Как монтировать направляющие для гипсокартона. Как выставить профиль под гипсокартон

Использование гипсокартона предполагает создание массивной конструкции из профиля. Она обеспечивает устойчивость перекрытий и без неё невозможно представить ни одного проекта.

В данной статье будет рассмотрено, как правильно крепить направляющие под гипсокартон.

Виды профилей

Сегодня существует множество разновидностей профиля для гипсокартона, которые отличаются друг от друга функциональным предназначением и методом соединения.

Поэтому прежде чем разбираться, как установить , следует ознакомиться с основными классификациями:

Направляющий (НП) . Не трудно догадаться из названия, что данная разновидность профиля служит в качестве направляющего звена конструкции. Она активно применяется для изготовления различных конструкций.
Стоечный (СП) . Данный вид служит основным элементом в любых конструкциях. Его вставляют в направляющий профиль, который должен быть закреплен по всему периметру поверхности.
Потолочный (ПП) . Является главным элементом при изготовлении потолка. Монтаж направляющих для гипсокартона осуществляется с помощью специальных крепежных элементов («крабы» и подвесы).

Направляющий – потолочный (НПП) . Выполняет ту же роль, что и направляющий, но исключительно для потолков из гипсокартона.
Угловой (УП) . Предназначен для отделки углов каркаса для гипсокартона, после финишной отделки.

Статьи по теме:

Монтаж

Теперь настала пора приступить к изучению основных этапов установки направляющих. Если вы собираетесь впервые произвести подобную операцию своими руками, то лучше начать с самых азов.

Подготовка инструментария

Для монтажа профиля потребуется следующие инструменты и материалы:

Потолочный профиль (60-27 мм).
Направляющий профиль (27-28 мм).
Просекатель.
Прямые подвесы.
Болгарка (можно заменить на ножницы по металлу).
Специальный нож для нарезания ГКЛ.
Шуруповерт (или небольшой перфоратор).
Саморезы для гипсокартона (25 мм).
«Клопики» (то есть саморезы для металла – 4 мм).
Дюбеля (6 и 8 мм).
Уровень (лучше всего лазерный, но его цена значительно выше, чем водного).
Рулетка.
Маркер (водостойкий) или строительный карандаш.
Нить.
Отвес.
Одноуровневый Х-соединитель («краб»).

Сбор каркаса из направляющих

Настал черед перейти от теории к практике. Наша инструкция по креплению профиля для гипсокартона будет разобрана на примере монтажа каркаса для стены.

Он нужен для дальнейшей обшивки листами ГКЛ.

Первым делом необходимо нанести разметку на листочке, чтобы в дальнейшем не допустить фатальных ошибок . Не забывайте про масштабирование, так как в случае неправильно подобранных пропорций, все работы будут напрасны. Для удобства можно воспользоваться специальными компьютерными программами, которые возьмут часть работы на себя.
Лишь только после проектирования можно приступать к монтажу . Крепление направляющих для гипсокартона следует осуществлять с помощью дюбелей 8 мм. Резать материал лучше с помощью ножниц по металлу.

Затем нужно на направляющем профиле (расположенном на полу) отметить места, в которые будет крепиться стоечный профиль . При этом расстояние от стены до первого СП должно быть не более 30 см. Это делается для того чтобы в углах не образовывались утоненные кромки.

Совет: не используйте маркер для разметки по профилю, так как он может стереться.
Лучше всего воспользоваться строительным карандашом.

Нанеся отметку на НП, расположенный на полу, её необходимо перенести на тот, что находится на потолке . Для этого нужно воспользоваться уровнем или отвесом. Очень важно не допустить на данном этапе даже малейших ошибок, так как они приведут к перекосу всей конструкции.
После чего можно монтировать подвесы к стене на дюбеля-6 мм, соблюдая шаг 80 см . Необходимо вставить СП по нанесенным меткам в НП и прикладывая подвес, разметить отверстия для будущего крепления. С помощью перфоратора (или мощной дрели) требуется просверлить отверстия, в которые будут зафиксированы подвесы.

Когда все подвесы зафиксированы, можно вставлять СП-профиль в сделанные отверстия . Для начала нужно натянуть леску между двух направляющих. Она будет являться гарантом точности установки.
Лишь после этого можно начать крепить направляющие. Делается это при помощи саморезов и просекателя. Если какие-либо моменты непонятны, вам поможет тематическое видео, представленное на нашем портале.
К подвесам СП крепится при помощи «клопиков» . Сделать это нужно таким образом, чтобы он слегка прикасался к леске, не образовывая зазоров. В противном случае ровность конструкции будет под вопросом.
После того как вертикальный СП монтирован, пора приступать к установке горизонтальных направляющих . Делается это при помощи крабов для гипсокартона. Вначале требуется разрезать профиль на куски, равные выбранному шагу вертикального СП (обычно 60 см).
Их нужно вставлять между вертикальных СП, строго перпендикулярно . Располагать данные элементы следует на расстоянии 40-60 см. друг от друга. Крепление лучше всего производить с помощью саморезов, при этом желательно регулярно проверять перпендикулярность при помощи уровня.

Вот и все, можно сказать, что установка направляющих для гипсокартона закончена. Если вы сделали все правильно, у вас должна получиться ровная и устойчивая конструкция, которую можно обшить гипсокартоном (или другим схожим материалом).

Каждый, кто сталкивался с монтажом гипсокартона, знает, как важно выставить каркас ровно. Ведь красота конструкции в большой степени зависит именно от этого, а серьезные погрешности, возникшие в результате неровно выставленного каркаса, не сможет исправить даже самый опытный маляр-виртуоз.

Ну, долой лирику и ближе к делу.
Для выравнивания каркаса, практически всеми мастерами, используются немного способов. Вот некоторые из них.

Первый – использование нитки или резинки. Преимуществ у этого способа мало, а точнее их практически нет. Но есть случаи, когда без нитки не обойтись. Например, нитка пригождается, когда необходимо выставить каркас вдоль очень длинной стены, так как с помощью шнурка легко определить направление будущей стенки. Второй случай, когда шнур очень выручает, например, при монтаже наклонных потолков, находящихся не в «горизонте», а под некоторым углом. В этом случае обычные инструменты для определения вертикали и горизонтали бесполезны, поэтому выставлять каркас в одну плоскость, в большинстве случаев, приходится с помощью различных шнурков и лесок.

К примеру, Вам необходимо выставить в одну плоскость каркас потолка чердачного помещения, который будет повторять направление ската крыши. Для этого можно провести две горизонтальные линии. Одну вверху ската, другую внизу и, ориентируясь по этим линиям, определить, на какую высоту нужно опустить потолок, а также его угол наклона. После чего вдоль противоположных стенок, параллельно несущим профилям, необходимо натянуть две нитки.

На этом этапе многие делают ошибку, натягивая нитку на одном уровне с выставляемым каркасом. В результате этого часто случается, что один из профилей не просто коснулся шнура, а на некоторое расстояние его оттянул. Из-за этого все последующие профиля будут выставлены неправильно. Чтобы этого не происходило, шнур нужно устанавливать не на одном уровне с каркасом, а с небольшим зазором в 2 – 3 мм.

Установив на нужном уровне две направляющие нитки, между ними не сложно установить, так называемую «плавающую» нитку, которая будет проходить перпендикулярно несущим профилям. Для этого необходимо поперек двух направляющих ниток, прикрепить на петли третью нитку, которую можно будет передвигать и устанавливать напротив очередного ряда выставляемых подвесов. Чтобы выставляемые профиля не мешали и не оттягивали передвигаемый шнур, их можно временно закрепить в верхнем положении, вставив в отверстия подвеса, например, гвоздь длиной в 75 мм.

Для того чтобы свести к минимуму провисание нити, вместо нее можно использовать тонкую резинку или леску, которую натянуть посильнее. Несмотря на простоту способа, на практике оказывается, что выставить каркас точно довольно тяжело. Если говорить о точности плюс минус полсантиметра, то, конечно же, выставить каркас с такой точностью не составит труда. Но для большинства уважающих себя мастеров, такая погрешность является недопустимой. Да и вообще, чтобы конструкция отлично смотрелась, погрешность не должна составлять больше 1-2 мм для одноуровневых и 2-3 мм для конструкций, выполненных в несколько уровней. С помощью шнура можно добиться неплохой точности, но нужно быть предельно внимательным.

Однажды мой товарищ, работая еще в Москве, по «плавающему» шнуру выставлял плитку. Будучи человеком щепетильным, выставлял он каждую плитку тщательно и предельно внимательно. В конце, будучи полностью уверенным в том, что плитка положена идеально, он приложил уровень по диагонали и обнаружил значительные «грехи». Этот случай не одиночный. У каждого второго мастера, который выставляет каркас под шнур, при прикладывании уровня обнаруживаются значительные погрешности. Для того чтобы их не было, опять же, нужно быть предельно внимательным, а также побольше практиковаться.

Подытожив все, можно сказать, что способ выставления под нитку обладает двумя недостатками. Первый – недостаточная точность, вернее, очень легко просчитаться. И второй – этот способ не является самым быстрым. Зато этот способ позволяет выставлять конструкции, которые не находятся в вертикальной или горизонтальной плоскости. И это, конечно же, неоспоримый плюс.

Следующий способ относительно новый – это выставление каркаса под лазерный уровень. Этот способ довольно быстрый, но точность выставления в большой степени зависит от качества самого инструмента, которая, в свою очередь, сильно зависит от его цены, вида и производителя. Точность линии, которую отбрасывают недорогие уровни, оставляет желать лучшего. В некоторых случаях погрешность может составлять около сантиметра на 10 метров. Собственно это указано и в самой документации к прибору: «Погрешность 1 мм на 1 м». Если Вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, в котором погрешность сведена к минимуму, то можно выставлять каркас и с помощью «лазера».

Если есть возможность поднять лазерный уровень таким образом, чтобы его линия проходила по нижнему краю выставляемых профилей, то остается только следить за тем, чтобы все профиля равномерно подсвечивались линией. Если же на одном из профилей линия прервалась, значит, этот профиль опущен слишком низко и не дает возможности «идти» линии дальше. Если же на всех профилях линия подсвечивается равномерно, а на одном из профилей ее нет, то значит, что он поднят выше и его следует опустить до нужного уровня.

Когда потолок опускается незначительно и перекрытие не позволяет поднять лазерный уровень на необходимую высоту, то можно сделать приспособление, которое позволит выставлять профиль, даже если линия «лазера» находится ниже уровня каркаса. Это приспособление может быть очень простым. Например, это может быть прямоугольный магнит, на котором прочерчена контрольная линия. Прикрепляя этот магнит к каждому профилю в местах размещения подвесов, остается только следить за тем, чтобы линия, которую отбрасывает уровень, совпадала с линией, нанесенной на поверхность магнита.

Способ выставления профиля с помощью лазерного уровня в последние годы стает все более популярным, хотя, по моему мнению, он не является таким уж и замечательным. Лично я к помощи лазера прибегаю довольно редко и пользуюсь им только тогда, когда он действительно нужен и реально помогает. За годы работы я перепробовал все способы и для себя определил тот способ, который позволяет выставлять каркас быстро и с максимальной точностью. Пользуюсь я этим способом уже не один год и сейчас, для меня, он является основным.

Итак! Третий способ. Выставление каркаса под двухметровый уровень. Почему именно под двухметровый? Да потому, что для уровня, длина в два метра является самой оптимальной. С одной стороны, он достаточно длинный, а с другой – не настолько длинный, чтобы прогибаться. Для того чтобы выставлять профиль быстро и точно, необходимо придерживаться определенных правил.

Первое. Выставлять профиля нужно не все подряд, а только маячные. То есть, только те, к которым «дотягивается» уровень. Например, чтобы выставить каркас в комнате площадью 20 м. кв., достаточно выставить для начала три опорных профиля, которые идут через три профиля, а затем можно уже выставлять промежуточные профиля, просто прикладывая уровень к ранее выставленным профилям
(Фото-схема ) .

И второе. Выставляя опорные профиля, их нужно перепроверять со всех четырех сторон и, в случае обнаружения погрешности, желательно найти место, где Вы промахнулись. Если же погрешность незначительная, и Вы не можете найти место, где совершена ошибка, то можно эту погрешность поделить пополам и тем самым свести ее, практически, на нет. А затем, выставляя промежуточные профиля и проверяя плоскость по диагонали, можно найти и эту маленькую погрешность и исправить.

Несмотря на простоту способа, существенным плюсом является то, что при выставлении опорно-маячных профилей, Вы сможете увидеть отклонения профиля в пределах 0,5 мм, в то время как по шнурку или лазеру эти отклонения Вы не заметите, так как заметить такое отклонение визуально ориентируясь по линии нереально.
Вы спросите, зачем такая точность?
Как говорится в народной мудрости: «Делайте хорошо, а плохо оно само собой получится». В этой поговорке есть доля истины. Старайтесь все выставить с точностью до миллиметра, а погрешности в 1 – 2 мм сами собой получатся. А если Вы изначально будете допускать погрешности побольше, то в конечном результате эти погрешности могут вырасти до сантиметра.

Еще хотелось бы осветить такой вопрос: выставлять профиль нужно возле каждого подвеса или можно через один?

Такую ошибку совершают почти все гипсокартонщики, ошибочно полагая, что достаточно выставивить подвес посредине комнаты, дальше профиль уже никуда не денется. Профиль довольно сильно прогибается на большом расстоянии, поэтому выставлять его нужно возле каждого подвеса и не иначе.

Если Вы выставляете каркас в комнате небольшого размера, скажем до 30 м. кв., то точно выставить каркас можно и с помощью обычного уровня. Если же комната побольше, то, не имея достаточного опыта, можно значительно промахнуться. Чтобы этого не произошло, хочу предложить Вам комбинированный способ выставления профилей. Это смесь второго и третьего способа. С помощью лазерного уровня можно выставить только опорные профиля, а затем с помощью обычного уровня можно выставить промежуточные, попутно проверяя, не допустили ли Вы ошибки при выставлении с помощью «лазера». Это и быстро, и точно.

Если у Вас возникли какие-то вопросы, можете задать их мне на форуме , я с радостью помогу.
Удачи в Ваших начинаниях.

Гипсокартонный лист (ГКЛ), как правило, крепят на обрешетку, соответственно, монтаж профиля под гипсокартон должен быть надежным. Нередко начинающие строители покупают тонкие металлические направляющие ПП, и некоторые участки на потолке под весом материала продавливаются. Чтобы правильно сделать работу, необходимо изучить технологию отделки. Сами плиты для обшивки стен и потолка просты в использовании, а времени на изготовление каркаса тратится немного.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу из специальных профилей

Деревянные и металлические изделия

Перегородки, стены и потолки не получится отделать одними лишь листами гипсокартона. Поэтому профили составляют основную часть всей конструкции. Есть 2 вида изделий:

металлические;
деревянные.

В первом случае планки для крепления на ГКЛ имеют множество недостатков. Материал не пользуется широким спросом, поскольку производители его не выпускают, однако он до сих пор применяется для монтажа обрешетки. Какие минусы ожидать, если воспользоваться древесными изделиями:

низкий эксплуатационный срок;
гниение деревянных планок при взаимодействии с водой;
такая обрешетка не блистает прочностью, поэтому она через некоторое время может деформироваться;
высокая степень возгорания;
трудоемкий монтаж каркаса.

В этом видео показано как построить каркас из профилей:

Стальные конструкции превосходят деревянные модели неоспоримыми достоинствами. Они дороже в несколько раз, но это единственный минус. Плюсы, которые можно выделить:

жесткая и прочная обрешетка не деформируется даже через много лет эксплуатации;
легкость сборки конструкции;
большой срок службы обусловлен тем, что материал изготавливается из цинка и имеет достаточную толщину бортов, чтобы не согнуться под весом листов;
есть разные виды профилей, как для потолка, так и для стен.

Конечно, владелец переплатит деньги за покупку такого качественного стройматериала, но он навсегда забудет про периодическую реставрацию подвесного изделия.

Виды направляющих

Есть профили для потолка и стен, но они конструктивно схожи между собой. Поэтому существуют всего 2 вида: стартовые и главные модели. Размеры направляющих делают по стандарту - в длину 300 см. Если комната большая, то существует специальный крепеж, которым соединяют 2 элемента с торцов и добиваются величины 600 см.

Каркас для крепления гипсокартона делается из стартовых и главных направляющих профилей

Профили с маркировкой ПП и Пс нужно устанавливать для участков помещения с большой нагрузкой. Эти типы стальных планок на концах обозначают буквами С или П. ПН - направляющий профиль (стартовый). Его применяют для крепления к стенам в горизонтальном или вертикальном положении. Потом в него монтируют основные металлические изделия, которыми формируют каркас. Насколько ровно их установят, настолько ровным будет покрытие. Вариации стальных профилей для гипсокартона:

НП - для стен используют именно этот тип, потому что он играет роль вертикальной опоры.
НП - выполняет функции потолочного значения, на которую монтируют ГКЛ.
ПП - стартовые направляющие устанавливают под потолком по всему периметру комнаты. К ним крепят основные профили и создают подвесной потолок.

Нп профиль используется для лучшей фиксации гипсокартона на каркасе

Есть отдельные виды материала, которые применяют нечасто. Если владелец загородного дома решил делать сложные геометрические фигуры или защитить слабые участки отделки от механических повреждений, то без них не обойтись:

Уголки. После крепления плит гипсокартона монтируют эти детали. Их устанавливают по всей длине угла, например, на перегородки. Фиксируют элементы скобами и степлером. На потолке они редко используются, исключения - это двух- или трехъярусные конструкции. В остальных случаях устанавливают уголки на стенах.
Полудуги. Это радиусные профили, устанавливающиеся в арочных проемах или других асимметричных участках дома. Их, как и основные виды, закрепляют на шурупы.

Можно обойтись без покупки полукруглых планок и сделать их своими руками. Достаточно вооружиться ножницами по металлу, поставить с равным шагом черточки на бортиках основного ровного направляющего НП и сделать надрезы, не доходя на 2 мм до нижней части изделия. Потом конструкцию сгибают и монтируют к перемычкам. Работа не займет много времени и не придется переплачивать за радиусные модели.

Правила закрепления конструкции

Обрешетку закрепляют на металлические подвесы. За счет них выставляют промежуток между стеной или потолком и планками. Поэтому мастеру не нужно ровнять поверхность потолка, что существенно ускоряет рабочий процесс. На 1 м² монтируют несколько подвесов. Деталь выглядит в форме пластинки, края которой оснащены множественными отверстиями под саморезы.

Каркас для гипсокартона должен устанавливаться на ровный потолок

Стартовые направляющие нужно установить на пластиковые дюбеля и шурупы. Чтобы надежно прикрутить планку, в ней через каждые 50 см проделывают перфоратором отверстия как в самой детали, так и в стене. Забивают молотком пластмассовый крепеж и вкручивают шуруп. Другие профили продают с заранее сделанными дырами, они больше подходят начинающим строителям. Вот рекомендации от профессионалов, которые значительно упростят монтаж направляющих для гипсокартона:

Нельзя применять для создания каркаса гнутые направляющие, поскольку это повлияет на ровность потолка или стены.
Разметка помещения
Каркас требует правильной разметки стен. Если этого не сделать, то конструкция будет кривой. Перечень инструментов для работы:
обработанный мелом шнур, такой продают в строительных магазинах;
рулетка
карандаш;
гидроуровень;
уровень.

Если мастер не уверен в ровности потолка, то использует гидроуровень , чтобы найти нулевую точку. В углу комнаты от пола делает отметку 100 см. Прикладывает к ней одну сторону инструмента, а вторую устанавливает на противоположном углу, когда вода выровняется, карандашом на ее уровне чертит короткую линию. Процедуру проделывает со всеми сторонами помещения.
От потолка вниз по стене отмеряют не более 10 см. Ставят отметку, от которой замеряют высоту до нижней черты. Полученный размер переносится на все углы комнаты. Это идеальный способ добиться единой плоскости. В работу желательно подключить помощника.
На уровне двух отметин сильно натягивают шнур, берут рукой за материал ближе к середине, оттягивают его от поверхности и отпускают. Вследствие этого останется ровный отпечаток, который послужит маяком для установки стартовых профилей. Подобные манипуляции проделываются по всему периметру комнаты.
Для получения качественного каркаса для гипсокартона следует чётко следовать инструкции
Можно воспользоваться другими способами: вниз от потолка отступить 10 см и отметить это место карандашом, приставить на уровне черты длинный уровень и отрегулировать его, потом поверх него прочертить линию, на край которой снова ставят инструмент и проводят аналогичную работу. И так делают, пока не разметят весь периметр помещения.
Техника монтажа каркаса на потолок
Конструкция потолочной обрешетки от стеновой почти не отличается. Специалисты за 1 день способны соорудить изделие в помещении площадью 20 м². Как это делают:

Установку профилей под гипсокартон контролируют строительным уровнем. Даже малейшие перепады категорически недопустимы, особенно это касается того этапа, где элемент крепят к потолку. Поэтому монтаж лучше проводить вдвоем.

Создание обрешетки на стены
Специалисты перед началом работы выравнивают поверхность помещения, поскольку на них устанавливают стартовые, а как известно, они считаются основой для всей конструкции. Монтаж профилей под гипсокартон на стены:
Стеновую поверхность расчерчивают - это касается пола и потолка. Делают отметки, к которым прикладывают намеленный шнур, оттягивают и отпускают. При ударе останется ровная линия.
По полу и на потолке устанавливают стартовые направляющие, которые крепят на дюбеля и шурупы. В углах двух противоположных стен монтируют по вертикали профили. Так как стандартная высота современных помещений не больше 300 см, то планку не придется увеличивать путем соединения крепежом двух таких элементов.
По вертикали ставят основные профили с шагом 50 см, крепят их шурупами «клопами».
Изготавливают перемычки с подрезанием бортиков длиной 4 см с обеих сторон. Их размещают с шагом 50 см. Работу постоянно контролируют уровнем. Соединения скрепляют «крабами».

Чтобы придать конструкции жесткость, мастера советуют использовать не только подвесы, но и куски профиля. Например, если расстояние между стеной и обрешеткой 10 см, то подготавливают по таким же размерам направляющие ПП, бортики которых на одном краю подрезают, все части отгибают назад. Материал устанавливают в планку каркаса, другой конец ставят к стене, в которой проделывают отверстия и закрепляют изделие дюбелями и саморезами.
Работа окончена. Остается проверить качество монтажа металлического профиля для гипсокартона. От верхнего угла стены натягивают нитку к нижнему. Прикрепляют второй шнур, но в обратную сторону, чтобы получилась большая буква «Х». Если существенных зазоров не наблюдается, а конструкция не шатается, то процесс сборки обрешетки своими руками прошел успешно.

Работа с сухой гипсовой штукатуркой начинается с монтажа профилей под гипсокартон.

Каркас является основой, от ровности которой зависит весь результат работы, поэтому на каждом этапе его возведения нужно пользоваться строительным уровнем.

В целом эта работа требует сосредоточенности и внимания.

Залогом успеха в любом ремонте является подбор качественных материалов и нужных инструментов.

Когда ремонт выполняется своими руками, многие инструменты уже есть в арсенале умельцев, но для монтажа каркаса из профилей под гипсокартон понадобятся некоторые особые приспособления.

Список не маленький, но в нем нет лишних пунктов.

Из привычных орудий можно назвать:

рулетку;
строительный уровень;
молоток;
канцелярский нож;
нож по металлу;
несколько шпателей.

Отдельно стоит приобрести шпатель для углов, если предстоит создавать объемные конструкции.

Так же понадобятся шуруповерт и перфоратор.

Монтаж каркаса и самого гипсокартона невозможен без:

анкер-клиньев;
дюбель-гвоздей;
саморезов.

Если в помещении имеются «заваленные» стены или слишком перекошенный потолок, то нужно будет использовать некоторые виды креплений: прямые подвесы, соединители типа «краб», удлинители профилей.

Ну и само собой — алюминиевые профили и гипсокартон в нужном количестве.

Чтобы нанесенные разметочные линии, а впоследствии возведенные гипсокартонные плоскости, оказались идеально ровными, для работы можно использовать лазерный или гидроуровень.

Эти приспособления экономят время, поскольку обычным строительным уровнем довольно сложно точно определить, насколько перекошен потолок или нанести разметку на стены.

Также может пригодиться шнуроотбойное устройство. Для своего рода звукоизоляции, мастера при монтаже несущих профилей используют уплотнительную ленту.

Если звукоизоляцию предстоит сделать основательную, то материалы должны быть соответствующие.

Отделочные работы требуют наличия акриловой грунтовки, шпаклевки, армирующей ленты для швов, также возможно придется обработать исходную поверхность противогрибковым раствором.

Рынок сейчас предлагает различные виды гипсокартона, как для внутренних, так и для наружных работ.

Чтобы сделать ремонт своими руками, нужно обратить внимание на следующие из них: обычный и влагостойкий.

Для отделки помещений, подверженных повышенной влажности, лучше использовать последний.

Так же стоит соединительные элементы и алюминиевые профили выбирать надежными, от проверенных производителей.

Отделка стен гипсокартоном

Секреты идеально ровных стен часто заключаются в правильном выборе отделки.

Однозначно, оценив время, силы, деньги, затрачиваемые на работу, а так же конечный результат, можно с уверенностью заявить, что гипсокартон – идеальное решение для неидеальных стен.

Работа начинается с разметки. На полу чертят линии, по которым будут располагаться несущие профили и разметку для вертикальных элементов. Эти линии должны находиться на равном расстоянии друг от друга.

При стандартной ширине листа один метр двадцать сантиметров, это расстояние составляет шестьдесят сантиметров. Это делается для того, чтобы стыки листов приходились ровно на середину профиля.

Первые вертикальные профили должны находиться на некотором расстоянии от углов. Другие секреты монтажа каркаса под гипсокартон раскрыты в следующем видео.

Возведение каркаса начинается с направляющего профиля, закрепленного на полу. После этого по нарисованным линиям будут размещены вертикальные элементы.

Их длина должна соответствовать высоте комнаты, но стандартная длина, как правило, больше высоты стен.

Это не проблема, ведь алюминиевые элементы легко разрезать даже своими руками с помощью ножниц по металлу.

Перед началом монтажа вертикальных составляющих каркаса, на стену с шагом 50–60 сантиметров крепятся подвесы, на которые в последующем будут установлены профили.

Если высота стен превышает стандартную длину листа в два с половиной метра, то гипсокартон нужно устанавливать в разбежку. При этом возникает необходимость в дополнительных поперечных перемычках.

Их стоит так же устанавливать с учетом того, что на них должен приходиться стык. Оставшиеся места заполняются разрезанными по размеру кусочками гипсокартона.

Монтаж осуществляется на саморезы с шагом до 25 сантиметров.

Возведение новых стен из гипсокартона

При необходимости разделить пространство на несколько комнат, гипсокартон может проявить себя наилучшим образом.

Особым плюсом этого материала является его пожарная безопасность, без этого качества невозможно даже говорить о проведении электрической разводки внутри стены.

К тому всю работу можно сделать своими руками.

Составив предварительно план помещения, можно приступать к разметке проектного положения будущих стен.

Конструктивные линии проще наносить, пользуясь лазерным уровнем и шнуроотбойным приспособлением.

Секреты правильного использования этих инструментов представлены в видео.

Стены, особенно в старых домах, практически никогда не составляют идеально прямых углов друг с другом.

Всегда есть какая-то погрешность, которая приводит к тому, что расстояние между противоположными перегородками в начале и конце отличается.

Принимая это во внимание, гипсокартонную конструкцию стоит располагать на равном расстоянии от противоположных стен. Тогда не будет заметно, что комната имеет не идеальную форму.

Кроме того, возведение гипсокартонной перегородки должно быть последним этапом ремонта, то есть, стены и потолок должны быть зашпаклеваны.

По выставленным меткам осуществляется монтаж нижних несущих профилей. Расстояние между точками крепления не должно быть больше метра, на каждый элемент должно приходиться минимально три дюбеля.

Таким же образом, направляющие профили крепятся на потолок. После измерений высоты помещения, производится резка и установка стоечных профилей.

Те, что примыкают к стенам, монтируются с использованием уплотнительной ленты, те, что оформляют дверной проем, нужно укрепить.

О том, как это нужно сделать, рассказывается в верхнем видео.

После установки крайних стоек, оставшееся пространство необходимо заполнить вертикальными элементами с шагом в шестьдесят сантиметров и горизонтальными перемычками, как при обшивке стен.

После протягивания электрической разводки, можно прикрепить гипсокартон к одной стороне алюминиевого каркаса и уложить изоляционный материал.

Гипсокартон со второй стороны каркаса крепится так, чтобы стыки листов с двух сторон не совпадали.

Перед финишной шпаклевкой стен, швы грунтуются и заделываются с помощью серпянки, утопленные головки саморезов также прячут под шпатлевкой.

Каркас под гипсокартонный потолок

Некоторые виды подвесных потолков и подобных конструкций сооружают не только для эстетических целей, с помощью гипсокартонных коробов прячутся коммуникации или неприглядные балки.

Так же при необходимости в эти конструкции можно спрятать дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Монтаж потолка своими руками легким назвать нельзя. Но при необходимости и достаточной практике результат может приятно удивить.

Для этого понадобится немало времени, однако при желании своими руками можно сделать даже двухуровневую конструкцию.

Гипсокартонный потолок, как и прошлые виды гипсокартонных конструкций, крепятся на этапе, когда прочие поверхности (кроме пола) готовы.

Монтаж так же начинается с нанесения разметки на стены и потолок.

Если нет лазерного уровня и шнуроотбойного устройства, то разметку можно выполнить своим руками с помощью карандаша и строительного уровня.

По намеченным линиям на стены дюбелями с применением уплотнительной ленты крепятся направляющие профили.

Частота точек крепления должна быть не реже пятидесяти сантиметров, не менее трех на каждый профиль. После этого на потолок крепятся прямые подвесы.

Расстояние между подвесами определяется прилагаемой в дальнейшем нагрузкой. После установки несущих профилей, устанавливаются поперечные перемычки.

Шаг поперечных элементов должен быть равномерным, при стандартных размерах листа целесообразно шаг принять равным 50 сантиметрам.

Первый несущий профиль от стены должен отстоять на 10 сантиметров. Поперечные перемычки крепятся с помощью соединителя «краб».

Как правильно крепить такие зажимы, хорошо показано в следующем видео.

После установки каркаса, можно приступить к обшивке его гипсокартоном. Обрезка листов производится с помощью канцелярского ножа или специального ножа для гипсокартона.

Листы следует крепить в разбежку. Саморезы располагать с частотой 15-20 сантиметров, оставляя «в запасе» сантиметр от края.

Финишная обработка

Чтобы результат работы был долговечным, нужно следовать некоторым правилам работы с гипсокартоном.

Когда выполняется монтаж листов на каркас, нужно, чтобы шляпки саморезов были немного утоплены, располагать саморезы нужно в шахматном порядке на расстоянии десять миллиметров от края листа.

Картон в точках крепления не должен быть растрепан. Перед установкой с гипсокартона нужно срезать под углом фаску — это облегчит в дальнейшем заделку швов.

При создании округлых конструкций, к примеру, на многоуровневом потолке, плавных линий из профилей и гипсокартона можно добиться своими руками, сделав частые надрезы на профиле или с одной стороны листа.

Финишная обработка включает в себя грунтовку и заделку швов с применением серпянки. Также под шпатлевкой прячутся утопленные шляпки саморезов.

После высыхания и шлифовки, наносится финишный слой шпатлевки. Последним этапом является покраска.

Сейчас внутреннюю отделку при ремонте жилых помещений невозможно представить без применения гипсокартона – жестких панелей, позволяющих быстро создавать конструкции различных геометрических форм. В большинстве ситуаций перед монтажом обшивки из ГКЛ создается каркас, который определяет жесткость и форму создаваемых элементов интерьера. Чтобы собрать обрешетку, нужно знать из чего ее сделать и как, чтобы конструкция отвечала требованиям прочности и приобрела в итоге желаемую конфигурацию.

Необходимые материалы для монтажа каркаса под ГКЛ – металлические изделия в предпочтении

Для сборки обрешеток с прямолинейной геометрией под последующую обшивку листами гипсокартона можно использовать пиломатериалы – деревянные брусья или рейки. Однако изделия из древесины, используемые для этих целей, понемногу уходят в прошлое. Причин несколько:

недолговечность древесных материалов;
сложности с подбором изделий правильной геометрической формы;
деформация элементов несущей конструкции из древесины под влиянием изменений влажности и температуры;
сложности при попытке создать конструкцию неправильных геометрических форм (арки, элементы многоуровневого потолка и дизайнерских зонирующих перегородок).

Сейчас для создания несущих конструкций, обшиваемых ГКЛ, предпочитают использовать профили – металлические оцинкованные изделия, что выпускаются специально для этих целей. Профили в торце имеют П-образную форму, причем вершок буквы называется спинкой, а ее "ножки" - полками. Размеры полок и спинки различаются в зависимости от предназначения оцинкованных изделий. Различают четыре основных разновидности профилей:

направляющий потолочный (UD), имеющий торцевые размеры 28х27 мм;
несущий потолочный (CD), размеры в торце – спинка 60 мм, полки по 27 мм;
направляющий перегородочный (UW), полки по 40 мм, спинка 50-100 мм;
несущий перегородочный – спинка варьирует в тех же пределах, что у предыдущего изделия (от этого размера зависит толщина перегородки), полки по 50 мм.

Сборка большинства типов каркасов основывается на использовании перечисленных изделий. Вспомогательными приспособлениями являются регулируемые и прямые подвесы, к капитальным конструкциям, и одноуровневые соединители (крабы). Фиксация металлических изделий между собой при монтаже профиля для гипсокартона осуществляется небольшого размера (9 мм) саморезами по металлу, которые могут быть оцинкованными (белые) или фосфатированными (черные). Подвесы, удерживающие несущий профиль, крепятся к капитальным конструкциям дюбелями или саморезами (зависит от структуры материала).

Недавно стали выпускать арочные (гибкие) профили, хотя подобное изделие без особых хлопот делается из UD путем надреза полок.

Потолочная обрешетка своими руками – краткая инструкция проведения монтажных работ

Каким бы не предполагалась подвесная потолочная конструкция из гипсокартона – одно или многоуровневая, сначала монтируем базовую обрешетку. В начале работы делаем отбивку горизонтальной плоскости, для чего используем водный уровень или лазерный нивелир и малярную красящую нить. В итоге проведенной процедуры на стенах остаются горизонтальные полосы, являющиеся ориентиром для монтажа направляющего профиля. Последний фиксируется по периметру всплошную саморезами или дюбелями с шагом крепления около полуметра.

Теперь очередь несущих профилей. Прежде, чем их монтировать, нужно определиться со схемой обрешетки. Существует два варианта. Первый предусматривает установку продольных планок на расстоянии 60 см друг от друга с монтажом поперечных дополнительных перегородок с шагом 50 см. Второй вариант каркаса предусматривает между основными профилями расстояние 40 см с установкой поперечин только в местах продольной стыковки гипсокартонных листов. Обе схемы достойны внимания и отвечают требованиям прочности, но первый вариант более удобен, если предполагается монтаж второго уровня потолочной конструкции.

Вначале в пазы направляющих профилей заводим продольные планки, отрезанные нужной длины ножницами по металлу, и распределяем с шагом, соответствующим избранному варианту схемы обрешетки. Следующий шаг – крепление подвесов к потолочному перекрытию. Изделия фиксируем двумя дюбелями напротив каждого несущего элемента каркаса на расстоянии 50-60 см друг от друга. Закрепив подвесы, поднимаем несущие профили выше нормального уровня монтируемого каркаса и временно фиксируем их боковыми пластинами подвесов в таком положении.

Поперек продольных планок на уровне нижних полок направляющих профилей натягиваются 2-3 нити или лески. Каждый продольный элемент конструкции устанавливается и фиксируется к подвесам так, чтобы спинка не доставала до ориентировочных нитей 1-2 мм. Зафиксировав все основные несущие планки, устанавливаем поперечины, используя крабы, и дополнительно фиксируем к перекрытию каждую перегородку с помощью подвеса. На этом установка потолочных закончена – можно обшивать собранный каркас или приступать к монтажу второго уровня.

Стеновая несущая конструкция из профиля – ничего сложного, но есть нюансы

Для сборки каркаса под используются те же изделия, что на потолке. Отличие самого процесса в том, что формируется вертикальная плоскость и есть преграды в виде проемов дверей и окон, которые нужно дополнительно "обходить". Принцип сборки обрешетки также сильно не отличается. Вначале фиксируются направляющие планки к потолку или потолочным перекрытиям. С помощью отвеса на смежных стенах отмечаются вертикальные ориентиры, согласно которым также устанавливаются направляющие. Между их нижними краями отбивается линия, что поможет закончить формирование вертикального периметра. По полу направляющий профиль фиксируется не всплошную – делаются пропуски в дверных проемах.

Вертикальные стойки (CD-профиль) устанавливаются с шагом 60 см (стандарт) или 40 см (усиленный вариант), начиная от одной из стен. Независимо от расположения основных стоек, по боковым краям проемов монтируются дополнительные несущие элементы. При монтаже профилей под гипсокартон подвесы на стены крепятся в другом порядке. Первый снизу подвес фиксируется на расстоянии 50-60 см от поверхности пола, второй – через такое же расстояние от первого. Третий крепеж фиксируется приблизительно на середине расстояния от потолка (перекрытия) до места установки второго подвеса. Дополнительные крепежи устанавливаются только в случае предполагаемой повышенной нагрузки на конструкцию (установка кухонного гарнитура, бойлера, газового настенного котла или колонки).

Выставляются стойки также по натянутым горизонтально или по диагонали нитям. В местах наиболее вероятного механического повреждения гипсокартонной обшивки (примерно метр от уровня пола) можно усилить конструкцию . Такие же элементы обрешетки дополнительно монтируются в местах предполагаемой установки настенных предметов. Поперечины также усиливаются подвесами, жестко фиксирующими их к капитальной стене.

Делаем перегородки – особенности сборки основы под обшивку гипсокартоном

Принцип монтажа профиля под гипсокартон при сборке каркаса перегородки чем-то напоминает установку стеновой конструкции. Рабочий процесс начинается с отбивки периметра вертикальной плоскости и фиксации направляющего . Не устанавливается направляющая планка только на участке пола, соответствующего проему под двери или арку, которые предполагаются в перегородке. Стойки каркаса (CW-профиль) также устанавливаются в двух вариантах расстояния между ними (40 и 60 см). Шаг выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию.

Независимо от расстояния между несущими элементами обрешетки, для формирования проема устанавливаются дополнительные стойки так, чтобы профили были развернуты спинками друг другу (к ним будет крепиться дверная коробка). Чтобы придать конструкции перегородки дополнительную жесткость, внутрь стоечного профиля помещают деревянные бруски соответствующего сечения. Так делают, если на перегородку будут навешиваться тяжелые настенные предметы.