Как закрепить светильник и люстру на потолке. Как повесить люстру своими руками: виды крепежей и инструменты для установки Установка люстры на крючок

Прочитав название статьи, наверняка кто-нибудь обязательно скажет – «зачем про э то-то писать, с такой работой любой хозяин квартиры сам сможет справиться». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако, и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит и безопасность проживания в квартире.

Люстра подключается к электричеству, а все электроприборы при их неправильной установке становятся источником опасности — поражения электротоком или даже возникновения пожара. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может причинить немало неприятностей при ненадёжном его закреплении на потолке. Таким образом, весь комплекс пр облем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно разбивается на два направления – обеспечение правильного подключения ее к электросети и надёжное и максимально красивое ее размещение на плоскости потолка.

Узнайте полезную информацию, из нашей новой статьи.

Что учесть при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, опираясь, прежде всего, на его внешнее дизайнерское исполнение, так, чтобы оно соответствовало общему интерьерному оформлению помещения. Однако, при этом никак нельзя забывать и о некоторых других аспектах выбора.

Общая световая мощность люстры должна соответствовать размерам и виду помещения, для которого она предназначается. Существуют определенные нормы освещенности , которые вкратце можно представить следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример – спальная) следует исходить из 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещённости (кухня, ванна, санузел) или там, где предполагается установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для комнат с яркой освещённостью (гостиная) это показатель принимают равным 20 Вт/м².

В соответствии с вычисленной мощностью следует подбирать осветительный прибор с требуемым числом рожков. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общую освещенность , используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, и это приведет к порче прибора или даже к пожароопасной ситуации.

Размеры осветительного прибора должны гармонировать с общими размерами помещения. Нелепо будет смотреться огромная люстра в достаточно тесной комнате, или же, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала.Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно ориентировочно определить по формуле:

D = ( L + S) × 10

D – диаметр люстры в сантиметрах

L и S – длина и ширина комнаты соответственно, в метрах.

Так, к примеру, для помещения размерами 5 × 3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

От высоты помещения зависит тип выбираемой люстры. Если потолки в комнате невысокие, порядка 2,5 м , то лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, так чтобы от пола до него было не менее 2,0 ÷ 2,2 м . Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только соображениями эстетичности.
Обязательно следует сопоставить тип и материал потолка с весом люстры и способом ее подвешивания – об этом будет рассказано ниже.
Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание комплектности, соответствию резьбы на всех разборных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно проверить наличие четкой и понятной инструкции по монтажу изделия.
К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. На таких изделиях могут устанавливаться патроны из низкосортного пластика, который не рассчитан на высокие температуры. Выдадут контрафакт некачественный монтаж электрической части, скрутки проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п . Часто приходится самостоятельно проводить перекоммутацию проводов , их распайку и изоляцию по всем правилам. В особенности это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными контурами, блоками питания или трансформации тока, устройствами дистанционного управления и т.п . Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше подобрать изделие с действительно качественной кабельной и электротехнической «начинкой», потребовать в магазине сборки и проверки работоспособности изделия.

Цены на люстры и потолочные светильники

Люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Не будем в данной статье рассматривать особо сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев однозначно потребует услуг соответствующего квалифицированного специалиста. А вот обычную люстру самостоятельно подключить должен суметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов их области домашней электропроводки. Как известно, электропитание в наших краях организовано со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая разводка осуществляется по двум проводам – фазовому и нулевому. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и чаще всего, в новостройках этот вопрос заранее предусмотрен), то в проводку включается третий провод, подключенный к заземляющей шине.

Существует общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:

Характерный нюанс— если нулевой провод всегда имеет голубую или синюю окраску, а заземляющий контакт – желто-зелёную , то расцветка фазного провода может варьироваться:

Нередко в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов – это используется, в том числе, и при подключении осветительных приборов, для переключения различных режимов их работы:

В идеале, и на люстре, и на домовой проводке должна использоваться такая цветовая маркировка. Однако, практика показывает, что и в том, и в другом случае это правило не всегда соблюдается. Например, в домах старой постройки для проводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание при работе с электропроводкой следует уделить мерам безопасности. Категорически запрещено касаться оголенных проводов незащищенными руками, если не выключена общее питание сети. Необходимо надеть обувь на резиновой подошве. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежную основу – неустойчивая табуретка или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет стремянка, установленная на резиновый коврик.

1. Итак, самый простой вариант – из отверстия на потолке выходит кабель с двумя проводами. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам нулевой должен идти непосредственно на распределительную коробку, а фазовый – прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не мешает – очень часто электрики этим вопросам «не заморачивались».

Для проверки необходимо иметь специальный прибор – индикатор фазы. Чаще всего он исполняется в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другое исполнение, в том числе даже с индикацией величины фазного напряжения.
Прежде всего, необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щитке. Это необходимо для того, чтобы тщательно зачистить провода от изоляции и окислов на длину 5 ÷ 8 мм. После зачистки провода разводятся максимально в стороны, чтобы исключить их замыкание. После этого включают автомат на щитке.
Затем, при выключенном положении выключателя последовательно проверяются оба провода. Ни один не должен показать наличия фазы. Если же на одном проводе фаза есть – значит проводка в доме выполнена неправильно – на выключателе, судя по всему, прерывается «ноль». Изменить в данном случае что-либо весьма сложно – просто это следует иметь в виду, проявляя особую осторожность при дальнейшей работе.

Аналогичным образом проверяется фаза при включенном положении выключателя. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной изолентой).

2. В случае если в комнате установлен выключатель с двумя и более клавишами, то из потолочного отверстия должно походить соответствующее количество фазных проводов. Проверка проводится так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш выключателя.

Подобную проверку следует провести даже , в том случае, если установлена проводка с цветовой маркировкой – просто, чтобы исключить ошибки электрика, когда-то ее монтировавшего.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.

Проще всего, когда люстра одно- или двух-трех рожковая, без разделения их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактных группы – нулевую и фазовую. Если есть провод заземления, то он обычно присоединен к металлическому корпусу светильника.

В случае когда потребуется разделение рожков с патронами на две или более групп, то все синие «нулевые» провода соединяются в одну связку, а фазовые делятся на несколько, по количеству клавиш на выключателе.

Очень часто на люстрах это видно достаточно наглядно, и особого труда подобная коммутация не составит.

Самый простой случай: все провода — как на ладони

И в том, и в другом случае связки скрутки проводов следует хорошенько пропаять и разместить в клеммной винтовой колодке или отдельных пружинных клеммах.

Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Однако и здесь можно разобраться, прозвонив в се выходящие провода с помощью мультитестера. Для этого в патроны можно последовательно вкручивать лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная в данном случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рожок от какого провода запитывается . После этого уже будет несложно распределить рожки по группам.

Для «прозвона» скрытых проводов понадобится мультитестер

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на вычислении сопротивления цепи с вкрученными во все патроны лампами одного номинала, но на практике все же, наверное, легче просто прозвонить каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в комнате должны стать четкое понимание схемы, подготовленные к коммутации и промаркированные провода на потолке и группы контактов на самом осветительном приборе.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

Крепление люстры на потолке комнаты

Если с электрической часть все стало понятно, необходимо обеспечить надежное крепление люстры на потолке. Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от вида потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это – старый и проверенный способ монтажа люстр, у которых для этих целей предусмотрена специальная петля, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если он стоит, то проблемой меньше, правда, не помешает все же проверить его на прочность. Для этого необходимо подвесить груз с общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка с легкостью выдерживается, то особых опасений возникать не должно.

А что делать, если старый крюк ненадежный или его состояние не внушает уверенности в том, что он выдержит нагрузку? Ничего страшного, можно установить его и самостоятельно.

С деревянным потолком проблем быть не должно в принципе – туда легко ввертывается крюк-шуруп.

С бетонной плитой перекрытия могут быть различные решения:

— Можно подвесить крюк на поперечном стальном стержне, который вводится к кабель-канал плиты. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стержнем проходящей там проводки.

— Другой вариант со старым отверстием в потолке – вставить в него крюк с фиксатором-«бабочкой». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления распрямятся и создадут необходимую опору, и останется лишь зафиксировать весь подвес шайбой и гайкой.

Крюк с пружинным фиксатором-«бабочкой»

— Если это вариант невозможен, например, в случае, когда «штатный» проем для крюка отсутствует, необходимо будет высверлить в бетонном перекрытии отверстие под пластиковый дюбель, но лучше все же – под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением нелишним будет оценить направление проводки от распределительной коробки к выходу на потолке, чтобы случайно буром не перебить кабель или не нарушить его изоляцию.

Если при сверлении попалась внутренняя полость плиты, применяют специальный металлический дюбель для пустотных конструкций – при его вкручивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепежный элемент в перекрытии.

После установки любого вида крюка следует его протестировать на на грузку – так, как было описано выше. Рекомендуют после этого выступающую металлическую часть заизолировать, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим прогревом.

Если крюк надежен , можно подвешивать люстру за штатное крепление. Обязательно следует выключить общее электропитание помещения, для того чтобы соединить контактную часть. Провода соединяются клеммными разъемами – скрутки не допускаются, так как на них могут возникнуть искрения с плавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой разводки, про которую было написано выше.

Место контактного соединения проводов и подвеса на крюке обычно закрывается декоративным стаканом (колпаком).

После окончания монтажа следует включить электропитание на щитке, затем – на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все нормально, то при выключенных клавишах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая функциональность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно приступить к окончательному монтажу люстры – установке плафонов, подвеске всех съёмных декоративных деталей и т.п ., согласно приложенной к изделию инструкции по сборке.

Установка люстры на монтажную планку

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для невысоких помещений, не подвешиваются на крюках, а устанавливаются с помощью винтовых крепёжных элементов на специальную монтажную планку, закрепленную на потолке. Это значительно улучшает надежность общей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.

Конструкция монтажной планки может быть различной – все зависит от конкретной модели люстры и ее массы. Планка может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора либо с выступающими шпильками или винтами.

В комплект с особо увесистыми люстрами могут входить планки крестообразной формы или в виде усиленного двутаврового профиля.

В планке может быть отверстие с покрытыми изоляционной втулкой краями для пропуска проводов, выходящих из потолка. Можно расположить планку и в непосредственной близости от места выхода кабеля – корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и коммутацию проводов.

Крепление монтажной планки к плоскости потолка производится различными способами, зависящими от конкретных условий. По сути, об этом рассказано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крюком используются обычные, с прижимной головкой «под потай ».

Так же , как и при использовании крюка, обязательно проверяется надежность крепления под нагрузкой.

Крепление обязательно проверяется под нагрузкой — чтобы не допустить вот таких ситуаций

Довольно часто случается ситуация, когда чрезмерно близкое расположение дюбелей от старого отверстия в потолке не обеспечивает надежности монтажа – край бетона может растрескаться или раскрошиться. Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все же остается за непосредственным исполнителем работы.

Крепление самой люстры к монтажной планке также может иметь свои особенности. Возможно, в данном случае потребуется помощь – светильник придется удерживать на весу, пока проводится коммутация кабельной части. После того как провода присоединены, корпус люстры крепится на планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того , что было изложено выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

По большому счету , планировать размещение люстры на следует еще до его монтажа. В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматриваются один или и несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки либо устанавливается крюк, который несложно затем будет нарастить с помощью цепи или штанги. В гипсокартонном листе сразу размечается и высверливается в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

В случае когда осветительный прибор — подвесного типа , устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ нельзя – его прочности вряд ли хватит для точечной нагрузки. Поступить же можно следующим образом:

В потолке высверливается отверстие диаметром меньшим, чем декоративный колпак светильника.

Ровно по центу этого проема длинным буром, установленным в перфоратор, сверлится отверстие в плите перекрытия по анкерное крепление .

Вставляется анкер с длинной резьбовой шпилькой и до предела фиксируется в проделанном отверстии, так, чтобы шпилька выходила наружу, за плоскость гипсокартона.

На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, к которой и будет подвешиваться позднее сама люстра. Излишек шпильки аккуратно срезается ножовкой.

Пружинная «бабочка» со шпилькой

Если в перекрытии пустота или старое отверстие – все так же , как и при работе на обычном потолке, только крепежные элементы имеют не кольцо, а длинную резьбовую часть, так, чтобы она выходила наружу.

Если люстра консольного типа , то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее массы.

— В случае когда общий вес с ветильника не превышает 3 – 5 кг, можно планку закрепить непосредственно к листу ГВЛ. Для этого применяются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.

Дюбеля «бабочка» и «улитка» для крепления деталей на гипсокартоне

Первые удерживаются в результате распора пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вворачивании самореза. У вторых принцип действия иной – очень высокая и резкая резьба с большой плоскостью соприкосновения с материалом листа создает надежное соединение при вкручивании. «Улитка» вворачивается полностью, вровень с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а по ее центру остается отверстие, в которое легко заходит обычный саморез.

— Если люстра более тяжелая , то для крепления монтажной планки придется прибегнуть к методу с анкерами со шпильками. – — так, как описывалось выше. Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычном потолке.

Видео: вариант кр епления люстры к гипсокартонному потолку

Цены на различные виды анкерных креплений

Анкерные крепления

Крепление люстры на на тяжном потолке

Никаких практических советов по самостоятельному монтажу люстры на на тяжной потолок даваться не будет – это должно делаться только мастерами и исключительно перед подвеской потолочного полотна.

Читайте подробную информацию, о , что важно знать, в нашей новой статье.

Для установки люстры заранее готовится и подвешивается к плите перекрытия монтажная платформа, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натягиваемого полотна. Исходя из расположения этой закладной платформы мастера должны сами вырезать и должным образом обработать отверстия, укрепив их края, через которые и будут проходить провода и крепежные детали.

Попытки самостоятельно прорезать отверстия для того, чтобы подвесить люстру на уже установленном натяжном потолке, с использованием приемов работы по типу гипсокартонного потолка, ни к чему хорошему не приведут. С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на неудачу. Плачевным, но закономерным итогом такой самодеятельности станет необходимость полной замены полотна.

После того как мастера-«потолочники » закончат работу, оставив для люстры и крепежа необходимые укрепленные специальными люверсами отверстия, монтаж светильника проводится с максимальной аккуратностью, чтобы ни в коем случае не допустить разрыва или прокола поверхности.

На на тяжном потолке предпочтительней использовать подвесной , чтобы лампы не были в непосредственной близости от полотна. Кроме того, обычные лампы накаливания, «галогенки » или люминесцентные «экономки» для этих целей не подойдут – они быстро испортят декоративность потолочного покрытия. Стало быть, чтобы потолок максимально долго сохранял свою привлекательность, необходимы исключительно светодиодные модели.

Видео: пример монтажа люстры на на тяжном потолке

Как повесить люстру к потолку своими руками? Казалось бы, что за вопрос. Сдвинуть вниз верхний колпак люстры, повесить ее на крюк, подключить провода, надвинуть колпак – вот и все. Но даже в таком, самом простейшем случае, могут возникнуть сложности. Какие? Давайте разберемся.

Как вообще подвешивают люстры

Есть четыре способа подвески люстр:

Потолочный крюк – самый старый и самый надежный. Требует прочного потолка и специального крепления в нем.
Стандартная монтажная планка (кронштейн) – за счет распределения нагрузки на несколько точек крепления при небольшом весе люстры достаточно надежна при креплении дюбель-гвоздями в пластиковые гильзы.
Крестовая монтажная планка работает аналогично прямой монтажной, но имеет больше точек крепления. Применяется для люстр-плафонов, прилегающих к потолку.
Двутавровая монтажная платформа предназначена для крепления в несколько точек тяжелых люстр.

Все эти способы крепления не позволяют подтянуть люстру вплотную к потолку в низких помещениях. Монтажные планки изогнуты, чтобы обеспечить выход проводов. Далее в настоящей статье будет описана доработка монтажной планки, позволяющая прижать люстру вплотную к потолку.

Монтаж штатных креплений люстр несложен: саморезами в обоймах-гильзах. Диаметр саморезов можно определить по крепежным отверстиям в монтажной пластине; длина самореза – 40-60 мм. Для низких потолков предпочтительно использовать люстры-плафоны, без стержня.

Гораздо более внимания следует уделить технике безопасности при монтаже люстр: при работе на возвышении даже легкий электрошок чреват падением и серьезными травмами. Также будут рассмотрены разного рода нестандартные ситуации, связанные с подвеской и монтажом люстр: подвесной потолок с люстрой, как повесить люстру на гипсокартон.

Индикатор фазы и фазировка проводов

Прежде всего нужно проверить фазировку проводов для люстры. Нулевой провод (нейтраль) – общий, а фазные провода через выключатель подключаются к секциям ламп.

Фазу/ноль проводки определяют специальным прибором – индикатором фазы. Его можно приобрести в любом магазине электротоваров. Стоит индикатор недорого. Индикаторы фазы бывают с неоновой лампочкой и гасящим резистором и электронные.

По виду индикатор похож на отвертку. При пользовании им приборчик слегка зажимают между указательным и средним пальцами правой руки в предназначенном для этого месте; оно либо выделено цветом, либо имеет насечку и отделено от жала предохранительной манжеткой. КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ ЖАЛА ИНДИКАТОРА ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

При проверке фазировки большим пальцем касаются специальной металлической клеммы на торце рукоятки прибора, или кнопки в электронном индикаторе, а жалом индикатора касаются проверяемого провода. Если он фазный – лампочка вспыхивает или на дисплее появляется соответствующий символ. ПРИДЕРЖИВАТЬ ПРОВОД ДРУГОЙ РУКОЙ НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ ЗА ИЗОЛЯЦИЮ! Индикатором работают ТОЛЬКО ОДНОЙ – ПРАВОЙ – РУКОЙ!

Перед проверкой выворачивают/выключают ОБЕ пробки. Затем оголяют концы торчащих из потолка проводов для люстры, разводят концы в стороны, пробки включают, и включают выключатель. На резиновый коврик ставят табуретку, и с нее, правой рукой, индикатором находят фазный провод или два фазных провода, если выключатель люстры двойной. Затем выключают выключатель, не трогая пробки, и опять проверяют фазировку. Теперь индикатор не должен светиться при прикосновении к любому из проводов.

Если же фаза где-то осталась, выключатель нужно переключить в разрыв фазы, а нулевой провод, если выключатель однополярный, пустить напрямую. Работа эта несложная, и ковырять стену не требуется. Но, если вы не электрик, то для нее нужно пригласить специалиста. Никакие шутки с электричеством даром не проходят.

Поиск проводки

Прежде чем сверлить в потолке отверстия под крепеж, нужно определить, где лежит проводка, чтобы при сверлении не перебить ее. Для надежности поиск проводки нужно делать под нагрузкой, т.е. под током. Дают нагрузку на проводку следующим образом:

Выключают пробки и выключатель люстры.
Торчащие из потолка провода временно наращивают до пола; стыки изолируют изолентой.
Вместо секций люстры тоже временно подключают патроны под лампы накаливания.
Вворачивают в патроны лампочки не менее чем на 60 Вт, а лучше – на 100-150 Вт.
Включают пробки и выключатель; можно приступать к поиску проводки.

Поиск проводки лучше всего вести электронным индикатором; индикатор с неонкой работает только в непосредственном контакте с токоведущими частями. Есть специальные приборы – искатели проводки, но стоят они дороже, а точность – не более двух толщин штукатурки. Если проводка еще и упрятана в штробы, то погрешность окажется порядка 5 см, что недостаточно. Индикатор же при любой глубине залегания дает точность в 1-2 см.

Индикатор ведут, положив палец на кнопку, по потолку перпендикулярно предполагаемому направлению проводки. Когда на дисплее появляется значок фазы, делают отметку карандашом и ведут дальше. При пропадании значка делают вторую отметку.

Затем это же место проходят в обратном направлении; получится две пары отметок. Посередине между внутренними и лежит проводка. Далее сдвигаются на 15-20 см по ходу проводки и поиск повторяют до конца рабочей зоны.

Монтаж люстры на штатных креплениях

Монтаж люстры на штатных креплениях сводится к разводке питающих проводов по секциям лампочек. При проверке фазировки проводки нулевой провод нужно сразу же как-то отметить, хотя бы отогнув его вплотную к потолку жалом индикатора. Затем выворачивают/выключают пробки и заводят в люстру провода.

В современных электроприборах нулевой провод всегда желтый с продольной зеленой полосой, а все провода заранее заведены в соединитель – клеммник. Нулевой провод проводки и подключают первым: вводят его в нулевую клемму и затягивают винт. Затем подключают фазные провода. Надвигают до места колпак – работа окончена.

А если проводка в комнате из двух проводов? Или люстра дедушкина, или антикварная, и там не видно, где фаза, а где ноль?

В первом случае к фазному проводу (ПРОБКИ – ВЫКЛЮЧЕНЫ!) добавляют небольшой отрезок такого же по сечению провода (см. рис.) и обе секции лампочек включают на одну фазу. Вся люстра будет включаться одним выключателем.

Прозвонка люстры

Если провода в люстре не маркированы, да еще и клеммника нет, то люстру нужно прозвонить. Делается это обычным тестером. ПРОЗВАНИВАТЬ ЛЮСТРУ ЛАМПОЧКОЙ-КОНТРОЛЬКОЙ ОТ СЕТИ 220 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Для прозвонки во все патроны люстры вворачиваем ОДИНАКОВЫЕ, т.е. одной мощности и марки, лампы накаливания; лучше маломощные, на 15-25 Вт. Лампочки-экономки не годятся, с ними прозвонка ничего не даст.

Схема люстры дана на рисунке. Из нее человеку, знакомому с электротехникой или хотя бы не забывшему школьный закон Ома, видно, что, если сопротивление одной лампочки равно R, то между нулем и ФI будет R; между нулем и ФII – 0,5R, а между фазами – 1,5R. Чтобы вызвонить попарно три провода, нужно шесть измерений.

«Особенные» люстры

В последнее время в продаже появились люстры, снабженные пультом ДУ для регулировки освещенности, вентилятором, ионизатором воздуха или даже кондиционером (точнее, его испарительным блоком). При покупке таких изделий нужно соблюдать следующие правила:

Сразу посмотрите, как она подключается. Если кроме обычного клеммника под бытовую проводку там торчат какие-то непонятные концы, потребуйте инструкцию и прочитайте.
Если по инструкции не ясно, как подвесить самому такую люстру, спросите, входит ли в стоимость изделия его установка, и каковы гарантии продавца.
Вдруг торговая точка работает по принципу «продал и забыл», лучше поискать то же самое в другом месте.

Люстры с дополнительными функциями – изделия достаточно специфические; фирм или мастеров, занимающихся их установкой, мало, а стоят «особенные» люстры недешево.

Нештатные ситуации

А как правильно повесить люстру на потолок, если штатного крепления нет, или его невозможно использовать? Для этого придется запастись инструментом для работы по бетону, камню, дереву, гипсокартону, и поработать.

Низкий потолок

Штатный вариант – люстра-плафон и крепление крестовой планкой. А что делать, если помещение низкое, а ставить плафон все же не хочется? В таком случае можно выгадать 10-15 см, повесив люстру со стержнем на потолок без крюка.

Для этого штатную монтажную планку выпрямляют, обрезают так, чтобы она скрывалась под колпаком, и сверлят в ней новые отверстия под саморезы. Далее люстру необходимо немного доработать:

С люстры снимают плафоны и, по возможности, все хрупкие детали. Лучше, если конструкция позволяет, снять сразу стержень.
Провода люстры вынимают из клеммника.
В стержне, сразу за резьбой, сверлят в ряд вдоль стержня, три отверстия 4-5 мм. Нужно только проследить, чтобы все они потом оказались под колпаком.
В отверстия снятого стержня пропускают леску, три куска. Их концы прикрепляют к концам проводов люстры и туго обматывают узким скотчем.
Ставят на место стержень, аккуратно надвигая на провода и подтягивая куски лески, пока концы проводов не выйдут из отверстий. Если какой-то зацепился, его подправляют проволочным крючком или пинцетом.
Если стержень несъемный, то куски лески вводят в отверстия поочередно, начиная с нижнего, и так же выводят в них провода.
Провода вновь вводят в клеммник.

Цель такой доработки: вывести провода сбоку, чтобы они не оказались прижаты к потолку и передавлены краем стержня. Внимание: если стержень несъемный или фигурный, колпак должен оставаться на нем. Иначе он потом не оденется из-за торчащих вбок проводов.

Далее на стержень между двумя штатными гайками устанавливают монтажную планку, и прикрепляют люстру саморезами к потолку. Скорее всего, гайки не понадобятся: в большинстве люстр планка крепится к стержню развальцовкой.

Подключают провода. Может оказаться, что клеммник теперь не помещается в колпаке – ничего страшного, его вовсе убирают, а провода соединяют пайкой; стыки изолируют изолентой. Соединять провода скруткой не рекомендуется: будут потом проблемы с мигающей люстрой.

Теперь монтируем люстру к потолку на саморезах. Саморезы в гильзы натуго не заворачиваем, иначе люстра станет косо.

Вариант для слабых, но плотных потолков: из ламината, МДФ, фанеры. Вместо монтажной планки делаем круг диаметром на 5 мм меньше внутреннего диаметра колпака. В центре – отверстие под стержень; по кругу – 4-6 отверстий под саморезы. Еще нужно будет сделать отверстие для проводов.

Если нужен крюк

Крепление люстры к бетонному потолку на планке или двутавре вопросов не вызывает. А если понравившаяся люстра – под крюк, а дома его нет? Немного работы – и очень надежный крюк можно поставить самому:

Если используется крюк-винт, то в потолке сверлим отверстие диаметром на 10 мм больше диаметра винта, а глубиной – по длине резьбы + 10 мм.
Резьбу крюка смазываем тонким слоем консистентной (густой) смазки.
На резьбу винта туго накручиваем две медные проволочки диаметром 0,8 – 1,2 мм. В начале и в конце резьбы оставляем усы по 10 мм и разводим их на 90 градусов. При взгляде от конца винта усы должны расходиться в четыре стороны перпендикулярно.
Отверстие внутри обрызгиваем из пульверизатора, или палочкой засовываем в него обильно смоченную тряпочку, держим 1-2 мин и вынимаем.
Готовим 50-100 г алебастрового или гипсового раствора; это удобно делать с одноразовом пластиковом стаканчике. При замешивании с водой раствор нагревается. Замешиваем до сметанообразной консистенции.
С помощью палочки (не шпателя) как можно быстрее (алебастр и гипс застывают быстро) набиваем раствор в отверстие до заполнения.
Так же быстро, в еще жидкий раствор, заталкиваем крюк с намотанной на резьбу проволокой; усы проволоки при этом загнутся.
Снимаем выдавившийся раствор и ждем его застывания в отверстии. Раствор должен не просто застыть, но и остыть до комнатной температуры. Для этого нужно не менее 2-х часов, но лучше подождать сутки. Теперь люстру можно вешать.

Если крюк с опорной площадкой под крепление саморезами, гнезда для них делаем так же, но проволоку берем потоньше – 0,4-0,6 мм. И придется для каждого гнезда замешивать отдельную порцию раствора – он очень быстро застывает до кашеобразного состояния.

Такие гнезда служат столетиями, не рассыхаясь, как пластик. При заворачивании/выворачивании крюка 2-3 раза гнездо не разбалтывается. При необходимости оно легко очищается от заполнения узкой стамеской и переделывается. Гипсово-алебастровое гнездо при ремонте можно заштукатурить, а затем проковырять в штукатурке отверстие под крюк.

Люстра в натяжном потолке

Установка люстры на натяжной потолок – самый сложный случай. Прежде всего: люстра с лампами накаливания и натяжной потолок несовместимы. Даже от трехрожковой люстры с лампами по 40 Вт через месяц на потолке появятся пятна, а в течение 3 месяцев он начнет расползаться. Лампочки-экономки в утопленных в потолок люстрах быстро перегорают из-за плохого теплообмена; тут единственный вариант – светодиодные лампы.

Затем, установка люстры в уже существующий натяжной потолок невозможна: его придется убрать и натянуть новый. Пытаться прорезать отверстия в уже натянутом потолке бесполезно – пленка или ткань тут же расползутся.

И наконец, прежде чем вызывать мастеров-потолочников, нужно подготовить крепление для люстры. Штатное крепление люстры не рассчитано на установку в натяжные потолки, поэтому, если люстра вешается на крюк, он должен быть установлен в потолке заранее.

Для крепления на планки или двутавр на базовый потолок нужно прикрепить подушку из водостойкой фанеры БС или МДФ, толщиной не менее 16 мм, на кронштейнах, как показано на рисунке. Деревянная или из обычной фанеры подушка в межпотолочном пространстве скоро рассохнется, и кончится это аварией.

По установленной подушке потолочники снимут размеры и сделают в полотнище отверстия, обрамленные люверсами. Через них люстра будет длинными крепежами крепиться к подушке, с зазором на «игру» потолка. Широкие отверстия дополнительно подкрепляются опорами-«пауками», но это предмет отдельного разговора.

Если же предполагается утопить люстру в натяжной потолок, то она во время обмера должна висеть на месте. Но все же люстра в натяжном потолке – не лучший вариант по расходам. Только вследствие неравномерного распределения нагрузки из-за наличия отверстий такой потолок скорее провиснет и потеряет вид, чем цельный.

Люстра на гипсокартонном потолке

Прикрепить люстру к потолку из гипсокартона тоже не просто, но все же легче, чем в комнате в натяжным потолком. Здесь возможны три случая:

Люстра весит до 3 кг и крепится на крюк. В таком случае нужен специальный крюк-бабочка. Он состоит из пластиковой обоймы особой конструкции и винтового крючка. Под обойму бабочки сверлят в гипсокартоне отверстие, на один-два оборота ввинчивают крюк в обойму. Затем обойму вставляют до упора в отверстие и доворачивают крюк до отказа. Внутренняя часть бабочки разворачивается в лепестки, которые и фиксируют крюк.
Люстра – до 7 кг весом. В таком случае допустимо только крепление на планках (консольное). Для каждой точки крепления используется дюбель-бабочка; попросту – моль. По конструкции он похож на обойму крюка-бабочки, и при заворачивании в него самореза точно так же раскрывается в стороны внутри межпотолочного пространства.
Тяжелая люстра. Для ее подвески на крюк понадобится одна цанговая шпилька не менее 12 мм диаметром; для монтажа на планке – не менее двух по 8-10 мм. Для установки цанговой шпильки в базовом потолке через гипсокартон сверлят отверстия по диаметру гильзы шпильки и глубиной в ее длину. Шпильку немного вворачивают в гильзу, через отверстие в гипсокартоне вставляют в базовый потолок до упора, и опять же до упора вворачивают шпильку. Цанга расходится и расклинивается в базовом потолке, а снаружи остается резьбовый конец, на который можно навернуть крюк с резьбовым гнездом, или несколько концов – на них можно посадить подушку под кронштейн люстры.

Примечание: подвеска люстры на крюк через гипсокартон ненадежна – цанга держится в потолке на трении. Поэтому для подвески к гипсокартонному потолку лучше выбирать люстры с консольным креплением.

Как снимают люстры

А как снять люстру с потолка, если нужно? Все описанные способы крепления допускают демонтаж в порядке, обратном установке.

На первом месте, опять же, техника безопасности: выключаем выключатель, выключаем или вывинчиваем пробки. Затем с люстры снимаем все хрупкие части: хрустальные подвески и т.п. Далее отключаем провода, изолируем их оголенные концы, и только после этого приступаем к разборке крепления.

При натяжном натяжном или гипсокартонном потолке снимаем только собственно люстру. Подушки, бабочки, цанги и прочие вспомогательные детали не трогаем. Особенно это касается цанг и бабочек: это детали одноразовые, на повторный монтаж они не рассчитаны.

Люстра это не просто ординарный осветительный прибор, который является атрибутом любого интерьера. Она ещё выполняет роль дополнительного декоративного элемента. Мода не стоит на месте, в угоду ей часто приходится при ремонте или смене обстановки менять и люстру. Однако не обязательно прибегать к помощи посторонних, подвесить лампу к потолку можно и самому, главное соблюсти алгоритм работ.
И даже если вам никогда не доведётся самому крепить светильник к потолку, не лишним будет хотя бы просто знать, как делать это правильно, чтобы иметь возможность контролировать труд наёмных работников. Поэтому давайте разбираться, как повесить люстру, чтобы это было надёжно и безопасно.

Основы

Изначально монтаж люстры начинается с осмотра имеющейся крепёжной системы.
По типу крепления различают три способа подвески – они используются чаще всего (имеется в виду именно для люстр).

крепление на мощные крюки, вмонтированные в потолок.
подвеска на крепёжную планку.
монтаж на наращённую платформу

Установка крепления

Первый вариант больше всего подходит для массивных ламп, имеющих ножку или подвешиваемых на цепи (или провода) разной длины. Крюк в состоянии выдержать постоянные, существенные нагрузки. Его раньше всегда встраивали по умолчанию — ещё на этапе укладки плит перекрытий. Сегодня строители это делают далеко не всегда.
Современные модели ламп выполняются, как правило, из лёгких материалов, и для них совсем не обязательно делать мощный крепёж. Кроме того обычно крюк располагается чётко по центру комнаты, а дизайнеры частенько смещают визуальный центр или зонируют пространство с помощью подсветки. И что тогда делать с намертво вмонтированным в потолок уродливым крючком?
Поэтому в постройках нового образца новосёлы на своё усмотрение планируют расположение люстры, смещая её в нужном направлении. Для подвески светильника используется простая и надёжная крепёжная планка (показана на втором фото), которая успешно справляется с небольшими нагрузками. Этот вариант крепления позволяет использовать плоские модели ламп, которые по задумке должны вплотную прилегать к потолку. Такие системы можно крепить на подвесные потолочные конструкции.
Последний тип используется на полых натяжных и гипсокартонных потолках. Сами по себе эти материалы не являются прочными и устойчивыми, поэтому держатель (в виде деревянного бруска, например) крепится непосредственно к бетонному перекрытию. И уже к нему потом подвешивается лампа, вровень с подвесной поверхностью.
Профили-держатели должны быть строго параллельными, чтобы не было повышенной нагрузки на какую-то одну сторону. Единственное исключение – существенный перепад плоскостей потолка, когда нужно выровнять платформу с помощью подвесов разной высоты.

Безопасность работ

Во время работы нужно помнить три главных правила: придерживаться основ техники безопасности, соблюдать полярность при соединении проводов и использовать надёжное крепление. Эти предписания, как три кита, должны соблюдаться неукоснительно.
Кроме того чтобы правильно (и без последствий для здоровья) выполнить монтаж потолочного светильника помните и о рекомендациях, приведённых ниже.

Самое главное – обеспечить абсолютную безопасность работ. А значит выполнять замену светильника нужно днём, чтобы иметь возможность полностью обесточить квартиру на протяжении всего периода монтажа.

Даже если цепь обесточена, всё равно обязательно проверьте её специальной отвёрткой-тестером со встроенной лампочкой. Иногда остаточное напряжение может ударить очень сильно.

Всегда обесточивайте и проверяйте осветительную цепь, когда подвешиваете светильники на потолке. Крепление люстр – это работа на высоте, поэтому даже лёгкого удара током достаточно, чтобы получить более серьёзную травму при падении со стремянки.

Новая люстра и старая проводка

Нужно быть особенно осторожными в том случае если проводка у вас старая, и выполнена из алюминиевого провода. В идеале следовало бы её полностью заменить медной, с большим сечением. Это абсолютно оправдано, так как раньше на цепь закладывались гораздо меньшие номинальные нагрузки. Поэтому правильно бы было расширить её пропускную способность. Если поменять проводку возможности нет, тогда максимально обезопасьте себя, следуя нашим рекомендациям.
Запомните — ни в коем случае не соединяйте напрямую медные провода люстры с толстым кабелем алюминиевой проводки. При близком контакте оба вещества вступают в реакцию, и в результате коррозии возникает реальная угроза замыкания, и, как следствие – пожара.
Поэтому накладывайте на медные проводки изоляционную пайку, и только потом уже прикручивайте их к алюминиевым. Таким образом обрабатываются все три провода, для верности дополнительно пропаяйте все места соединений (особенно если люстра устанавливается во влажных помещениях, типа ванной). А лучше использовать специальные зажимные клеммы, которые обеспечивают безопасное и надёжное соединение. Моделей их масса и стоимость совсем небольшая.
Не ленитесь делать заземление, как самого светильника, так и выключателя. Это позволит минимизировать риск поражения током, если вдруг соседи вас затопят.

Разберём особенности установки в помещениях с разными стартовыми условиями, чтобы выполнять монтаж правильно. Приводим три основных типа потолков: бетонный, натяжной и гипсокартонный.

Бетонные потолки

Крюк для люстры

Самым распространённым вариантом крепления люстр на бетонных поверхностях – обычные крюки. Если крюка у вас нет, либо по прошествии долгого времени он стал ненадёжным, лучше перестраховаться и поменять его, усилив конструкцию как следует.
Для этого придётся заново расшить швы между плитами, немного заходя в стороны. В полученный проем вставляется крепкая металлическая пластинка (или штырь) — намного проще это сделать, если перекрытия — пустотелые. Для влажных помещений не лишним будет обработать пластину любой эмалевой краской, тогда она будет меньше подвергаться коррозии.

Потом за пластину и цепляется сам крюк. В итоге получается надёжная система, способная выдержать большие нагрузки.
Прочная бетонная основа позволяет использовать и другие два способа крепления, если вдруг в этом есть нужда.

Натяжные потолки

У многих неопытных мастеров нередко возникает вопрос — как повесить люстру на натяжной поверхности (полотне или ПВХ плёнке)?
На самом деле, если у вас в комнате установлен натяжной потолок – крепить люстру можно описанным выше способом. С той лишь поправкой, что подвешивать лампу нужно подальше от полотна, чтобы разгорячённые лампы не касались колбами до его поверхности. Однако чаще всего монтажники прибегают к третьему типу крепления – с наращиванием платформы.
Для того чтобы прикрепить люстру на одном уровне с полотном нужно будет сделать прочный каркас. Это может быть простой деревянный брусок, установленный вровень с плёночной поверхностью. На него саморезами привинчивается монтажная планка. Крепление всех элементов основы должно быть жёстким, чтобы колебания натяжной плёнки не вызывали болтанки светильника.

Крепление люстры

Кроме того с обеих сторон натяжной плёнки устанавливаются специальные прокладки, которые усиливают место перфорации. Они не дают полотну растягиваться под собственным весом, а также выполняют функцию термоизолирующей прослойки, защищающей полотно от нагрева. Они выглядят как кольца. То, которое нужно крепить снаружи, обычно бывает прозрачным, и его совсем не видно за декоративной накладкой люстры.

Подготовка натяжного потолка

Провода также нужно хорошо заизолировать в местах соединений. А лучше использовать специальные зажимные клеммы, которые качественно соединяют и герметизируют стыки.

Потолки из гипсокартона

Прикреплять люстру на гипсокартонный потолок можно по той же технологии, что и на натяжной. Также применяется и второй тип крепления — если планируется устанавливать тяжелую люстру. Тогда используется брусок подходящего размера. Он прикрепляется к потолку с помощью специальной цанговой шпильки. Она позволяет значительно усилить потенциал конструкции.

Крепление для гипсокартона

К основе привинчивается монтажная планка, и к ней уже можно смело крепить практически любую люстру.

Низкие потолки и другие нюансы

Обычно чем больше комната, тем больших размеров подвесные светильники можно установить. А весят они немало, и на самом деле представляют реальную опасность для жильцов — в случае непредвиденного обрыва креплений и падения.
В зависимости от типа люстр имеются некоторые особенности крепления. К примеру традиционные крюки не подойдут для подвешивания плоских моделей светильников, в которых нет стержня. Поэтому если у вас низкие потолки, и вы хотите сгладить этот недостаток плоской лампой, придётся переделать крепёжную основу. Смените массивный крюк на плоскую планку. Если люстра небольшая и лёгкая вполне достаточно крепить её на потолочные подвесы из алюминия.
Массивную и тяжелую люстру обязательно следует вешать на толстый стальной крюк, глубоко «вмурованный» в потолок. Сегодня можно купить специальный, очень удобный в работе и практичный крюк. Он оборудован распорными планками, которые раскрываются при монтаже — как крылья бабочки, и не позволяют креплению болтаться и выпадать.
После установки такого крюка, окружающее его отверстие нужно загрунтовать и зацементировать. Подождите не менее суток, чтобы смесь схватилась. В итоге такое крепление вполне сможет выдержать даже тяжелую люстру.

Крепление люстры

Обращаем ваше внимание, что проводка к крюку не крепится. На него подвешивается специальный держатель люстры, а кабели свободно, без натяжения, располагаются рядом или вокруг.

Схемы

Ещё один важнейший пункт монтажа потолочного светильника – правильно подсоединить провода. Обычно в осветительных системах используются три провода: фаза, заземление и ноль.
Отлично, если они отличаются цветом изоляции – тогда вам не нужно гадать, где какой.
Коричневого (или чёрного) цвета изоляцию имеет «фаза», по жёлтой оплётке можно идентифицировать заземление, а «ноль», как правило, синий. В качественных моделях люстр провода всегда помаркованы разными цветами, чтобы не было необходимости «прозванивать» где фаза, где ноль. Тогда Ваша задача сводится к соединению проводки с кабелями светильника — по цветам.
Если на вид все три кабели одинаковые — придётся опытным путём определять, где находится «фаза». Её можно выявить, поднеся индикаторную отвёртку по очереди к каждому проводу. Когда лампочка загорится – этот кабель и является «фазой». Хотя этот популярный в народе способ далеко не безопасный – лучше воспользоваться специальным тестером. Чтобы не запутаться пометьте кабели разноцветным маркером или изолентой.

Когда предусматривается установка светильника с самым простым управлением – достаточно одноклавишного выключателя. Схема сборки осветительной цепи следующая:

Одинарный включатель

Если вы хотите иметь возможность включать каждую лампу по отдельности (или все вместе) – ставьте двухклавишный выключатель. Тогда схема подключения будет выглядеть так (для примера взята люстра, имеющая три лампочки).

Двойной включатель

По аналогии устанавливается выключатель на три клавиши.
Перед скруткой (или клеммным соединением) зачистите 3-4 см провода от изоляции. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить отдельные проводки. Лучше для этого воспользоваться специальным инструментом для снятия изоляции.
Теперь можно подсоединять светильник, правильно будет сначала соединить «нулевые», а потом «фазные». Если у вас в цепи три провода (т.е. дополнительно проложено заземление) – тогда соответствующие кабели с жёлтой изоляцией также просто соединяются попарно.

Если нужно повесить на потолок люстру весом в несколько килограмм, то сложностей обычно не возникает. Но при подвесе массивной тяжёлой люстры требуется работу выполнить, выбрав вид крепежа и правильный способ крепления.

Люстра висит на высоте, подключена к электропроводке, под ней проходят люди, поэтому к надежности крепления нужно отнестись с полной ответственностью, чтобы исключить падении светильника на чью-либо голову.

Если светильник весит менее килограмма и представляет собой электрический патрон с лампочкой, то способе подвеса можно не задумываться и закрепить люстру непосредственно к проводам электропроводки. Такой способ подвеса я применял во время ремонта квартиры так как с потолка были сняты все светильники. Если люстра состоит из арматуры и плафонов, то необходимо в потолке установить специальное крепление в виде крюка или анкера.

Как повесить люстру на потолок с помощью крюка

Если люстра весит менее десяти килограмм, то для ее подвеса лучшим креплением может служить простой крюк с резьбой на прямом участке.

Крюки бывают разных размеров, поэтому есть возможность выбрать исходя из веса люстры. Крюк с диаметром стержня 2 мм удержит люстру весом до 3 кг, 3 мм – 5 кг, 4 мм – 8 кг, 5 мм – 10 кг соответственно. Для крепления люстры весом более 10 кг понадобится уже анкер.

Если требуется повесить люстру на деревянный потолок, например в дачном домике из сруба, то достаточно просверлить дрелью в потолке отверстие диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы крюка и завинтить крюк в потолок.

Если под руками нет крюка, то можно забить в потолок на половину гвоздь длиной 80 мм и изогнуть его выступающую часть в виде полукольца. Люстра весом до трех килограмм будет висеть надежно.

В потолке из перекрытия бетонными плитами для крепления крюка необходимо сначала в потолок установить дюбель. При покупке крюка дюбель обычно входит в комплект. Крюк, показанный на фотографии с диаметром стержня 5 мм, предназначен для подвеса люстры весом до 10 кг.

Для установки дюбеля , в потолок в нем необходимо сначала просверлить отверстие диаметром, равным внешнему диаметру дюбеля на глубину его длины. Дюбель забивается в отверстие и останется только закрутить в него крюк.

Так как в бетонных плитах перекрытия имеются полости то при сверлении отверстия сверло может провалиться в пустоту. И после того, как сверло изъято из отверстия посыплется песок и строительная пыль.

И этому есть объяснение. Плиты потолочного перекрытия делают из бетона. Для уменьшения их веса и повышения прочности, уменьшения теплопроводности и звукоизоляции вдоль всей длины плиты на заводе делают круглые полости в форме трубы. При хранении на строительной площадке в некоторые трубы попадает строительный мусор, вот от и может сыпаться.

Если толщина бетона до внутренней полости не превышает половины длины пластмассового дюбеля, и он при забивании в отверстие не провалился, то можно в дюбель можно завинчивать крюк для люстры. Если вес ее не превышает 3 кг, то крепление будет достаточно надежным.

При весе люстры более 3 кг необходимо уже металлический дюбель, например, системы Молли (Molli), специально разработанный для крепления к любым стенам и потолкам, в том числе и пустотелой конструкции.

Для установки в потолок дюбеля Молли сначала нужно просверлить в отверстие, вставить в него цилиндрическую часть дюбеля и вращая по часовой стрелке до упора ввинтить крюк, приложив в конце закручивания значительное усилие. Затягивать крюк лучше с помощью рычага, например, вставив в него металлический прут или стержень. При закручивании центральная часть цилиндра дюбеля разойдется в стороны и надежно зацепиться за стенки бетонной плиты. Такой дюбель выдержит вес люстры до 30 кг.

Как повесить тяжелую люстру на потолок
с помощью анкера

Для крепления изделий на твердом потолке или стене с нагрузкой более 30 кг применяется металлический Анкер, что в переводе с немецкого языка означает якорь.

Для подвеса люстры на потолок весом более 10 кг можно использовать не только крюк с пластиковым дюбелем, но и простой не дорогой забивной анкер, способный выдержать при установке на потолке из бетонного перекрытия вес до 30 кг.

Как видно на фотографии, забивной анкер представляет собой отрезок металлической трубки, внутри которой до половины длины нарезана метрическая резьба, а вторая половина имеет сужение внутреннего диаметра и прорезями разделена на четыре сектора. Снаружи трубка, для лучшего сцепления с материалом стены имеет диагональную насечку.

Со стороны резьбовой части трубки анкера вставлен металлический вкладыш. Для установки забивного анкера нужно просверлить в потолке отверстие глубиной на 5 мм больше его длины, забить анкер молотком в просверленное отверстие и расклинить его с помощью специального приспособления. Приспособлением может служить металлический стержень, диаметром меньшим, чем резьба анкера. Удары по стержню продвинут вкладыш в сужающуюся часть трубки и цанги анкера раздвинутся в стороны врезаясь в бетон.

Основные технические характеристики забивных анкеров

На основании данных производителей забивных анкеров составил таблицу их технических характеристик. Производители рекомендуют нагружать анкер не более чем на 25% от максимальной нагрузки.

Нагрузочные характеристики в таблице приведены для идеального случая установки анкера в высокопрочном бетоне, в природном камне или в кирпиче без полостей. Поэтому, с учетом невозможности учесть характеристики материала стены или потолка, рекомендую выбирать анкер с десятикратным запасом по нагрузке.

Основные технические характеристики забивных анкеров
Обозначение анкера	Диаметр анкера, сверления, мм	Длина анкера, мм	Глубина сверления, мм	Внутренняя резьба
М6	950	8	25	30	М6
М8	1350	10	30	35	М8
М10	1950	12	40	45	М10
М12	2900	16	50	55	М12
М16	4850	20	65	70	М16
М20	5900	25	80	85	М20

После того, как забивной анкер закреплен в него можно вкрутить крепежный элемент любой формы, например, крюк, кольцо или шпильку на которой с помощью гайки закрепить любую конструкцию. Забивной анкер отлично подойдет для крепления тяжелых настенных шкафов, спортивных снарядов, канализационных труб и любых других тяжелых предметов.

На этой фотографии продемонстрировано крепление на потолке с помощью забивного анкера водопроводной трубы. В анкер закручен болт, на котором с помощью гайки закреплена скоба, удерживающая трубу.

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители сайта .

После покупки люстры всегда встает вопрос о том, как ее установить. В данной статье я расскажу Вам как повесить светильник или люстру без вызова специалистов- .

Сложного в этом ничего нет и легко можно справиться своими силами. Но о некоторых тонкостях и нюансах упомянуть нужно.

Существует несколько способов крепления и установки люстры в потолок:

на металлическом крюке
на кронштейне или планке
непосредственно к поверхности

Рассмотрим каждый способ крепления более подробно.

Установка люстры с помощью крюка

Это самый простой и удобный способ крепления люстры. Вешаем ее на металлический крюк, заранее установленный на потолке. В моем примере показан металлический крюк старого образца, установленный еще при строительстве дома.

1. Как повесить не тяжелую люстру

Если люстра не тяжелая и весит до 3-4 (кг), то можно применить вот такой вот металлический крюк с резьбой.

С помощью перфоратора сверлим отверстие в потолке, вставляем в него пластиковый дюбель и вкручиваем крюк. Крепление для люстры готово.

Также с помощью металлического крюка с резьбой можно установить люстру в потолок с деревянным перекрытием. Крюк просто необходимо завернуть (закрутить) в деревянное основание потолка.

Хочу обратить внимание на следующее. Установка крюка в потолок из гипсокартона запрещена. В таком случае металлический крюк необходимо крепить на бетонное основание потолка.

2. Как повесить тяжелую люстру

Если люстра тяжелая и весит более 5 (кг), то лучше использовать специальные анкерные болты диаметром от 10 кв.мм. с распорным крюком.

Сверлим отверстие в потолке необходимого диаметра. После этого вставляем в него анкер и затягиваем его до упора. Такое крепление люстры является очень надежным.

Люстры, которые предназначены для установки на крюк, имеют специальную декоративную чашку.

Чашка свободно перемещается по высоте и фиксируется в верхнем положении, чтобы скрыть места .

Монтаж люстры с помощью кронштейна (планки)

А сейчас мы рассмотрим как установить люстру без металлического крюка. Этот способ крепления я считаю несколько сложнее, чем предыдущий, но не на столько сложным, чтобы прибегать к платным услугам специалистов.

В комплекте с покупаемой люстрой имеется специальный металлический кронштейн или планка. В этот кронштейн или планку устанавливаем 2 винта, регулируя расстояние между ними, а затем затягиваем их с помощью гаек. После этого кронштейн крепим на потолке с помощью перфоратора и двух дюбель-гвоздей.

Раньше на этом месте была установлена люстра на металлическом крюке. Купленная новая люстра крепится с помощью кронштейна, поэтому крюк я согнул к потолку, что Вы можете увидеть на фотографии. Можно вообще спилить крюк, но он мне в таком положении совершенно не мешает.

Затягиваем две крепежные декоративные гайки.

Люстра установлена и готова к эксплуатации.

Сейчас я на этом останавливаться не буду, т.к. это тема отдельной статьи. Читайте в ближайших выпусках.

P.S. Итак, в данной статье мы познакомились с тем, как установить люстру с помощью металлических крюков, кронштейнов и непосредственно к поверхности. Теперь перейдем к ее подключению. Об этом читайте в следующих моих статьях.