Проще говоря, лед выталкивает фрагменты наружу, что в 9 из 10 случаев деформирует профлист.

Если дачный забор должен только защищать участок, тогда на фундаменте можно сэкономить, применив одну хитрость. Под нижним краем профнастила выкапывают траншею толщиной до 10-15 см и глубиной около 30-50 см. В нее утрамбовывают обычный песок. Чем лучше он утрамбован, тем лучше защищен профлист на заборе от деформирования. Отсутствие затрат на фундамент - минус еще 45% трат.

Купить профнастил в Перми от производителя по низкой цене можно в компании «Новый Дом».

Экономим на столбах и лагах

Опорные столбы и лаги - устойчивость и надежность забора. Поэтому на их покупке лучше сильно не экономить. Стандартный вариант опор - профильныетрубы 60×60×2.5 мм. Но если забор будет без излишеств, то для удержания профлистов достаточно будет опор 40×40×1.5 мм. Строго придерживаясь к рекомендациям по монтажу, несложно получить прочную и надежную ограждающую конструкцию.

Чтобы вложиться в бюджет, можно сделать забор из профлиста своими руками из бывших в употреблении труб. Они будут стоить в половину дешевле от новых изделий, но нужно знать, какие именно выбирать. Наиболее подходящий вариант - насосно-компрессорные трубы. Их демонтирует по истечении срока эксплуатации в отличном состоянии. Толщины трубы достаточно, чтобы выдержать нетяжелый металлический забор. При покупке нужно проверить изделия на наличия очагов коррозии и ржавления. После установки покрасить защитными ЛКМ.

А вот деревянные столбы в качестве опорных лучше не использовать. Дешевый забор из профлиста с такими элементами не простоит больше 5 лет. Конечно, можно выбрать толстый дубовый или лиственный брус (древесина, которая отлично сопротивляется погодным и климатическим нагрузкам). С такой опорой срок службы забора будет куда больше, но удешевить строительство не получится. Деревянный брус необходимо дополнительно обрабатывать специальными составами, иначе он быстро сгниет и покоробится. Ежегодный уход тоже влетит в копеечку. Да и стоимость бруса значительно выше профильнойтрубы.

Стоит остановиться и на использовании деревянных лаг с металлическими столбами. В этом случае придется заказывать и дополнительные кронштейны из металла для крепления планок. Это лишние траты и более длительный монтаж забора.

Можно сэкономить и на количестве опорных столбов. Рекомендованное расстояние между опорами - 2-2.5 метра. Если для строительства забора выбран профлист с высотой профиля от 21 мм, тогда этот параметр с легкостью можно увеличить до 3 м. Но, если профиль низкий, тогда компенсировать большое расстояние между столбами придется дополнительными лагами.

Как сэкономить деньги на самом профнастиле?

Экономить на качестве профлиста для забора не стоит, но можно грамотно подойти к его выбору. Грамотно - значит, учитывая назначение конструкции и основные к ней требования. Например, можно сделать закупку обычного оцинкованного листа без цветного полимерного покрытия. Расходы сократятся приблизительно на 14-29%. Внешние данные конструкции будут не столь выразительными, но со временем этот недостаток можно устранить самостоятельно, покрасив забор из профнастила защитным лакокрасочным материалом. Не оцинкованные листы лучше не покупать, поскольку оцинковать их в домашних условиях не получится.

Более дешевым будет забор из профилированных листов марки С10, С12 или С14 (стеновой с высотой гофры 10, 12 и 14 миллиметров). Экономия составит где-то 19-31%. При строительстве ограждающих территорию конструкций рекомендуют покупать профнастилы стеновых марок с высотой гофры от 20 мм - С20, НС35, С21 или С44. Толщина металла 0.5-0.8 мм. Марку подбирают по высоте забора. Чем он выше (от 2.1 м), тем больше гофра на листе, иначе забор не сможет противостоять даже средним ветровым нагрузкам (большая парусность листа).

Удешевить строительство можно, заказав профлист толщиной 0.45 мм. Экономия около 13-17 руб. на каждом метре погонном. Оптимальная толщина материала 0.6 мм. Но и 0.45 мм отлично подойдет, если правильно рассчитать габариты. Считается, что ограждающая конструкция должна иметь высоту от 2 м. Обычно 2.1-2.3 м. Но, если сделать забор из профнастила высотой 1.8-2 м, то существенных потерь в его надежности и практичности не будет. При таких габаритах конструкции сократить расходы получиться на 7-10%.

Минимизируем затраты на монтаже профлиста

Построить забор из профнастила своими руками будет значительно дешевле. Экономия приблизительно 15-20%. Но это с тем учетом, что строитель имеет хотя бы минимальные навыки, иначе исправление ошибок обойдется в 3 раза дороже, чем оплатить услуги профессионалов. Поэтому соорудить забор дешевле получится у тех дачников, которые умеют работать руками и имеют необходимый инструмент:

Буры и бетономешалка;
Сварочный аппарат на случай, если придется приваривать кронштейны для лагов;
Арматура и все для ее вязки - при заливке фундамента;
Саморезы и пр.

Определиться с недостающей техникой следует заранее, иначе процесс закончится не начавшись. При монтажезабора из профлиста нужно учитывать и его будущие внешние данные. Поэтому работы проводят, придерживаясь инструкций, и аккуратно.

Монтаж забора из профнастила

Установку ограждающей конструкции начинают с закупки необходимых стройматериалов. Потребуется:

Опорные столбы;
Перекладины, или лаги. Профильная труба 40×20×2 мм (оптимальный вариант). Длина лаг должна быть равна расстоянию между опорными столбами;
Профлисты;
Заглушки для опорных столбов;
Держатели. Элементы, которые позволят сэкономить на сварке;
Кровельные саморезы и болты.

Чтобы придать забору завершенный вид, можно выполнить монтаж торцевой П-образной планки по верхнему краю профлиста. Но это необязательно при скромном бюджете. Существенной функциональной особенности планка не имеет. Также стоит заранее позаботиться о закупке песка, щебня и цемента. Эти стройматериалы пригодятся и в том случае, если фундамент организовываться не будет.

Фундамент под забор

Если сложно определиться с необходимостью заливки основания под забор, внимательно ознакомьтесь с фото в статье. Ограждающие конструкции с фундаментом и без него выглядят по-разному.

Проще, быстрее и дешевле залить ленточный фундамент. Он универсален и подойдет для всех типов почв. На начальном этапе проводят разметку территории - помечают границу участка, отмечают местоположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Качественно сделать забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории приступают к рытью траншее по линии установки ограждения. Глубина канавы 45-50 см. В местах, где должны быть установлены опорные столбы выполняют заглубление на глубину 90 см. Далее следуют инструкции:

Установка опалубки внутри траншеи. Ее можно смастерить из подручных материалов. Опалубку устанавливают так, чтобы фундамент выступал над уровнем грунта на 40 см;
Укладка арматуры;
Постановка столбов;
Заливка бетоном.

Завершив заливку, фундамент оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают до тех пор, пока бетон не наберет 55% прочности. Но лучше выдержать весь 24-дневный срок.

Монтаж столбов и лагов

Столбовая заливка позволит завершить работы быстрее. Потребуется:

Выкопать ямы глубиной до 1.5 м на расстоянии 1.5-3 м друг от друга. Диаметр канавы в 3 раза превышает диаметр трубы;
На дне ям сделать подушки из щебня и песка;
Забить трубы;
Залить ямы с помещенными в них трубами цементным раствором с гравием;
Дождаться, пока бетон застынет.

При разметке территории не стоит забывать о песочной подушке. Если дополнительные земляные работы проводить не хочется или нет времени, нужно поднять профлисты забора над уровнем земли на 10-15 см. При неравномерном рельефе этот параметр нужно увеличивать, чтобы линия монтажа настила была ровной.

Лаги крепятся после окончательно застывания бетона. Их количество зависит от высоты забора. Для ограждения до 1.5 м достаточноодной перекладины. При высоте до 1.7 м нужны две перекладины. А надежность забора высотой 1.8-2.1 м обеспечат три лаги. Их устанавливают по верхней и нижней кромке профлиста, отступив от краев 4-7 см, а также по центру.

Крепим забор из профлиста

Чтобы правильно сделать забор из профлиста своими руками, нужно серьезно подойти к выбору крепежных деталей. Проще всего фиксировать настил саморезами. Понадобятся 35 мм крепежи по металлу со плоскими шляпками. Стеновой материал будет надежно держаться, если располагать саморезы на расстоянии 50 см друг от друга на каждой перекладине. Монтаж листов на стыках выполняется внахлест.

Завершающий этап работ - крепление П-образной планки. При установке профлистов высока вероятность повреждения оцинкованной поверхности. Если такое случилось, дефект сразу же нужно устранить, покрасив забор. Самостоятельная установка ограждающей конструкции займет около 1.5-4 недель. Сроки зависят от габаритов забора и мастерства строителя.

В этой статье расскажем о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.

Итак, вы - счастливый обладатель нового земельного участка! Работы - непочатый край, но это весьма приятная работа. С чего начнете? Со строительства забора, конечно! Если вы располагаете достаточным количеством средств, лучше нанять специалистов (хотя не факт, что сделают качественно и «на века»). Но если бюджет ограничен, а вы полны энергии и энтузиазма, то вполне можете построить забор самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, но вполне осуществимый - вы же не Великую Китайскую Стену возводите, в конце концов)) В этой статье я расскажу о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.

Какой забор построить?

Итак, посоветовавшись с женой (а главное - с тещей)), вы наконец «созрели» для строительства. Теперь нужно решить - какой именно забор вам нужен? Если вы желаете полностью «спрятаться» от внешнего мира в своем загородном оазисе, то постройте забор из кирпича, профнастила, бетонных плит или высоких досок. Если вам просто нужно оградить свою собственность - рассмотрите варианты создания частокола, металлической решетки, ограждения на основе сетки-рабицы, невысокого заборчика из досок или вовсе сделайте ограждением красивую зеленую изгородь.

И не забывайте, помимо своего основного предназначения - ограждать территорию и защищать ее от постороннего проникновения, забор должен выполнять и эстетическую функцию. Поэтому уделите внимание его внешнему виду. Прежде чем я расскажу о строительстве дачного забора своими руками, давайте проведем краткое сравнение наиболее распространенных видов ограждений.

Деревянный забор

Достоинства:

доступность материала;
невысокая стоимость.

Можно недорого приобрести обрезные доски и самостоятельно их обработать (обстругать, отшлифовать, обработать средством от гниения и покрасить). А можно купить готовый деревянный забор в магазине (обрезная доска, кстати, обойдётся раза в 3 дешевле готового изделия). Выбирать вам.

Недостатки:

недолговечен;
требует регулярного ухода: ремонта, подкрашивания и так далее.

Кирпичный забор

Достоинства:

очень прочен (прослужит вам верой и правдой более 50 лет), наиболее долговечен из всех видов забора;
особого ухода не требует;
выглядит солидно и респектабельно.

Недостатки:

очень высокая стоимость материала;
потребуется прочный фундамент, строительство которого весьма недёшево.

Забор из профнастила

Достоинства:

доступность и разнообразие материала: разного размера волна, различный цвет, покрытие и прочие параметры;
простота установки (не требует специального фундамента);
невысокая цена;
практичен;
долговечен: прослужит вам около 30 лет.

Недостатки:

весьма непривлекательный внешний вид (особенно изнутри).

Поэтому довольно часто при строительстве заборов своими руками комбинируют профнастил с кирпичом.
Получается прочно и эстетично.

Забор из бетонных плит

Достоинства:

отличная прочность материала: забор из бетона в 5-6 раз прочнее забора из кирпича и способен прослужить более 100 лет;
нетребовательность в уходе;
впечатляющее разнообразие декоративных бетонных плит для заборов - можно выбрать любую приглянувшуюся модель.

Недостатки:

не получится построить своими руками от начала и до конца, потому как для монтажа такого забора придется привлекать спецтехнику и рабочих.

Забор из металлической сетки

Достоинства:

надежность: современные металлические сетки для заборов состоят из железных оцинкованных прутьев с ПВХ покрытием;
достаточная долговечность (срок службы до 30 лет);
не создает тени на садовом участке.

Недостатки:

не закрывает ваш участок от нескромных взглядов прохожих))

Строим забор на даче своими руками

А сейчас я представляю вам два способа строительства забора своими руками, наиболее популярных среди дачников и не требующих серьезных финансовых вложений.

Деревянный забор:
Подробный мастер-класс по строительству деревянного забора своими руками представлен здесь, поэтому я сейчас лишь очень кратко напомню основные моменты.

Определяемся с границами участка.
Бурим ямы под несущие столбы глубиной 0,7-1,0 м на расстоянии 2 или 2,5 м друг от друга.
Вставляем в ямы столбы, с помощью уровня (или отвеса) проверяем, чтобы они стояли строго вертикально.
Укрепляем (можно забетонировать или зацементировать).
На столбы сверху и снизу прибиваем или прикручиваем саморезами брус сечением 50 х 50 мм или больше.
Устанавливаем поперечины.
К готовой конструкции крепим обрезные доски (можно взять доски сечением 85 х 145 мм) на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
Приступаем к покраске.

Очень важно! Прежде чем приступить к строительству такого забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Забор из профнастила:
Итак, вы купили в магазине понравившиеся вам металлолисты и готовы к строительству забора из профнастила своими руками. Начинайте с тривиальной разметки участка, а далее следуйте инструкции:

По периметру участка пробурите отверстия в земле глубиной 1-1,2 м.
В каждое отверстие засыпьте слой щебня или гравия толщиной 20-25 см.
Установите в ямы металлические столбы сечением не менее 50 х 50 мм и отрегулируйте их строго по вертикали.
Укрепите столбы бетонным или цементным раствором.
К столбам на равном расстоянии друг от друга приварите поперечные лаги (2–3 шт) из профилированной металлической трубы.
На получившуюся основу закрепите листы профнастила (обычно их крепят на саморезы).

Здесь стоит отметить, что крепить листы профнастила на саморезы нежелательно, потому как ушлые злоумышленники могут легко скрутить такой крепеж в ваше отсутствие и украсть листы профнастила. Увы, такие случаи нередки. Поэтому лучше использовать специальные клепки для металла, которые не сможет отвинтить ни один воришка.

Несколько важных нюансов:

Добротность и долговечность любого забора зависит от опор - столбов, на которые он опирается. Поэтому специалисты советуют использовать прочные металлические опоры даже для деревянных заборов - так ограждения прослужат намного дольше.

Продумайте, где и как вы станете крепить ворота, какими они будут: секционными, распашными, откидными или другими. А далее можно использовать классическое решение для любого вида забора: прямоугольник для ворот, сваренный из профильной металлической трубы, должен быть размером чуть меньше ниши в заборе для обустройства ворот. Размер ворот определяете сами. Обшить профиль можно тем материалом, из которого вы мастерите забор: досками, профнастилом и так дале. А можно поэкспериментировать))

Нужно позаботиться о двухсторонних ручках на воротах и задвижке (если она вам потребуется). Ворота крепятся к несущей раме с помощью прочных металлических навесов. Если вы ставите накладной замок, то на воротах нужно закрепить металлические петли для него. А если вы надумали сделать врезной замок, то на одном из опорных столбов (со стороны замка) и на дверке ворот сделайте отверстия для самого замка и для его язычка. опубликовано

Строительство заборов из профнастила – распространенный метод ограждения участка. Такое ограждение прекрасно сочетается с любым ландшафтом. Производители выпускают полотна и в различной цветовой гамме.

Мы расскажем : как правильно делать забор из профлиста своими руками, поведаем об особенностях разных конструкций, опишем пошаговую инструкцию. В статье вы найдете ответы на вопросы: как сделать забор из профлиста с металлическими, каменными и кирпичными опорами.

Материалы для строительства

Чтобы самостоятельно установить забор, необходимо подготовить определенные стройматериалы:

Полимерный профнастил . Он может быть окрашен с одной или двух сторон. Материал покрыт составом из полиэстера, что обеспечивает длительный срок службы изделия. Не стоит приобретать оцинкованные профлисты. У них одно достоинство – цена, при этом оцинковка быстро покрывается ржавыми пятнами. В солнечный день такое ограждение будет дополнительно поднимать температуру. Если планируется поставить двухметровый забор из профнастила своими руками, при этом в качестве основы будет установлен фундамент, от планируемой высоты (2 метра) отнимите высоту основы. Разница – это высота профлистов, которые нужно приобрести. Расстояние между столбами – это ширина пролета из листов профнастила. Если вы не знаете, как устанавливать столбы, мы советуем их размещать на расстоянии 2,5 — 3 м друг от друга.
Опоры . Применяются трубы металлические, круглые, прямоугольные или квадратные. По желанию в качестве опор устанавливаются каменные или кирпичные столбики. Опоры из кирпича выглядят намного привлекательнее, чем металлические. Для установки неметаллических столбов используют декоративный кирпич, камень, цемент и песок. Какие столбы нужны для максимальной прочности конструкции? Опоры из металла должны иметь размеры 40 х 60 мм или 60 х 60 мм. Тогда конструкция выдержит нагрузки различной силы.
Металлические лаги – они необходимы для поперечного крепления профнастила. Оптимальными будут лаги размером 20 х 20 мм. Технология строительства забора высотой 2 метра и более предполагает два ряда лагов. Иначе конструкция может деформироваться при физическом воздействии.
Крепления (или дюбеля для монтажа). С их помощью вы сможете закрепить профлист на забор.

Камень, песок, щебень (отсев), цемент – понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно устанавливать его на фундамент. Без качественного основания ограждение прослужит недолго. Растительность, вымывание грунта, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую возможность.

Подробнее о том, какие виды фундамента существуют, мы уже писали в статье: , виды и способы заливки.

Инструменты для работы

Когда мы строим забор из профлиста своими руками, нужны следующие инструменты:

Кувалда.
Лопата.
Рулетка.
Шнур.
Уровень.
Аппарат для сварочных работ.

Если инструменты и материалы для строительства подготовлены, переходим к постройке забора из профлиста.

Как построить забор?

Этапы проведения работ:

Разметка территории и расчет материалов.
Установка фундамента и столбцов (монтаж опорных столбов в заборе без фундамента).
Монтаж профнастила на лаги.

До того, как строить забор из профнастила, размечаем территорию и собираем данные участка. Как это сделать правильно, мы писали .

По углам будущей ограды забиваем колышки, между которыми протягиваем нить. Вдоль нее нужно поставить отметки, где будут стоять столбы или опоры из металла.

Строительство заборов из профлиста на территории с уклоном предполагает ступенчатость конструкции. Высоту и ровность ступеньки проверяем с помощью уровня.

Рассчитываем количество столбцов, которые будут установлены. Для этого разделите длину от угла до следующего на 2 – 3 метра. Это будут пролеты. Необходимо сделать разметки для ворот, калитки и учесть эти дополнительные опоры во время приобретения материала.

По типу конструкции ограждение из профлиста бывает таких видов:

Забор без основания. Лист профнастила размещается по высоте забора.
Конструкции .

Строительство забора из профлиста без основания менее затратно. Кроме того, установка проводится быстрее, однако второй вариант выглядит респектабельнее, хотя требует больше затрат на материалы, средства, трудовые ресурсов.

Постройка забора с металлическими столбами

Чтобы правильно поставить забор из профнастила, где в качестве столбов будут использованы отрезки металлических труб, делаем следующее:

Ставим угловые столбы в местах разметки. Чтобы правильно сделать забор из профлиста, советуем погружать столб в землю на треть длины, в таком случае создается максимальная сопротивляемость ветру. Углубления заливаем бетонным раствором.
Организуем опалубку. Таким способом создается борт, соединяющий соседние столбики. Ширина опалубки зависит от пожелания хозяина, но эстетично смотрится бортик, шириной около 20 сантиметров. Если мы строим забор из профлиста с опалубкой – он простоит дольше.
По длине конструкции, на расстоянии 2 — 3 метра устанавливаем разметки. Между угловыми столбцами натягиваем нить.
Вкапываем столбцы по разметкам. Строительство забора из профлиста своими руками предполагает монтаж столбов на одинаковом расстоянии.
В емкость опалубки заливаем бетонную смесь. Дополнительно сравниваем точность поперечного, продольного и вертикального столбцов. Оставляем конструкцию до полного высыхания.
К готовой конструкции привариваем поперечные планки. Чтобы поставить забор из профлиста правильно, надо проверить ровность конструкции строительным уровнем.
Прикрепляем профнастил к поперечным лагам. Для надежного фиксирования применяем саморезы по металлу. Советуем подбирать крепежи, соответствующие цвету листов.

Важно : Особое внимание уделяйте прикреплению первого листа. От того, насколько ровно он будет прикреплен, зависит внешний вид всей конструкции. Ведь каждый последующий профлист крепится на предыдущий. Нужно делать нахлест, размером в одну волну.

Установка столбов из кирпича и камня

Строительство металлических заборов из профнастила с кирпичными столбцами предполагает создание опалубки под будущий фундамент.

Кирпичный слой строится с применением арматуры. Металлические детали располагаются в вертикальном положении и обкладываются кирпичом.

Постройка забора из профнастила своими руками со столбцами из кирпича не может быть выполнена без армирования . Кирпич – достаточно тяжелый материал. Металлические перемычки только усилят груз на фундамент, который может со временем разрушаться под воздействием тяжести. Если мы делаем забор из профлиста своими руками, нужно обязательно армировать фундаментный слой .

Кирпичами выкладываем столбы и промежуточные перемычки. Если высота ограды стандартная, устанавливаем кронштейны в столбы на высоте 20-30 и 1,50-1,60 м от грунта, куда будут приварены горизонтальные планки. Уровнем периодически проверяем вертикальность.
К закладным деталям привариваем горизонтальные планки. Целесообразно металлические детали покрыть краской. Это поможет избежать коррозии в будущем.
С помощью саморезов крепим профильные конструкции. Можно использовать клепки и прикреплять их специальным заклепочником.

Особенность строительства забора из профлиста с кирпичными столбцами подразумевает создание крыши для каждого столбика. На конструкцию не будут влиять атмосферные осадки и погодные явления (снег, дождь, ветер).

Более подробная инструкция с видео уроками и изображениями по установке заборов именно с кирпичными столбами представлена в этой статье: ?

Видео

Увидеть, как построить забор из профлиста своими руками можно на этом видео:

Дизайнеры советуют для отделки фасада устанавливать забор из профнастила своими руками со столбиками. Он выглядит стильно и подчеркивает статус хозяев. С тыльной стороны уместна будет постройка забора с металлическими столбцами.

Определяем, какой вариант нас устроит больше, и ставим забор. Как видите, построить забор из профлиста своими руками вполне реально, а видео, фото и подробная инструкция помогут вам в достижении цели.