Жалюзи горизонтальные крепление на окно. Как повесить жалюзи на пластиковое окно

Что бы правильно установить унитаз на кафельную плитку следуйте нашей пошаговой инструкции, снабженной фото и видео.

Время работы: ~ 1 час.
Полное время: ~ 24 час.

Подготовка помещения к установке унитаза

Установку унитаза правильнее производить в полностью отремонтированном помещении, чтобы не повредить сантехнику. У вас должно быть готово отверстие для выходящей канализационной трубы, а так же водяная розетка для сливного бачка.

Инструменты и материалы, необходимые для правильной установки

Для установки унитаза нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Гаечный разводной ключ
Гибкий шланг
Фум-лента
Карандаш или фломастер
Измерительная рулетка
Молоток
Дюбели и болты (должны идти в комплекте с унитазом)
Сантехническая смазка
Жидкий силикон
Резиновый шпатель

Порядок правильной установки унитаза своими руками

Шаг 1. Подводка к сливному бачку

Перекройте доступ воды в систему. Открутите заглушку на водяной розетке с помощью разводного ключа. Сюда необходимо присоединить кран. Можно использовать угловой или прямой кран по вашему выбору. Уплотните резьбу на кране фум-лентой и закрутите кран в водяную розетку. В случае использования углового крана, закрутите его так, чтобы он смотрел вниз. Перекройте вентиль крана.

Прикрутите гибкую подводку к выходу крана. Использовать фум-ленту не обязательно, так как в конструкции гибкого шланга подводки предусмотрена уплотнительная резинка.

Шаг 2. Разметка ориентира установки унитаза

Что бы установить унитаз ровно по середине туалета, измерьте ширину комнаты у стены и пометьте карандашом середину. Сделайте аналогичное действия в середине комнаты и по двум отметкам проведите линию. Эта линия будет являться нашим ориентиром, определяющим направление правильной установки унитаза.

Шаг 3. Сборка канализационного слива

При необходимости дополните канализационный слив угловой трубой (45-90 градусов), чтобы ее отверстие смотрело в сторону выходной трубы унитаза под более плавным углом.

Совет: Чтобы соединить две трубы было проще, воспользуйтесь сантехнической смазкой. Нанесите ее на внутреннюю поверхность сливного отверстия (смажьте резиновое уплотнительное кольцо) и на внешнюю часть угловой трубы, которая будет входить в отверстие.

Канализационный слив может соединяться с выходящим отверстием унитаза двумя способами:

жестким пластиковым переходником;
гибкой гофрой.

В обоих случаях, при вставке соединительного элемента воспользуйтесь сантехнической смазкой, как указано выше.

Шаг 4. Подготовка основания унитаза и разметка его на кафельном полу

Совет: Не подсоединяйте заранее бачок к унитазу. Когда и как подключить бачок к унитазу вы узнаете далее в статье.

Возьмите основание унитаза и переверните его вверх ногами. Кромка опорной части унитаза должна быть гладкой, без дефектов. Зачистите ее при необходимости острым ножом.

Разместите основание унитаза на полу в месте установки. Ориентируйтесь на прочерченную ранее линию (см. шаг 2), чтобы установить унитаз правильно и точно по центру туалета. Дополнительно проверьте правильность установки, измерив рулеткой расстояния от унитаза до левой и правой стены.

Соедините патрубок унитаза с переходником сливной системы и очертите карандашом или фломастером периметр основания унитаза - это поможет в дальнейшем установить его без дополнительных измерений. Также с двух сторон отметьте места отверстий для крепежа.

Шаг 5. Крепление унитаза к полу из плитки

Уберите унитаз в сторону и просверлите в плитке отверстия для крепежа. Используйте специальное сверло по плитке. Глубина отверстий должна ровняться длине дюбелей, которые идут в комплекте с унитазом. В просверленные в плитке отверстия забейте пластиковые дюбели.

Снова установите унитаз на место по начерченным линиям и подключите его к канализационному сливу. Металлические винты с шайбами, которые идут в комплекте с унитазом, вверните в оба крепежных отверстия, но только наполовину.

Шаг 6. Дополнительное крепление унитаза жидким силиконом

Приподнимите унитаз на 0,5-1 см, подложите в двух-трех местах какие-либо подставки (используйте то, что есть у вас под рукой - пластик, куски плитки и т.д.). В просвет между основанием унитаза и напольной плиткой очень аккуратно введите белый жидкий силикон. Сделайте это по всему периметру основания унитаза. Приподнимайте руками края унитаза и, вынимая подставки, добавьте силикон. Силикон должен быть распределен по всему периметру основания унитаза равномерно и создавать обильную «подушку».

Опустите унитаз и закрутите крепежные винты до конца руками (без чрезмерного усилия). Излишки силикона, который оказался снаружи уберите пластиковым шпателем смоченным мыльным раствором. Сформируйте красивый кант по всему периметру основания.

Необходимо подождать несколько часов (см. срок затвердения силикона на упаковке), и только потом продолжайте работы по установке унитаза.

Как установить механизм спуска воды в унитазе

На резьбу основного сливного устройства оденьте прокладку и вставьте его в технологическое отверстие сливного бачка. С обратной стороны закрутите широкую гайку своими руками - не используйте инструменты, чтобы избежать раскола бачка.

Совет: Запорное устройство, которое контролирует подачу воды в сливной бачок, рекомендуем монтировать после установки сливного бачка на унитаз. Это позволит сделать стяжку крепежных винтов более удобной - вам не будет мешать лишний механизм внутри бачка.

При установке запорного устройства проверьте, нет ли заусенцев на нижней части устройства, где надевается шланг. Удалите неровности, чтобы дальнейшее соединение было плотным. Вставьте запорное устройство в предназначенное для него отверстие в бачке и закрутите с обратной стороны пластиковой гайкой. Опять-таки, не применяйте никакие инструменты, закрутите гайку руками.

Как установить сливной бачок на унитаз

После того как силикон полностью затвердел и собран сливной механизм бачка, можно приступать к его установке на унитаз.

Между сливным бачком и основанием унитаза необходимо проложить мягкую прокладку в виде кольца (идет в комплекте с унитазом). Затем оденьте бачок на унитаз так, чтобы отверстия для стяжных винтов на унитазе совпали с отверстиями на бачке. Соединительные винты должны иметь пластиковую плоскую шайбу и резиновую конусообразную. Вставьте крепежные винты в отверстия сливного бачка и пластиковыми гайками (рожками) скрутите их с другой стороны. При закручивании винтов следите за горизонтальностью бачка.

Прикрутите гибкий шланг подводящий воду к штуцеру у сливного бачка. Данное соединение не требует использования фум-ленты, так как соединение будет происходить через резиновую прокладку.

Установка сливного бачка на унитаз закончена, можно открыть кран и проверить поступление воды, а также увидеть и устранить возможные протечки в системе.

Оденьте крышку на сливной бачок, так чтобы в отверстие вошли все элементы спускового механизма. Закрутите в отверстие кнопку спуска. Проверьте работоспособность кнопки. На этом этапе установка сливного бачка унитаза завершена.

Как установить сиденье и крушку на унитаз

Осталось самое простое. Приложите сиденье на унитаз и проденьте в отверстия крепежные винты. Без особого усилия закрутите гайками винты с обратной стороны унитаза. Установка сиденья на унитаз выполнена.

Видео урок: Как правильно установить унитаз на кафельный пол в туалете

Работа завершена. Вы установили унитаз своими руками и, будьте уверены, вы сделали это правильно!

В ходе капитального ремонта или же по причине выхода из строя сантехники чаще всего требуется произвести замену унитаза. Для того чтобы все прошло гладко, следует учитывать целый ряд особенностей данного процесса и правильно подойти к выбору нового унитаза. Для проведения всех работ можно обратиться за помощью к сантехникам своего ЖЭКа или же к мастерам-частникам, которые сделают все необходимые операции. Однако установка унитаза своими руками позволит сэкономить немалые средства, а понимание всего процесса поможет подобрать самый оптимальный вариант и способ монтирования.

В полном виде замена унитаза является частью капитального ремонта и включает в себя следующие пункты:

– подобрать новый унитаз по способу крепления и способу слива;
– демонтировать старый унитаз;
– произвести ремонт комнаты (замена облицовки, стяжки, канализационных труб и т.д.);
– установка и подключение нового унитаза.

Очень важно заблаговременно произвести выбор и покупку нового унитаза. При этом учитывается целый ряд особенностей и нюансов.

Выбор нового унитаза

По своей конструкции напольные унитазы делятся на несколько видов, различаясь по форме основных своих узлов.

Так, имеются следующие модели по форме выходного слива:

горизонтальный
косой (под углом 45 градусов)
вертикальный

По форме чаши выделяют:

тарельчатый
козырьковый
воронкообразный

Сливной бачок может быть совмещенным с основанием унитаза или монтироваться отдельно на стену, поднимая его на достаточную высоту, а иногда и под потолок.

Крепления унитазов к полу также отличаются. В основном представлены варианты с двумя и четырьмя прямыми точками крепления, кроме этого могут попасться конструкции, у которых на пол крепятся специальные уголки, а уже к ним сам унитаз.

Выбор унитаза следует начать с подбора типа слива. Если не предполагается изменить подвод канализационной трубы, то обязательно выбирается такой же тип слива, какой и был установлен до этого. Никакими переходниками и трубами не получится подключить качественно унитаз, например, с прямым выходом и вертикальным.

Способ подключения бачка влияет на проведение облицовочных работ в туалете. Ведь если выбран настенный способ крепления, то потребуется подготовить место и анкера для монтажа.

Перед тем как поменять унитаз, следует учесть габариты туалета так, чтобы конструкция после инсталляции не мешала закрытию двери и установке остального оборудования, если все это производится в объединенном санузле.

Демонтаж старого унитаза

Отключите подачу воды в сливной бачок. Слейте всю воду из него и открутите шланг, который подходит к нему. После этого можно откручивать крепления бачка. Скорее всего, болты, на которых он крепится, заржавели или залипли отложениями. Для того чтобы их сорвать, потребуется придерживать головку болта с одной стороны с помощью отвертки или рожкового ключа, а с другой стороны разводным ключом откручивать гайку. Можно использовать аэрозольную смазку WD-40 или немного керосина для того, чтобы отмочить болт. Тогда он легче поддастся усилиям.
Следом после снятия бачка откручиваются крепления самого унитаза. Это могут быть гайки, накрученные на анкера или же дюбеля.
Следующий этап связан с отсоединением слива от канализационной трубы. В домах старой постройки слив закреплялся с помощью цементной обмазки. Для работ потребуется зубило и молоток. Аккуратно надколите цемент зубилом, располагая его поперек обмазки в двух местах. Далее можно с усилием покачать унитаз, пока слив не провернется и не расшатается. После этого, не отсоединяя унитаз, наклоните его для того, чтобы слить всю оставшуюся воду из него.
Когда демонтаж унитаза завершен, отверстие канализационной трубы закрывается с помощью пробки из ткани или деревянной затычкой. Следует помнить, что газы из канализации не только ядовитые и неприятно пахнут, но и легко воспламеняются.

Можно не особо церемониться с демонтажем унитаза, ведь его вряд ли можно будет использовать повторно. В таком случае для облегчения работ со скалыванием цементной обмазки лучше кувалдой отбить большую часть унитаза. Для того чтобы легче было после этого прокручивать и расшатывать слив, проделайте поперечное отверстие в патрубке и вставьте металлический прут или деревянную палку в качестве рычага.

Если в квартире проложены чугунные сливные трубы, лучше всего их заодно поменять все на пластик. Использование ПВХ труб для канализации значительно облегчает процесс эксплуатации и первоначальной разводки, а также подключения всех точек слива.

Порядок установки нового унитаза

Когда все отделочные работы произведены или же старый унитаз демонтирован, а поверхность для нового сровнена и подготовлена, можно приступать к установке. Для этого на слив унитаза крепится либо гофрированная труба для сочленения с канализационной отводной трубой, либо жесткий патрубок. Лучше всего, когда в отвод трубы слив унитаза заходит идеально и без использования гофротруб. При этом стоит только использовать резиновый уплотнитель с окаймлением. При использовании резиновых уплотнителей нельзя заделывать переход слива в канализационный ввод с помощью цемента.
Подготавливается ввод воды. Проще всего использовать гибкий шланг, который накручивается на кран подачи воды и к входу в бачок. Следует внимательно подобрать необходимый диаметр креплений с обоих концов шланга. Так, часто используются выходы под 1/8” трубу, однако может быть установлена и 3/4” труба.
После подключения можно приступать к закреплению унитаза к полу или стене. Более подробно о способах подключения будет сказано ниже.
Производится сборка унитаза. На закрепленное основание монтируется бачок или подводится труба от подвесного бочка, закрепленного на стене. После этого можно провести проверку работоспособности унитаза и настройки бачка. Для этого включите подачу холодной воды и дождитесь, пока бачек наполнится. С помощью регулировки можно подправить уровень, до которого будет набираться вода. К каждому запорному механизму или бачку прилагается инструкция, как можно производить настройку.
Завершающим этапом будет присоединение стульчака. Для его крепления на дальней верхней части чашки унитаза имеются отверстия, а в комплекте со стульчаком прилагаются болтовые или анкерные крепления.

Способы крепления унитаза и их особенности

Можно выделить три основных варианта крепления унитаза к полу:

укрепление с помощью анкеров залитых в стяжку, или использование дюбелей;
установка унитаза на заранее вмонтированную в стяжку деревянную основу с помощью шурупов;
закрепление эпоксидной смолой.

Как лучше крепить при капитальном ремонте пола

Если замена унитаза проводится во время капитального ремонта, то лучше воспользоваться вариантом с анкерным креплением или с подготовленной деревянной основой. В таком варианте на этапе формирования стяжки на полу строго в соответствии с размещением унитаза и отверстий для крепления на нем размещаются анкера. В итоге они должны выступать над поверхностью примерно на 5-6 см. Лучше впоследствии срезать лишнее, чем сталкиваться с проблемой, когда анкера не хватает, чтобы закрепить на нем гайку.

Деревянную доску (тафту) подбирают по размеру основания унитаза. В нее забиваются гвозди в шахматном порядке по всей поверхности так, чтобы они выступали с другой стороны. После этого переворачивают доску и устанавливают ее в месте будущего расположения унитаза. Бетоном заливают стяжку вместе с тафтой по ее верхний край. После этого можно установить унитаз на место и закрепить шурупами.

Крепление унитаза на кафель

При закреплении унитаза под гайки для анкеров и на дюбеля обязательно необходимо надеть резиновые прокладки, которые уберегут унитаз от растрескивания при затягивании и предотвратят образование ржавых потеков по керамике. Лучше всего использовать никелированные болты и анкера, чтобы по истечению срока эксплуатации их все равно легко было раскрутить.

Для установки на уже готовую поверхность, например, на кафельный пол лучше подойдет крепление дюбелями или на эпоксидную смолу, чтобы не портить внешний вид покрытия.

При этом под дюбеля делаются отверстия через плитку и стяжку для их установки, в которые вкручиваются шурупы. Важно не проделать отверстия слишком глубоко, чтобы не повредить слой гидроизоляции. Если стяжка слишком тонкая, то в отверстие до установки дюбеля лучше всего залить немного герметика. На шуруп одевается обязательно резиновая прокладка. Сам унитаз лучше всего размещать на подушку из герметика и тогда уже придавливать шурупами.

Можно вовсе обойтись без использования шурупов, дюбелей и анкеров. Для этого достаточно взять эпоксидную смолу и правильно подготовить поверхность пола и основания унитаза. Такой вариант лучше всего подойдет в случае, если установка бочка производится на стену, ведь он составляет половину веса всей конструкции. Прежде всего, следует пройтись абразивным камнем или наждачной бумагой по поверхности пола для того, чтобы впоследствии эпоксидная смола нормально держалась на поверхности. После этого слоем в несколько миллиметров наносится клей на пол и унитаз. Установив все на свое место, следует дождаться полного высыхания клея.

Подвесные решения

Все большую популярность получает . Установка подвесного унитаза производится на стену без креплений или контактов с полом. Для того чтобы его закрепить, необходимо соорудить металлическую раму, которая крепится непосредственно к несущей стене, а уже к ней сам унитаз в том случае, если предполагается спрятать бачок и трубы за гипсокартонной стеной. В некоторых случаях навесной унитаз с открытым бачком крепить можно непосредственно к стене, однако тогда потребуется переносить канализационную трубу в толщу стены. Само крепление производится с помощью анкеров, вмонтированных в стену или раму.

Во сколько обойдется приглашение специалиста?

Итак, ознакомившись с процессом замены унитаза, можно сравнить варианты установки своими руками и оплату работы сантехнику. В среднем установка унитаза стоит от 400 и до 1200 руб., если обращаться к частным мастерам. Однако стоимость установки может существенно возрасти в зависимости от дороговизны сантехники и сложности ее монтирования.

Видео: установка унитаза своими руками

Пользователям, которые сталкивались с услугами специалистов по сантехнике, не понаслышке известно о высоких расценках на любые сантехнические работы, даже самые мелкие. Проведение всех операций, включая демонтаж старого оборудования, может вылиться в кругленькую сумму, поэтому установка унитаза своими руками позволит сэкономить кому-то значительные финансовые средства.

Перед тем как установить унитаз своими руками, полезно изучить технологию монтажа сантехнического оборудования, правила работы с половым покрытием, которым чаще всего является плитка. Также при проведении работ понадобится стандартный бытовой или строительный электроинструмент, элементы крепежа, идущие в комплекте с унитазом, или более надежные, приобретенные в торговой сети.

Чаще всего новые унитазы приобретают для установки в квартирах и частных домах, иногда их ставят на дачах, в частном секторе в туалеты деревенского типа, используя свои старые или покупая бэушные изделия.

В торговой сети представлен обширный модельный ряд различных типов унитазов, в зависимости от конструктивного исполнения, монтажа, материала изготовления, их делят на категории по приведенным ниже отличительным признакам.

От исполнения чаши зависит комфорт, гигиеничность и функциональность пользования сантехническим прибором, существуют три основные конструкции:

Воронкообразная . В ней сливное отверстие расположено по центру, конструкция обеспечивает тщательное и быстрое удаление продуктов жизнедеятельности, существенный недостаток данного расположения — образование всплеска при падении отходов. Для избавления от брызг в воронкообразной конструкции часто реализуют функцию антивсплеск, делая сливное отверстие небольшой глубины (30 — 40 мм) с уклоном назад.

Тарельчатая . Представляет собой платформу, в которой сливная воронка выдвинута вперед — это приводит к тому, что отходы сначала попадают и задерживаются на плоской платформе, после чего смываются водой. Недостаток конструкции — низкая гигиеничность, требующая слишком частого использования ершика, поэтому тарельчатая форма считается устаревшей и в современных унитазах практически не применяется.

Козырьковая. Наиболее распространенная форма чаши в современных унитазах, в ней сливное отверстие выдвинуто вперед, а отходы попадают в воронку, спускаясь по наклонному дну. Для предотвращения всплеска в верхней части слива имеется небольшой выступ, предотвращающий брызгообразование.

Недавно на рынке появился новый вид гигиеничных унитазов, в которых микробам негде прятаться, конструкция получила название безободковой и представляет собой чашу со сплошными внутренними стенками, по внешнему виду мало чем отличающуюся от типовой.

Подача воды при смыве

Поступающая из сливного бачка вода смывает отходы по следующим траекториям:

Прямой смыв . Вода поступает с фронтальной части смывного отверстия — это вызывает повышенный шум, разбрызгивание, неполный охват чаши. К преимуществам конструкции относят долговечность и низкую стоимость, в дополнение к перечисленным недостаткам можно привести необходимость более частого ухода за чашей.

Круговой смыв. При таком расположении водные струи движутся к отходам в центре чаши со всех сторон — это позволяет обработать до 95% ее поверхности с низким шумом и отсутствием брызг. Естественно, цена унитаза с круговым смывом чуть выше, чем у конструкции с прямым потоком.

Тип выпуска

Канализационные трубы в многоквартирных домах обычно размещаются в стенах, иногда встречается их более эстетичное расположение в полу (на первых этажах индивидуальных домов). Соответственно конструкция сантехнических приборов должна учитывать подобное расположение труб, поэтому унитазы выпускают со следующим разновидностями выпускных патрубков:

Горизонтальный . Унитазы с таким отводом подключают к вертикально размещенным стоякам в стенах. Отвод, расположенный параллельно плоскости пола удобен в случае, если точку входа в вертикальный стояк технически невозможно расположить на уровне стяжки и приходится подключать прибр на некотором расстоянии от пола.

Обычно такую конструкцию имеет большинство современных унитазов из-за ее универсальности — если необходимо опустить точку входа в стояк ниже, применяют специальное угловые переходники, эксцентрики.

Косой . Выпуск под углом 140 — 145 градусов делают в унитазах чуть реже прямого, чашу подсоединяют к вертикальному стояку практически на уровне пола. Преимуществом конструкции является отсутствие застойных явлений в гофре — все отходы полностью стекают в канализационный стояк из-за значительного уклона. Современные унитазы с косым выпуском менее функциональны из-за ограничений в подключении к стояку на большую высоту.

Вертикальный. Чаще унитазы такой конструкции используют в индивидуальном домостроении, где нет необходимости использовать межэтажный стояк. В этом случае прибор одевают на выходящую из пола канализационную трубу, используя прямой переходной патрубок.

Способ размещения чаши

Унитазы должны выдерживать не только собственный вес, но и массу человека, находящегося на чаше, их конструкция в зависимости от расположения бывает следующих видов:

Напольная . В данной модификации классического типа чаша имеет плоское основание с двумя сквозными отверстиями, через которые крепится к полу на винты с дюбелями, анкерные болты. Напольное сантехническое оборудование рассчитано на установку в просторных туалетных комнатах, сам монтаж отличается простотой и отнимает минимум времени.

На заметку: Одной из современных разновидностей напольных моделей являются пристенные виды, имеющие плоский сливной бачок и конструкцию отвода, позволяющую вплотную приставлять унитаз к стене — это экономит пространство в туалетной комнате.

Отдельно можно выделить специальную , имеющего треугольную форму для установки унитаза в углу туалета. Угловая модель позволяет отойти от устоявшихся шаблонов при обустройстве туалетной комнаты, является оригинальным дизайнерским решением, в некоторых случаях (помещения квадратной формы) выигрывает в практичности у традиционного расположения.

Подвесная. Конструктивное исполнение позволяет подвешивать чашу на стену, благодаря упрочненному корпусу она способна выдерживать вес до 400 кг. Обычно смывной бачок подвесного унитаза прячут в стене, оставляя на поверхности кнопку для управления его работой. Подвесные унитазы рассчитаны на установку в туалетной комнате малой площади и благодаря открытому полу существенно облегчают уборку помещения.

Вариант расположения бачка

Сливной бачок может быть прикреплен к чаше или находиться от нее на некотором удалении, подводя воду через трубопровод, причем расстояние может быть сколько угодно большим.

Раздельные бачок и чаша . Такая модификация широко применялась в туалетных комнатах советской эпохи, бачок поднимался высоко над унитазом, а вода поступала в чашу через длинный вертикальный трубопровод. Подобные унитазы сейчас мало используются из-за отсутствия в торговой сети, исключением являются лишь эксклюзивные варианты обустройства жилых помещений в определенном дизайнерском стиле.

Совмещенный унитаз . Это классическая модель подавляющего числа унитазов, в которой бачок расположен непосредственно на чаше, являющейся для него опорой. Преимуществом конструктивного исполнения является простота монтажа — для установки унитаза достаточно двух отверстий в полу, к которым прикручивают основание.

Одна из разновидностей унитаза совмещенной конструкции — креативный вариант, представляющий собой моноблок, отлитый из одной заготовки. Модель не требует крепления бачка к чаше металлическими болтами через и герметизации их стыкового соединения резиновым кольцом.

Скрытый бачок. Спрятанный за фальш-стеной бачок — популярная в последнее время разновидность монтажа под названием инсталляция, для ее реализации бак размещают на металлическом каркасе и прячут за облицовку стены, выводя на поверхность управляющую сливом кнопку. Чашу ставят на пол или подвешивают на стену, смывной бачок обычно изготавливают из пластика.

Подводка воды к бачку

Для эстетичности и удобства размещения современные бачки выпускают с правой или левой нижней подводкой воды к корпусу, реже встречаются изделия с боковыми отверстиями для водоподачи.

Материалы изготовления

Перечень компонентов, из которых производят унитазы, не слишком широк, основными из них являются:

Фарфор . Материал представляет собой обожженную смесь глины, кварцевого песка, каолина с другими добавками. Фарфор обладает низкой пористостью, не впитывает запахи, эксплуатационный срок фарфоровой сантехники доходит до 50 лет. К недостаткам фарфора относят его хрупкость и высокую стоимость, недоступную многим потребителям.

Фаянс . Исходные материалы и технология получения фаянса сходны с производством фарфора, материал имеет большую пористость — это приводит к ухудшению гигиенических показателей. В поверхность из фаянса хорошо впитывается , удерживаются запахи, поэтому вся фаянсовая сантехника при изготовлении покрывается плотной водоотталкивающей глазурью.

Благодаря низкой стоимости, широкой цветовой палитре, стойкости практически ко всем агрессивным химическим веществам, простоте ухода, сроку службы не менее 30 лет, фаянсовые изделия пользуются широким спросом у потребителя и являются лидерами по продажам среди других видов сантехники.

К недостаткам относят хрупкость фаянсовых изделий, присущую всей керамике, а также появление со временем мелких трещинок, ослабляющих материал и изменяющих цвет.

Нержавейка . Унитазы из металлов, точнее нержавейки, из-за своей легкости и прочности обычно устанавливают в общественных местах, преимущественно в наземном, морском и воздушном транспорте (поезда, самолеты, морские суда).

В продаже можно встретить чугунные эмалированные чаши без бачка под ноги, которые в советские времена устанавливали в общественных туалетах деревенского типа. Сейчас, с повышением культуры, они не пользуются высоким спросом, но по-прежнему выпускаются на морально устаревшем производстве и реализуются в торговой сети.

Пластик. Современное состояние технологий позволяет выпускать сантехнику из пластика, так изделия из армированного акрила обладают высокой прочностью, низкой пористостью, легки в обслуживании. К недостаткам полимеров относят низкую механическую прочность и подверженность температурной деформации.

Стекло, камень . Натуральный и искусственный камень, стекло, служат материалами для эксклюзивного изготовления сантехники и соответственно имеют неподъемную цену для рядового потребителя. Из искусственного камня удобно делать моноблочную конструкцию, незаметно и прочно соединяя две отливки (чашу и бачок) жидким составом их изготовления.

Демонтаж старого унитаза

Перед тем как самому установить унитаз, необходимо избавиться от старого сантехнического прибора. За снятие унитаза наемными работниками специализированных фирм придется выложить около 500 р. — сумма довольно ощутимая для среднестатистического гражданина с учетом того, что проведение работ отнимает не более получаса времени и из-за простоты по силам любому хозяину.

Демонтажные работы при снятии типового напольного унитаза проводят в следующем порядке:

Перекрывают подачу воды шаровым краном около трубы гибкой подводки, спускают из бачка воду.
Откручивают разводным ключом подводящий шланг от водопроводной трубы.
Приступают к снятию двух крепежных винтов внизу. Если они имеют шестигранную головку, используют гаечный ключ, некоторые старые унитазы могли крепиться на шлицевые винты, что значительно осложняет их снятие. Обычно крепежные винты в результате длительной эксплуатации покрываются ржавчиной и солевым налетом, отложения можно размягчить растворить керосином, средствами бытовой химии для удаления известкового налета и ржавых пятен в бытовой сантехнике, смазкой WD-40.

На заметку: Если нет времени или подходящих растворов для растворения ржавчины и солевых отложений, старый унитаз выламывают из крепежа перемещением его в стороны или разбивают основание около винтов молотком (зубилом). Также унитаз ломают, когда он замурован или приклеен к полу цементно-песчаным раствором.

После снятия крепежа или разрушения основания, унитаз приподнимают и слегка отклоняют назад, чтобы слить воду, а затем выносят из туалетной комнаты и ставят на пол бачком к стене для подстраховки от опрокидывания.

От унитаза отсоединяют гофру (если она снялась вместе с ним), откручивают шланг подводки холодной воды, после чего утилизируют чашу с закрепленным на ней бачком — вес собранной конструкции не столь высок для любого здорового мужчины.
Оставшиеся в полу винты, если они не выкручивались, не сложно отвинтить плоскогубцами или в крайнем случае срезать болгаркой (полотном по металлу).
По завершении всех работ закрывают канализационное отверстие тряпкой (чтобы она не пачкалась, ее можно засунуть в целлофановый пакет), убирают грязь из туалетной комнаты.

Установка нового унитаза

Установка унитаза в туалет своими руками производится с помощью перфоратора или домашней дрели с функцией отбивки, понадобятся дюбеля с шурупами (идут в комплекте поставки), гаечный ключ подходящего размера для заворачивания винтов и простейший бытовой инструмент (рулетка, молоток, маркер). Из расходных материалов может пригодиться силиконовая смазка и герметик. Перед установкой унитаза собирают согласно инструкции по эксплуатации сливной механизм в бачке.

Виды крепежа к полу

Чашу типового унитаза крепят к полу следующими способами:

На дюбеля с винтами . В комплект большинства напольных унитазов входит крепеж с двумя дюбелями и винтами с шестигранной головкой. Для крепления чаши сверлят отверстия в полу, вбивают дюбеля и гаечным ключом закручивают в них винты. Существует второй тип крепления с помощью дюбелей, при котором вместо винтов с шестигранной головкой вкручивают шпильки с наружной резьбой. После установки чаши на шпильки ее фиксируют накидными гайками.
На анкерные болты . Метод используют, когда необходимо обеспечить высокую жесткость крепежа. Для этого в просверленные отверстия вбивают анкерные болты с наружной резьбой, чашу фиксируют накидными гайками. Вместо анкеров можно использовать резьбовые шпильки, которые вмуровывают в пол на цементный раствор, помещенный в просверленные отверстия большего диаметра.
На деревянную основу . В советские времена унитазы ставили на короткие отрезки деревянных досок, уложенных в выемки бетонных плит и замурованых цементно-песчаной стяжкой. После снятия старого унитаза можно воспользоваться данным методом крепления, используя доску вместо пластиковых дюбелей. В этом случае после установки нового унитаза на место старого, его прикручивают к полу саморезами по дереву в доску. Так как диаметр винта довольно большой, для облегчения вкручивания в деревянной основе предварительно просверливают отверстия.

Как установить гофру на унитаз

В торговой сети реализуется широкий ряд эластичных гофр для подсоединения унитазов к сливу канализации, когда чаша имеет косой выпуск, дополнительные элементы при подключении к стандартному отводу диаметром 110 мм вряд ли понадобятся.

Если пользователь приобрел изделие с прямым отводом и вертикальная труба стояка расположена от него на малом расстоянии снизу, чтобы установить гофру, потребуется жесткий переходник с прямого угла на наклонный (иногда дополнительно ставят эксцентрик), помещаемый на выходной патрубок чаши или в канализационную трубу.

Вместо гофрированного можно использовать жесткое соединение чаши со сливной канализационной трубой, обладающее меньшим сопротивлением водному потоку и более гигиеничное, однако реализовать такое подключение своими руками сложнее, затратнее по финансам и времени.

Гофру к типовому унитазу подключают следующим образом:

Для облегчения установки смазывают наружную и внутреннюю поверхности гофры в местах контакта с патрубком чаши и канализационной трубой силиконовой смазкой. Не стоит идти на поводу у многих сантехников, выбрасывающих чужие деньги на ветер за силикон, и покрывающих гофру абсолютно бесполезным в данном применении силиконовым герметиком.
Одевают гофру на выходной патрубок чаши, подносят унитаз к канализационному сливу и помещают в него другой конец.
Ставят унитаз на установочное место, наполняют сливной бачок и спускают воду, проверяя сухим отрезком ткани герметичность соединения, если на материи появились влажные пятна, слегка поворачивают и двигают гофру, после чего дают ей некоторое время устояться.

Пошаговый монтаж унитаза

После сборки сливной системы в бачке его прикручивают к чаше и приступают к креплению унитаза, работы проводят поэтапно в следующей последовательности:

Прикручивают к сливному бачку гибкую подводку, устанавливают на чашу гофру, заносят унитаз в туалет и подключают его к водопроводной трубе и канализационному сливу приведенным выше способом.
Включают подачу воды, после наполнения бачка ее сливают и проверяют герметичность всех соединений в местах подключения гибкой подводки и гофры. Если капли не обнаружены, приступают к дальнейшим операциям, в противном случае поджимают гибкую подводку или двигают гофру.
Проверяют расположение унитаза: рулеткой измеряют расстояние от основания чаши до противоположных стен, делая его одинаковым, отслеживают положение сливного бачка, убеждаясь в наличии небольшого зазора (10 — 20 мм) и параллельности его расположения относительно задней стенки. Открывают ревизионные двери для обзора и доступа к , убеждаясь в отсутствии помех. Просовывая маркер по центру отверстий в основании чаши, отмечают две установочные точки для крепежа.

Отключают шаровым краном подачу воды, отсоединяют гибкую подводку от водопроводной трубы, спускают воду, приподнимают унитаз с небольшим уклоном назад и выносят его из туалета.

Важно: Некоторые сантехники для упрощения и облегчения работ делают отметки по чаше без бачка — такое решение чревато ошибками и затруднит выбор оптимального расположения унитаза без отслеживания полной картины.

Далее, приступают к сверлению отверстий в напольном плиточном покрытии (керамогранит, грес, кафель и другое) с помощью перфоратора или бытовой дрели. Для этого очень аккуратно острым керном отбивают небольшой кусочек плитки, и проделывают в ней отверстие сверлом по керамике (перьевой тип) в обычном режиме вращения. Работы существенного упрощаются, если отверстия совпадают с плиточным швом.
После просверливания плитки, меняют сверло в перфораторе на победитовое и переключают инструмент в режим одновременного вращения и отбивания. Отмечают изолентой на сверле необходимую глубину погружения с учетом длины винта и толщины основания унитаза, затем производят просверливание отверстий.

Важно: Следует отметить, что часто идущие в комплекте с унитазом дюбеля и винты технически не соответствуют его массе, то есть на полу с небольшими неровностями унитаз за короткое время расшатается и начнет качаться на выступах. Поэтому рационально приобрести в торговой сети более мощный крепеж с дюбелями и болтами диаметром 10 — 12 мм — это обеспечит устойчивое, надежное и долговечное крепление унитаза к полу.

После сверления отверстий в них аккуратно вбивают дюбеля и относят унитаз на место, подключает его к водопроводу, сливу канализационной системы, проверяют корректность работы бачка и наличие утечек. Если нареканий нет, прикручивают унитаз к полу винтами, обязательно подложив под шляпки прокладки из комплекта или приобретенные в торговой сети.
По окончании работ следует установить крышку на унитаз согласно инструкции, процедура довольно проста и не отнимет много времени.

Зачем нужен герметик

Многие профессиональные сантехники в силу специфики своей работы настолько привыкли к силиконовому герметику, что не могут обойтись без постоянного его применения во всех случаях, невзирая на расходы — ведь материал оплачивает заказчик. Поэтому большинство из них при установке унитаза рекомендуют слегка приподнимать его над полом и закачивать под основание одну, две тубы силикона для повышения устойчивости и защиты от подтекания воды.

Силикон не так дорог, но если чаша устанавливается на пол с высокими зубцами, из-за постоянной деформации герметика при уборках ее устойчивость со временем может нарушиться, к тому же при кратковременном снятии унитаза его дно придется снова силиконить. Герметик можно безболезненно заменить на эластичную подложку из куска линолеума, вырезав его по контуру основания.

В иных ситуациях на ровном полу вместо герметика неплохо подложить под основание один или несколько слоев вспененного полиэтилена, применяемого как подложка при укладке ламината, или заменить его аналогичными материалами — практически во всех случаях это ничего не стоит и можно сэкономить некоторую сумму, не покупая силикон.

Для потребителя с невысоким финансовым доходом самостоятельный демонтаж старого унитаза с установкой нового позволит сэкономить сумму около 3000 руб., которую он бы потратил, воспользовавшись услугами сантехников специализированных фирм.

Если удалось разобраться с инструкцией и самостоятельно установить сливную систему в бачок, то проведение дальнейших работ не вызовет особых трудностей у любого хозяина даже при отсутствии строительных навыков.

Когда дома нет электроинструмента, проблему можно решить, одолжив перфоратор у знакомых или взяв его напрокат в одной из специализированных фирм.

В наши дни жалюзи набрали немалую популярность – их устанавливают как в частных домах, так и в офисах. Чаще всего монтажом систем занимаются специалисты, но установка жалюзи на пластиковое окно своими руками также вполне возможна и даже не требует каких-то особых навыков или инструмента. Установить эти шторы можно несколькими способами, выбор которых зависит от интерьера и функциональности.

Разновидности

Сегодня в ассортименте строительных магазинов представлено несколько разновидностей жалюзи. В зависимости от конкретного вида меняются особенности крепления штор.

В продаже можно найти сразу несколько разновидностей горизонтальных жалюзи. Ламели в них установлены горизонтально, чем и обусловлено название конструкции. Толщина, ширина и тип материала могут быть произвольными. Конструкция может крепиться внутри рамы, к самой раме, к откосу или поверх оконного блока .

Горизонтальные жалюзи чаще всего монтируют в учреждениях

Устанавливают подобные жалюзи в офисах, на производственных объектах и прочих местах. Данные конструкции являются универсальными – при желании можно найти горизонтальные жалюзи практически любых цветов и оттенков.

Из-за особенностей конструкции такие жалюзи чаще всего крепят поверх окон . Ламели в данном случае ориентированы вертикально, выполняются из пластика или ткани. На рынке представлены разновидности, различающиеся длиной ламелей.

Вертикальные жалюзи в основном устанавливают в жилых помещениях

Установка этой модели чаще всего производится в частных домах, но востребованы они и в офисах. Установка вертикальных жалюзи ведется на саморезы . В качестве альтернативного варианта практикуется монтаж к потолку.

Рулонные шторы изготавливаются из ткани, полностью закрывают стекло, при желании их можно поднять, свернув в рулон. Монтаж осуществляется при помощи кронштейнов, саморезов или на липкую ленту.

Рулонные шторы можно устанавливать без сверления стен и створок – на двусторонний скотч

Необходимость сверления варьируются в зависимости от вида:

Вертикальные конструкции крепятся поверх окна или же под потолком. В обоих случаях придется сверлить поверхность.
Горизонтальные жалюзи могут быть прикреплены к верхнему откосу или к створкам окон. Без сверления подобные конструкции можно смонтировать на створки оконного блока.
Межрамный аналог, как несложно догадаться из названия, предназначен для установки внутрь самого окна. Данный вариант требует сверления наибольшего количества отверстий.

Подготовка и замеры

Для монтажа жалюзи потребуется следующий инструмент:

отвертка или шуруповерт;
карандаш или маркер;
рулетка.

Чтобы все усилия не пропали даром, важно правильно и точно выполнить измерения – только лишь тогда конструкция будет работать эффективно. Кроме того, она должна располагаться абсолютно симметрично стеклопакету. Жалюзи, крепящиеся при помощи клейкой ленты, более терпимы к ошибкам – при желании их можно будет поправить. Для аналогов с креплением на саморезы потребуется сделать дополнительные отверстия, что вряд ли пойдет на пользу красоте окна, здесь огрехи недопустимы.

На первом этапе установки жалюзи измеряют ширину и высоту окна

Для грамотного расположения конструкции относительно окна и уровня пола потребуется измерить следующие параметры:

габариты проема окна;
длину до нижнего края шторы;
расстояние между креплениями.

Для горизонтальных жалюзи, устанавливаемых на створки, потребуется дополнительно измерить размеры каждого стекла. К полученным результатам прибавляют по 2 см к верхнему и нижнему краю и по 0,5 см по бокам .

Установка вертикальных жалюзи

Установка вертикальных жалюзи на самом деле не такой сложный процесс, как может показаться изначально, и справиться с этой задачей может каждый. Если длина шторы невелика, то монтаж проводят внутри оконного проема. В противном случае конструкцию устанавливают под потолком или на стене.

Алгоритм действий здесь следующий:

Монтаж цепочки и ламелей. После крепления карниза останется самая малость – повесить ламели, завести бегунки, а также прикрепить регулирующую цепочку. Важный момент: вешают ламели обязательно в том же порядке, в котором они находятся в коробке. В противном случае можно испортить весь рисунок (если он есть) .

Установка горизонтальных жалюзи

Крепление горизонтальных жалюзи на пластиковые окна несколько сложнее. Главное, четко действовать по инструкции:

Первым делом следует закрепить верхние элементы крепежа. Делается это при помощи шуруповерта. Вначале подготавливаются отверстия, после чего саморезами крепится кронштейн.
Подвешиваем карниз. Крепить его следует до щелчка.
Отверстия под нижние крепления просверливается своими руками. При выборе диаметра следует учесть размеры фиксатора нити, соединяющей ламели. Чаще всего горизонтальные жалюзи требуют дополнительных отверстий по бокам. Это помогает вставить фиксатор, соединенный с полотном ламелей, в уголки.

При самостоятельном монтаже горизонтальных жалюзи необходимо тщательно следовать инструкции

Важно: самостоятельный монтаж требуется производить максимально внимательно. Очень часто малейшая ошибка оборачивается тем, что вся конструкция функционирует неправильно .

В случае рулонных штор вариантов крепления сразу несколько, так что перед началом следует выбрать наиболее удобный. Первый – это монтаж на саморезы, который по своей сути ничем не отличается от варианта, описанного выше, второй – на специальную клейкую ленту, которая используется вместо саморезов, а в третьем рольштора навешивается на створку.

Для фиксации рулонных штор используют кронштейны или липкую ленту

Важно: не стоит забывать об обезжиривании пластика – оно поможет значительно улучшить сцепку материалов .

Межрамные шторы

Межрамные шторы используются только лишь для двойных рам. Монтаж жалюзи этого типа несколько сложнее предыдущих, а сам процесс обернется неизбежным нарушением целостности профиля: придется просверлить как минимум два отверстия, через которые будут выедены ручка и шнур для управления системой.

Сами шторы монтируются во внутреннюю створку, точнее – в ее верхнюю часть, а кронштейн – непосредственно к верхнему профилю. Установка конструкции во многом схожа с работой с горизонтальными жалюзи.

Межрамные шторы устанавливают в двойных стеклопакетах

Монтаж системы своими руками проводится по следующему алгоритму:

Рама окна раскручивается, а жалюзи прикладываются к внутренней створке. Это используется для проверки совпадения размеров.
Проделывается разметка для крепления, а также точек вывода шнура и ручки управления, после чего высверливаются отверстия диаметром около 5 мм.
Кронштейны вставляются в суппорты, шнуры и ручки управления выводятся наружу, причем шнур через нижнее отверстие.
Межрамные жалюзи крепятся на створке специальными межрамными кронштейнами.
На раму устанавливается переходник, а к гибкому выводу подключается ручка управления.
Устанавливается фиксатор ручки управления и шнура.
Рама скручивается обратно.

Элемент управления жалюзи выводится через раму наружу

Как можно видеть, технология установки жалюзи на пластиковые окна без сверления здесь совершенно не подходит. Сам по себе принцип напоминает монтаж всех прочих вариантов конструкции с той лишь разницей, что приходится разбирать раму, прикручивать кронштейн в межрамное пространство, а выводить элементы управления через просверленные отверстия .

Чтобы жалюзи смогли служить на протяжении долгих лет, следует соблюдать некоторые правила эксплуатации:

При покупке следует внимательно проверить комплектацию и все оборудование, особенно крепежи. Они должны быть высокого качества.
Выбирать механизм регулировки следует с умом – он должен находиться на удобной для эксплуатации сторону.
Следите за тем, чтобы никто не открывал окна, когда жалюзи еще не были полностью сложены.
Поворотная ручка не должна мешать прочей фурнитуре или касаться ее.
Не следует забывать о периодическом обслуживании.
Установка жалюзи на окна вполне по силам и своими руками, но ее ремонт лучше доверить профессионалу.
Пластиковые конструкции предпочтительнее: ухаживать за ними намного проще.
Не стоит слишком часто чистить систему, это приведет лишь к быстрому износу защитного слоя.

Установка устройства своими руками, как можно заметить, совсем несложное дело, будь то металлические, пластиковые или деревянные жалюзи на пластиковые окна. Главное, чтобы под руками была качественная инструкция. Благодаря этому материалу вы сможете повесить жалюзи максимально быстро и качественно.

Для того чтобы жалюзи на окне служили долгое время, важно знать, как установить горизонтальные жалюзи правильно, в соответствии с технологией. Хотя эта задача на первый взгляд кажется не столь трудным процессом, существует множество нюансов, которые необходимо учитывать при установочных работах. Если вы до конца не уверенны в том, что справитесь с креплением самостоятельно, обратитесь к специалистам.

Необходимые инструменты и подготовка

Первое, с чем необходимо определится, — это метод монтажа. Установка горизонтальных жалюзи может быть выполнена в оконный проем, на раму, к стене или потолку. Метод крепления зависит от того, как были выполнены замеры. Если габаритные размеры изделия больше оконного проема, то крепить нужно будет на проем. В этом случае вам необходимо определится, будут они крепиться к стене или к потолку. Если же изделие по размерам окна — в оконный проем.

Монтаж подразумевает наличие следующих инструментов:

рулетка;
крестовая отвертка;
карандаш;
шуруповерт;
саморезы, дюбеля и кронштейны.

Перед началом установочных работ необходимо провести соответствующую разметку.

Разметка требует особой точности, поскольку очень важно, чтобы жалюзи не мешали работе окна, а работа створок окна — жалюзи.

Вернуться к оглавлению

Технология крепления

После подготовительных работ можно переходить к монтажу изделия. Необходимо просверлить отверстия с помощью шуруповерта и вставить в них дюбеля в соответствии со сделанной разметкой. После этого можно приступать к креплению кронштейнов саморезами.

Необходимо развернуть и собрать устройство, в соответствии с габаритными размерами отметить карандашом места крепления кронштейнов. При этом следует учитывать, что кронштейн не должен попасть на место крепления фиксатора или системы управления. Расстояние между кронштейнами должно составлять около 60 см.

Как правило, изделие крепится на 2 кронштейна, но при больших размерах для надежности и уменьшения нагрузки лучше прикрепить дополнительный кронштейн. Его стоит установить и возле механизма управления, поскольку именно в этом месте устройство подвергается наибольшей нагрузке.

Кронштейны устроены таким образом, что верхний карниз в них просто защелкивается. Изделие должно быть полностью собранным перед началом крепления его к кронштейнам. Плотно закрепив верхнюю планку в кронштейне, поверните его защелку против часовой стрелки до упора. Подобным образом изделие крепится как к стене, так и к потолку или верхним откосам. Разница только в способе монтажа кронштейнов. В них предусмотрены отверстия для обоих видов, горизонтально расположенные отверстия для крепления к стене и вертикально расположенные — к потолку или верхнему откосу. После установки следует проверить работу механизма.

Если вы хотите смонтировать изделие непосредственно на раму пластикового окна вплотную к стеклопакету, необходимо использовать крепежи специально для окон ПВХ. В этом случае не занимается полезная площадь окна и подоконника. Жалюзи плотно прилегают к створке и открываются вместе с ней. Для такого варианта лучше всего подойдет монтаж без сверления.