Гараж из металлопрофиля на 2 машины. Построить гараж из металлопрофиля своими руками – практическое руководство

Любой владелец автомобиля согласится с тем, что оставлять своё транспортное средство на улице опасно. Сигнализация не убережёт от угона, а прямое воздействие осадков как минимум вредно для кузова. В результате рано или поздно владельцы машин серьёзно задумываются о постройке гаража, но всё не так просто: стоимость возведения кирпичного или блочного варианта весьма высока. Проблему можно решить, построив гараж из металлопрофиля. Материал настолько удобен и лёгок, что не составит труда это сделать без посторонней помощи, своими руками. Понадобятся лишь навыки пользования болгаркой и сварочным аппаратом.

Положительные и отрицательные свойства металлопрофиля в качестве отделочного материала для гаража

Металлопрофиль как облицовочный и каркасный материал обладает преимуществами и недостатками. К положительным моментам использования металлопрофиля относятся:

1. Материал является универсальным, так как его часто используют при строительстве крыш, перекрытий, ограждений, в качестве облицовочного материала для стен. Металлопрофильные листы позволяют изготовить крышу и стены любой формы.
2. Профильные трубы являются крепким, лёгким и удобным при монтаже материалом. Общий вес конструкции гаража будет оказывать небольшое давление на основание, поэтому для построек такого типа достаточно малозаглубленного фундамента.
3. Чтобы придать любую форму металлопрофильному листу, необходимы только ножницы по металлу.
4. Материал хорошо скрывает неровности закрытой поверхности.
5. При возведении крыши нет необходимости устанавливать балки большого размера и массивную обрешётку.
6. Благодаря полимерному покрытию, металлопрофиль обладает повышенной устойчивостью к воздействию критических температур и неблагоприятных погодных условий. Эта особенность положительно влияет на долговечность металлопрофиля. Сроки его эксплуатации достигают 50 лет.
7. Материал является экологически чистым, так как при его изготовлении не используются вредные вещества.
8. Полимерное покрытие при нагревании не изменяет структуры, сохраняя свои характеристики.
9. Материал пожаробезопасный.

Перечень положительных свойств металлопрофиля велик, но имеются и недостатки этого материала:

1. При попадании на поверхность металлопрофиля капель дождя, града и других твёрдых веществ и предметов издаётся усиленный громкий звук, напоминающий барабанную дробь. Это может вызывать дискомфорт и раздражение слуха. В связи с этим необходимо применять звукоизолирующие материалы, например, минеральную вату или пенопласт.
2. При повреждении защитных полимерных слоёв металлопрофиль остаётся незащищённым от коррозии.
3. Обладает высоким уровнем теплопроводности, поэтому при разнице температур возникает конденсат с внутренней и внешней сторон материала.

Подготовительный этап: рисуем чертежи

Возведению любой постройки должны предшествовать планирование, схематическое изображение и чертёж будущей конструкции. Даже такое простое сооружение, как гараж из металлопрофиля, не должно быть исключением из этого правила. В схеме и чертеже приведены оптимальные размеры гаража из металлопрофиля для комфортного размещения в нём легкового автомобиля средних размеров.

Учитывая эти критерии, параметры гаража с односкатной крышей будут иметь следующие значения:

1. Высота гаража от пола до козырька над воротами составит 2140 мм.
2. Высота тыльной стороны постройки - 1900 мм.
3. Ширина ворот - 3000 мм.
4. Ширина кровли - 3240 мм. С каждой боковой стороны кровля будет выступать на 120 мм.
5. Длина гаража - 5000 мм; с учётом кровли - 5300. С лицевой и тыльной стороны конструкции крыша выступает на 150 мм (с каждой стороны), образуя козырёк.
6. Высота двустворчатых ворот составит 2120 мм.

Выбираем качественный материал

В продажу поступает большой ассортимент металлопрофиля, который имеет ряд отличий по размерам изгиба, толщине, назначению, габаритам, цветовой гамме и защитного покрытия. Чтобы в дальнейшем не ошибиться в выборе правильного параметра металлопрофиля, необходимо более подробно рассмотреть каждый из них.

Значения маркеров

Металлопрофильный лист, предназначенный для отделки стен и кровли, должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку толстого слоя снега или сильного ветра. Поэтому металлопрофиль различается по назначению. Для удобства материал маркирован заглавными буквами: «Н» - несущий; «НС» - универсальный и «С» - стеновой.

Металлопрофиль маркируется не только литерами, но и цифрами. Например, на профилированном листе указано: Н 18–0,80–750–10000. Значение этих символов несёт следующую информацию:

• «Н» - несущий металлопрофильный лист для кровли;
• «18» - высота волн профильного материала;
• «0,80» - толщина металла;
• «750» - ширина для монтажа, указанная в миллиметрах;
• «10000» - максимальное значение длины материала в мм.

Из этого следует, что он предназначен для отделочных кровельных работ. Его высота составляет 18 мм. Он изготовлен из металла толщиной 0,80 мм. В продажу поступает в виде листов размером 0,75х10 м. Эти символы дают исчерпывающую информацию для строителя.

Параметры защитного покрытия

Необходимо знать, что металлопрофиль может отличаться вариантами защитных покрытий. Для удобства различия они маркированы следующим образом:

• «РЕ» - означает, что покрытие изготовлено из стандартизированного полиэстера;
• «РЕМА» - покрытый полиэстером лист имеет матовую поверхность;
• «PVC» - использован пластизол;
• «PU» - в состав покрытия входит полиуретан;

Большой популярностью пользуются марки: «РЕ» с глянцевой поверхностью и «РЕМА» - с матовой.

Покупая металлопрофиль, нужно проверить целостность покрытия: есть ли царапины, вмятины, отколы. Если выполнить облицовку материалом с указанными дефектами, то через определённый промежуток времени он может поржаветь.

На месте образования коррозии появятся тёмные подтёки. Это сразу заметно, из-за чего покрытие теряет первоначальный красивый вид.

Толщина металлопрофиля

Следующее, на что необходимо обратить внимание, это на толщину приобретаемого металлопрофиля . Главный критерий выбора профилированного материала у многих покупателей выражается в цвете, форме и размере рельефа. Не осознавая своей ошибки, покупатели стараются экономить на толщине профиля. Однако это чревато неприятными последствиями.

Прежде всего, необходимо определить, для какой именно поверхности будет применён материал. Если покрыть крышу тонким стеновым металлопрофилем, то уже через несколько месяцев он деформируется под давлением снега или града. В результате возникнет необходимость в его замене, а это дополнительные расходы.

Чтобы не допускать ошибок, следует запомнить, что толщина металлопрофиля для кровли не может быть меньше 0,5 мм. Если он применён в качестве ограждения, то толщина должна составлять от 0,4 мм. Материал с меньшей толщиной необходимо использовать для временной отделки.

Для получения точных сведений о толщине профиля необходимо воспользоваться микрометром или штангенциркулем . Как правильно пользоваться этими инструментами, знают практически все, поэтому вам не составит труда с помощью них определить правильные значения.

Количество цинка

Следующим важным критерием при выборе металлопрофиля является количество содержащегося в нём цинка. Оцинковка металла позволила значительно увеличить сроки эксплуатации изделий. Поэтому при покупке профилированного листа важно знать о том, сколько в квадратном метре этого вещества. В соответствии с этим критерием металлопрофиль будет качественней настолько, насколько выше параметры, указывающие на содержание цинка в материале.

В условиях магазина или склада поверить количество цинка практически невозможно. Однако в зависимости от толщины и маркировки металлопрофиля можно примерно определить содержание цинка.

Если толщина материала составляет около 0,5 мм, то, как правило, количество цинка в нём самое большое, в пределах 220–270 г/м 2 .

Если это стандартный материал средних размеров, толщина которого составляет около 0,45 мм, то он содержит цинка 135–175 г/м 2 .

В материале с меньшей толщиной листа, от 0,3 до 0,4 мм, показатель содержания цинка в пределах от 75 до 100 г/м 2 .

Чем толще оцинкованный материал, тем, соответственно, дороже он стоит. Принимая во внимание этот критерий, можно опереться на него как на показатель качества. В связи с этим не следует отдавать предпочтение дешёвому материалу.

Место и способ приобретения материала

Ещё одним немаловажным критерием при выборе металлопрофиля является место и способ его приобретения. Сейчас стали популярны покупки через интернет-магазины. Это удобно, потому что не нужно куда-то ехать, с кем-то договариваться, контролировать процесс доставки. За вас практически всё сделают работники предоставленного сервиса. Делая покупки таким способом, вы не застрахованы от подделок или низкого качества продукции.

Находясь непосредственно на складе и выбирая профилированный материал, вы лично удостоверяетесь в качестве товара, можете потребовать соответствующие сертификаты и гарантии. К тому же есть возможность лично побеседовать с менеджером или продавцом, чтобы определить для себя степень профессионализма фирмы или организации.

Поэтому, просто заказав через интернет материал, можно получить непредсказуемый результат.

Расчёт профнастила и других материалов для строительства гаража

Чтобы исключить недостаток материалов либо непредвиденные расходы, при сооружении гаража из металлопрофиля необходимо провести расчёт.

В первую очередь проводятся вычисления для определения общего объёма бетона для фундамента. Для гаража из профнастила будет закладываться столбчато-ленточное основание. Из его названия нетрудно догадаться, что в основании будут бетонные столбы (сваи) и лента, поэтому расчёт будет производиться отдельно.

Сваи для фундамента будут иметь цилиндрическую форму длиной 40 см, диаметром 30 см. Для основания гаража этого типа предусмотрено 10 свай.

Для расчёта объёма одного цилиндра (столба) нужно воспользоваться формулой: V=π·r 2 ·h, где V - объём цилиндра; π – постоянное математическое значение (3,14); r - радиус окружности (основание фигуры); h - высота сваи. Теперь необходимо подставить значения, результат вычисления которых покажет объём бетона в кубических метрах для одной сваи: 3,14·0,15 2 ·0,4=3,14·0,0225·0,4=0,02826 м 3 . Соответственно, для десяти свай: 0,02826·10=0,2826 м 3 .

Далее требуется высчитать объём бетона для ленты фундамента. Чтобы этого добиться, нужно умножить показатели длины, высоты и ширины будущего основания. Для удобства проведения вычислений, расчёты объёма ленточного фундамента будут проводиться сначала по его длине двух сторон, а потом по ширине двух сторон.

Для этого нужно: 0,4·0,3·5=0,6 м 3 . Соответственно, для двух сторон данную цифру увеличиваем вдвое: 0,6·2=1,2 м 3 – это объём бетонной смеси, необходимый для длинных сторон фундамента. Теперь высчитываем объём по ширине основания: 0,4·0,3·3=0,36 м 3 , соответственно 0,36·2=0,72 м 3 .

Расчёт произведён по всем частям фундамента отдельно, поэтому необходимо их сложить: 0,2826+1,2+0,72=2,202 м 3 – это общее значение объёма бетона, необходимого для всего фундамента гаража.

Конструкция гаража предусматривает односкатную крышу, поэтому боковые стены будут иметь неправильную форму размером по 500х190х214 см.

Чтобы было удобней сделать расчёт площади стен, необходимо разделить их на простейшие фигуры - прямоугольник и прямоугольный треугольник.

Рассчитываем площадь прямоугольного треугольника. Для этого нужно перемножить значения сторон, прилегающих к прямому углу, а полученную цифру разделить пополам (5·0,24):2=0,6 м 2 .

Производим вычисления по второй фигуре. В этом случае площадь определяется путём умножения длины на ширину фигуры: 5·1,9=9,5 м 2 .

Соответственно, для двух одинаковых стен эти значения нужно умножить на 2, а потом сложить: 0,6·2+9,5·2=19,12 м 2 – является общей площадью боковых стен гаража.

Тыльная стена сооружения имеет размеры 300х190 см. Делаем расчёт: 3·1,9=5,7 м 2 .

Ворота гаража имеют размеры 300х212 см, поэтому: 3·2,12=6,36 м 2 .

Крыша с такими параметрами - 530х324 см. Её площадь вычисляется следующим образом: 5,3·3,24=17,17м 2 .

Теперь очень просто найти общее значение площадей всех сторон гаража . Для этого нужно сложить показатели боковых стен, тыльной стороны постройки и крыши: 19,12+5,7+6,36+17,17=48,35 м 2 .

Для сборки каркаса необходимо использовать металлический профиль с квадратным или прямоугольным сечением 40 на 40 мм либо 40 на 25 мм. В качестве соединительного элемента понадобятся специальные крепёжные детали для профилированных труб.

Для конструкции гаража размером 5000х3000 мм понадобится 130 м профилированных труб.

Требуемые инструменты

При возведении каркасной конструкции гаража понадобятся инструменты:

1. Электробур или винтовая лопата.
2. Штыковая и совковая лопата.
3. Вёдра и другие ёмкости для воды и цемента.
4. Молоток.
5. Бетоносмесительная машина.
6. Шланг для подачи бетонной смеси.
7. Плоскогубцы и кусачки.
8. Измерительная рулетка.
9. Большой угольник.
10. Строительный уровень.
11. Отвес.
12. Сварочный аппарат.
13. Шуруповёрт.
14. Гвозди, саморезы, шурупы, шайбы и гайки.
15. Графитный карандаш.
16. Шнур и колья для разметки.

Фотогалерея: важные инструменты для работы

Пошаговая инструкция по возведению гаража из металлопрофиля от фундамента до крыши (с фото)

Строительные мероприятия по сооружению гаража из металлопрофиля заключаются в следующих этапах:

1. Прежде чем приступить к возведению каркасной конструкции гаража, нужно позаботиться об обустройстве его основания. Для этого с помощью шнура и колышков необходимо сделать разметку под выкопку траншеи шириной 30 см.
2. Затем, не выступая за пределы натянутого шнура, нужно выкопать траншею глубиной 40 см. Стены рва стараться делать ровными, строго перпендикулярными полу. Выкопанную землю лучше собирать посередине разметки. В этом случае она не будет вам мешать, а когда бетонное основание застынет, земля понадобится для разравнивания пола.
3. Когда траншея готова, необходимо тщательно утрамбовать её дно. Это удобно сделать с помощью трамбовочной машины. Если таковой нет, то для этого используют бревно диаметром от 20 до 30 см, длиной около 120 см. К одной из торцевых его сторон прикрепляют брусок, который будет служить в качестве рукояток. Поднимая за них бревно, им ударяют о землю, тем самым трамбуя её поверхность.
4. Теперь необходимо выкопать лунки для заливки бетонных свай. Для этого внутри траншеи с помощью ручного бура или винтовой лопаты необходимо выкопать 10 лунок диаметром 300 мм, глубиной 400 мм. Дно ямок утрамбовать аналогичным способом. Как показано на изображении, расстояние между лунками по ширине фундамента - 1050 мм, а его длине - по 1266 мм. Сначала следует выкапывать лунки в углах основания, а потом в промежутках.
5. Уложить песчаную подушку на дно каждой лунки и траншеи. Для этого необходимо засыпать песок и утрамбовать его до получения равномерного слоя толщиной 10 см. Чтобы песок лучше спрессовывался, его необходимо сделать влажным. Под воздействием воды он будет лучше держать форму.
6. В подготовленные лунки опустить асбестоцементные трубы, которые сыграют роль опалубки. Их длина должна быть немного больше глубины подготовленных ямок, поэтому был использован материал размером от 43 до 45 см.
7. Из арматурных прутьев диаметром 12 мм изготовить каркас, необходимый для укрепления бетонной сваи. Для одной сваи (столба) нужно 4 металлических прута длиной по 50 см. Эти стержни необходимо соединить между собой с помощью проволоки. В результате должна получиться объёмная конструкция кубической формы с расстоянием между каждым прутом 15 см. По такому же принципу изготовить остальные девять каркасов. Установить в каждую лунку по одной металлической конструкции.
8. Теперь можно заливать бетон для изготовления свай. В этом случае нужно использовать бетонную смесь марки М200. Чтобы основание получилось прочнее, следует сначала залить бетон на половину высоты асбестоцементной трубы. Затем немного вытащить её и вдавить обратно. В момент поднятия трубы часть смеси выльется на дно лунки, полностью его заполнив. Когда труба будет помещена обратно, вылитый бетон заполнит нижнее пространство между асбестоцементным материалом и землёй. Бетонную смесь залить до верха трубы. В результате основная часть арматурного каркаса будет внутри сваи, а его наружные концы закрепят столбы к ленточному фундаменту.
9. Бетонную смесь необходимо избавлять от образовавшихся в момент заливки воздушных пузырей и прослоек. Для этого удобно воспользоваться куском арматуры или палкой, опуская и поднимая её в жидкий бетон, в опалубке. Проделав эти несложные действия, нужно дать бетону застыть. Для этого необходимо от двух до трёх недель. Следует учесть, что оставлять залитый бетон в открытом состоянии нельзя. Под воздействием прямых солнечных лучей смесь пересохнет и будет застывать неравномерно, отчего она может потрескаться. Чтобы этого избежать, нужно накрыть будущие сваи рубероидом или толстым полиэтиленом. В первые двое суток, с периодичностью в 10–12 часов, необходимо поливать бетон небольшим количеством воды. Это предотвратит фундамент от пересыхания.
10. По истечении указанного времени можно продолжить строительные работы по закладке фундаментной ленты. Для этого необходимо изготовить деревянную опалубку из досок или листов толстой фанеры. Её высота должна быть выше предполагаемого уровня бетона на 5–10 см. Доски или фанеру скрепить между собой гвоздями или саморезами. Чтобы опалубка не деформировалась под давлением залитой смеси, её деревянные элементы нужно укрепить подкосами и распорками.
11. Оставшиеся промежутки между асбестоцементной трубой и стенками лунок нужно заполнить землёй и утрамбовать.
12. После этого на утрамбованный песок необходимо простелить гидроизоляционный слой. В качестве него использовать рубероид или толстую полиэтиленовую плёнку. Гидроизоляция должна покрывать дно траншеи, её стены и доходить до верхнего края опалубки. Рубероид удобно закреплять к деревянной опалубке с помощью степлера.
13. Для укрепления ленточного фундамента необходимо изготовить металлический каркас из металлических прутьев диаметром 12 мм. Эта конструкция аналогичная той, которая установлена в асбестоцементных трубах, но она имеет другие размеры. Ширина каркаса должна получиться 25 см, высота - 35 см, а длина соответствовать периметру всего основания для будущего гаража. Следует учесть, что металлический каркас не должен касаться поверхности гидроизоляции на дне траншеи и стенах. Чтобы правильно разместить конструкцию, нужно на дно траншеи, перпендикулярно её длине и на расстоянии 1,5 м друг от друга, положить деревянные бруски размером 50х50х300 мм. Места пересечений прутьев с металлическим каркасом свай нужно закрепить проволокой.
14. Подготовить бетонную смесь марки М 200. Все действия по заливке фундамента и защите основания от погодных условий аналогичны указанным ранее. Сроки застывания бетона от 3 до 6 недель. После того как бетон затвердеет, нужно снять деревянную опалубку, почистить от мусора верхнюю поверхность фундамента и приступить к изготовлению каркаса гаража профильных труб.
15. Металлическая конструкция из металлопрофильных труб может быть собрана отдельно по фрагментам либо на фундаменте начиная от нижней обвязки. Способы сборки просты, так как подразумевают соединения с помощью болтов, гаек, а также электросварки. В качестве связывающих элементов каркаса удобно использовать крепёжные соединения для профильных труб. В этих деталях для них предусмотрены угловые, стыковые и крестообразные пазы.
16. Количество труб для вертикальных стоек конструкции устанавливается исходя из размеров профильных листов и длины гаража. Обычно на ширину одного листа должно быть 2–3 стойки, максимальное расстояние между которыми от 60 до 80 см.
17. Для укрепления стоек между ними необходимо устанавливать поперечные распорки из металлопрофильных труб. Разрезать трубы удобно пилкой и ножницами по металлу.
18. Когда боковые, тыльная и передняя стенки собраны и закреплены, переходят к изготовлению и установке элементов крыши. Эта конструкция представляет собой металлическую раму из металлопрофиля, соединённая аналогичными деталями, расположенными на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга. Кровлю удобней собирать на полу, а потом цельную конструкцию закреплять на каркасе.
19. Когда каркас полностью готов, все детали надёжно прикреплены, можно начинать отделку стен и крыши. В первую очередь необходимо проверить горизонтальность конструкции, убедиться в отсутствии перекосов и неровностей. Для стен необходимо подобрать металлопрофильные листы с маркировкой «НС».
20. Первый лист нужно монтировать от края постройки с помощью саморезов с резиновой шайбой либо заклёпки. Прикручивать следует сначала верхнюю часть листа, а потом остальные. Расстояние между саморезами должно быть около 30 см.
21. Второй профильный лист устанавливается с нахлёстом на первый. Способы соединений листов отличаются в зависимости от рельефа волн листа. В местах соединений профильного материала необходимо использовать герметики для гидроизоляции. Таким образом отделываются все наружные поверхности гаража.
22. Для покрытия крыши использовать профильные листы с маркировкой «Н». Монтировать на крышу этот материал следует с выступом за её край минимум на 5 см. В соответствии с чертежом этот козырёк будет иметь длину 15 см с тыльной и передней сторон гаража.
23. В лицевой стене изготовить и установить двустворчатые ворота. Каждая дверь будет иметь отдельный каркас. Обычно это квадратная или прямоугольная рама из металлопрофильных труб, укреплённая поперечными, перпендикулярными или косыми элементами из металла. К одной из выбранных сторон каждой рамы закрепить металлические дверные петли. Сверху установить профильные листы.

Как сделать площадку под гараж из профнастила?

Надёжный пол в гараже имеет важное значение, так как нагрузка на него будет большая. Средний автомобиль весит около тонны, поэтому для этой площадки необходимо капитальное основание. Чтобы его создать, необходимо сделать бетонный пол:

1. Первоначально необходимо выровнять поверхность участка и утрамбовать его.
2. Сверху насыпать влажный песок, который тоже уплотнить до образования слоя толщиной 20 см.
3. Необходимо изготовить армирующую сетку для всей поверхности пола из арматуры диаметром 8 мм. Эта решётка укрепит будущее основание. Она не должна касаться пола, поэтому под неё на расстоянии 100 см друг от друга расположить половины кирпичей.
4. Для получения ровной поверхности необходимо изготовить маяки из длинных арматурных прутьев. Эти стержни требуется надёжно закрепить с обеих длинных сторон гаража. Ещё два маяка нужно установить в середине будущей плиты. Уровень маяков можно проконтролировать с помощью длинной ровной доски. Опоры маяков не должны касаться решётки. Это позволит перемещаться по ней во время выравнивания.
5. После этого необходимо залить бетон. Начинать нужно от дальней стены, постепенно перемещаясь назад. Совковыми лопатами распределить смесь.
6. По маякам выровнять бетон. Движения должны быть частыми, «влево-вправо». В места, где образуются ямки, необходимо добавлять бетон.
7. Есть более удобный способ выравнивания. Для этого используется длинное правило или ровная доска, длина которой немного меньше ширины гаража. Выравнивание производится аналогичным способом, только в этом случае гладкой становится вся поверхность пола. Для этого способа достаточно всего трёх маяков.
8. После того как смесь выровнена, требуется время на её застывание. Для этого потребуется около семи дней.

Видео: построить гараж из профнастила своими руками

Гараж из металлопрофиля не только легко построить самому, на это уйдёт намного меньше времени, чем на возведение капитальной постройки. Долго придётся ждать, пока бетон застынет, а непосредственное строительство Вы завершите через несколько дней. Теперь ваш автомобиль будет надёжно укрыт от неблагоприятных погодных условий.

Построить гараж своими руками можно из разных стройматериалов, но именно они обеспечивают надежность и долговечность сооружения. Так, гараж из легких щитовых материалов можно смонтировать за 2-3 дня, и даже утеплить его на случай холодов, но будет ли такая постройка надежной, долговечной и удобной в эксплуатации? Поэтому, прежде, чем строить гараж, необходимо разработать проект с привязкой к местности и конкретным материалам, оформить чертежи и продумать все необходимые функции и удобства, которые гараж должен выполнять. После заготовки материалов, выбора строительных инструментов и выбора технологии строительства можно начинать работы.

Размеры самодельного гаража

Строительные нормы и правила № 2.07.01-89 и № 21-01-97 регламентируют строительство отдельного или пристроенного гаража согласно его размерам и местоположению объекта:

1. Расстояние до соседнего гаража или земельного участка ≥1 метр, расстояние от стоящего рядом жилья ≥ 6 метров;
2. Гаражные ворота нельзя располагать на одной линии с «красной линией», минимальное расстояние от нее отступ ≥5 метров. «Красная линия» разделяет границы земельных участков. Это условная граница, которая на карте обозначается красной линией и отделяет конкретный участок от соседних кварталов и микрорайонов, улиц, дорого и проездов, площадей и централизованных инженерных коммуникаций;
3. Стандартный гараж для одной машины имеет габариты 3 х 5 метров, для двух машин – больше по всем сторонам на 4,5-5 метра. Высота гаража должна быть не меньше 2-2,5 метров, свободное расстояние вокруг автомобиля – 1 метр.

Размеры будущего гаража влияют на комфортность его эксплуатации. На небольшом земельном участке все поневоле стремятся сэкономить пространство, но минимальные размеры гаража не должны уходить от следующих требований:

1. Минимальная высота гаража должна быть на 50 см выше среднего роста человека;
2. Минимальная ширина гаража должна отталкиваться от ширины автомобиля с добавленными 80 см;
3. Минимальная длина гаража должна соответствовать длине автомобиля, умноженной на 1,5.

Самый дешевый проект самодельного гаража – из металлопрофиля. При соответствующем наружном и внутреннем утеплении, антикоррозийной защите и надежном фундаменте такое сооружение будет служить достаточно долго – несколько десятков лет. Любой чертеж гаража из металлопрофиля опирается на основы каркасного строительства, то есть, сначала создается металлический каркас, который затем обшивается профлистом или другим листовым металлическим прокатом, утепляется и декорируется (также снаружи и внутри). Монтаж каркаса проводится по одной технологии для всех сооружений на основе металлических каркасных элементов.

Типы кровли для гаража

Кровля такого гаража обычно делается односкатной, так как это – самая простая, но надежная и дешевая конструкция. Нижний скат крыши проходит параллельно одной из стен гаража таким образом, чтобы покатом он был повернут к наветренной стороне. Уклон ската крыши должен обеспечивать беспрепятственный сход снега, талой или дождевой воды. Чтобы правильно рассчитать угол уклона ската, следует принимать во внимание следующие факторы:

1. Климатическая и географическая зона. Односкатная кровля с уклоном 5-7° широко применяется в регионах с умеренными среднегодовыми осадками или в регионах с сильными ветрами;
2. Вид кровельного покрытия. Профнастил можно укладывать на крышах любого типа;
3. Архитектура объекта и соответствие гаража общему виду архитектурного комплекса, если есть рядом стоящие гаражи или другие постройки.

Важно! Уклон односкатной крыши гаража из металлопрофиля должен быть не больше 30°.

Схема гаража из металлопрофиля с односкатной крышей приведена на рисунке ниже:

1. Наслонная стропильная система использует деревянные балки-опоры для стропил. Нижняя часть конструкции крепится к вертикальным балкам, верхняя часть опирается на прогоны. В такой схеме сначала монтируется рама крыши, затем – конек. Стропила крепятся с противоположных сторон парами и крепятся к раме;
2. Навесная стропильная схема делается с упором стропил на стены гаража, вся система собирается из ферм треугольной формы – деревянных или металлических. Так как сам гараж будет собираться из металлопрофиля, то кровельную систему тоже рекомендуется собирать из металлических элементов для надежного сочленения.

Важно: Наслонная стропильная система собирается, если в гараже будут стоять два и больше автомобиля, а в самом боксе будут дополнительные опоры или внутренняя перегородка. Наслонную конструкцию оптимально монтировать для гаражей с пролетами до 5 метров.

Металлический гараж к дому из любых стройматериалов пристраивается нечасто, но при необходимости осуществления такой комбинации следует знать некоторые особенности:

1. Общая стена должна изолироваться негорючими материалами, так как гараж, даже металлический, увеличивает риск пожара;
2. Фундамент гаража должен быть такой же глубины, что и основание дома. Это необходимо, чтобы не вызвать деформаций основного фундамента при пристраивании гаража;
3. Скат гаражной крыши должен находиться ниже крыши дома. Чтобы фундамент гаража не затопило талыми или дождевыми водами, вокруг гаражного основания делается отмостка с гидроизоляцией. Также гидроизолируется стык кровельных материалов дома и гаража;
4. Угол наклона гаражной крыши должен быть больше угла крыши дома;
5. Декоративная отделка гаража-пристройки должна соответствовать декоративному покрытию наружных стен дома.

Для строительства гаража из металлопрофиля понадобится до двух месяцев – такой достаточно большой срок получается из-за необходимости заливать мелкозаглубленный ленточный фундамент, который будет схватываться и затвердевать не менее 28 суток. Сборка каркаса и обшивка профлистом занимают гораздо меньшее время.

Обшивка каркаса профлистом

1. Первый лист крепится на заклепки или болты на углу каркаса;
2. Второй лист монтируется внахлест на одну волну профнастила. Перехлест герметизируется, стыки скрепляются болтами. Таким образом обшивается весь каркас;
3. Рама для воротных створок закрывается стеновым профнастилом;
4. Стропильная система крыши застилается гидроизоляцией, монтируется водосточная система;
5. По кровельной обрешетке крепятся ветровые планки.

Обшивка кровли листами профнастила:

1. Первый лист крепится сверху боковой ветровой планки, профнастил выравнивается и крепится саморезами с силиконовыми прокладками через волну на расстоянии 40-50 см друг от друга;
2. Остальные листы профнастила укладываются внахлест с расстоянием 7-10 см.

Результатом самостоятельной работы будет гараж из металлопрофиля, который нужно будет утеплить изнутри.

Достоинства гаража из профлиста сложно переоценить. Это сооружение отличается надежностью и эстетичным внешним видом. Однако главные факторы – доступная цена на материалы и реальная возможность построить гараж из металлопрофиля своими руками.

Металлический профиль для гаража – особенности выбора

Когда вы решите возвести постройку из профлиста, то потратьте немного времени на подготовку. Строительство надежной защиты для автомобиля начинается с эскизов. Чертежи будущего здания позволят рассчитать необходимое количество строительных и расходных материалов. Однако даже профессионально выполненная схема не гарантирует качество постройки, если используются стройматериалы ненадлежащего качества.

Надежность гаража зависит от профнастила, известного также как металлопрофиль. Для строительства лучше использовать металлопрофиль с литерой "С" или "НС". Эта маркировка обозначает материал, предназначенный для обшивки стен. Цифры, которые стоят после букв, в миллиметрах обозначают глубину профиля и ширину листа.

От толщины листа и высоты профиля зависит надежность конструкции. Это тот самый случай, когда экономия приводит к дополнительным затратам. Чтобы обеспечить надежную фиксацию легкого некачественного профнастила придется устанавливать дополнительные стойки, расходовать саморезы. А ведь тонкий лист не в состоянии выдерживать значительные механические воздействия.

Однако надежность гаража зависит не только от обшивочного материала – металлопрофиля, но и от других элементов конструкции: фундамента, кровли, каркаса. Последний, кстати, может возводиться как из металлоконструкций, так и из дерева. Поэтому чтобы построить хороший гараж своими руками рассмотрим каждый элемент в отдельности.

Строительство начинается с фундамента

Возведение гаража начинается с фундамента. От него зависит, как долго здание из профнастила будет служить своему хозяину. Самым надежным считается основание из монолитной усиленной бетонной плиты. Обойдется она недорого, т. к. вес гаража незначителен и ему не нужен мощный монолитный фундамент. Достаточно насыпать слой в 15–20 см из песка и щебенки и залить его бетоном.

Если позволяет уровень залегания грунтовых вод (1,5–2 м), то в плите можно сделать проем для будущей смотровой ямы. Это не сильно усложнит конструкцию опалубки, но, возможно, пригодится в будущем.

Создание бетонного основания не отличается сложностью и выполняется в несколько этапов:

1. 1. Размечается периметр будущего гаража (размеры зависят от габаритов автомобиля);
2. 2. В соответствии с линиями разметки копается траншея глубиной 0, 5 м (в некоторых случаях приходится заглубляться на 1 м);
3. 3. На дно выкопанной траншеи засыпается слой песка и щебенки (толщина 20 см);
4. 4. Под стойки каркаса выкапываются дополнительные ямы глубиной 50 см;
5. 5. По завершении земляных работ оцените состояние грунта – если он сыпется, нужно будет позаботиться об опалубке;
6. 6. Армирование. Да, вес гаража из профиля невелик, но усиление фундамента в несколько раз повышает его надежность. Как правило, для этих целей используется арматура толщиной в 1–1, 2 см. Прутья связываются между собой проволокой и укладываются в траншею. Иногда применяется точечная сварка;
7. 7. В заранее подготовленные выемки устанавливаем стойки. При необходимости фиксируем их подпорками. Расстояние между стойками зависит от ширины листа профнастила;
8. 8. Заливаем бетон (слой 20 см).

Есть несколько советов, которые немного помогут в работе. При засыпке в траншею песка или щебня намочите их, это позволит избежать трещин на бетоне. Для защиты стоек от коррозии перед установкой обработайте их специальным раствором. После того как бетон будет залит, для вентиляции проткните его прутом. Кстати, оптимальной маркой бетона считается М500. Вместе с фундаментом можно сразу сделать ревизионную яму и забетонировать пол гаража.

После того как фундамент наберет прочность (зависит от погоды) приступаем к формированию каркаса будущей постройки. Существует два способа устанавливать вертикальные стойки: с помощью уголков и анкерных болтов или замуровав их в фундамент. Выбрав второй способ, мы немного сэкономим и облегчим себе работу.

Формирование каркаса

Сборка каркаса в нашем случае сводится к следующим действиям:

1. 1. Подготавливаем рейки и перекладины нужных размеров (они должны быть указаны в чертежах);
2. 2. К опорным стойкам крепим горизонтальные перегородки. Надежность конструкции обеспечивают три пояса обвязки: внизу, вверху и по центру;
3. 3. Формируем основание для будущей крыши. Наиболее простой и выгодный вариант – односкатная крыша;
4. 4. Изготавливаем каркас для ворот. Нужно опять обратиться к эскизам гаража, и в соответствии с указанными там размерами сварить раму. Можно обойтись и болтами. Однако ворота – это подвижная конструкция, поэтому сварка предпочтительней.

С воротами придется немного повозиться. Рама для них изготовливается из металлических уголков – из них нужно сварить прямоугольный каркас нужных размеров. Такими же уголками её усиливают – добавляют ребра жесткости. Затем к передним стойкам приваривают петли. Место для ответных петель на раме для ворот размечают просто – прикладывают её к столбам и отмечают места, где их нужно закрепить.

Завершающий этап конструирования каркаса – это создание основания для будущей крыши. Металлические стропила будет надежнее крепить с помощью сварки. Ведь на неё приходятся значительные снеговые и ветровые нагрузки.

Особенности кровельной конструкции из профнастила

Основное требование к кровле гаража – надежность. Поэтому для гаражей, как правило, возводят простые односкатные или двускатные крыши. Обе конструкции доказали свою эффективность, но кровля с одним скатом при строительстве обходится дешевле. Нельзя сказать, что это особо сложная конструкция, но некоторые нюансы присутствуют.

Наклон кровли. Он зависит от высоты стен, качества (толщины) профилированного листа. Кроме того, в расчет берутся климатические условия региона: ветровая и снеговая нагрузка. Как правило, угол наклона варьируется от 8 до 15°. От наклона кровли зависит и её гидроизоляция - при незначительном угле к ней предъявляются повышенные требования.

Создание кровли гаража начинается еще на стадии формирования каркаса. Именно тогда монтируются стропила будущей крыши. Основные достоинства односкатной крыши – это простота и надежность, а её монтаж можно выполнить за несколько часов:

1. 1. Подготовьте стойки, которые зададут наклон кровли (к этому моменту вы уже должны определиться с углом и направлением крыши);
2. 2. Устанавливается горизонтальный прогон, придающий конструкции дополнительную жесткость;
3. 3. На стойки укладываются стропила – должны выходить за периметр гаража на 15-20 см;
4. 4. На стропильную систему монтируются металлические трубы квадратного сечения – они играют роль обрешетки. Расстояние между ними зависит от площади гаража. Минимальное количество – 3 линии жесткости.

С помощью специальных программ можно рассчитать оптимальное расстояние между стойками и стропилами. Однако, как правило, это значение колеблется от 1 до 1, 2 м.

Монтаж металлопрофиля – заключительный этап строительства

Обшивка гаража профнастилом начинается только после того, как вы удостоверитесь в жесткости каркаса. То есть бетонное основание должно полностью высохнуть, места крепежей не вызывать опасений. При использовании для соединения болтов, протяните их еще раз. Надежный каркас не позволит листам профнастила деформироваться.

Рассчитывая материал, учитывайте, что листы нужно крепить вертикально – дождь и снег в этом случае принесут стене минимум вреда. Профнастил монтируется таким образом, чтобы края листов ложились друг на друга внахлест. Кстати, когда будете заказывать профнастил, укажите желаемые размеры – это снизит трудозатраты.

Из инструментов и расходных материалов нам потребуются: саморезы по металлу с резиновым уплотнителем (кровельные), шуроповерт, водонепроницаемая мембрана, отвес, уровень, маркер, плоскогубцы, ножницы по металлу, полососгибатель, клещи для загибов, .

После проведенной подготовки, крепеж листов металлопрофиля на выполняется в несколько этапов:

1. 1. Обшивка начинается со стен. Первый лист должен плотно прилегать к стойке. После чего прикручивается саморезами;
2. 2. Второй лист ложится на первый с "захлестом" в одну волну. После чего оба листа скрепляются между собой саморезами в нескольких местах. Таким образом зашивается весь гараж. Обратите внимание, чтобы края листов, особенно их углы, прилегали к стойкам;
3. 3. Работа с крышей начинается с укладки гидроизоляционного слоя (водонепроницаемой мембраны) и и планок. Водосток фиксируется в нижней точке кровли с помощью специальных держателей – крючьев. Затем, по периметру строения размещаются согнутые листы железа. Они выступают в роли ветрозащитных планок и призваны защитить гараж от излишней влаги;
4. 4. На крыше листы металлопрофиля крепятся таким образом, чтобы обеспечить сток воды, т. е. они являются продолжением "вертикальных" стен гаража.

Теперь вы знаете, как построить гараж из профнастила своими руками. Кстати, конструкцию можно усовершенствовать. Проложите по внутреннему периметру и вы получите полноценный гараж, обеспечивающий сохранность автомобиля в любых климатических и погодных условиях.

Для строительства гаража можно использовать самые разнообразные материалы, в том числе и металлопрофиль (профнастил). Рассматриваемый материал характеризуется высокими показателями надежности и прочности. Помимо этого, листы имеют привлекательный внешний вид, что позволяет возводить постройки, прекрасно вписывающиеся в дизайн участка.

При высоких показателях жесткости и прочности гараж из металлопрофиля будет иметь небольшой вес, что существенно снижает требования к фундаменту. С монтажными работами можно справиться своими руками. Вся работа сводится к возведению каркаса и его обшивке металлопрофилем. Удобнее, если у вас будет хотя бы один помощник.

Прежде чем приступать к работе по возведению гаража из металлопрофиля, подготовьте все необходимые для этого принадлежности. Также заранее рассчитайте необходимое количество профилированных листов. По сути, вам будет достаточно знать лишь размеры будущего гаража. Вы сообщите их продавцу материала, и он самостоятельно определит нужное количество листов.

Помните о том, что настил будет крепиться с нахлестом порядка 15-20 см. Также в расчет нужно включить хотя бы 10-15% материала на запас.

Набор для сборки гаража

1. Профильные трубы. Из них вы будете собирать каркас своего будущего строения.
2. Теплоизоляционны й материал.
3. Пароизоляционная мембрана.
4. Заклепки.
5. Саморезы.
6. Электрический шуруповерт.
7. Кусачки.
8. Пара лопат.
9. Маркер.
10. Отвес.
11. Уровень.
12. Шурупы.
13. Просеянный песок.
14. П-образный металлический профиль.
15. Щебенка.
16. Цемент.

Стоит ли делать гараж из металлопрофиля?

Использование металлопрофиля для возведения гаража имеет множество плюсов, из-за которых все больше владельцев отдают предпочтение данному материалу. Самое главное преимущество – гораздо более низкая итоговая стоимость конструкции по сравнению с гаражами из прочих популярных материалов.

Строить из металлопрофиля очень легко. При должной сноровке на возведение гаража уходит несколько дней. Профессионалы своего дела справляются с такой работой за 1-1,5 дня.

Срок службы грамотно выстроенного гаража из металлопрофиля достигает нескольких десятилетий.

Справиться со всеми монтажными работами можно своими силами. Это позволяет отказаться от привлечения профессионалов и существенно сэкономить на строительстве.

Однако у гаражей из рассматриваемого материала есть и свои недостатки, которые также важно знать и учитывать. Во-первых, такой материал при желании легко повреждается злоумышленниками – стенки можно попросту разрезать обыкновенной дисковой пилой. Поэтому металлопрофиль рекомендуется рассматривать в качестве материала для строительства лишь в том случае, если гараж будет установлен на частном участке с грамотно обустроенной защитой.

Во-вторых, металлопрофиль плохо переносит сильные температурные перепады. Этот момент накладывает дополнительные требования по обустройству теплоизоляции и других защитных материалов. Применение разнообразных изоляторов несколько увеличивает стоимость готовой конструкции.

Первый шаг. Определите удобное место для размещения гаража. Лучше, если он будет расположен как можно ближе к ограждению с воротами и, при этом, не очень далеко от дома.

Второй шаг. Уберите с территории мусор и снимите 10-15 см верхнего слоя почвы. Если вы будете делать смотровую яму, подготовьте котлован для этого объекта.

Третий шаг. Подготовьте разметку. В этом вам помогут металлические прутки и веревка. Закрепите прутки в земле по периметру постройки и натяните между ними бечевку.

Четвертый шаг. Выройте в углах строения ямы 50х50х50 см.

Подготовка основания и возведение каркаса

После затвердевания фундамента можно приступать к устройству каркаса.

Первый этап. Подготовьте профилированные трубы. Подходят изделия и квадратного, и круглого сечения.

Второй этап. Установите трубы в подготовленные на предыдущих этапах ямы. Выставьте трубу в центре ямы, выровняйте ее и засыпьте яму смесью из просеянного песка и мелкого гравия или щебня. Повторите для всех ям.

Третий этап. Залейте ямы с установленными стойками бетонным раствором. Пока бетон будет застывать, можете отдохнуть.

Четвертый этап. Соберите каркас. Для этого соедините установленные ранее вертикальные опорные стойки горизонтальными элементами. Поперечины можете делать из того же материала, что и опоры.

Видео — Сборка каркаса гаража

При выборе габаритов каркаса принимайте во внимание следующие моменты:

• размеры машины;
• необходимость отведения места для хранения разнообразных инструментов и прочих принадлежностей;
• необходимость обустройства импровизированно го рабочего кабинета и т.д.

Возведение стен гаража

После возведения каркаса будущего гаража приступайте непосредственно к монтажу листов металлопрофиля.

Первый этап. Начинайте крепить листы с любого угла. Приставьте лист к каркасу и закрепите к стойкам с помощью саморезов.

Второй этап. Продолжайте крепить листы, пока не будет обшит весь гараж.

Третий этап. Дополнительно укрепите стыки при помощи стальных заклепок.

Четвертый этап. Оклейте готовые стены с внутренней стороны пароизоляционным материалом.

Пятый этап. Закрепите на стенах обрешетку под утеплитель и уложите в ячейки обрешетки минеральную вату.

Шестой этап. Уложите поверх утеплителя второй слой гидроизоляции.

Седьмой этап. Обшейте утепленные стены предпочитаемым материалом, к примеру, вагонкой.

Если высота листа металлопрофиля превышает высоту вашего будущего гаража, раскроите листы в соответствии с требуемыми размерами. Что касается фиксации листов, саморезы нужно вкручивать через каждые 25-30 см.

В процессе монтажа используйте битумные герметики. Обрабатывайте такими составами места стыков. Благодаря подобной обработке будет существенно увеличена устойчивость постройки к разнообразным нагрузкам.

Укладка крыши

Гаражи из металлического профиля оснащаются самой простой крышей с одним либо двумя скатами. Для кровли обустраивается отдельный каркас. Можете использовать те же материалы, из которых собирали основной каркас. По сути, обустраивается стандартная стропильная система. Обрешетку делайте с шагом 1-1,5 м.

Прикрепите листы металлопрофиля к стропилам. Предварительно рекомендуется закрепить на каркасе кровли паро-, тепло- и влагоизоляционны е материалы. Это можно будет сделать и после монтажа настила, но перед – удобнее. Для изоляции подойдут те же материалы, которые использовались для отделки стен. Качественное утепление можно сделать с использованием минваты.

Листы укладываются с нахлестом порядка 20 см. Стыки обязательно обрабатывайте битумным герметиком. Для крепления листов используйте саморезы с резиновыми прокладками. На 1 м2 кровельных листов используйте 7-8 саморезов.

Видео — Крыша из профнастила на гараж (ч.1)

Видео — Крыша из профнастила на гараж (ч.2)

Видео — Крыша из профнастила на гараж (ч.3)

В завершении остается обустроить пол и установить ворота. Пол делается в предельно простой последовательнос ти: устанавливается основание из досок или брусков, засыпается керамзит или устраивается другой утеплитель, поверх основания фиксируется дощатый настил. Еще более простой вариант – заливка бетонной стяжки. В этом отношении ориентируйтесь на собственные предпочтения.

Ворота можете сделать из того же металлопрофиля либо другого материала на выбор.

Следуйте полученной инструкции, и ваш гараж будет долгие годы безукоризненно выполнять все возлагаемые на него задачи.

Удачной работы!

Видео – Гараж из металлопрофиля своими руками

Оставлять машину ночью на улице опасно - случаи угонов очень частые. Постоянное попадание осадков вредно для лакокрасочного покрытия. Отвозить на платную стоянку неудобно и дорого. Построить капитальное строение из кирпича не дешево и требует разрешений. Конструктивным решением будет собрать гараж из профильной трубы своими руками. Какие бывают виды таких конструкций? С чего начать? Какова последовательность работ?

Чертежи каркасных гаражей

Не стоит пугаться лично взяться за постройку гаража. Начинается все с подготовки чертежа. В своих расчетах необходимо учитывать два фактора:

• Наличие свободного места под строение.

На предполагаемом участке нужно определить сколько метров можно отвести под гараж, чтобы он не мешал проходу или проезду. Учитывается свободный заезд машины в гараж. Имеющиеся коммуникации в земле (проходящая труба водопровода или канализации) не должны оказаться под строением.

• Размеры автомобиля и свои потребности в отношении гаража.

Вокруг машины должно оставаться достаточно места для прохода или ремонта. Часто гараж становится «кладовкой», куда выносят старую мебель , велосипед и другие, редко используемые вещи. Если строение будет недостаточно вместительным, то скоро станет неудобным и тесным. Лучше всесторонне учесть дальнейшее использование.

Исходя из имеющегося места и личных потребностей, выводятся габариты конструкции. Их следует обозначить на чертеже. Существуют две популярные модели каркасных гаражей. Это прямоугольный с односкатной крышей (без чердака), и прямоугольный с двухскатной крышей (с чердаком при желании).

Они имеют стандартные размеры, но могут быть увеличены или уменьшены при необходимости. Гараж из профильной трубы односкатный часто изготавливают:

• в длину - 6000 мм;
• в ширину - 3500 мм;
• высота верхнего края - 2900 мм;
• нижнего края - 2450 мм.

Вариант с двухскатной крышей строят по таким же параметрам, только высота до потолка составляет 2500 мм, а далее 1000 мм до верхней точки конька.

Основной материал конструкции

Какой бы чертеж каркаса не был выбран, стандартный или расширенный, важно равномерно распределить нагрузку. Профильная труба имеет разное сечение. Для несущих опор каркаса стоит использовать размер 100×100 мм. Это должны быть углы здания, нижний и верхний периметр. Можно добавить по одной основной опоре на каждые 3000 мм пролета стены.

Дополнительные перемычки применяют с сечением 60×60 мм, или 60×40 мм. Их крепят через каждые 500-1000 мм. Перпендикулярные элементы фиксируют к каркасу с такой же частотой.

Количество дополнительных труб с меньшим сечением влияет на жесткость конструкции, делая ее более устойчивой к вандальскому взлому, но это и повышает стоимость проекта.

Когда чертеж готов, происходит подсчет метража материала и других элементов. Стоит купить на несколько метров больше профильной трубы, для непредвиденных случаев (погрешностей во время резки и т.д.). Обычно, большого перерасхода не происходит, поэтому тратиться на много лишних метров не стоит.

Фундамент для конструкции

Каркасный гараж относится к легким типам строений и не требует основательного фундамента. Если строение возводится на частной земле и не будет перемещаться, то целесообразно подготовить фундамент из армированной стяжки. Достаточно 300 мм глубины и 150 мм ширины. Это необходимо для предотвращения проседания конструкции в землю. Из 300 мм, над поверхностью должно выступать минимум 100 мм.Такое возвышение на фундаменте, защитит от попадания талой или дождевой воды внутрь помещения. Пол в гараже можно вымостить из тротуарной плитки или сделать бетонную стяжку.

Если место не принадлежит лично владельцу (двор квартала и т. д.) имеет смысл сделать неосновательный фундамент, на случай переноса гаража. Это достигается путем гравийной подсыпки и укладки тротуарных плит.

Каркас конструкции крепится к бетонному фундаменту анкерными болтами, продетыми через приваренные петли к нижнему периметру.

В случае расположения гаража на плитке, необходимо забурить в землю, минимум в четырех местах, арматуру длинной 1000мм и приварить каркас к ней. Между нижней частью конструкции и основанием необходимо поместить слой гидроизоляционного материала (битумная мастика и т. д.). Это защитит помещение от сырости.

Сборка каркаса

Когда фундамент готов, можно приступать к возведению конструкции. При этом важно точно придерживаться чертежа. Еще на этапе планирования необходимо определиться со способом крепления профильной трубы друг к другу. Их существует два:

• Болтовое соединение.

Потребуется приобрести уголки с отверстиями для угловых соединений. Некоторые места стыков можно выполнить внахлест, без уголков, просверлив два слоя трубы насквозь. Этот способ соединения более затратен. Необходимо купить: болты, шайбы, гайки и сверла. На сборку уходит больше времени. Но в случае разборки, переезда или расширения гаража, имеется большая свобода действий.

• Сварка.

Требует небольших навыков обращения с сварочным аппаратом . Очень качественные швы не нужны (здесь не важна герметичность), но проплавка металла должна быть хорошей. Из расходных материалов - только электроды. Изделие отличается повышенной прочностью и антивандальными свойствами. Недостатком можно считать кропотливые работы по резке, в случае расширения строения. Преимущества способа - быстрота и дешевизна. Большинство отдают предпочтение второму виду соединения.

Сборка по чертежу начинается с:

1. Нижнего периметра. Разложив все на земле, выполняются прихватки сваркой. Необходимо убедиться в равномерности диагоналей. Производится обварка стыков по схеме крест на крест.
2. К нижнему периметру привариваются угловые и пролетные несущие опоры, предварительно выставленные по уровню.
3. Верхний периметр собирается на земле, аналогично нижнему, и в готовом виде поднимается на место. Происходит фиксация.
4. В получившуюся коробку добавляются трубы меньшего сечения, согласно чертежу. Швы, выходящие наружу конструкции (на уличную часть), необходимо зачистить болгаркой, чтобы последующая обшивка плотнее прилегала к каркасу.

Двухскатная крыша собирается на земле из ферм. У треугольной конструкции достаточно центральной стойки и нескольких косых перемычек. Фермы, поочередно поднимаются на верх и фиксируются к периметру. Между собой они соединяются трубой 50×20 мм через каждые 1000 мм. Чердачное пространство можно использовать для хранения лыж, санок, и прочих предметов, не загромождая основное помещение.

Обшивают гаражи листами металла толщиной в 2,5 мм. Крепить его можно болтами или сваркой. Короткие швы по 20 мм должны проходить равномерно через каждые 250 мм стыка. Это создаст надежное крепление. Часто используют профнастил, который не требует последующей обработки (кроме мест сварки), и имеет широкую цветовую гамму.

Дополнительные элементы гаража

В конструкции, еще на этапе планирования чертежа, закладываются проемы под ворота и дополнительные двери. В последних, нет необходимости, если гараж стандартных размеров . Но в случае расширенной конструкции, когда помещение используется не только для хранения машины, дополнительные двери удобны для быстрого попадания внутрь.

Ворота могут быть двух видов:

• Распашные.

Двустворчатая конструкция, стоящая относительно недорого, заказывается по размеру проема. Достаточно оставить 2500 мм по ширине и 2000 мм по высоте. Боковые стойки , к которым будут крепиться ворота, необходимо выполнить из несущего профиля (100×100 мм). На них будет приходиться нагрузка при открытии створок. Недостатком распашных ворот можно считать необходимость в определенном пространстве для открытия наружу. Но это не существенно в случае открытой дворовой местности.

• Роллетные.

Более современные и компактные ворота. Открываться могут путем заезда под потолок или сматываясь в рулон над воротным проемом. В первом случае необходимо поднять высоту потолка до 2300 мм, чтобы механизм не мешал действиям внутри. Во втором случае важно, чтобы несущий профиль стоял по краям и над проемом, т. к. к нему будет крепиться корпус с наматывающим механизмом. Ворота компактны в сложенном виде, и не требуют свободного места перед гаражом для открытия.

В итоге, сделать легкий и надежный гараж для своего автомобиля, не так уж и сложно. Необходим продуманный чертеж, материалы, и порядок действий, описанный в статье.

В следующем видео наглядно показан процесс постройки гаража с каркасом из профильной трубы.

Проблема с местом хранения средства передвижения существовала всегда. Чтобы не говорили разного рода знатоки автомобильного дела, гараж нужен автомобилисту как воздух. Иначе машина медленно, но уверенно будет превращаться в ржавый кусок железа. Можно купить гараж в кооперативе или арендовать, ценность гаража всегда определялась его удаленностью от вашего дома, поэтому лучше всего построить гараж из стальной профильной трубы своими руками.

Что собой представляет гараж из листового металла и профильной трубы

Самой доступной и простой в реализации конструкцией своими руками является каркасная схема гаража. По сути, это стальной остов или каркас из металлопрофиля, обшитый тонким листовым железом. Сделать каркасный гараж из профильной трубы своими руками относительно несложно, если у вас есть навыки слесарных работ и хотя бы начальное умение работать со сваркой. Возможно, это не самый лучший вариант помещения для хранения автомобиля, но преимуществ у такого гаража из профильной трубы предостаточно:

• Такая конструкция при правильном изготовлении будет считаться временной бесфундаментной постройкой, поэтому ее проще установить или «вписать» на придомовой территории многоэтажного дома, необходимо только договориться с фирмой-хозяином и оформить аренду;
• Каркас гаража из профильной трубы при желании можно выполнить в разборном виде, что позволит перевезти его или переустановить на
  новом месте без существенных затрат в течение одного рабочего дня;
• Несмотря на определенный уровень недоверия к прочности и надежности такого гаража, можно сказать, что это не печально известная «ракушка». Самое главное - автомобиль в таком помещении из профильной трубы полноценно защищен от солнца, осадков и возможного покушения злоумышленников, пространство отлично вентилируется и сушится.
• Кроме того, каркасный гараж из профильной трубы и своими руками обойдется вам значительно дешевле покупного изделия, и, главное, - качество постройки будет заметно выше.

Важно! Изготовление и сборка гаража из профильной трубы потребует не менее трех полных рабочих дней, большой площадки и возможности выполнять работу по чертежу гаража из профильной трубы без спешки и отвлечения на другие дела.

Строим гараж из профильной трубы

Постройка гаража в любом случае происходит в несколько этапов, поэтому перед началом работ необходимо спланировать и продумать последовательность операций, чтобы в самый ответственный момент окончательной сборки не пришлось «замораживать» стройку из-за непредвиденных обстоятельств.

Какой проект гаража из трубы выбрать

Лучше всего ограничиться наиболее простой схемой гаража. Более сложные варианты особых преимуществ не дают, разве что позволяют разместить в помещении больше автомобильных принадлежностей и вспомогательного оборудования . Но стоимость изготовления и трудоемкость постройки гаража возрастает очень существенно. Если вы не планируете проводить сутки напролет в гараже, выбирайте наиболее простой и прочный вариант каркаса с двухскатной крышей.

Кроме того, для гаража из профильной трубы необходим фундамент. Лучше всего подойдет комбинированный мелкозаглубленный ленточный фундамент с винтовыми сваями , глубиной в метр - полтора, установленными в углах фундаментной коробки. Проще всего такой фундамент изготовить заливкой бетона и укладкой бутового камня.

Совет! Фундамент необходимо делать по всем правилам с гидроизоляцией и дренажем, после того как будет изготовлен каркас гаража из металлической профильной трубы и будет ясно, в каких местах необходимо заделывать анкерные крепления всей конструкции гаража к фундаменту.

Подготовка к основным работам

Чаще всего работы по строительству гаража из профильной трубы выполняют в следующем порядке:

Остается правильно разобрать конструкцию, упаковать и перевезти к месту окончательной сборки.

Собираем каркас из профильной трубы

Для начала постараемся соблюдать два простых правила:

• Во-первых, не следует сразу разрезать весь запас профилированной трубы на заготовки, отрезать каждый раз кусок от новой нитки металлопрофиля следует, только если из имеющихся обрезков невозможно выбрать подходящий по длине образец.
• Во-вторых, при сверлении вырезанных заготовок под соединение болтом с гайкой куски трубы необходимо тщательно выравнивать так, чтобы они находились в одной плоскости. Это гарантирует, что собранная вами рама боковой стенки будет плоской, а не выгнутой пропеллером.

Для изготовления основных частей горизонтальных элементов и вспомогательных распорных элементов каркаса используем профильную трубу: пустотелый квадрат с гранью в 60 мм или прямоугольный профиль размером в 70х20 мм. Для угловых вертикальных стоек и рамы для ворот гаража используем квадрат с ребром в 100 мм.

На первом этапе вырежем и соберем на болтах боковые стенки. Для увеличения жесткости проема рамы боковой стенки через каждые 70-80 см закрепим вертикальные стойки. При их креплении необходимо учитывать, что в дальнейшем на эти элементы будет крепиться профильный лист, поэтому наружная плоскость рамы и внутренние распорки должны находиться в одной плоскости. Лучше всего для этих целей подходит не квадратный, а трубчатый профиль, с вырезанными на концах опорными полками.

Из-за большой длины и высоты боковых стеноких сложно поднимать и транспортировать. Поэтому, кроме распорных вертикальных труб, необходимо добавить накладки в углах и в центре каркаса стенки. Аналогичным образом собираем на болтах заднюю и переднюю стенки гаража. Переднюю стенку усиливают вертикальными стойками, которые устанавливают по присоединительным размерам гаражных ворот.

Из-за используемого болтового соединения жесткость боковых и задней стенок еще недостаточна, только после сварки жесткость конструкции возрастет в разы. В процессе предварительной сборки и «сметывания» каркаса боковые стенки поднимают в вертикальное положение максимально аккуратно, в несколько приемов, чтобы избежать деформации трубы под собственным весом в центральной части рамы. Иногда для увеличения поперечной жесткости рамы боковой стенки внутри сборки временно крепят доски или горбыль.

Совет! Не следует пытаться сразу зашивать плоскость любой из стенки профилированным листом. Эта мера отчасти повышает жесткость рамы, но даже при слабеньком ветерке вся конструкция из профильной трубы превращается в подобие паруса и становится неуправляемой.

Аналогичным способом собираются треугольные фронтоны крыши гаража. Для увеличения жесткости внутри рамы фронтона нужно обязательно установить V-образный силовой элемент. Фронтоны устанавливаются на собранную коробку из боковых, задней и передней стенок и далее соединяются между собой продольной коньковой балкой из профильной трубы. Из легкой трубы прямоугольного сечения 50х15 мм набирается потолочное перекрытие гаража, и устанавливаются стропильные несущие элементы.

Сборка гаража и завершающие операции

Перед установкой каркаса гаража на готовый фундамент необходимо убедиться в правильном расположении анкерных болтов, заделанных в бетонное основание, если проблем нет, то монтаж каркаса начинают с установки боковых стенок и элементов потолочного перекрытия. Для увеличения жесткости сборки в местах каждого болтового соединения отдельных фрагментов профильной трубы стыки усиливают нанесением нескольких точек сварки.

После установки задней и передней стенки каркаса гаража, фронтонов и стропильных элементов крыши приступают к регулировке зазоров в соединениях. Иногда приходится сбивать точечную сварку и молотком подбивать соединения для достижения необходимых размеров и зазоров, обеспечивающих нормальную работу входных ворот. После этого приступают к сварочным операциям. Переходя от передней стенки и ворот к угловым стойкам, задней стенке, крыше проваривают электросваркой все швы в болтовых соединениях.На завершающем этапе каркас из профильной трубы равномерно фиксируется на анкерных креплениях фундамента.

Остается обработать профильную трубу фосфатным антикоррозионным преобразователем, прогрунтовать и покрасить, после чего можно переходить к укладке на каркас гаража металлопрофиля. Внутреннюю поверхность потолка и стен гаража облицовывают пенопластом и зашивают пластиковым профилем . Очень редко для теплоизоляции стен гаража применяют волоконные материалы на основе минеральной или базальтовой ваты, степень утепления для такой конструкции не так важна, а влагу они набирают очень хорошо, что может создать проблемы для несущей профильной трубы из-за повышенной влажности в помещении.

Заключение

Смета на строительство такого гаража в среднем колеблется от 400 до 800 долл. Но при финансовых расчетах следует помнить, что это неплохое вложение денег, так как срок службы гаража из профильной трубы составит не менее 10-15 лет. Несмотря на использование сварки для сборки гаража, такую конструкцию из профильной трубы можно реально разобрать и упаковать в грузовую длинномерную «Газель» в течение 5-6 часов.

Гараж из профильной трубы своими руками можно возвести в короткое время. Сегодня такая конструкция является наиболее популярной. Внутри можно обустроить смотровую яму , для выполнения которой применяются бетонные блоки. Основание можно создать в виде ленточной конструкции, так как сам гараж имеет незначительный вес. Пол удобнее выполнить с помощью стяжки из влагоотталкивающего бетона. После сборки стен из профильной трубы их можно обшить с двух сторон профилированными стальными листами. Их использование удобно тем, что в полученном между ними пространстве можно уложить утеплитель. Для этого можно применить каменную вату или минеральную ее разновидность, пенополиуретан, а также полистирольные плиты.

Строительство фундамента

Если вы решили выстроить гараж из профильной трубы своими руками, то следует начать с разметки территории. На подготовленной площадке будет возводиться мелкозаглубленный фундамент, ширина ленты которого составит предел от 20 до 30 сантиметров. Его высота должна быть равна примерно 40 сантиметрам. Первоначально нужно срезать грунт на глубину 0,5 метра. Площадку необходимо тщательно выровнять и засыпать песком, который после предстоит утрамбовать, полив водой.

На месте ямы следует подготовить котлован, нужно произвести работы таким образом, чтобы ширина подготовленной ямы оказалась больше ширины конечной смотровой ямы. По периметру должен остаться зазор в метр. На его дно засыпают песок и трамбуют по вышеописанной методике. Если на участке высоко протекают грунтовые воды, то вокруг смотровой ямы выполняется дренаж, трубы выводятся в естественный водоем, вместо которого может быть и система канализации.

Выстраивая гараж из профильной трубы своими руками, нужно сделать по периметру постройки. Стенки смотровой ямы следует обозначить колышками и шнуром. Ленточный фундамент следует выполнить с использованием бетонных блоков, укладка которых ведется на цементно-песчаный раствор. Стенки ямы изготавливаются из кирпича или тех же блоков. После застывания раствора можно выполнить гидроизоляцию стенок ямы с внешней стороны, используя рулонные материалы или мастику, сделанную на основе битума. А затем мастер производит обратную засыпку песком.

Обустройство полов

Полы можно выполнить из бетона, для этого грунт выравнивается, после засыпается песком до уровня 10 сантиметров ниже стенок ямы. По периметру пола нужно к стенам нужно укрепить специальную которая требуется, чтобы исключить деформацию материала при изменениях температуры. Песок трамбуется, на него укладывается гидроизоляция, таким образом, чтобы она заходила на стенки фундамента на 15 сантиметров. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, рулонные материалы или прочную пленку.

Если вами будет возводиться гараж из профильной трубы своими руками, то далее предстоит уложить арматурную сетку с шагом в 15 сантиметров, после следует приступать к заливке бетонной стяжки . Ее поверхность выравнивается правилом. К ингредиентам бетонного раствора можно добавить модифицирующие вещества, которые будут увеличивать гидростойкость и пластичность. Сюда можно отнести смеси для проникающей гидроизоляции, полимерный наполнитель или жидкое стекло. Поверхности пола необходимо дать просохнуть в течение 3 недель, в этот период не следует нагружать основание.

Возведение каркаса

Для проведения работ нужно подготовить ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт, рулетку. Достаточно часто домашние мастера сегодня выполняют из профильной трубы своими руками. Для этого элементы скрепляют с помощью саморезов. Однако первоначально материал разрезают по размерам, а после укладывают на ровной поверхности. Это позволит создать боковую стенку, укрепив заготовки между собой. Вертикальные стойки должны быть ориентированы таким образом, чтобы между ними было расстояние, равное ширине листа металлопрофиля. Затем между главными элементами располагаются еще три стойки, расстояние между ними должно быть равно примерно 50 сантиметрам. Для того чтобы проанализировать, перпендикулярны ли углы, нужно сравнить между собой диагонали каркаса. По такой же технологии следует собрать вторую боковую стенку.

Методика проведения работ

Стенки каркаса будут иметь определенную форму, которая зависит от крыши. Если она односкатная, то заднюю стенку необходимо выполнить в виде прямоугольника. Для обустройства двухскатной крыши к прямоугольной стене укрепляется фронтон. Когда изготавливается каркас гаража из профильной трубы своими руками, переднюю стенку нужно выполнить из двух частей, одна из них будет иметь вид прямоугольной рамы для ворот, тогда как другая будет являться фронтоном.

Стойки рамы усиливаются с использованием трубы. Каркас ворот изготавливается из тех же элементов, которые лежат в основе гаража. Они должны иметь вид прямоугольников одинакового размера , стянуть их между собой по диагонали нужно с помощью ребер жесткости. Каркас первоначально собирается на готовом фундаменте, стенки скрепляются между собой саморезами. Дополнительно фиксировать конструкцию необходимо уголками, дюбель-гвоздями или саморезами. Как только цементный раствор застынет, можно приступать к гидроизоляции стенок смотровой ямы с внешней стороны. Затем выполняется засыпка.

Строительство крыши

Гараж из профильной трубы своими руками с выполняется по определенной технологии. На следующем этапе она предполагает обустройство системы кровли. Для этого можно использовать балки, толщина которых соответствует толщине стен. Для стропил можно использовать 70-сантиметровые бруски, заполняя пустоты между ними материалом, который лежит в основе гаражной коробки. Мауэрлат жестко фиксируется к стене, при этом следует применить анкерные крепления. Перед тем как вами будут установлены подпорные балки, а иначе - стропила, рабочая поверхность выравнивается и защищается от влаги. Для этого можно использовать рубероид.

После того как пояс будет обустроен, на балках отмечаются места вхождения стропил, после можно вырезать гнезда под их монтаж. Пазы обрабатываются защитными средствами, а после стропила укладываются в подготовленные гнезда, их концы должны выступать за предел мауэрлата на 40 сантиметров. Крепление элементов к балке производится и скобами, которые скручиваются для прочности медной проволокой.

Для справки

Если возводится гараж из профильной трубы своими руками под КамАЗ, то методика проведения работ остается той же, однако при этом длина подпорных балок может оказаться больше 4,5 метров. При этом понадобятся подпоры. Обрешетку для монтажа кровли нужно будет набить из тонких брусков, которые располагаются перпендикулярно, по отношению к несущей конструкции, сверху гидробарьера. В зависимости от того, насколько тяжелым будет кровельный материал , вы должны будете определить шаг расположения элементов обрешётки.

Обшивка стен

Если вами будет изготавливаться гараж из профильной трубы своими руками, фото таких построек рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит вам исключить ошибки. Для утепления нужно подобрать материал требуемой толщины, которая обычно составляет предел от 5 до 10 сантиметров. На стойки следует зафиксировать поперечные рейки, а после можно переходить к укладке теплоизоляции в промежутки между стойками. Поверх утеплителя следует зафиксировать паровлагоизоляционную пленку. Отделка производится из металлических профилированных листов, которые фиксируются саморезами.

Заключение

Если вами будет выстраиваться гараж из профильной трубы своими руками, чертежи, представленные в статье, рекомендуется рассмотреть. Они позволят понять, что по данной технологии можно возвести и совсем легкий гараж из профнастила без утепления и смотровой ямы. Он обойдется значительно дешевле.

1. Создание чертежа

Построить гараж из профильной трубы своими руками можно гораздо быстрее и значительно дешевле, чем из кирпича или бессер-блоков. Причём, нисколько не потеряв в прочности и долговечности. При этом отделать каркасный гараж из профильной трубы своими руками можно самыми разнообразными способами. Для гаража из профтрубы подойдёт как популярный сайдинг, так и современные сэндвич-панели.

Что такое профтруба и её преимущества

Среди специалистов профтруба труба называется «коробочка». Она может изготавливаться из начиная от обычного металла ст.3 и заканчивая золотом. Существует несколько методов её изготовления:

• горячей прокаткой при высокой температуре деформации;
• холодной прокаткой на станах ХПТ (холодной прокатки труб);
• путём сварки из листового материала (штрипсов);
• комплексным способом через прессование, прошивку, холодную или горячую прокатку и волочение;
• все трубы, для улучшения их прочностных характеристик, могут подвергаться той или иной термической обработке.

Чтобы собрать каркас гаража из профильной трубы будет совершенно допустимо использовать сварную «коробочку» размерами от 40×40 мм до 100×100 мм. Возможна и их комбинация, с применением использования уголка 50×50 мм, в соответствии с чертежом гаража из профильной трубы. Из такого уголка будет удобно сваривать различные профили типа тавра или двутавра по чертежам крышной конструкции.

Закрепив на полке такого профиля деревянный брусок , можно будет легко крепить к нему любой кровельный материал. Чертёж, выполненный в автокаде, позволит очень скрупулёзно подойти к расчёту параметров и количества заготовок, необходимых для сборки каркаса гаража из сваренных, профилированных труб. Если же в полевых условиях такой возможности нет, то будет достаточно и простой, пространственной схемы будущей конструкции.

Важно: если централизованная доставка металлопроката невозможна, то его перевозку необходимо будет выполнять на собственной машине. К сожалению, придётся ограничиться кратными размерами заготовок, в отличие от размеров, рекомендованных чертежом гаража из профильной трубы.

Создание чертежа

При разработке чертежа для каркаса будущего гаража с помощью автокада или рисуя в аксонометрии его схему вручную, следует учитывать несколько важных моментов:

Максимальная ширина гаража;

• ширину машины необходимо увеличить на 1,5 м, добавив к ним ещё технологический размер рабочей зоны . Именно таким образом будет понятна ширина внутреннего пространства;
• если предполагается периодически вести кое-какие профилактические или слесарные работы, следует дополнительно добавить 800 мм на верстак с тисками;
• кроме того, для создания приемлемого температурного режима следует дополнительно учесть и 100 мм на утепление и отделку стен;

Длина внутреннего пространства;

• при проектировании следует увеличить этот размер, добавив к длине автомобиля ещё 2,5 м.
• перед машиной следует предусмотреть место для установки полок для хранения инвентаря и проход около них;
• а также проход должен быть и сзади - перед воротами;

Высота потолков будущей постройки;

• она должна позволять беспроблемно поднимать капот машины с достаточным для размещения рук зазором;
• кроме того, сваренный каркас должен иметь запас по высоте для выполнения всех работ, связанных с утеплением потолка и размещением светильников.

Важно: при подготовке чертежа общей планировки следует заранее прорисовать размещение всех отопительных приборов и вентиляционной разводки. Тем более, если планируется применение принудительной, приточно-вытяжной вентиляции.

Планировка участка и фундаментные работы

Приступать к земляным работам можно будет лишь после контрольной сверки диагоналей всего фундамента. Если пучинистость грунта и близкая грунтовая вода не позволяют обойтись ленточным вариантом фундамента, то свайный вариант будет попросту необходим. Процесс его изготовления будет выглядеть достаточно просто:

• после вскрышных работ на проектную глубину – не более 500 мм, будет необходимо пробурить ручным буром ряд отверстий на глубину промерзания грунта в здешних условиях.
• на глубину полученных шурфов вставить асбоцементные трубы, промазанные гидроизоляционной мастикой;
• собрать опалубку из обрезных досок с её двухслойным армированием как по периметру, так и внутри свай. Если предполагается изготовление смотровой ямы, то её необходимо изготовить одновременно с основным фундаментом;

Залить опалубку бетоном марки от М-200 до М-300 с его вибропроработкой любым механизированным способом;

• залить одновременно с основным фундаментом и пол смотровой ямы на величину 150 мм, проложив под бетон гидроизоляционную мембрану;
• При благоприятных погодных условиях разбирать опалубку будет можно через неделю после заливки. При этом доски следует очистить от остатков раствора и сложить под навес через прокладки для просушки;
• Промазать холодным способом боковые стороны фундамента, дать просохнуть и выполнить обратную подсыпку;
• К монтажным работам по сборке каркаса будущего гаража можно будет приступать по истечении 20 дней после заливки, когда бетон наберёт максимальную прочность.

Важно: при наборе фундаментом прочности будет полезным выполнить разметочные работы и резку профтруб на заготовки. Покраску заготовок можно выполнить эмалью по ржавчине как до сварки, так и после неё.

Сборочные работы рамной конструкции

Сборку конструкции можно начинать после того когда стало понятно, как сделать гараж из профтрубы. Сам процесс сборки можно проводить несколькими способами. Всё будет зависеть от навыков исполнителя и наличия необходимого инструмента:

Для сборки конструкции с помощью сварки потребуется сварочный аппарат.

• лучше если это будет инвертор, не предъявляющий высоких требований к квалификации сварщика;
• потребуется несколько слесарных струбцин и для зачистки сварных швов от флюса – молоток средних размеров;

Разборный вариант с помощью резьбовых соединений – саморезов и болтов, набор инструментов будет чуть иным;

• слесарные струбцины в комплекте с набором гаечных ключей. Очень полезны будут торцевые головки с трещоткой;
• электрическая дрель с набором свёрл по металлу;
• фасонные, штампованные накладки для соединения профтруб;
• точильный станок для заправки затупившихся свёрл;

Применение заклёпочника позволит несколько упростить процесс создания гаражной постройки из профилированных труб. Для этого потребуется:

• заклёпочник любой конструкции с набором заклёпок определённых размеров. Возможен вариант применения резьбовых заклёпок;
• электрическая дрель с комплектом свёрл - строго под размер заклёпок;
• набор струбцин различного размера.

В 80% случаев сборка подобных построек из профилированных труб и фасонного проката осуществляется с помощью сварочного оборудования . Лишь при создании временных строений предполагается применение разборных, резьбовых соединений.

Сам процесс сборки схож во всех трёх вариантах:

Вариант соединения

• на гидроизоляционном слое фундамента собирается нижняя рама с её фиксацией к закладным элементам. Контроль диагоналей и горизонтальности является обязательной операцией;
• сборку стен можно выполнить отдельно и установить на раму в полностью собранном состоянии. Вертикальные стойки должны быть установлены на расстоянии кратном размеру обшивочного листа (профнастила). Предварительная фиксация стен выполняется с использованием комплекта стубцин;
• все детали должны быть тщательно покрашены эмалью по ржавчине, если этого не было сделано предварительно.

Важно: следует помнить, что если свариваем заготовки встык, то потолочный шов можно не варить, а ограничиться нижними и вертикальными швами . Запаса прочности будет вполне достаточно.

Монтаж кровли и обшивка гаража

Сборка деталей кровли выполняется аналогично сборке основной конструкции. При этом необходимо учесть ещё при проектировании возможность организации водослива. Если этого не требуется, то балки перекрытия должны быть несколько длиннее ширины постройки. Это необходимо для отвода осадков от стен гаража. Между балкой перекрытия и стропилами должны быть установлены подкосные детали, увеличивающие их жёсткость. Монтаж кровли можно выполнять в следующей последовательности:

• из очищенных досок опалубки изготовить закладные брусья стропил. Обязательно следует выполнить их предварительное антисептирование;
• установить стропильные фермы на стены и закрепить любым, выбранным способом;
• закрепить закладные брусья и обшить крышу тёсом или любым влагостойким, листовым материалом;
• обклеить кровлю гидроизолом и обшить профлистом. Гидроизол позволит избежать порчи обрешётки из-за конденсата от профлиста.

Особое внимание необходимо уделить утеплению и обшивке стен гаража. И если предварительно заказанные ворота этого не требуют, то изготовленным самостоятельно избежать процедуры утепления и обшивки не избежать. Общий стеновой пирог с утеплением будет выглядеть следующим образом: профнастил (или сайдинг) + пароизоляция (ветрозащита) + обрешётка + профтруба + утеплитель + обрешётка + пароизоляция + виниловый сайдинг для внутренних работ (влагостойкий гипсокартон).

Толщина утеплителя в этом случае может достигать 150 мм, что вполне достаточно для гаражной инфраструктуры.

Важно: при проведении всех работ по утеплению и отделки не следует забывать о потолке и смотровой яме. Закладные деревянные брусья позволяют это сделать без всяких проблем.

Работы, связанные с электроснабжением сваренного и отделанного домика, станут завершающим этапом строительства. Наружную подводку с подключением счётчика выполнят хозяева местной электросети. Если гараж будет запитан от собственного дома, то эту работу придётся сделать самостоятельно. Для надёжного обеспечения гаражного хозяйства электричеством кабеля в 3 см2 будет достаточно.

Первый же заезд на новоселье следует запланировать только после отсыпки самого въезда, вследствие того, что пол гаража поднят по отношению к грунту на 100 мм. Домик для автомобиля должен получиться неплохим.

Для автолюбителей важно правильно организовать место хранения транспортного средства. С данной задачей справится гараж из профильной трубы, который сооружается быстро и экономно по деньгам. Конструкция настолько проста в установке, что создать своими руками постройку не представит труда.

Почему профилированный материал выгоден для строительства гаража?

• профлист намного дешевле кирпича или железобетона;
• можно сэкономить на фундаменте, ведь конструкция будет легкой;
• каркас получается прочным, поэтому дальнейшая обшивка плоскостей не повредит остов здания;
• можно осуществить быстрый демонтаж «автодома» для установки на другом месте;
• если не учитывать работы по возведению фундамента, каркасная технология исключает «мокрые» процессы. Монтажные манипуляции осуществляются в любом температурном режиме;
• готовое здание при строительстве и во время эксплуатации не дает усадки.

Если гараж из профильной трубы будет эксплуатироваться в суровом климате, понадобится дополнительная теплоизоляция. Металл должен быть качественно обработан, чтобы избежать поражения ржавчиной. Обработки специальными средствами , покраски или заводского напыления на поверхность будет достаточно.

Проектирование гаража

Детально проработанные чертежи и наброски помогут избежать дорогостоящих переделок. Такой подход помогает высчитать необходимое количество строительного материала с небольшим запасом. Следует определиться заранее, будет конструкция сварная или разборная. Для создания последнего каркаса предусматривается дополнительное приобретение крепежных изделий, оцинкованных уголков и гаек нужной длины.

Фундамент для гаража из профильной трубы

Основание без труда делается своими руками. Важно учитывать тип грунта под будущим строением. Так,гараж из профильной трубы может иметь:

Основание выполнено из сплошной железобетонной плиты . Проект затратный, поэтому рекомендуется оборудовать смотровую яму по центру для ремонта автомобиля.

1. Ленточный фундамент

Если плотность грунта позволяет, можно сделать по периметру постройки мелкозаглубленный фундамент.

2. Свайный фундамент

Смежная труба соединяет две опоры. На опоры фиксируется листовой профиль широкого параметра. Сборная конструкция соединяется со сборным механизмом.

Если решили своими руками соорудить подъемный сборный механизм, две трубы скрепляются друг с другом в форме колена. В получившийся аппарат встраивается пружина для получения опоры. Готовое изделие устанавливается на будущие ворота или дверь.

Обшивка гаража

• Чтобы гараж из профильной трубы в конечном итоге порадовал хозяина, тщательно продумывается обшивка получившего помещения. В первом случае используется профнастил. Панель прикручивается к металлическому остову при помощи нужных саморезов. Здание обшивается с трех сторон;
• для наружной облицовки подойдет сайдинговая панель. Сначала каркас обшивается плитой OSB(выступает в роли не только платформы для облицовки, но и в качестве тепловой и звуковой изоляции), затем укладывается пластиковая или сайдинговая панель.

Утепление отдельной строкой

Если гараж из профильной трубы эксплуатируется в суровых климатических условиях, помещение необходимо сделать теплым. Во внутреннее пространство можно прикрепить на вертикальную поверхность слой пенопласта. Строительный материал отлично сопротивляется проникновению влаги внутрь здания и обладает термозащитными свойствами. В совокупности с профнастилом получается своеобразная сэндвич-панель, сделанная своими руками.

Металлическая конструкция всегда подразумевает сложные проектировочные работы. Как правило, только профессионалы смогут правильно рассчитать нагрузку на профилированные трубы в каждом из узлов. Квалифицированный сотрудник точно определит, какой вес может выдержать каждая из труб. Запланированный гараж из профильной трубы, как и жилой дом, также требует тщательных расчетов.