Установка дверей своими силами. Как правильно установить межкомнатную дверь

Технический прогресс заменил некогда громоздкие заслонки для входа, которые использовали наши предки на удобные практичные двери. Необходимость постоянно двигать камни и прочие тяжелые предметы туда-сюда многократно в течение дня, чтобы заслонить проем, защитить от непогоды отпала с изобретением навесов.

Современные двери стремятся ставить на десятилетия. Как правильно их собрать и установить — важный вопрос после того, как куплены и разложены все детали на полу!

Порядок работы для домашнего мастера

Дверь не является простой доской, заслоняющей отверстие для входа. Также не является она и архисложной конструкцией. Тем не менее она после сборки и установки должна отвечать ряду требований:

Открываться — закрываться без значительных усилий, скрипа и скрежета;
Не разваливаться на куски при захлопывании после нервных срывов;
Не открываться сама по себе;
Не быть настолько тонкой, хрупкой, что даже ребенок проткнет ее ручкой, когда ему вздумается порисовать на ней.

Нацепляем на навесы полотно. Смотрим, что получилось. Проверяем отсутствие перекосов по зазорам. Всю установленную конструкцию проклеиваем по периметру строительным скотчем.

Запениваем в несколько заходов свободные полости между стеной и коробкой, предварительно в нескольких местах (в 4-6 точек внутренних зазоров конструкции) помещаем куски картона, чтобы дверь не заклинило и она смогла свободно открываться.

Ждем полного высыхания, ничего пока больше не делаем. Не открываем, не проверяем.

Оббиваем наличники по контуру двери, скрывая не эстетичные швы.

Таким образом, своими руками установлена межкомнатная дверь. Получен опыт, который можно теперь использовать для облагораживания других дверных проёмов.

Фото процесса установки межкомнатных дверей своими руками

Ремонт в доме будет иметь незавершенный вид без установки такого элемента интерьера, как двери. Они ограждают жилое пространство от внешних негативных факторов, способствуют тепло и шумоизоляции, привносят уют и комфорт. Обычные, на первый взгляд, они отличаются между собой материалом, формой, цветом, дизайном, имеют множество классификаций и видов. Несмотря на свои отличия, все двери требуют определенных знаний и навыков по их установке. Это весьма кропотливая и ювелирно точная работа для команды из двух человек. Несмотря на сложность работы, установка дверей своими руками вполне по силам любому, кто умело обращается с инструментом. Главное, все делать постепенно, размеренно, без спешки, соблюдая правила установки дверей.

Замеры, выбор, приобретение дверей.
Подготовка проема к монтажу новой двери.
Установка петель и замка на дверное полотно.
Сборка дверной коробки.
Монтаж доборных элементов.
Крепление дверной коробки в дверном проеме.
Соединение дверного полотна с коробкой.
Фиксация конструкции с помощью монтажной пены.
Крепление фурнитуры и наличников.

Для выполнения работ потребуется определенный инструмент :

молоток;
стамески на 16 и 20 мм;
рулетка;
фомка;
уровень;
шуруповерт и отвертка;
ножовка по дереву с мелкими зубьями;
стусло;
дрель и перфоратор;
по возможности фрезеровальный станок, циркулярка.

Материалы для установки двери :

дверное полотно и дверная коробка;
дверная фурнитура (ручки, петли, замки);
монтажная пена;
клинья;
гвозди, саморезы и дюбеля.

Оштукатуренные и подготовленные дверные откосы

Перед тем как установить дверь, следует подготовить место установки. Если есть старая дверь, то демонтируем ее. Для этого при помощи фомки, избегая сильных и резких движений, снимаем вначале наличники. Аккуратно приподымаем и снимаем с петель старое дверное полотно. С помощью все той же фомки демонтируем дверную коробку, для облегчения процесса подпиливаем коробку в нескольких местах ножовкой. Довольно часто в домах дверную коробку цементировали. И чтобы её вынуть, придется разбить цемент молотком.

Для облегчения установки двери откосы можно выровнять и поштукатурить. В завершение подготовки очищаем дверной проем от строительного мусора. В случае если дверной проем ни разу не использовался, то можно сразу приступать к его замерам.

Проведение замеров, выбор, покупка

Для приобретения нужной двери потребуются размеры по высоте и ширине, а также размеры откосов дверного проема. Так как в большинстве случаев дверной проем имеет неровные края, то следует снять размеры в нескольких местах и выбрать наименьший размер.

Подкладываем напольное покрытие для правильной установки коробки

Важно! Когда снимаем размеры, следует учесть зазор между дверной коробкой и дверным проемом. Он должен составлять 10-15 мм. Установку дверей рекомендуют делать после укладки напольного покрытия, если такового еще нет, то в размерах следует заложить высоту напольного покрытия и зазор между полом и дверью. Для более наглядного замера можно положить в дверной проем части напольного покрытия. Это нужно, чтобы знать точный уровень пола, от него зависит свободный ход двери. Зазор между дверью и полом обычно составляет 10 мм.

Теперь, когда старые двери демонтированы, сняты размеры, а откосы выровнены и ошпаклеваны, можно заказывать двери. Как правило, двери имеют стандартные размеры, но при необходимости можно сделать индивидуальный заказ исходя из размеров дверного проема.

Чтобы правильно подобрать нужные двери, необходимо знать их типы и целевое назначение. Для установки в доме стоит обратить внимание на входные, межкомнатные и, при необходимости, на кухонные двери.

Выбираем также по способу открывания. Самый популярный вариант — это распашные двери. Изготавливаются двери примерно по одинаковой технологии — это обвязка и внутреннее заполнение. Силовая конструкция или скелет двери, куда вставляется замок и крепятся петли, обшивается ДВП, МДФ или иным материалом, а внутреннее пространство заполняется.

Существует несколько конструкций дверей — из массива, филенчатые и гладкие.

Гладкие двери , они же — щитовые, могут быть выполнены с внешним слоем из МДФ и ДВП, иногда такие двери обшивают пластиком. Их обычно красят, отделывают шпоном или ламинируют. Цена таких дверей колеблется в зависимости от материалов и способа обшивки. Самыми практичными и доступными являются двери, обшитые ламинатом. Двери, покрытые краской, могут быть как дешевыми, так и дорогими. Все зависит от типа материала и способа покраски. Самыми дорогими являются двери, облицованные натуральным шпоном.

Филенчатые двери выделяются своей открытой конструкцией и наличием рисунков, узорной резьбы и витражами. Такие двери могут заполняться стеклом, резными панелям, а также другими материалами. Изготавливают их из цельного массива ценных пород дерева или комбинированных материалов. Цены на филенчатые двери зависят от типа материалов. Самые дешевые и доступные сделаны из мягких сортов дерева, а также из комбинированных материалов (МДФ, HDF).

Двери из массива изготавливают из ценных пород дерева. Это сказывается в первую очередь на их цене и весе, они весьма высокие. Двери покрыты лаками и различными пропитками, тем самым они хорошо защищены от повреждения насекомыми, грибками и плесенью.

Выбрав нужные двери и получив их, приступаем к поэтапной установке дверей.

После покупки распаковываем дверное полотно, наличники, дверную коробку, доборы, фурнитуру. Тщательно проверяем все на наличие трещин, сколов или иных повреждений. До того момента, пока не врезан замок, петли или иная дверная фурнитура, двери можно вернуть производителю.

Подготовка мест для крепления замка и петель

Установка дверного полотна на полу для удобства подрезки фрезой

Отверстие для замка

Перед сбором дверной коробки следует разметить и выбрать фрезой или стамеской место крепления петель и замка на дверном полотне и вертикальной стойке. Для этого дверное полотно устанавливаем в вертикальное положение на широкую сторону в специальных подставках. Чтобы не повредить полотно, внутренняя сторона подставок обита тканью. Прикладываем замок и карандашом намечаем место его установки. Чтобы было удобно пользоваться замком, устанавливаем его на высоту 900 мм от пола. Для установки петель отмеряем по 200 мм от нижнего и верхнего края двери. Прикладываем петли и намечаем место для фрезерования. С помощью ручной фрезы или стамески выбираем лишнее так, чтобы петли и замок ложились заподлицо. Прикладываем их обратно и дрелью засверливаем отверстия для саморезов.

Наконец, вертикальную стойку прикладываем к дверному полотну таким образом, чтобы оставался зазор в 2-3 мм между горизонтальной перекладиной дверной коробки и дверным полотном. Отмечаем место крепления петель и место для язычка замка и выбираем лишнее при помощи фрезеровочного станка или стамески. Прикладываем петли и засверливаем отверстия для саморезов.

Важно! Места под замок и петли после выборки фрезой или стамеской необходимо обработать лаком. Таким нехитрым образом дерево будет защищено от влияния влаги. Следует помнить, что входные и тяжелые двери крепятся на трёх петлях, а для межкомнатных будет достаточно двух петель.

Установка петель и замка

Когда места под замок и петли выбраны фрезой, можно приступать к их установке.

С петлями дела обстоят просто. Их нужно всего лишь прикрутить к дверному полотну.

Врезанный замок

Установка замка, напротив, потребует некоторых усилий. Чтобы замок стал правильно, его прикладывают сбоку к двери и как по трафарету намечают отверстия для ручек, запорной арматуры и крепления. С помощью фрезы или стамески выбираем на нужную глубину место для замка. После чего ставим его на место и прикручиваем.

Важно! При выборе замка следует учесть ширину стоевого бруска двери. Глубина отверстия под замок не должна превышать 1/3 его ширины, иначе не избежать деформации дверного полотна.

Приступая к сбору дверной коробки, отмеряем по высоте вертикальные стойки и подрезаем их при помощи стусла. Горизонтальные брусья сделаны под размер дверного полотна.

Так как сбор коробки требует большого свободного пространства, то сам процесс сбора проводится на полу. Чтобы случайно не повредить дверную коробку на полу, под стойки укладываем две или три деревянные рейки на всю длину дверного полотна.

Прикладываем горизонтальную перекладину к стойкам. Места соединения можно несильно простучать молотком для лучшего соединения, и с помощью шуруповерта фиксируем коробку, вкручивая саморезы в угловые соединения.

Важно! Существуют двери с уже готовой собранной дверной коробкой. Установка таких дверей весьма проста. В данном случае дверной короб просто подгоняется в дверной проем и закрепляется в нем.

Крепление доборных деталей

В случае если ширина двери окажется на несколько сантиметров меньше дверного откоса, следует установить доборы. Можно обойтись и без их установки, но тогда придется полностью делать откосы, а на них со временем появляются сколы и грязь. Поэтому установка доборов в таких случаях самый лучший выход из ситуации.

В качестве доборов используются планки того же цвета, что и дверь, толщиной от 8 до 12 мм. В закрепленном состоянии они образуют небольшой портал, с краями, совпадающими с краями стены.

Установка добора производиться следующим образом. При помощи фрезы или стамески в дверной коробке выбирается четверть 10х10 мм или 8х8 мм, в зависимости от толщины планок добора. Делаем это по всему внешнему контуру дверной коробки. Подрезаем по высоте коробки вертикальные планки добора, а так же горизонтальную планку добора. Устанавливаем дверную коробку на место и фиксируем ее, затем устанавливаем в подрезанные четверти планки доборов. Сами планки крепим к откосу при помощи дюбелей и саморезов.

Монтаж дверной коробки в проем

Завершив сборку дверной коробки, приступаем к её установке в дверной проем.

Фиксация дверной коробки клиньями сверху

Заводим коробку внутрь проема и фиксируем её с помощью клиньев, по 2-3 клина на каждую стойку и 2 на перекладину. Выравниваем дверную коробку по вертикали и горизонтали. Регулировать уровень наклона можно легкими ударами по клиньям. Теперь можно закрепить коробку. Для этого дрелью или перфоратором сверлим отверстия в стойке и стене. Осталось поставить дюбеля и прикрутить коробку саморезами.

Важно! Клинья лучше изготовить из дерева той же плотности, что и дверная коробка.

Навешивание дверного полотна

После установки коробки приступаем к навешиванию двери. В первую очередь прикручиваем на ранее подготовленные места петли. Для этого обычно используют так называемые карточные (пластинчатые) разъемные петли с вынимающимся стержнем или заделанным в шарнире стержнем. Есть еще неразъемные петли, но они применяются реже. В случае с заделанным в шарнире стержнем дверное полотно можно установить или снять, всего лишь аккуратно приподняв его на небольшую высоту стержня. Если конструкция дверного короба не позволяет приподымать двери, используются неразъемные петли или петли с вынимающимся стержнем. Для установки неразъемных петель достаточно просто закрепить их на коробке, а потом прикрутить к дверному полотну. Чтобы установить или снять дверное полотно с петель с вынимающимся стержнем, необходимо вынуть стержень из шарнира и потом вставить его обратно.

Теперь, когда петли навешены, можно ставить дверное полотно на место. Делать это лучше всего вдвоем, когда один человек придерживает двери на весу, а второй закрепляет неразъемные петли при помощи саморезов или направляет их на место в случае с разборными петлями.

Важно! При выборе петель следует обратить внимание, в какую сторону будут открываться двери.

Зазор между дверным проемом и коробкой заполняем монтажной пеной, чем увеличиваем тепло и звукоизоляцию дверного проема. Этот материал позволяет заполнить все мелкие трещины и щели. Пена проста в работе и легко наносится на любую поверхность, а благодаря её вяжущим свойствам конструкция будет крепче.

Перед заполнением зазора между дверным проемом и дверной коробкой следует защитить дверную коробку от случайно попавшей на неё пены. Для защиты коробки её оклеивают пленкой или малярным скотчем. Если все же пена попала на дверную коробку, то свежую пену можно очистить любым спиртосодержащим раствором или растворителем. А вот затвердевшую пену можно будет удалить только механическим способом, что чревато царапинами и потертостями.

Монтажная пена обладает свойством увеличиваться в размерах от 50% до 250%, что может привести в деформации дверной коробки. Чтобы этого не произошло, устанавливаются распорки между вертикальными стойками или укладывается плотный картон между уже установленным и плотно закрытым дверным полотном и дверной коробкой. Перед началом заполнения пеной баллон с ней следует тщательно встряхнуть на протяжении минуты. Для лучшего сцепления пены с поверхностью проем и внешнюю сторону дверной коробки можно немного смочить водой. Главное, не перестараться, иначе эффект будет в точности до наоборот.

Для перестраховки от деформации и перекосов дверной коробки монтажную пену лучше наносить в два этапа. За первый заход пену наносят точечно. Дав пене застыть, через 1-3 часа можно заполнять оставшиеся пустоты. Излишки монтажной пены срезаем после полного её затвердевания.

Важно! В случае, когда зазор между проемом и дверной коробкой слишком узкий, трубочку распылителя монтажной пены можно немного приплюснуть, это позволит более удобно, а главное, качественно заполнить все пустоты.

Если же зазор между дверным проемом и коробкой большой, 8-9 см и более, то тогда свободное пространство закладываем подходящим материалом (деревом, гипсокартоном и т.д.) и уже потом заполняем пеной.

Вертикальный зазор следует заполнять пеной, начиная снизу и постепенно двигаясь вверх. Таким образом, пена будет создавать сама себе опору. В случае наличия доборов на них следует дополнительно установить распорки, чтобы избежать деформации.

Установка наличников и дверной фурнитуры

На завершающем этапе установки двери выполняется установка наличников. Вначале наличник подрезаем по высоте, затем верхний край вертикальных наличников подрезаем под углом 45 градусов. Такую же подрезку в 45 градусов делаем для горизонтального наличника с обоих концов. Для этих операций используем стусло. Закрепить наличник можно при помощи маленьких гвоздей или универсального монтажного клея.

Нанесение клея на наличник

Установка наличника на дверную коробку

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90 о и 45 о;
Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45 о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45 о.

Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

Подготовка досок для дверной коробки

Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм. В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски. Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

Засверливаем отверстия и для второй петли.

Монтаж дверной коробки

Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина. А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты. Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну. Слишком много монтажной пены класть не стоит.

Установка дверной фурнитуры

Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон. Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло. Маркером в данном случае является обычная изолента.

Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

Установка дверного полотна

Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери. Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

Монтаж дверных ручек

Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

Установка доборов

Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут. Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Установка межкомнатных дверей - 1653 мастера на сайт
11739 отзывов о специалистах по ремонту
Установка межкомнатных дверей в Москве от 2000 рублей/шт.

Заказывать установку межкомнатных дверей в Москве удобнее всего на сайте сайт. Вниманию пользователей представлены профессиональные мастера, осуществляющие монтаж, демонтаж и ремонт раздвижных, металлических, а также любых других конструкций. Квалификация специалистов подтверждена документами и сертификатами, которые проверяются в обязательном порядке. О качестве можно сложить мнение на основе отзывов от других клиентов, пользующихся сервисом.
Установка межкомнатных дверей - сложное мероприятие. Конструкцию можно поставить самостоятельно, но при отсутствии необходимых навыков лучше обратиться к профессионалам. Они выполнят работы качественно и в самый короткий срок. В обязательном порядке между заказчиком и исполнителем заключается соглашение, где прописываются условия, гарантии, сроки и стоимость.
Цена - от 2 000 рублей за штуку. На данный момент имеется 1632 предложения от частных лиц и фирм, которые выполняют такие виды работ. Предварительно на место выезжает мастер для оценки сложности и заключения договора. Поставленные задачи выполняются быстро и с соблюдением всех строительных норм и требований, что гарантирует длительную эксплуатацию без потери функциональности.