«Сом» — мотолодка, сшитая из фанеры. Постройка лодки методом «сшей и склей

Прежде всего, давайте разберёмся, что называть моторной лодкой, а что – катером, ведь если двигатель будет съёмным, то это классифицируется, как лодка, а если его зафиксировать намертво, то такое плавсредство именуется катером. Как видите, отличия не принципиальные, поэтому речь пойдёт просто о фанерной плавающей конструкции, а вопросы о стационарности крепежа мотора вы уже решите самостоятельно.

К тому же, мы ещё посмотрим видео в этой статье на тему плавающих самоходных средств.

Что мы будем конструировать

Плоскодонные плавающие средства типа «джонбот» очень распространенны на водных магистралях Северной Америки, считаются очень удобными и практичными, но в наших регионах почему-то до сих пор не получили широкого признания. И вот, несмотря на то, что у них относительно низкая цена при отличной плавучести и практичности, их внешний вид почему-то отпугивает покупателей.

Тем не менее, давайте посмотрим, как построить лодку или катер такого типа из фанеры или орголита и досок.

Варианты корпуса лодки

В качестве материала для обшивки будем использовать строительную фанеру ФК или ФСФ толщиной 6 мм, а также можно для этого использовать авиационную БС-1, БП-1, БПС-1. Также, для наружной обшивки можно использовать 3-х миллиметровый стеклотекстолит или орголит. (см. также статью )

Буква обозначения на схеме	Наименование детали	Количество штук	Параметры в мм
Буква обозначения на схеме	Наименование детали	Количество штук	Длина	Ширина	Толщина
А	Борт
Б	Корма
В	Распорка
Г	Сиденье
Д	Палуба
Е	Бруски для сиденья
Ж	Рейка решетки
З	Брусок для палубы
И	Весло (заготовка)
К	Ручка

Размеры и численность нужных деталей

Помимо фанеры для реализации проекта нам понадобится обрезная доска толщиной 25 мм, причём её минимальная ширина может быть 305 мм, чтобы соответствовать параметрам, указанным в таблице выше. Конечно, катера из фанеры своими руками не могут претендовать на причисление их к идеальным плавсредствам, но хорошее судно может получиться всегда, если следовать нужной инструкции. (см. также статью )
Все детали описываемого катера имеют достаточно простую форму и их легко вырезать, но, тем не менее, существует серьёзная опасность погрешности. Учтите, что даже один лишний или наоборот, недостающий миллиметр той или иной детали может вызвать перекос конструкции или нестыковку по швам. Поэтому, при распиловке тщательно придерживайтесь разметки, особенно, когда работаете дисковой пилой (электроциркуляркой), ведь здесь даже ваш поворот головы во время распиловки может по инерции потянуть за собой и линию реза.

Совеет. Сейчас нужно выбрать доски по виду древесины и для этого, как правило, используются хвойные породы, такие как кедр, лиственница, ель и сосна, но чаще всего доступны два последних.
Здесь опять же возникает синдром «палки о двух концах», так как ель больше подходит для обшивки из-за более низкой водопоглощаемости, но структура дерева такова, что доска может растрескаться от обычного гвоздя, который в неё забивают.
Поэтому вам придётся пожертвовать одним качеством на пользу другого и выбор останется за каждым из вас.

Цифра обозначения на схеме	Наименование детали	Количество штук	Параметры в мм
1	Киль (крепится клеем и саморезами)	2	20x25x2760
2	Транец из фанеры	1	1320x403x6
3	Транцевая оковка (сплав алюминия)	1	250x120x1,5
4	Кормовая кница (крепится на гвоздях)	2	150x150x5
5	Сиденье кормовое (крепится на гвоздях и клее)	1	1170x500x5
6	Листовая обшивка борта	2	3250x440x5
7	Подушка подуключины	2	150x70x16
8	Подуключина	—	—
9	Приформовка лентой стеклоткани (1-2 слоя снаружи, 3-4 слоя изнутри	—	—
10	топтимберс. Крепить к детали 21 медными гвоздями и клеем)	—	450x60x20
11	Ьанка гребная (крепить к бортам саморезами через деталь 28)	1	1150x250x20
12	Приформовка полупереборок	—	—
13	Носовая полупереборка	1	1020x15x5
14	Сиденье носовое	1	620x1000x5
15	Кница посовая из фанеры	1	150x180x5
16	Форштевень (носовой транец)	1	720x320x5
17	Бимс (приклеить к детали 16)	1	720x75x20
18	Рым для фалиня (второй устанавливается на корме)	—	—
19	Лист для обшивки днища	1	2780x950x5
20	Рейка	1	870x75x10
21	Флор	1	1000x60x20
22	Пиллерс	1	200x50x20
23	Планширь склеен из двух реек	1	3400x40x18 (каждая)
24	Рейка опорная для сиденья	1	1000x20x20
25	Доска подмоторная	1	1320x190x20
26	Накладка из фанеры	1	250x135x8
27	Кормовая полупереборка из фанеры	1	1160x225x5
28	Рейка опорная	2	25×25
29	Рейка	1	1100x35x20
30	Проволочная скрепка из меди	—	—

Размеры и численность нужных деталей*

*Пояснение. В тех случаях, где толщина фанеры указана 5 мм, можно использовать также значение 6 мм для фанеры и 3 мм для орголита или стеклотекстолита.

Катер такого типа, как на фото вверху, вряд ли вызовет особые затруднения при его сборке из готовых деталей, ведь они достаточно просты по форме и исполнению. Но полноценным плавающим средством монтируемое устройство сможет стать лишь в том случае, если все элементы будут точно вырезаны и также точно подогнаны друг к другу, что обеспечит пропорциональность и остойчивость судна, а также исключит образование щелей и зазоров.
Чтобы на срезах досок и фанеры не возникало заусенцев, вам нужно пользоваться острыми инструментами, а также обрабатывать рез рашпилем или наждачной бумагой (шлифовка). (см. также статью )

Покраска

Для обработки собранной конструкции вам потребуется олифа, но покрывать нею древесину вам придётся не в обычном режиме. Для того чтобы жидкость прошла во все стыки и застыла там, образовав своеобразную влагоизоляционную плёнку, её нужно довести до кипения и только после этого наносить на поверхность лодки и в места стыковки деталей.
Вам обязательно понадобится щётка, чтобы жидкость проникла в стыки – валика будет недостаточно, и соединения останутся нетронутыми . А вот искусственные или натуральные ворсинки способны занести олифу в зазоры менее миллиметра толщиной. Перед покраской олифа должна высохнуть и на это может понадобиться до 5 суток – не спешите наносить краску до этого времени.
Для работы вам понадобятся масляные краски, которые тоже будут долго сохнуть, но такими средствами вы хорошо защищаете древесину от гниения. При оформлении можно разнообразить дизайн судна, например, до ватерлинии покрасить лодку в белый цвет, а выше – в зелёный.

Заключение

После сборки и покраски корпуса катера вам останется смонтировать на него двигатель, как того требует инструкция завода-изготовителя. Чаще всего на плавсредства таких размеров устанавливают подвесные моторы типа «Вихрь», «Ветерок» или «Нептун», так как их можно хранить отдельно от корпуса лодки, обеспечив тем самым сохранность технической части.

Инструкция

Сначала определитесь с технологией постройки. Есть два основных способа: в первом сначала изготавливают набор корпуса, обшивают тонкой фанерой. Затем готовый корпус оклеивают несколькими слоями стеклоткани. При использовании второго варианта изготавливают матрицу, в которой затем выклеивают корпус .

Первый вариант подойдет тем, кто строит в единственном экземпляре. Недостаток этого способа в том, что готовый корпус нуждается в достаточно трудоемкой обработке. Второй вариант требует затрат материала и времени на , но при этом позволяет получить корпус с идеальной поверхностью, нуждающейся только в окраске. Этот способ целесообразно использовать при мелкосерийном , так как матрица остается невредимой и готовой к постройке очередного катера.

Выбрав первый способ, создайте, согласно чертежам, набор корпуса будущего катера. Если это ваша первая самостоятельная постройка, выберите комплект готовых чертежей - это убережет вас от многих проблем. Строить катер по собственным чертежам стоит лишь после приобретения определенного опыта.

При постройке катера используйте только нержавеющий крепеж – латунные или бронзовые шурупы и гвозди. Используемую стеклоткань необходимо отжечь паяльной лампой (но не пережгите!) до слабого коричневого отлива. Без такой обработки стеклоткань будет плохо пропитываться используемыми полиэфирными или эпоксидными смолами и корпус получится очень непрочным.

Выбирая смолу, помните, что работать с полиэфирными смолами легче, чем с эпоксидными, однако прочность полиэфирных смол меньше. Для выклейки первых слоев обшивки вам понадобится стеклорогожа – то есть стеклоткань грубого плетения. Для внешних слоев корпуса используйте стеклоткань сатинового плетения. На самый верх идет стеклосетка – тонкая ткань редкого плетения, хорошо пропитываемая смолой.

Готовый корпус ошкурьте и отполируйте. Эту работу следует начинать до того, как смола окончательно затвердеет. Обязательно работайте в респираторе, используйте электрические инструменты – обработать большой корпус вручную очень тяжело.

При выборе второго варианта сначала изготовьте матрицу. Для этого потребуется создать набор, обратный корпусу будущего катера. Используйте полиэфирные смолы, толщину стенок матрицы не следует деть меньше 8 миллиметров. Матрица обязательно должна иметь ребра жесткости, чтобы ее не «повело». Помните, что от качества поверхности матрицы зависит качество будущего корпуса катера.

Выклейку корпуса в матрице начните с нанесения разделяющего слоя – без него корпус намертво приклеится к матрице. В качестве разделительного слоя используйте ваксу для полов, вазелин, воск. После его нанесения начинается формовка корпуса катера. Первым наносится декоративный (окрашенный) слой, его толщина 0,4-0,6 мм. Затем последовательно укладываются слои стеклосетки, стеклоткани и стеклорогожи. Все слои тщательно прикатываются валиком к поверхности матрицы.

После формирования корпуса необходимо установить (вклеить) внутренний набор. Делайте это прямо в матрице, такой способ позволит избежать деформаций. Палубу изготовьте в отдельной матрице и соедините с корпусом либо выклейте по месту. Правильно сделанный в матрице корпус не нуждается в дополнительной отделке и окрашивании.

Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.

Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.

Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.

Материалы и инструменты

Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

Чтобы начертить схему, нужно иметь:

чертежные принадлежности;
карандаши;
резинки;
лекала;
линейки и треугольники;
рейсшина;
картон и чертежная бумага;
клей для бумаги;
калькулятор.

На этапе постройки потребуется:

электролобзик;
молоток;
топор;
струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
шуруповерт;
электро и ручной рубанок;
отвертки;
стамески;
степлер;
циркулярная и ручная пила.

Материалами для изготовления могут послужить:

фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
доски сосновые или дубовые;
стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
шпаклевка для заделки щелей;
водонепроницаемый клей;
олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
краска масляная или водостойкая эмаль;
гвозди, шурупы, саморезы;
металлическая полоса, металл для различного крепежа.

Основные размеры лодки

Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
Глубина лодки – 0,4 метра.

Из чего состоит лодка

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

Рабочие чертежи лодки

Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

Перенос рисунка на деревянную заготовку

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Технологические этапы изготовления

Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:

перенести рисунок на шаблон;
перенести рисунки из шаблонов на дерево;
установить киль и закрепить форштевень;
закрепить шпангоуты;
закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
обшить днище фанерой;
обшить борта;
загерметизировать стыки и стрингеры;
пошпаклевать и покрасить корпус лодки.

Корпус лодки

Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.

Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.

Собираем внутренний контур футоксов

Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.

Материал для форштевня

Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

Конструкция киля

Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.

Бортовые доски

Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

Изготовление транца

Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

Изготовление каркаса лодки

Каркас собирается в следующей последовательности:

устанавливается киль;
устанавливаются штевни;
размечаются места установки шпангоутов;
установка шпангоутов;
крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.

Обшивка лодки фанерой

Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

В последующем:

каркас лодки опрокидывается вверх дном;
все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Покраска

Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.

Регистрация плавсредства

Чтобы зарегистрировать лодку собственного изготовления, следует предоставить в Госинспекцию по маломерным судам, следующие документы:

паспорт;
индивидуальный номер налогоплательщика;
согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования плавсредства с заключением о годности его к эксплуатации;
расчетные чеки на материалы, которые были использованы в процессе постройки;
квитанции об уплате госпошлины за регистрацию;

Основные данные мотолодки «Сом»:
Длина наибольшая, м	4,40
Ширина наибольшая, м	1,65
Высота борта на миделе, м	0,80
Масса мотолодки порожнем, кг	180
Высота в каюте, м	1,04
Пассажировместимость, чел.	4
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л. с.	8~25

Хотя постройка мотолодки с фанерной обшивкой и традиционной конструкцией корпуса - с поперечным набором и продольными брусьями по пазам на киле, скуле и по верхней кромке борта - не слишком сложное дело, все же для этого необходимы определенные навыки, внимательность и точность при работе. Сначала строителю предстоит разметить очертания шпангоутов в натуральную величину - разбить плаз, потом собрать по плазу шпангоутные рамки или прочные сборочные лекала, наконец - соорудить прочный стапель, точно выставить на нем и выверить весь поперечный набор, а затем - продольный набор (киль, стрингера, привальные брусья), снять с реек малку, и только после этого можно приступать к подгонке листов наружной обшивки и установке их на место. В целом работа получается достаточно трудоемкой; требуется на длительное время занимать какое-либо помещение для сборки, что может представить проблему для городского жителя.

А между тем есть более простой технологический способ сборки небольших фанерных лодок, не требующий изготовления стапеля и большого числа поперечных шпангоутов или лекал - постройка лодки методом «сшей и склей» . Этот способ с применением скрепок из медной проволоки и лент из стеклоткани с успехом опробован нашими любителями-судостроителями при постройке небольших гребных и парусных лодочек (см., например, описание постройки яхтенного тузика) или лодочки «Краб» ). Предлагаем применить тот же метод «сшей и склей» для постройки четырехместной моторной лодки.

Отличие данного способа постройки лодок методом «сшей и склей» от традиционного заключается в том, что обводы корпуса лодки получаются при его сборке благодаря заранее выкроенным в чистый размер листам обшивки, а сборка корпуса заключается в соединении этих листов по кромкам. При этом не требуется сооружать стапель - достаточно ровной поверхности пола или площадки на открытом воздухе. Сами выполняемые работы уже не требуют большого искусства. Время пребывания корпуса в процессе сборки в помещении может быть сведено до минимума. Все заготовки и детали могут храниться в квартире в «плоском виде» и принимают объемную форму судна буквально за 3-4 рабочих дня.

«Сом» - небольшая каютная мотолодка с умеренно-килеватыми обводами днища, которую можно использовать для выходов на рыбалку или для туризма выходного дня. «Граненые» обводы корпуса, составленные из длинных листов наружной обшивки и комингсов рубки, позволяют применить упомянутый выше метод сшивки и обеспечить при этом достаточную жесткость практически безнаборного корпуса. Форму корпуса и прочность придают переборка каюты, всего одна шпангоутная рамка, транец, конструкции кормового дивана и подмоторной ниши. Листы днища уже по окончании сборки обшивки подкрепляются четырьмя рейками стрингеров и промежуточными флорами-опорами для настила. Это необходимо для того, чтобы при плавании на волнении фанерное днище не начало работать как тонкая мембрана: при постоянных многократных изгибах пластин обшивки стеклопластиковые соединения по пазам - по килю и скуле - могут, если не разрушиться, то потерять герметичность.

увеличить
1 - внутренняя зашивка комингса и рецесса, δ=6; 2 - облицовочная рейка, 15x25, дуб; 3 - рейка 25x25; 4 - рейка 25х30 крепления сиденья рулевого; 5 - оргстекло, δ=5~6; 6 - брештук δ=20, сосна; 7 - форштевень, δ=24; 8 - бимс 16х60; 9 - опорная рейка 25х30; 10 - рейка 16х32; 11 - настил койки, δ=4~6; 12 - флор 20х135; 13 - днищевой стрингер, 20х25; 14 - настил подмоторной ниши; 15 - рейка 16х55; 16 - кница, δ=6; 17 - рейка 16х32; 18 - бимс 16х55, склеить из девяти реек 16х6; 19 - стойка-наличник двери, 16x55; 20 - обвязка транца 32х32; 21 - транец, δ=8~12; 22 - кница транца, δ=6; 23 - подмоторная доска, 160х32; 24 - рейка 25х25; 25 - буртик 25х25, дуб; 26 - рейка 20х25; 27 - переборка рундука, δ=4~6; 28 - комингс рубки, δ=6; 29 - лист обшивки борта; 30 - лист обшивки днища; 31 - ребро зашивки, 16х75.

увеличить

Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6 мм. Потребуется 14-15 ее листов стандартных размеров 1525x1525 мм.

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ - склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в «КиЯ» №82. Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные линии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

Листы обрезают по кромкам ножовкой с мелким зубом и прострагивают рубанком таким образом, чтобы при сшивке кромки стыковались по возможности с минимальным зазором; плоскости торцов фанеры приходится срезать «на угол» (как говорят судостроители - снимать с кромок малку).

Из остатков листов фанеры вырезают детали транца, переборки и шпангоутной рамки. При сборке корпуса эти узлы играют роль поперечных лекал.

Сборка начинается с соединения пары днищевых листов обшивки по килевому пазу. Отступая от кромки киля на 6 мм, на обоих листах проводят линию, которая будет служить центровой для сверления отверстий под проволочные скрепки. Сначала кромки соединяемых листов скрепляются через 75 мм. В носовой оконечности, где сопрягаемые кромки образуют линию форштевня, шаг между скрепками лучше уменьшить. В одной из соединяемых кромок отверстия могут быть просверлены сразу по всей длине, а в кромке второго листа отверстия лучше сверлить по месту - последовательно, участками длиной по 500-600 мм, иначе при изгибе кромок по кривой линии расстояния между отверстиями могут получиться рассогласованными.

Скрепки делаются из медной проволоки диаметром около 2 мм; нарезав кусочки проволоки длиной около 40 мм и изогнув их в виде глубоких скобок, скрепки вставляют с внутренней стороны обшивки в отверстия и снаружи скручивают концы плоскогубцами. На первых порах нет необходимости пытаться сблизить кромки соединяемых листов слишком плотно - это надо будет сделать непосредственно перед оклейкой пазов стеклопластиком.

а - осаживание проволоки; б - соединение готово под оклейку пластиком; в - оклейка соединения изнутри.

Начинать постановку скрепок лучше с кормы, причем когда скрепки будут стоять на длине паза в 1-1,5 м, рекомендуется временно установить на место транец - он поможет придать днищу нужную килеватость и при дальнейшей работе получить правильный продольный обвод киля. Позже можно будет также временно «наживить» переборку каюты и шпангоутную рамку в носовой части лодки. Пройдя таким образом весь килевой паз, нужно убедиться в правильности обводов и плотности прилегания кромок фанеры, подкрутить проволоку в местах, где появится чрезмерный зазор.

Затем на место ставятся оба листа бортовой обшивки; их прихватывают к выставленному набору при помощи струбцин, прочного шнура и гвоздиков, а затем соединяют их кромки с кромками днищевых листов по скуле, ведя работу от транца участками по 500-600 мм попеременно на обоих бортах.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах - места вырезов для прохода продольных реек - стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее (эпоксидная смола - 100 вес. ч.; полиэтиленполиамин - 10 вес. ч.; дибутилфталат - 15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты - она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Желательно использовать ленту фабричного изготовления - она широко используется для изоляционных работ. Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем; если она имеет повышенную влажность, придется прокалить ленту в духовке газовой плиты.

Достаточно наложить по три слоя ленты с обеих сторон обшивки, чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение. Если при наложении первого слоя связующее выступает с наружной стороны стыка, это свидетельствует о хорошей пропитке соединения. Слои нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по отношению к предыдущему, с тем чтобы по кромке получался перекрой в 10-15 мм. Если ленты приходится нарезать из стеклоткани самим, можно верхние слои заранее делать пошире. Концы отдельных кусков ленты также должны укладываться с перекроем.

Когда стеклопластик желатинизируется, можно снять ограничивающую липкую ленту и оставить корпус на сутки до полного затвердевания соединения.

Следующим этапом постройки является установка на место (на клею и шурупах) поперечного набора корпуса и комингсов рубки, которые соединяются с верхними кромками бортовой обшивки на скрепках точно таким же образом, как уже было описано.

Строителю предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов оформления носовой оконечности лодки выше ватерлинии. Можно или сшить обе кромки бортов скрепками и не ставить никакого форштевня, или изготовить форштевень из доски, как показано на чертеже, и крепить к нему носовые кромки бортов на клею и шурупах. Все зависит от того, понравится ли строителю притупленный нос лодки или он предпочитает сделать его острым.

Перед склеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к поверхности обшивки, а оставшиеся кончики проволоки запилить вровень с фанерой. Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

По окончании оформления всех продольных соединений остается смонтировать всю обстройку внутри рубки и кокпита, а затем причертить по месту и поставить на скрепках крышу рубки из фанеры толщиной 5-6 мм. Если будут затруднения с изгибом крыши, вырезанной из одного цельного листа, его можно разрезать по ДП и соединить на продольной рейке - карленгсе, подкрепляющем крышу рубки.

Снаружи днище рекомендуется оклеить сплошным слоем стеклоткани так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения стеклоткани: в этом случае стеклянные нити начнут фильтровать воду по капиллярным каналам между волокнами и кромки фанеры в соединениях, закрытых пластиком с обеих сторон, скоро начнут загнивать. Поэтому такие места следует тщательно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой.

При окончательном оборудовании лодки не следует забывать о таких деталях, как раскладки, оформляющие верхние кромки комингсов в районе кокпита, транца и переборки рецесса; буртики по бортам; металлическая полоска на форштевне (желательно продлить ее по всей длине киля). Кроме декоративных целей эти детали защищают корпус от истирания и ударов, закрывают кромки фанеры от проникновения влаги между слоями.

Д. Антонов, «Катера и Яхты», № 83.

Не смотря на то, что промышленность по строению малых судов, катеров и яхт с каждым годом только растет, энтузиастов по самостоятельной постройке катеров и лодок не убавляется. На лодочных стоянках все чаще бросаются в глаза маломерные суда самостоятельно спланированных и построенных, своими руками и зачастую с подручного материала. И связана эта тенденция с многими факторами, не устраивающими любителей водного отдыха и туризма

Одна из причин этого явления состоит в том, что подавляющее большинство заводских лодок не имеет рубки и потому мало подходит для целей туризма, особенно на реках и озерах средней полосы и севера страны. В дальних походах на открытом катере (даже при наличии мягкого тента) много времени затрачивается на ежедневную возню с устройством и свертыванием ночлега. Трудно сохранять вещи сухими. После каждого выхода приходится таскать все судовое имущество, включая и тяжелый мотор, в рундук. Одним словом, открытый вариант имеет вполне определенные и существенные минусы.

Нельзя сказать, чтобы промышленность не делала попыток создания глиссирующей лодки с закрытой рубкой, однако даже «Прогресс-4Л» до сих пор распространения не получил, не говоря уже о дорогих стеклопластиковых «Нимфе» и «Агате-4», которые, судя по всему, в серию не пошли вообще.

Этими соображениями и была обусловлена необходимость разработки чертежей закрытой лодки специально для самостоятельной постройки. Предлагаемый вниманию читателей проект четырехместного «Арго-73» является еще одной попыткой решения проблемы недорогого (а это значит - минимальных размеров, из фанеры, с расчетом на подвесной мотор), но безопасного и относительно комфортабельного катера для «семейного» туризма.

Публикации приводимых чертежей предшествовали постройка и испытания двух очень близких по конструкции лодок «Арго-70» и «Арго-72», а также обобщение опыта постройки других малых судов. В основу проектов всех трех «Арго» положена одна и та же идея. Туристские лодки обычно используются как для собственно туризма (дальние походы во время отпуска), так и для кратковременных прогулочных выходов на субботу-воскресенье. Соответственно четко различаются и два варианта загрузки: прогулочный (2-3 человека, бак горючего и немного груза; всего, в среднем, 250 кг) и туристский вариант (4 человека, 2 канистры и бак, запасы провизии, походное снаряжение; всего 450 - 550 кг). При собственном весе лодки около 250 кг полное водоизмещение с учетом веса подвесного мотора и снабжения (еще 50 кг) соответственно получается около 550 и 850 кг. Такое резкое различие в водоизмещении приводит к необходимости проектирования обводов корпуса и выбора его размерений с расчетом на глиссирование в прогулочном варианте и на движение в переходном режиме - в туристском.

Летом 1971 г. проводились испытания первого опытного катера с подвесным мотором «Москва» мощностью 10 л. с. В прогулочном варианте загрузки «Арго-70» шел со скоростью около 18 км/час, в туристском - не более 11-12 км/час. Катер даже без груза очень тяжело выходил на режим, близкий к глиссированию, и тут же срывался на поворотах - сказывалась высокая удельная нагрузка (40-50 кг/л. с).

Следующий вариант катера - «Арго-72» - проектировался уже с расчетом на вдвое более мощный мотор. На испытаниях летом 1972 г. с моторами «Вихрь» и «Вихрь-М» оба «Арго» развивали в прогулочном варианте загрузки до 30 км/час, в туристском - 15-17 км/час.

Основные данные мини-катера «Арго-73»:
Длина наибольшая, м 4,36
Ширина наибольшая, м 1,80
Высота борта на миделе, м 0,78
Вес корпуса, кг 240
Расчетная скорость, км/час (около) при водоизмещении:
550 кг 30 - 32
850 кг 18 - 20

Общее расположение катера

1 - регулируемая транцевая плита; 2 - боуденодержатель системы дистанционного управления мотором; 3 - тент; 4 - дуга тента; 5 - ветровое стекло; 6 - складной столик; 7 - поручень; 8 - обушок тента; 9 - болт М4; 10 - поролоновая подушка; 11 - пайолы в каюте, фанера δ = 6; 12 - весло; 13 - складное сиденье; 14 - пайолы в кокпите, рейка 12X60; 15 - кормовой рундук; 16 - крышка рундука; 17 - блок штуртросовой проводки; 18 - тент-палатка; 19 - шуруп 5X35; 20 - винт М6; 21 - амортизационный шнур для натяжки тента; 22 - стойка стола; 23 - дверь в каюту; 24 - положение пайолов при оборудования кокпита на ночлег.

Чертежи «Арго-73» разработаны с расчетом на установку подвесного мотора той же мощности 20-25 л. с. и достижение при этом несколько более высоких скоростей - около 20 км/час при наибольшем водоизмещении.

Высокая удельная нагрузка (34-42 кг/л. с.) обусловила необходимость применения плоско-килеватых обводов при малой килеватости днища в корме и плавном подъеме килевой линии к транцу. Предусмотрена установка регулируемых транцевых плит, что позволит подбирать наиболее выгодный ходовой дифферент при резких изменениях водоизмещения катера. Носовым шпангоутам «Арго» придана некоторая выпуклость, обычная для фанерных корпусов с развертывающимися на плоскость поверхностями и несколько смягчающая ход на волнении.

Теотетический чертеж, таблица плазовых ординат

Мореходность «Арго» достаточно высока: при высоте волны около метра оба построенных катера свободно ходили всеми курсами по отношению к бегу волны, поддерживая скорость хода до 20 км/час. При дальнейшем увеличении скорости и движении против волны ощущались удары, что вполне естественно, если учесть малые углы килеватости днища.

Благодаря деревянному корпусу «Арго» не затонет, даже будучи полностью залитым водой. Водонепроницаемая переборка на шп. 4 позволит катеру и при этом самостоятельно двигаться, сохраняя какой-то минимум мореходных качеств. Если же под палубой на всем протяжении кокпита закрепить блоки пенопласта (сечением 10X15 см), «Арго» будет полностью удовлетворять действующим требованиям к непотопляемости и аварийной остойчивости катеров промышленной постройки.

Несмотря на то, что «Арго» короче, чем «Прогресс» или «Казанка-МД», на нем имеется закрытая рубка с двумя постоянными спальными местами, в которой за столом свободно размещаются четыре человека. На ходу в кокпите на откидных сиденьях располагаются водитель и один пассажир; еще два пассажира могут сидеть на крышке кормового рундука. Таким образом, в кокпите имеются места для всех четырех членов экипажа. Кокпит защищен от брызг развитым ветровым стеклом. Для защиты от дождя или жаркого солнца над кокпитом быстро устанавливается тент. При устройстве на ночлег поверх этого «ходового» тента натягивается тент-палатка, превращающая катер в довольно уютный «двухкомнатный» плавучий домик. Чтобы получить в кокпите два спальных места, достаточно бортовые части поликов установить на уровне крышки кормового рундука, предназначенного для хранения запаса топлива, а на стоянке и мотора. При необходимости столик в каюте снимается, полики укладываются на диваны и получается спальное место во всю ширину катера.

Из-за малых размеров на «Арго» не предусмотрены гальюн, стационарный камбуз, шкафы для одежды; высота рубки не позволяет в каюте стоять во весь рост. Однако отсутствие всех этих удобств, по нашему мнению, с лихвой окупается простотой конструкции, дешевизной постройки и эксплуатации катера.

Конструктивный чертеж корпуса

1 - форштевень 50X50, склеить из реек 5X50; 2 - киль 30X80; 3 - скуловой стрингер 20X40, склеить из реек 10X40; 4 - угольник 3X30X30, легкий сплав; 5 - зашивка подмоторной ниши, δ = 5, фанера; 6 - бортовой стрингер и привальный брус, 20X40, склеить из реек 10X40; 7 - настил палубы, δ = 5; 8 - обшивка борта и днища, δ = 5, фанера; 9 - брештук, из доски 40X120; 10 - днищевые стрингера 20X40; 11 - настил рундука, δ = 5; 12 -рейка 20X40; 13 - карленгс, 20X30; 14 - фальшкиль 10X40, дуб; 15 - полоса 2X20, легкий сплав; 16 - отбойный брусок 20X30, склеить из реек 10X30; 17 - буртик 30X30, склеить из реек 10X30; 18 - обвязка, 20X30; 19 - карленгс палубы 20X40; 20 - брештук 40X120; 21 - накладка форштевня 10X40, дуб; 22 - бимс 20X40; 23 - флор и топтимберсы, 20X40; 24 - зашивка флора, δ = 5; 25 - опорный брусок пайола, 20X30.

Шпангоутные рамки

Поз. 1-25 - см. спецификацию к конструктивному чертежу; 26 - шергень-планка, 20X40; 27 - рейка 20X30; 28 - полубимс 20X40; 29 - переборка, δ = 4; 30 - обвязка транца, 30X60; 31 - кница, δ = 5; 32 - накладка из фанеры, δ = 5; 33 - флор шп. 5, 20X160

Набор корпуса состоит из семи шпангоутных рамок, соединенных продольными связями - стрингерами, килем, привальным и скуловым брусьями. Все детали набора изготовляются из сосны. Обшивка из водостойкой березовой фанеры толщиной 5 мм. Желательно оклеить готовый корпус снаружи двумя слоями стеклоткани на эпоксидной смоле; толщина фанерной обшивки при этом может быть уменьшена до 4 мм. Все детали корпуса соединяются на водостойком клее (ВИАМ-БЗ или эпоксидном).

Постройка «Арго», как и любого другого судна, начинается с разбивки плаза - вычерчивания в натуральную величину наружных контуров шпангоутных рамок и транца, внутренних контуров форштевня и бимсов. Затем по плазу из доски 20Х100 изготовляются шаблоны для выклеивания заготовок бимсов на шп. 1 и 2, бимсов рубки и форштевня. Сосновые рейки (10X20 для бимсов и 5X50 для форштевня) по очереди промазываются клеем с обеих сторон и запрессовываются на шаблоне при помощи струбцин. (Не забудьте проложить разделительный слой - полиэтиленовую пленку между шаблоном и первой рейкой.)

Конструкция рубки

Поз. 1-33 - см. конструктивный чертеж и шпангоутпые рамки.
34 - брусок крепления комингсов рубки, 20X30; 35 - штапик 10X20, ясенъ; 36 - шельф, 20X40; 37 - накладка комингса, 20X45; 38 - рейка 30X20; 39 - заполнитель, δ = 20; 40 - временная стойка 20X40; 41 - бимс рубки, 20X40; склеить из реек 10X20; 42 - брусок 20X30; 43 - облицовка выреза в палубе; 44 - комингс, δ = 5; 45 - крыша рубки, δ = 4; 46 - рейка 20X30.

На «Арго» применена бескничная конструкция рамок, позволяющая наиболее эффективно использовать внутренний объем судна. К фанерным полотнищам переборок детали обвязки крепятся на клею с запрессовкой шурупами. Флор шп. 3 предварительно собирается на кницах. При установке шурупов следует иметь в виду, что в рамках впоследствии будут выпиливаться вырезы - пазы для прохода стрингеров. Все соединения брусков с фанерой выполняются с запрессовкой стальными оцинкованными шурупами 4X20 мм, соединения брусков между собой - шурупами 5X35 мм.

Киль и форштевень стыкуются замком (соединение на ус на клею и трех винтах М5).

Корпус собирается на стапеле вверх килем. При установке шпангоутных рамок шергень-планками на продольные балки стапеля следует помнить, что при нашей конструкции корпуса теоретическая плоскость шпангоутов проходит в плоскости склеивания составляющих частей рамки. У носовых рамок толщины флоров уходят в нос от теоретической плоскости, а у кормовых (начиная со шп. 5) - в корму.

Конструкция стапеля

1 - продольные брусья, 50х120х4700; 2 - подкос, 20х40; 3 - стойка, 50х50х320; 4 - поперечный брус, 50х120х1100; 5 - брусок для крепления шпангоута, 30х60; 6 - раскос, 50х120.

Вырезы во флорах под киль малкуются, после чего закладка устанавливается на клею с запрессовкой шурупами. Головки шурупов утапливаются в киль, чтобы его можно было прострагивать при последующей малковке набора.

Привальные брусья из-за значительной их кривизны в носовой части приходится выклеивать из двух реек 10X45 на месте с запрессовкой к набору шурупами, а между шпангоутами - струбцинами. Аналогично устанавливаются и скуловые стрингера.

При малковке маленьким рубанком прострагиваются все наружные поверхности набора для обеспечения плотного прилегания обшивки; качество малковки контролируется прикладыванием обрезка фанеры длиной не менее 1,5 м. В тех местах, где получились зазоры, надо будет наклеить на набор рейку и снова прострогать. Закончив эту работу, устанавливают бортовые и днищевые стрингера. Носовые концы бортовых стрингеров крепятся шурупами к форштевню без установки брештука. После прострагивания наружной поверхности стрингеров корпус готов для установки обшивки.

Соединенные заранее по длине листы обшивки укладываются на корпус, и изнутри карандашом обводятся все прилегающие детали набора. Листы снимаются, в них просверливаются и раззенковываются отверстия под шурупы (шаг 70 мм). По разметке наносится клей на те участки, которыми фанера ложится на набор; одновременно промазываются клеем и сами поверхности набора, прилегающие к обшивке. Сначала следует установить и закрепить шурупами обшивку бортов, затем днища. В связи с тем, что защитные бруски по скулам имеют значительную кривизну, целесообразно выклеивать их по месту, укладывая рейки-заготовки поверх обшивки борта, но до установки днищевых листов (с креплением струбцинами к набору).

К моменту снятия со стапеля необходимо приготовить кильблоки, на которых корпус будет в дальнейшем храниться на берегу. Опоры кильблоков должны располагаться точно под шп. 2 и 6 и плотно прилегать к обшивке. Опорные поверхности должны иметь ширину не менее 40 мм; их следует обить парусиной, проложив слой войлока.

На перевернутом вниз килем корпусе прежде всего устанавливаются комингсы кокпита и продольные бруски обрешетника рундуков в рубке (чтобы не поломать торчащие свободные концы полубимсов и поперечных брусков на шп. 3). После этого крепятся карленгсы в носовой части, монтируются кормовой рундук и подмоторная ниша, ставится палубный настил и собирается рубка.

В. Б. Осипчук, «Катера и яхты» №1(47) 1974г.

Сайт Пан-Ас, сайт самоделок - на сайте есть все, что можно сделать своими руками: поделки, самоделки, украшения, детские поделки. Сделай их сам, своими руками и получи от этого настоящее удовольствие.