Можно ли укоренить гвоздику из букета. Выращивание крепкой рассады

Гвоздика бородатая (Dianthus barbatus ) - травянистое растение семейства Гвоз­дичные.

Стебли: нецветущие, стелются по земле.

Цветоносы: прямые, прочные, узловатые, высотой 20-60 см.

Листья: сидячие, ланцетовидные, расположены супротивно. В зависимости от сорта они могут быть светло-зеленые, темно-зеленые или красноватые.

Окраска цветков: белая, кремовая, розовая, красная, бордовая, пестрая, часто с глазком и каймой. Бархатистые цветки, источающие легкий аромат, состоят из 5 лепестков, величина отдельного цветка - 1,5-2,5 см. Простые или махровые цветки собраны в верхушечные плотные щитовидные соцветия диаметром 8-12 см.

Цветение: начинается в конце мая-начале июня и продолжается 1-1,5 месяца.

Плод: цилиндрическая коробочка. Семена сохраняют всхожесть 3-5 лет.

Где лучше посадить барбатус?

Барбатус предпочитает легкие, некислые почвы, богатые питательными веществами. Отличается холодостойкостью и морозоустойчивостью.

Требует хорошего дренажа, не переносит застоя воды.

В отличие от других видов гвоздики, нетребователен к свету, может цвести в полутени, однако в затенении цветение менее обильное.

Растение многолетнее, в культуре его разводят как двулетник - в первый год образует розетку листьев, во второй - цветки.

Способы размножения гвоздики турецкой

Гвоздика турецкая размножается семенами, зелеными черенками, отводками, делением куста.

Семенной способ

Семена высевают в конце мая, всходы появляются через две недели. В начале августа развившиеся розетки пересаживают на постоянное место на расстоянии 20-30 см.

Можно в июле высеять семена сразу на постоянное место, всходы проредить, а на зиму молодые растения укрыть лапником.

Наш совет:

При размножении семенным способом у махровых сортов некоторые растения получаются немахровыми, а низкорослые сорта дают часть высокорослых растений.

Размножение зелеными черенками

Поэтому особо ценные сорта гвоздики турецкой лучше размножать зелеными черенками.

Их нарезают в июне, укореняют на грядке, периодически опрыскивая.

Черенки укореняются через 3 недели, и осенью их можно пересадить на постоянное место.

Как размножать отводками?

Еще проще размножить барбатус отводками. В конце июля-начале августа стелющиеся стебли присыпают землей (можно сделать на стебле неглубокие надрезы для лучшего укоренения).

Верхушку стебля подвязывают к колышку, чтобы она держалась вертикально. Через 5 недель укоренившиеся отводки отрезают от маточного растения и высаживают на место.

Наш совет:

Чтобы эта гвоздика развивалась как многолетник, нужно присыпать питательной почвой все молодые побеги, имеющие длинные голые стебли.

При таком способе размножения гвоздика может жить и хорошо цвести на одном месте до 10 лет.

Простота ухода

Чтобы гвоздика цвела обильно и продолжительно, почву удобряют перепревшим навозом или компостом. Свежий навоз можно вносить осенью.

Гвоздика турецкая отзывчива на подкормки минеральными удобрениями.

Недостаток азота вызывает пожелтение листьев и отставание в росте. При дефиците калия стебли становятся непрочными, гибкими, листья отмирают. При недостатке фосфора замедляется созревание семян.

Декоративное использование

Барбатус высаживают в рабатках, на клумбах, используют в качестве бордюрного растения. Хорошо смотрится эта гвоздика отдельными яркими группами на газоне и в контейнерах.

Низкорослые сорта придают шарм каменистым садам.

Разнообразие сортов и видов

У гвоздики бородатой (Dianthus barbatus ) много разнообразных по расцветке и высоте сортов. Наиболее известны:

• Schnееball - кустики до 40 см высотой, цветки махровые, белые, с зубчатым краем, соцветия до 11 см в диаметре;
• Diadem - кустики до 45 см высотой, цветки темно-кармазиновые с большим белым глазком, соцветия до 10 см в диаметре;
• Heimatland - высотой 45-50 см, побеги и листья темно-зеленые с красным отливом, цветки до 2 см в диаметре, темно-красные с резко выраженным глазком, соцветия до 12 см в диаметре;
• Kupferrot - высотой 45-50 см, цветки медно-красные с зубчатым краем, соцветия 9-10 см в диаметре.

Популярны также старые сорта:

• Мазурка - с белыми немахровыми цветками с розоватым кольцом;
• Пламенное сердце - с ярко-красными цветками;
• Миджет - карликовый сорт с темно-красными цветками;
• Уголек - с черно-мали­ново-фиолетовыми цветкам с белыми тычинками.

Из новинок зарубежной селекции стоит отметить английские сортосмеси Wee Willy, Rondo, Roundabout, их отличает карликовый рост (15-20 см).

Высокий, до 60 см, сортотип Голландия примечателен двухцветными цветками с кольцами или цветными краями. Голландские селекционеры вывели также турецкую гвоздику серии Noverna, которая зацветает в первый год, ее можно выращивать как летник.

Тина Симкович
© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com

Первые черенки снимают через 2 месяца после прищипки маточников, в зависимости от времени их посадки. Для этого используют зрелые побеги, имеющие 4-5 междоузлий. Зрелый черенок должен иметь 2 хорошо развитых междоузлия, 2-3 пары листьев, султан и круглый стебель (рис. 17, а). На побеге оставляют 2-3 развитых узла для обеспечения будущего урожая. Чтобы маточники хорошо продуцировали, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Сбор черенков проводят регулярно: в летний период - ежедневно, в зимний - через две недели.

Зимой зрелый побег может иметь 6-7 междоузлий, поэтому черенок снимают с тремя парами листьев.

Весной и летом побеги вызревают быстрее, и черенки можно снимать с двумя междоузлиями, округлым толстым стеблем, широко отогнутой пластинкой листа и сформированным султаном. Масса черенков в зависимости от времени года меняется и должна быть зимой не менее 4-5 г, а весной и летом 6-9 г. Иногда черенки достигают максимальной массы 12-15 г. Такие черенки снимают только с молодых растений - с верхних побегов второго порядка, а также при незагуш,енной посадке или выранхи-вании их при дополнительном облучении. Чем больше масса черенка, тем лучше качество материала. Растения, полученные из черенков массой более 7 г, развиваются быстрее и зацветают на две недели раньше, чем из черенков массой 3 г (при одновременном съеме).

Весной и в начале лета на зрелом побеге наблюдается развитие боковых почек. Замечено, что черенки с такими побегами уже при укоренении идут в рост, а в дальнейшем дают очень продуктивные растения, которые зацветают на 2-3 недели раньше.

Черенки лучше снимать утром, когда растение имеет

хороший тургор. Обычно их выламывают под узлом руками. На правильно снятом черенке под узлом остается часть стебля длиной 0,5-1 см с ровными краями (без заусенцев). Не рекомендуется удалять нижние листья, так как замечено, что такие черенки быстрее загнивают и хуже укореняются. Кроме того, удаление части ассимиляционного аппарата задерживает процесс укоренения. Черенки можно выдергивать с «ножкой», над узлом. В этом случае нижние листья при укоренении не соприкасаются с субстратом и не гниют.

Перед очередным сбором черенков маточные растения гвоздики (за сутки) обильно поливают. Это облегчает выламывание черенков и предотвращает их увядание. Когда растение теряет тургор, черенки плохо отделяются от побегов, сминаются и в дальнейшем хуже укореняются.

Черенки, взятые с побегов, готовых к образованию верхушечного цветка (индуцированные), считаются переросшими. Их нецелесообразно использовать для укоренения. Выход укорененных черенков в этом случае будет низким даже при благоприятных условиях черенкования. Повысить процент их укоренения не удается даже замачиванием в гетероауксине. После 4-недельного пребывания на стеллажах они выглядят здоровыми, тургорными, но остаются без корней. Такие черенки отличаются от стандартных удлиненными междоузлиями: 4-5 см вместо

2-3 см (см. рис. 17, в). Длина черенков, взятых с переросших побегов с тремя междоузлиями, достигает 12-15 см. У растений, полученных из таких черенков, снижается продуктивность. Количество вегетативных почек на черенке не превышает трех, а, как известно, они составляют основу ветвления куста и обеспечивают урожай. Одну из них при посадке черенка заглубляют в землю, и для формирования куста остаются всего две почки.

Черенки гвоздики быстро теряют воду и при посадке в подвядшем состоянии плохо укореняются, так как они не способны всасывать из субстрата влагу до нормального тургора. Поэтому нельзя допускать паузы между снятием черенков и посадкой их на укоренение, особенно при обработке стимуляторами роста сухим способом. Если все же было допущено небольшое увядание черенков, их устанавливают вертикально в пластмассовые контейнеры
В ВОДНЫЙ раствор стимулятора роста на 4 -12 ч и переносят в прохладное темное помещение.

В некоторых случаях черенки хранят в специальных камерах несколько месяцев. Так как основной спрос на посадочный материал бывает в первую половину года, летние черенки целесообразно накапливать и сохранять до зимы. Такие высококачественные черенки зимой хорошо укореняются и дают полноценный посадочный материал в начале следующего года. В этом случае сухие черенки сразу затаривают в небольшие полиэтиленовые мешки по 25 шт., складывают в картонные коробки (50x40x20 см, до 25-30 пакетов). Можно хранить черенки и без пакетов в картонных коробках, устланных полиэтиленовой пленкой, в вертикальном положении до 400 шт. В каждую коробку вкладывают этикетку с указанием сорта, количества и даты снятия черенков.

Вначале коробки устанавливают на стеллажи в помещении с температурой 6-8°С на двое суток, затем их переносят на постоянное хранение в камеры с постоянной температурой не выше 1-3°С, влажностью 70-78% и 5-6-кратным обменом воздуха в сутки. Недопустимо даже кратковременное повышение температуры на несколько градусов, так как при этом образуется конденсат, который приводит к вспышке грибных заболеваний и массовой гибели черенков. Оптимальный срок хранения черенков в камерах -3-4 месяца, так долго сохраняются только хорошо вызревшие черенки. Более четырех месяцев черенки не хранят, так как это увеличивает вероятность грибных заболеваний. Перед укоренением их вносят в более теплое помещение (8°С) на двое суток.

Для профилактики заболеваний черенки перед укоренением дезинфицируют в течение 15 мин в суспензии одного из фунгицидов: топсина-М (0,2%-ного), беномила или его аналогов (0,1-0,2%-ного) или превикура

(0,15%-ного) совместно с беномилом (0,05%-ным).

Для стимулирования процессов корнеобразования используют регуляторы роста, которые вызывают приток органических веществ в месте корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков. Регуляторы роста хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде, в темном и сухом месте (при хранении на свету и в сыром помещении препараты быстро теряют активность).

Корнеобразование черенков еще более усиливается при обработке их смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или В1 (тиамин). Это способствует одновременному и более быстрому росту побегов укоренившихся черенков. В производственной практике для обработки удобны следующие способы: погружение нижней части черенков в водный раствор регулятора роста, обмакивание в ростовую пасту или пудру, полив субстрата стимулятором.

Черенки помещают на 4 ч в 0,05%-ный водный раствор гетероауксина (зимой) или 0,0015%-ный раствор йндолилмасляной кислоты (летом). Обработку проводят в затемненном помещении при температуре не выше 20-23°С. Более высокая температура (28-30°С) может привести к отравлению черенков. Зеленые черенки погружают в раствор на 2-4 см (не более чем на 7з их длины).

Порошковую смесь стимулятора делают следующим образом. В мерной колбе готовят исходный концентрированный раствор из расчета 1 мг на 1 мл спирта (50- 70%). Затем на навеску талька берут нужное количество раствора (например, для получения 0,5%-ного порошка - соответственно 10 г талька и 5 мл раствора), все тщательно размешивают, доливая спирт или воду, а затем высушивают при температуре 50°С.

Перед обработкой черенки слегка замачивают в 0,01%-ном растворе марганцовокислого калия, капли стряхивают и погружают основания в порошок. Растения высаживают осторожно, чтобы порошок не осыпался.

Применяют смесь и из следующих компонентов: 400 г талька, 60 мг а-нафтилуксусной кислоты и 20 мг тиамина.

Положительный результат дает предпосадочное охлаждение черенков (3°С) в течение 7-10 дней. В этом случае период укоренения сокращается на неделю. ,

Черенки укореняют в теплицах на хорошо оборудованных стеллажах с подпочвенным обогревом, обеспечивающим температуру почвы 22-23°С.

Для укоренения черенков используют различные субстраты. Основные требования к ним: рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха-15-50% общего объема) и высокая влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяют перлит (марки 100 или 75) или смесь перлита и верхового торфа (2-1); для меристемных
черенков лучше использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой, дезинфицируют 0,5%-ным раствором инсектицидов и фунгицидов. Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5-6 см, увлажняют, перемешивают, слегка уплотняют и маркируют по схеме 4X4 или 4x5 см (на 1 мЛ высаживают 500-600 черенков). Черенки сажают в перлит на глубину 1,5-2 см, слегка обжимают и сразу поливают водой из мелкого сита. Срок укоренения черенков -21-30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревают горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата. Горячую воду подают от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы РТА-3, которые при помощи промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. При водяном обогреве субстрата используют рециркуляционную систему. Можно применять эдектрообогрев.

Оптимальный режим создается, если температура воздуха на 3-5°С ниже температуры субстрата. Температура субстрата у основания черенков должна быть 19-20°С в течение 10 дней после посадки, затем ее снижают до 17-18°С, чтобы избежать вытягивания междоузлий во время последней стадии укоренения. Температуру воздуха зимой поддерживают не ниже 13, летом - не выше 20°С.

Влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков должна быть 70-80%. Для поддержания нужной влажности воздуха во время укоренения черенков над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные укрытия, что упрощает уход за растениями. Можно также использовать туманообразующие установки, полив дорожек между стеллажами, редкие проветривания. Летом установку включают до 2-3 и более раз в час, зимой -

2-3 раза в день с экспозицией 8 с.

Управление туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа осуществляют от датчика влажности листовой поверхности «электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан, вода поступает в систему и начинается ее мелкодисперсный распыл через форсунки. Оседая на листья черенков, вода обеспе-чивает снижение температуры листа на 3-5°С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок влажность воздуха устанавливается на уровне 70-80%, влажность субстрата -70-75%. Такой режим особенно необходим в первые 10-12 дней.

С появлением корней (на 10-16-й день после посадки) влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают до одного раза в час с той же экспозицией, в дальнейшем поливают один раз в два часа и реже. При необходимости проводят некорневую подкормку черенков 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

За 2-3 дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы он после сжатия рассыпался, однако пересыхания не допускают.

Выход качественных черенков обеспечивается созданием оптимальных условий для их укоренения. Большое значение при этом имеет световой режим: в летний период применяют затемнение, с сентября по апрель - дополнительное облучение: фотопериод 12 ч, удельная мощность 180 Вт/мЛ. На 10-12-й день после посадки, когда образуется каллюс, черенки досвечивают. Целесообразно использовать движущуюся установку с шагом 12 и 8 ч.

Готовые к выборке укорененные черенки имеют три хорошо сформированных междоузлия и компактную корневую систему длиной 2-7 см. Выход укорененных черенков с 1 мЛ инвентарной площади оранжереи в среднем за

11 месяцев достигает более 660 шт. Укоренение составляет около 90%.

Укорененные черенки гвоздики упаковывают в пакеты по 20-25 шт., которые укладывают в коробки (ящики) с этикеткой, где указывают сорт, репродукцию, количество растений, дату выборки и номер бригады. Допускается хранение укорененных черенков упакованными, но не закрытыми сверху, при температуре 1-3°С, относительной влажности воздуха 70% и смене воздуха 5-6 раз в сутки. Со дня выкопки до посадки черенки хранят не более 2 недель (ГОСТ 25622-83. Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы индийской).

Размножение гвоздики травянки. После дружного цветения эта подушкообразная гвоздика дает неплохой самосев. Причем неважно, растет она на клумбе или вокруг нее галечное покрытие. Сеянцы могут появляются в казалось бы совсем не подготовленных и не пригодных для прорастания условиях — среди камней, где нет почвы. И такое качество замечательно, поскольку при размножении куста делением его части не так легко приживаются.

Делать это удобно с помощью небольшого пересадочного совочка, который захватывает корневую систему вместе с почвой. При этом корни практически не повреждаются. После посадки растения хорошо поливают.

Переносить растения-самосейки на постоянное место лучше, когда они еще маленькие, и корень не слишком врос и углубился в «выбранное» им место.

Размножение гвоздики травянки черенкованием для сохранения сорта

Для этого подойдут вегетативные побеги длиной примерно 10-12 см, хотя можно использовать и более длинные. С черенка нужно удалить листья на двух нижних узлах. Затем лезвием прорезать неглубокую продольную бороздку от низа черенка — вверх, до второго междоузлия. Высаживают наклонно разрезом вниз в легкий песчаный субстрат. Для полного успеха важно, чтобы посадочная смесь была предварительно обеззаражена, например, раствором марганцовки, или прокалена. Для укоренения можно использовать и перлит. После посадки субстрат увлажнить, черенки накрыть пленкой и поставить в полутень. Если укоренять черенки в доме, то делать это лучше на восточном подоконнике, на улице — в парнике, и лучше спрятать их в тень растений.

Очень удобно укоренять в надрезанной (на расстоянии 1/3 от верха) пластиковой бутылке емкостью 1,5-2 л. Туда вмещаются три-четыре черенка. Но не забудьте вначале треть емкости заполнить мелким керамзитом или растертым пенопластом и только потом насыпайте субстрат. После посадки надрезанный верх бутылки совмещают с нижней частью и заклеивают скотчем. Пробку в первые дни открывают по мере необходимости для проветривания, через неделю-полторы можно открыть совсем. Поливают аккуратно, чтобы вода стекала по краю бутылки.

Примерно через 15-20 дней сквозь прозрачные стенки можно будет увидеть корешки. Когда растеньица окрепнут и на них появятся новые листья, их рассаживают в отдельные емкости или высаживают в сад, в школку.

Смесь для посадки использовать рыхлую, влагопроницаемую и достаточно питательную. Обычно смешивают перегной, торф и песок (1:3:1). Можно брать и готовый универсальный субстрат с нейтральной реакцией рН, добавив в него немного песка. Если в покупном грунте нет минеральных удобрений, желательно включить в посадочную смесь комплексное по инструкции, уменьшив дозу наполовину.

Для посадки черенков используют отдельные пластиковые горшочки диаметром 9 см. Политые черенки составить вместе на теплом освещенном подоконнике и укрыть спанбондом. Это создает некоторый парниковый эффект посадки. Почву поддерживать влажной.

По возобновившемуся росту верхушек определяете, укоренились ли черенки. После этого постепенно приучать их к открытому солнцу. В это же время можно начинать подкармливать раствором минеральных удобрений.

Готовая рассада гвоздики — как подарок

Обычно рассаду из укорененных черенков или семян покупают в середине мая. Хорошо, если она будет в отдельных горшочках, подросшая и с бутонами. Не советуем брать экземпляры с пожелтевшей листвой или если на них и побегах есть пятна, так как это, скорее всего, заболевание, и только в лучшем случае — признак плохого ухода.

Дома, перевалив растение в большую емкость с питательной, влагоемкой и хорошо пропускающей воду почвой, полить его. Чтобы легче адаптировалось, можно опрыскать несколько раз крону. Место нужно солнечное, хотя сорта с поникающими побегами нуждаются в защите от полуденного солнца. после первого цветения обычно обрезают, и в конце сезона они зацветают снова.

Размножение гвоздики перистой делением и черенкованием

Обычно отрезают один-два веера длиной 10-15 см. Делать это весной, когда обрезаете побеги на состарившихся кустах, чтобы омолодить их хотя бы на текущий сезон. Срезайте побеги и целенаправленно для размножения, в конце мая, когда уже можно различить и исключить цветочные верхушки. Можно укоренить и веера, оставшиеся от обрезки после цветения — некоторые выживают!

Размножение гвоздики отводками

Время от времени часть кустов садовых гвоздик выпадает, поэтому ежегодно их желательно обновлять. В не слишком загущенной клумбе, когда нет угрозы повредить соседние растения, часть куста отсаживают. Если сделать это невозможно, отведите в сторону по несколько плетей от каждого кустика и присыпьте их землей. Со временем отводки укореняются, их можно отделить и пересадить на новое место. Для такого способа размножения гвоздик важно использовать именно лишь несколько побегов. Присыпанный большой пучок, как правило, плесневеет и гибнет. Или же весной (можно и после цветения) отрывают зеленые молоденькие побеги и сажают их, складывая вместе по несколько штук. При этом плотно обжимают вокруг них почву и поливают. Лучше заниматься этим в дождливую погоду. Высаживать в полутени, почву для сохранения влаги желательно мульчировать.

Очень удобно сажать черенки в прикопанные между кустарниками горшки, причем прикапывать их на легкой почве нужно с заглублением, а на тяжелой — слегка набок, повернув поверхность почвы к свету. В первом случае поливочная влага будет собираться в лунке и дольше сохраняться, а во втором — наоборот, стекать. Да и потом при посадке на постоянное место не нужно будет уделять растению много внимания — просто перевалить и полить. И не беда, что растения в повернутых горшках будут расти не вертикально относительно горшка, все это легко скорректировать при посадке на постоянное место. Точно так, в горшках, можно укоренять и отводки, поставив емкости (а еще лучше небольшие пакеты с почвой) под побеги. За ними придется ухаживать до укоренения.

Размножение гвоздики китайской

Если климатические условия не позволяют оставлять растение в саду, его легко сохранить зимой в доме. Осенью выберите экземпляры, которые еще не цвели, пересадите их в горшки и занесите в дом. Поначалу растения могут немного поникнуть, но при регулярном обильном поливе легко восстанавливаются. Другой вариант — в июле-августе отделить от взрослого куста молодые розетки и укоренить их. Такие небольшие растеньица и сохранять проще, и места они занимают намного меньше. А к концу зимы, без подсветки и даже на северном подоконнике формируются пышные кустики, которые можно будет использовать и в качестве маточников.

Черенки не срезают, а обламывают. Высаживают сразу в отдельные стаканчики и накрывают пакетами. Проветривать примерно раз в неделю. Вскоре начинают расти молодые светло-зеленые листья, но растения оставить под пленкой еще на одну-две недели.

Для укоренения смесь использовать из песка и огородной земли (1:2). При черенковании в феврале-марте молодые растения зацветают в июне-июле.

Род гвоздики на сегодняшний день насчитывает более 300 видов, и некоторые из них вполне подходят для комнатного выращивания. Хорошим решением для горшечного разведения стали несколько компактных гибридных видов, а общее число сортов сегодня составляет несколько сотен. Этот скромный и неприхотливый цветок всегда привлекал внимание садоводов, неслучайно ее латинское название Dianthus можно перевести как «божественная».

Гвоздика пришла в Европу из Северного Китая, также она растет в Японии и Приморском крае. Поскольку растение отличатся неприхотливостью, несколько видов гвоздики получили самое широкое распространение в Европейских странах. Различные сорта могут сильно отличаться друг от друга, поэтому можно выбрать цветок по своему вкусу.

Самыми популярными для горшечного разведения стали следующие разновидности:

• Гвоздика китайская . Это очень красивое растение с замечательным разнообразием оттенков лепестков. Они могут быть красными, розовыми, белыми, двуцветными. Лепестки имеют гофрированный край, что придает им особую прелесть. Стебель ползучий, растение относят к числу однолетних.
• . Этот вид отличается от прочих тем, что его бутоны собраны в щитовидные соцветия, диаметр которых может составлять до 12 см. Цветки также имеют гофрированный край, они могут быть как махровыми, так и простыми. Цветоводов этот вид привлекает многообразием расцветок: бутоны могут быть белыми, розовыми, сиреневыми, часто их украшает кайма. Одна из особенностей этого вида – нетребовательность к свету.
• Гвоздика гибридная – один из самых красивых и любимых цветоводами видов. Это однолетнее растение высотой не более 20 см. В течение всего цветения оно полностью покрывается яркими крупными бутонами.
• Гвоздика гренадин – разновидность гвоздики садовой, специально выведенная для выращивания в комнатных условиях. Она отличается крупными махровыми бутонами с гофрированным краем лепестков.

Все эти виды очень часто объединяют в один – комнатная гвоздика, так как они предъявляют приблизительно одинаковые требования к выращиванию и занимают немного места.

Для всех характерен приятный аромат и длительное цветение, но, к сожалению, все эти растения только однолетние.

У всех видов комнатной гвоздики можно выделить несколько характерных черт: они относятся к светолюбивым растениям и требуют длинного светового дня. При этом важно соблюдать правильный температурный режим: сильную жару гвоздика переносит плохо, идеальная температура для нее – 13-15 градусов.

Недостаток света или, напротив, слишком жаркие солнечные лучи приводят к замедлению роста, а цвести растение будет намного хуже.

Другие обязательные правила при выращивании гвоздики на подоконнике:

1. Растение , земля в горшке никогда не должна полностью высыхать. При этом влага не должна застаиваться в почве, поэтому нужно позаботиться о дренажном слое. Для полива лучше выбирать мягкую отстоянную воду, она не должна быть холодной. Гвоздика очень любит вечернее опрыскивание, особенно после жаркого дня.
2. Для гвоздики рекомендуется подбирать нейтральные почвы. Идеальная пропорция: листовая земля, торф и дерновая земля в соотношении 1:1:2. Гвоздика боится микроорганизмов, поэтому грунт нужно предварительно проливать антисептическими растворами.
3. Подкормка необходима для пышного цветения, поэтому для гвоздики разводят комплексные минеральные удобрения и опрыскивают почву. Количество удобрений не должно быть избыточным, достаточно 1 опрыскивания почвы раз в 10 дней. Удобрения в грунт начинают вносить после первого месяца с момента пересадки.

Чтобы куст получился пышным, молодые побеги нужно прищипывать, формируя крону.

Растение не страдает от этой процедуры, так как оно быстро дает боковые отростки. В целом правила . Если не забывать ее поливать и обеспечить ей достаточно света, можно не сомневаться, что она скоро зацветет и будет очень долго радовать владельца великолепными бутонами с тонким приятным ароматом.

В домашних условиях гвоздику проще всего размножать семенами, а если поэкспериментировать со скрещиванием нескольких сортов, можно добиться интересных цветовых сочетаний бутонов. Посев проводится в начале весны, в марте-апреле, причем семена гвоздики обычно отличаются очень хорошей всхожестью. Посевной материал не должен храниться долго: луче всего всходят семена, полученные от прошлогоднего растения.

Хитрости выращивания:

• Семена необязательно предварительно замачивать , их достаточно поместить в емкость с грунтом на глубину 2-3 мм и обильно смочить водой.
• Емкости нужно поставить в светлом месте, первые всходы могут появиться уже спустя неделю.
• Когда саженцы прорастут, и у них появится не меньше 5 настоящих листочков, можно приступать к формированию будущего куста. Для этого верхушка прищипывается, то же самое нужно будет делать с боковыми побегами.
• Правильное прищипывание позволит сформировать красивую крону и добиться обильного цветения.

Гвоздика начинает цвести примерно через 3-4 месяца после посадки. Так высаженные весной кусты будут радовать вас цветением все лето. Семена можно также высаживать под зиму, но в этом случае гвоздика зацветет только в следующем году.

Для двухлетних и многолетних видов используются и другие методы размножения: это и пересаживание черенков.

В любом случае важно не заглублять чрезмерно молодое растение в почву. Посадки нужно своевременно поливать, в состав почвы часто добавляют песок, чтобы влага не застаивалась и не приводила к загниванию корней.

Однако все-таки можно назвать несколько распространенных проблем, о которых нужно знать до посадки. Хотя растение не слишком требовательно к условиям, оно боится вредителей.

Вредители гвоздики:

• Гвоздику поражает паутинный клещ – в этом случае обратная сторона листьев покроется белым налетом, а цвести растение будет намного хуже.
• Также угрозу несет тля, мучнистая роса и другие распространенные вредители.

Гвоздику нужно оберегать от угроз: если какое-либо растение на подоконнике оказалось пораженным, горшок с гвоздикой лучше сразу убирать в другое место. Если появились признаки заболевания, листья промывают мыльным раствором. При этом нужно следить, чтобы мыло не попадало на корни – это может только повредить растению. Пену оставляют на листьях на несколько часов (но не на ночь), а потом смывают.

Также можно воспользоваться народными средствами: с паутинным клещом можно успешно бороться с помощью настоя пижмы и тысячелистника.

Если эти меры не дают результата, лучше приобрести специальные фунгициды в фитоаптеке. Одним из эффективных средств является Актеллик – этот препарат убивает большинство вредителей, но является токсичным, поэтому его используют только в крайних случаях. Другое эффективное средство – Фитоверм, оно более безопасно, но все равно нужно тщательно соблюдать инструкцию.

Часто гвоздика заболевает, если использован недоброкачественный грунт. Купленную в магазине, а тем более набранную в саду, землю необходимо обязательно проливать слабым раствором марганцовки, чтобы убить микроорганизмы.

Поскольку это растение уже давно выращивается в комнатных условиях, можно воспользоваться несколькими хитростями, отработанными садоводами:

• При выращивании двухлетних и многолетних сортов растение каждый раз нужно обновлять из черешка. Старая гвоздика цветет намного хуже, а черешок после пересадки вновь будет давать крупные бутоны.
• Если черенки были посажены в конце лета, можно добиться цветения даже в зимнее время. Для этого нужно организовать длительный световой день: когда садится солнце, растение дополнительно освещают специальной лампой.
• Когда бутон начинает увядать, его желательно сразу удалять с куста. то же самое нужно делать с боковыми цветками, если их слишком много. и у растения может не хватить сил на полноценное цветение.
• Летом комнату с гвоздикой желательно чаще проветривать. Она нуждается в свежем воздухе и не любит слишком высокую температуру.

При правильном уходе комнатную гвоздику можно превратить в отличное украшение.

Ей найдется место на балконе или на лоджии, ее можно легко расположить на подоконнике, так как кусты не занимают лишнего пространства. Можно высадить несколько растений с разным цветом бутонов в одну емкость, организовав мини-клумбу на подоконнике.

Скромный и при этом очень красивый цветок поднимет настроение и будет радовать всех членов семьи очень долго. Гвоздика комнатная – это самый простой способ разнообразить домашний интерьер.

Больше информации можно узнать из видео.

В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах - лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа - черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и "лысеют" у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая - начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая , она же турецкая, и травянка . Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем - через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики , выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

Болезни и вредители

У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний. На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий. Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов. Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.

Окрашенные пятна с бархатистым налётом - на листьях и стеблях - результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами. Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются. Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.